Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Часть 6. Словения - Хорватия.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы-страны: Австрия.
Предыдущая часть: Австрия — Словения.

День седьмой. 14.06.2012. Четверг.

Спали мы снова в машине — пришлось страховаться от капризов нестабильной погоды. Да и, несмотря на тесноту, нам это пока нравилось. Будучи избавленными от необходимости просушивать и складывать палатку, мы могли гораздо быстрее собраться и уехать. С утра кемпинг работал по принципу «всех впускать – никого не выпускать». Так что, хочешь не хочешь, а нужно идти на ресепшн. В стоимость проживания в Camping Terme Ptuj входит возможность дважды в сутки посещать термы. Из-за позднего прибытия мы были лишены этой опции. Как ни странно, администратор, учтя данное обстоятельство, сделала мне скидку.
А денёк-то задался – безоблачное небо и лёгкий тёплый ветерок недвусмысленно давали понять, что дальше с погодой всё будет в ажуре. В такой ситуации важно грамотно распорядиться утренними часами. Тратить это драгоценное время на переезды нам не пришлось, поскольку старейший город Словении Птуй (Ptuj) был буквально под боком. С ним, кстати, та же «история», что и с замком Целе. Город настолько соблазнительно смотрится с шоссе, что проехать мимо невозможно.

Правда, из-за ремонта дорог пробирались мы окольными путями. Зато условно-бесплатно припарковались в самом центре – рядом с приходской церковью св. Георгия.

В Птуе три основных центра притяжения: замок, Словенская площадь и Городская площадь. Их расположение позволяет «замутить» отличный кольцевой маршрутик с непременным выходом на набережную Дравы. Ближайшей к нам была Словенская площадь, туда и направились. Но как-то у нас с ней не сложилось. Сначала, немного не доходя, Маша нырнула в монастырский дворик, где её традиционно заинтересовали розы и прочая флора.

Собственно, именно из этого дворика нам открылся единственный достойный вид на символ Птуя – Городскую башню. Я её поначалу было принял за церковную колокольню.

Покинув пределы монастыря, мы сразу же оказались на краю Словенской площади у монумента Орфею. Этот мраморный памятник даже в масштабах Словении представляет огромную ценность, поскольку воздвигнут ещё в римские времена в честь Марка Аврелия. Забавно, что в Средние века монумент был «унижен», поскольку его превратили в позорный столб.

Не успев как следует осмотреться на площади, мы заприметили какую-то очень стрёмную подворотню.

Не без опаски преодолели её и оказались совсем в другом мире – булыжная мостовая, ободранные стены домов и заборов и почти полное отсутствие признаков цивилизации. По уклону улицы несложно было догадаться, что она ведёт в замок.

Дальше стало ещё интереснее. Улица оказалась тупиковой.

Но не для пешеходов, которые, воспользовавшись крытой деревянной лестницей, имеют возможность инкогнито подобраться к внушающим трепет замковым укреплениям.

Здешняя дорожка по сути является бельведером.

Именно с неё открываются самые живописные панорамы Птуя и долины Дравы.

Насладившись этим зрелищем, я вдруг осознал, что негласным лозунгом нашей поездки вполне может стать следующий: «Ни дня без панорамы!» Посмотрим, что получится в итоге.

Доступ на территорию замка хоть и ограничен по времени, но бесплатен. Заходили мы в Ptujski grad вместе с группкой детей детсадовского возраста. Понятно, что они пока ещё не совсем соображают, куда и зачем их привели. Но я лично подобные мероприятия приветствую. Пусть лучше дети с младых ногтей воспитываются в духе патриотизма и любви к своей стране с помощью реального погружения в историю, нежели посредством телевизионной пропаганды.

Главный упор в обеспечении обороноспособности замка делался, видимо, на первый пояс укреплений. Непреодолимые стены должны были заставить наступающего врага сосредоточиться исключительно на воротах. В крайнем случае, осаждающим было позволено ворваться в узкий первый двор, где их непременно нужно было засыпать стрелами и копьями, залить кипящей смолой или дать возможность затоптать друг друга.

Иначе обороняющимся придёт хана – второй пояс укреплений замка имеет скорее декоративный вид.

Тем более что сам замок представляет собой отнюдь не крепость, а скорее гостеприимный и открытый миру и посетителям дворец.

Безусловно, что всё вышесказанное – это всего лишь мои фантазии. Перестраивая в XVII веке Птуйский град, результатом чего стало возведение вокруг двора эффектных трёхуровневых галерей, хозяева сооружения вряд ли предполагали, что им когда-либо придётся выдерживать осаду.

Все сохранившиеся фортификационные сооружения замка — это наследие более ранних и бескомпромиссных эпох, немым свидетелем которых является древний колодец.

