Живот je чудо или Балканская восьмёрка. Часть 17. Ещё один день в Греции.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы по странам: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия. Черногория. Албания. Греция.
Предыдущая часть: Греция.

День восемнадцатый. 25.06.2012. Понедельник.

Планов на день у нас громадьё. Впрочем, как обычно. Но покидать Касторию мы не торопимся. Город ненавязчиво зацепил, поэтому и хочется продлить пребывание, тем более что проснулись мы чуть ли не с первыми петухами. Первое, что волнует путешественника в поездке – это погода. Два предыдущих греческих дня выдались неоднозначными, поэтому актуальным оставался вопрос о том, развеются ли окончательно облака, которые к середине дня в обязательном порядке хмурили небеса. Ответ на этот вопрос мы надеялись получить, распахнув оконные ставни нашего уютного пристанища. Но мы, видимо, забыли, что находимся в Греции. Утро здесь за весь день не в ответе. Страннику оно наобещает с три короба, зарядив энергией до вечера. А вот аборигену напомнит о том, что, как говаривал Оскар Уайльд, работа – последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет.

Завтраком нас потчевала непроницаемая и неприветливая служанка. А вот хозяин дома, под стать своей жёнушке, оказался весьма любезным мужчиной. С утра пораньше он сидел за компьютером в огромной гостиной и был необычайно для грека сосредоточен. Работал ли он над дизайном новых моделей или просто твитил, мы не разобрались, поскольку наше внимание переключилось на хозяйку, пришедшую с покупками из магазина. Воспользовавшись ситуацией, мы быстро рассчитались и были таковы.
Переместившись на набережную, с удовольствием прогулялись по ней и понаблюдали за вышедшими на промысел рыбаками. Наконец-то сбылась наша мечта, и мы увидели греков за работой. Забавно, что ходят они на лодках, которые имеют довольно необычную форму – эдакий гибрид шлюпки и гондолы.

Исторический центр Кастории находится на небольшом перешейке, соединяющем «материк» и полуостров-мыс, вклинивающийся в озеро Орестиада. Непосредственно мыс представляет собой густо поросший лесом холм.

Для местных жителей он, наверное, выполняет роль парка. На пешие походы у нас времени уже не было, но вот неспешно проехать вдоль берега и сделать парочку остановок, чтобы оценить пейзажи, мы могли себе позволить.

Помимо замечательных панорам, коих здесь можно наснимать великое множество, мы сумели сделать несколько «открытий».



Во-первых, на озере Орестиада совсем вольготно себя чувствуют пеликаны, которых, к примеру, в дельте Дуная нужно искать днём с огнём.

Во-вторых, вдоль полуострова курсирует прогулочный теплоход, на котором можно приятно провести время и с борта которого можно сделать немало впечатляющих кадров Кастории.

В-третьих, побережье полуострова не везде одинаково дикое. Есть здесь как места для релакса, так и небольшой пятачок цивилизации, где можно отдохнуть и перекусить.

В-четвёртых, на мысу тоже есть пяток знаменитых византийских церквей. Вероятно, что не до всех из них можно доехать на машине, но тем и лучше. В жаркий денёк прогулки по лесным тропам будут куда приятнее, нежели по знойным городским улицам.

Мы же спешились у прибрежного монастыря св. Мавриотиссы.

Ещё совсем недавно он был недействующим. Но, судя по всему, монахи уже начали его снова обживать.

Это позволило нам не только хорошенько осмотреться, …

…но и зайти в одну из двух сохранившихся церквушек, которая отличалась наличием хорошо сохранившихся фресок.

Закольцевав маршрут, мы снова вернулись на южную набережную Кастории. Хотели попасть в музей фольклора, но он так и не открылся. Поэтому наше пребывание в этом замечательном городе закончилось прогулкой вдоль витрин меховых магазинов. Как это ни странно, некоторые из них были открыты.

Видимо, те, где хозяева работают по месту жительства.

Задав навигатору новую цель, мы всё-таки расстались с Касторией. Гармин подобрал для нас совсем узкую и дикую дорогу.

Трасса стала хоть и медленно, но неумолимо подниматься в горы, что позволило в очередной раз насладиться переменчивыми сюжетами-пейзажами греческой Македонии.

Через некоторое время вдоль дороги густо выстроились в ряд вешки, и забортная температура стала падать. Мой мозг напрочь отказывался верить в то, что в Греции может выпадать двухметровый слой снега. Но против фактов не попрёшь, тем более, что трасса привела нас на некое подобие горнолыжного курорта.

Приборы зафиксировали температуру 19 градусов и высоту над уровнем моря 1790 метров. А ведь я ранее где-то читал, что самая высокогорная дорога Греции между Мецово и Каламбакой поднимается лишь на 1705 метров. Впору вносить правки во все справочники…

Спуск с перевала не обошёлся без сюрпризов. Оказалось, что вчерашний дождь, который лишь ненадолго заглянул в Касторию, натворил в горах бед. Повсюду были заметны следы обвалов, а некоторые участки дороги завершали очищать от камней и рухнувших деревьев буквально у нас на глазах.