Без воды о какой-либо обороне трудно было бы даже помышлять.

Сейчас в помещениях Птуйского града размещены экспозиции краеведческого музея, а под аркадами – сувенирные лавки и забегаловки. Ничто из этого «набора» нам неинтересно, поэтому мы вновь направились в исторический центр города, но уже другим путём. В результате чего снова оказались на самой красивой улице Птуя – Прешнеровой.

Вдоль неё выстроились в ряд симпатичные старинные особняки, поэтому здесь стоило слегка притормозить и оглядеться по сторонам.

В конце Прешнеровой улицы находится доминиканский монастырский комплекс. Из-за строительных работ попасть на его территорию было невозможно. Но, к счастью, это не помешало нам полюбоваться великолепием монастырской церкви. Очевидно, что свой богато украшенный лепниной и скульптурами фасад она обрёла при Габбсбургах. И это очень здорово, поскольку именно такое барокко пока ещё в состоянии меня восхищать.

Далее нам нужно было развернуться, чтобы вдоль Дравы отправиться к последней точке притяжения в Птуе. Как таковой набережной в городе не оказалось. Поэтому вместо речных видов мы всё больше изучали задворки.

А для того, чтобы запечатлеть восхитительную панораму Птуя, пришлось выйти на пешеходный мост через Драву.

Петляя по улицам города, мы обратили внимание на обилие художественных галерей. Ей богу, в нашей столице их намного меньше. Трудно сказать, на какую публику они нацелены, но среди местного населения ажиотажа явно не наблюдается. Но раз существуют, значит это кому-нибудь нужно. Кстати, одна из галерей расположена в помещении Старой башни – самой большой из шести башен оборонительной системы Птуя. Скорее всего, она же и единственная из сохранившихся.

Задержались мы и около миноритского монастыря. Он ровесник доминиканского – оба были основаны в начале XIII века. Перестраивались тоже в одно время и в одном стиле. Но при этом как же не похожи фасады их церквей.

Ближайшие к Городской площади улицы наделены статусом пешеходных. Но, видимо, местных жителей это не очень-то волнует, потому что в реальности всё происходит наоборот. Пешеходы уверенно передвигаются по проезжей части, а тротуары заставлены машинами. Бардак, одним словом.

Я-то в Европе довольно смело и не без оснований исповедую принцип «не трамвай – объедет», а вот Маша наоборот – всегда боится машин, поэтому постоянно прижимается к домам, что значительно замедляет наши пробежки.
Городская площадь Птуя и вправду оказалась симпатичной, хотя и не совсем уютной.

Здесь тоже наблюдался непорядок с машинами.

Её украшение – это напоминающее вокзал здание ратуши, которое является, пожалуй, самым значительным светским сооружением в городе. Безусловно, наличие столь помпезного здания в сонном провинциальном Птуе идёт городу только на пользу, подчёркивая его статусность и историческую значимость.

На этом наше знакомство с Птуем, как и со Словенией в целом, закончилось. На очереди первая в этой поездке балканская страна – доселе неведомая Хорватия. От Птуя до КПП 20 километров езды. Границу преодолели в ураганном темпе – за две минуты.

Слегка обалдев от такой неожиданности, едва не проскочили ближайший поворот, куда нам нужно было обязательно свернуть, чтобы добраться до замка Тракошчан (Trakošćan). Не сомневаюсь, что этот «красавчик» является одним из самых импозантных в стране, причём, как внешне, так и по месторасположению. Это становится очевидным буквально с первого взгляда.

У подножия замка расположен большой паркинг. Несмотря на его девственную пустоту, нас тут же попытались обилетить. Смысла останавливаться именно здесь не было, поэтому я перегнал машину на обочину дороги. После чего мы устремились наверх.


Замок Тракошчан выглядит с иголочки.

Свой нынешний неоготический вид он приобрёл полтора столетия тому назад.

Но обновлённый экстерьер не смог закамуфлировать некоторые черты, свидетельствующие о его изначально оборонительном предназначении.

Именно такая роль отводилась замку вплоть до окончания турецкого владычества.

Следовало бы зайти внутрь, но мы пока ещё не обзавелись местными кунами. Поэтому, облазив все общедоступные места, отправились в обратный путь.

С панорамами здесь тоже не сложилось – буйная растительность перекрывала все виды. Видимо, лучшее время для этого – межсезонье. Впрочем, имеется и достойная альтернатива – замечательные сады и парк с искусственным озером.

К сожалению, у нас не было времени на то, чтобы расхолаживаться, поскольку в Загребе (Zagreb) было намечено крайне ответственное мероприятие – посещение посольства Боснии и Герцеговины. Дело в том, что на тот момент Босния являлась единственной из стран бывшей Югославии, для въезда в которую шенгенской визы было недостаточно. В Минске боснийского консульства нет, поэтому попытать счастья я планировал в Загребе. С помощью навигатора посольство мы нашли без труда. Но там сказали, что консульский отдел находится в другом месте – в центре города. К счастью, в непосредственной близости от консульства Боснии оказалась закрытая охраняемая стоянка. Припарковаться в центре Загреба непосредственно на улице крайне затруднительно. Увы, но на этом наше везение и закончилось. Хотя поначалу консульский работник и взял у нас паспорта, но, покопавшись в своих талмудах, сказал, что есть проблемы, после чего вызвал целого консула. Глава департамента – сама доброжелательность, представительная дама, неплохо говорившая по-русски, целый час рассказывала нам, как красива её родина. Но, при этом, посетовала, что без целого ряда формальностей ничем нам помочь не может. Тем более что обращаться за визами мы должны исключительно в боснийское посольство в России. Вариант с транзитной визой тоже не катил, поскольку она была осведомлена о том, что проехать вдоль моря через хорватскую территорию в сторону Черногории мы могли и без виз. Короче, видимо, на тот момент даже в США попасть было намного проще. Собственно, иллюзий я не строил, но надежда умирает последней. Придётся программу поездки переводить в русло запасного варианта. Впрочем, произойдёт это ещё не скоро. А пока нам следовало покорить Загреб.

На весь город нужен полноценный день, поэтому мы планировали изучить только Горний Град. Интуитивно я рванул наверх, но, как оказалось, слегка промахнулся, так как оказались мы на соседнем холме, западнее исторического центра. Из-за того, что густая растительность скрывала все городские ориентиры, без посторонней помощи сориентироваться оказалось невозможно. Со мной такое бывает раз в десять лет. Но мир не без добрых людей, поэтому ошибку мы исправили быстро, и знакомство с Верхним городом Загреба у нас началось с одного из самых примечательных сооружений – башни Лотршчак. Увы, но это практически единственное сооружение, оставшееся от былых городских укреплений.

Загреб любят сравнивать с Веной. Безусловно, в этом что-то есть. Хотя и размах не тот и масштабы несопоставимы. Особняки в стилях неоклассики, сецессион и необарокко мы заприметили ещё внизу. Встречаются они и в Верхнем городе.

Правда, здесь их оккупировали госучреждения или музеи.

Дворцы в стиле классицизма в меньшей степени утратили свои первоначальные функции. Бывший дворец Бана занял президент со своей камарильей.

А здание парламента и вовсе никогда не изменяло своему первоначальному предназначению. Кстати, в истории современной Хорватии оно сыграло важнейшую роль. Именно с балкона парламента была провозглашена независимость от Югославии.

Последняя аналогия, связанная с Веной, касается церквей в стиле барокко. В Верхнем городе Загреба находится лишь одна представительница этого стиля — церковь св. Екатерины. Её скромный фасад, тем не менее, считается самым красивым в городе. Но меня, который уже собаку съел на барокко, этот храм не покорил.

Зато нас заинтересовала смотровая площадка по соседству. Отсюда открываются лучшие панорамы Загреба.

Особенно впечатляют черепичные крыши зданий. Они не однородно красные, а с оттенками – явным признаком исторического налёта.

Но, откровенно говоря, исторический центр Загреба скучноват. Народ всё больше тусуется на смотровых площадках и около башни. А в глубине квартала туристов на порядок меньше, чем чиновников. Видимо, и многочисленные галереи (Ау, Птуй!) тоже только на них рассчитаны.

Королями себя здесь чувствуют вальяжные и наглые полицейские из правительственной охраны. Они даже ездят на машинах, где вместо номеров висят таблички с надписью “POLICIJА”. Но, чем больше они упиваются своей крутостью, тем больше смахивают на «братков».

Короче, несмотря на то, что прогулка по историческому центру Загреба много времени не занимает, его, конечно, можно было бы и проигнорировать. Тем не менее, есть одно «но». В центре этого квартала расположен, вероятно, самый главный символ Хорватии – церковь св. Марка. Знаменита она, прежде всего, кровлей из цветной глазурованной черепицы, образующей рисунок, перекликающийся с государственным флагом.

Гербы Загреба, Хорватии, Славонии и Далмации, собственно, как и всю крышу в таком виде, церковь обрела сравнительно недавно – в конце XIX века.

А вот главная художественная ценность храма – уникальный готический портал с размещёнными в нишах 15 фигурами библейских персонажей — относится уже к XIV веку.

Вот ведь как бывает. С одной стороны, первые впечатления о Загребе были таковы, что город со спокойным сердцем можно проигнорировать. Но с другой – если бы я, будучи поблизости, не увидел вживую церковь св. Марка, то всю оставшуюся жизнь считал бы нашу поездку неполноценной. Впрочем, с хорватской столицей мы пока ещё не прощаемся. На очереди район Каптол. Возможно, там нас тоже ждут приятные сюрпризы…
Подтверждение не заставило себя долго ждать. Путь получился заковыристый, а я это обожаю. Сначала мы прошли через единственные из сохранившихся городских ворот – Каменные.

Под сводами их башни каким-то чудом сохранилась надвратная икона «Дева Мария с младенцем».

Теперь она помещена в часовню, мимо которой ни один человек не проходит без остановки.

Скажу прямо – очень волнующая аура в этом месте.

Затем, в одной из подворотен, мы заприметили лестницу, спустившись по которой очутились совершенно в другом мире.

Это уже был Загреб преимущественно для местных жителей.

Узкие пешеходные улицы с множеством открытых кафе и ресторанов.

Везде царит уютная и непринуждённая атмосфера.

Но совсем скоро здесь станет очень шумно и многолюдно, поскольку весь квартал превратится в единую фан-зону – вечером на Евро суперматч: Хорватия-Италия. Приготовления к этому событию в самом разгаре.

У нас в Минске ничего подобного и близко нет. Поэтому я на всё это смотрю с тоскливой завистью. Меня как-то сразу перестают интересовать достопримечательности. Просто хочется раствориться в такой атмосфере, если и не навсегда, то надолго.

Увы, но на сегодня у нас другие планы. Нужно-таки завершить программу-минимум в Загребе и позаботиться о ночлеге. С трудом вырвавшись из этого магнетического места, мы доковыляли до площади Каптол и оказались перед кафедральным собором Загреба.

Этот грандиозный храм, по сути, является новоделом, так как его предшественник был разрушен в результате землетрясения 1880 года. Печально, что у многих балканских городов есть подобная скорбная дата.

Самые значимые фрагменты исторического собора были сохранены, и теперь они выставлены на всеобщее обозрение.

Здесь я обратил внимание на, как мне кажется, ещё одну особенность Загреба. Наличие остатков крепостных стен свидетельствует о том, что Каптол когда-то имел свою «персональную» защиту. Или даже был отдельным поселением. Вряд ли древний Загреб мог иметь столь разветвлённую и протяжённую систему укреплений.

Финальная часть нашего замысловатого маршрута пришлась на площадь Бана Йелачича. Это сердце Загреба. Здесь пересекается всё и вся. Достаточно сказать, что от этой площади расходится порядка десяти улиц. Здесь же устраивается и огромный базар.

Но в день нашего посещения площадь Бана Йелачича находилась во власти футбольных фанатов. И сам король, гарцующий на коне, смотрелся здесь неуместно.

Основная масса болельщиков сосредоточилась у огромного экрана. Но далеко не все они следили за перипетиями матча. Складывалось впечатление, что для многих из них – это просто обязательный ритуал, и собрались «фанаты» на площади лишь ради того, чтобы потусоваться в привычной компании.

Продвинутые торгаши организовали здесь продажу футбольной атрибутики, но спросом она не пользовалась. Видимо, клетчатые майки есть в наличии у каждого уважающего себя хорвата просто по определению.

Для нас подобное зрелище в диковинку, поэтому мы простояли с открытыми ртами на этой площади почти до конца первого тайма. Хорваты проигрывали, поэтому следовало потихоньку ретироваться – вдруг они буйные и по окончании матча начнут погромы…

Последнее, что мы увидели в Загребе – это знаменитый фуникулёр. Сейчас, пожалуй, в нём нет большой необходимости. Подняться в Верхний город пешком несложно. Но разве это повод для того, чтобы избавляться от одного из исторических символов города?..

Получив в банкомате пачку кун, мы могли себя чувствовать уверенно. Но в этот вечер деньги нам понадобились лишь для оплаты парковки. А вот кемпинг Auto kamp Plitvice Zagreb получился для нас бесплатным. Расположен он в диковатом месте на территории большого придорожного комплекса. Въезд оказался открыт, но никто нас оформлять не собирался. Для очистки совести, мы вечером прогулялись по территории, но никакого действующего ресепшена не нашли. Убиваться по этому поводу я не стал. Наконец-то нам удалось высушить палатку, но спали снова в машине, поскольку земля после прошедших дождей была ещё очень влажной.

Хоть я и не люблю столицы, но Загреб меня всё же зацепил. 150 км – 2:40.

Продолжение