А ведь мы вполне могли оказаться в этих краях во время вчерашнего ливня, если бы не нашли подходящий ночлег в Кастории. Не скажу, что я пережил стресс, но холодок в груди пробежал. Пришлось остановиться в лесочке, чтобы размяться и выветрить дурь из головы.

Флорина (Φλώρινα) встретила нас яркостью красок и бездельничавшими мужчинами.

Оба этих факта становятся уже привычными, поэтому удивления не вызывают. То есть, что выходные, что будни – для греков всё едино.

Справедливости ради стоит заметить, что кое-кто заработать совсем не прочь.

Например, таксисты, хозяева автосервисов или продавцы арбузов.

Но беда в том, что их потенциальные клиенты в такую жару даже носа из дома не кажут.

LP обещал во Флорине привлекательные турецкие дома и неоклассические особняки. Другие путеводители об этом городе вообще умалчивали. Местные жители о таких достопримечательностях в родном городе слыхом не слыхивали. Но порекомендовали прогуляться вдоль набережной реки Сакулевас. Туда мы и направились.

Набережная, как и весь городок, оказалась очень симпатичной: нарядной и даже праздничной.

В том смысле, что для греков жизнь, видимо, сплошной праздник. У меня с этой страной не связано никаких других ассоциаций. Непременным атрибутом праздника является праздная публика, которая в ленивой неге рассредоточилась по прибрежным ресторанам.

Впрочем, ситуацию во Флорине транслировать на всю Грецию, видимо, не совсем справедливо. Город отличается средоточием большого числа художников и прочей богемы. А эта публика может позволить себе вести отличный от других образ жизни.
Прогулявшись вдоль реки, мы обнаружили лишь некое подобие оттоманских домов.

А вот неоклассические особняки, которые нам попались на глаза, срочно требовали реставрации, поскольку всё идёт к тому, что они готовы рассыпаться в одночасье.

Стоит заметить, что мы никоим образом не пожалели о том, что заехали во Флорину. Этот весёленький и ленивый городок стал хорошей разрядкой в нашем вечном стремлении объять необъятное.

Следующая промежуточная остановка намечена в Эдессе. Добраться до неё можно двумя путями. Естественно, я выбрал кратчайшую горную дорогу, которая подарила нам немало запоминающихся пейзажей.

Некоторые из них имели явные азиатские оттенки и резко контрастировали с однообразными лубочными Альпами.

Самой же впечатляющей стала панорама на озеро Вегоритис, воды которого активно используются для орошения сельхозугодий.

В этом мы смогли убедиться, спустившись с гор. В окрестностях озера расположено огромное количество фруктовых садов, преимущественно черешневых. Вычислили мы их не сразу. Пока медленно ехали, всё гадали, что там собирают рабочие. А когда поняли, Маша попросила остановиться, чтобы сфотографировать похожие на дубы гигантские черешневые деревья.

После короткой фотосессии прибежала возбуждённая и заявила, что нам срочно нужна тара. Я остался на дороге на стрёме, а Маша совершала короткие набеги за небольшими партиями черешни. Это занятие пришлось срочно прерывать после того, когда из ближайшего перекрёстка выплыла местная машина. Грек проскочил мимо, но больше рисковать мы не стали. Нарвали около килограмма ягоды, тем самым «сэкономив» около трёх евро. Но дело, конечно, не в деньгах. Главное – азарт и гарантированная свежесть гигантских сочных плодов черешни.

Эдесса (Έδεσσα) знаменита своими водопадами. Они расположены на краю города, но разыскать их не сложно, если внимательно следить за дорожными указателями. Место для стоянки мы нашли без труда, но в выходные дни это может стать серьёзной проблемой. Вокруг водопадов разбит обширный тенистый парк с хорошо развитой инфраструктурой для отдыха, поэтому народа здесь бывает тьма.

Добраться до водопадов проще простого. Зайдя в парк, нужно сразу же искать лестницу, ведущую вниз, которая находится в районе ресторана. Но нас увлёк парк, да и черешню следовало где-нибудь помыть, поскольку процесс слюноотделения стал перманентным.

Справившись с задачей и по-братски разделив ягоду, мы, щёлкая черешню, словно семечки, медленно побрели вглубь парка.

Таким образом, удалились от водопадов, но зато наткнулись на Музей воды. Точнее, на расположившиеся под открытым небом крупногабаритные виды оборудования, предназначенного для водной индустрии.

Здесь же находились и забавные механизмы, которые должны приводиться в движение силой воды. Но, к сожалению, воды нигде не было, поэтому ничего не работало.

Хорошо, что пока ещё работал загаженный и полуразрушенный прозрачный лифт, который позволял быстро спуститься вниз для продолжения знакомства с экспонатами музея и парка.

С его верхней площадки открывалась панорама на эдесские окрестности, которые показались мне какими-то несерьёзными, словно фрагмент парка миниатюр.

Не без опаски спустившись вниз, мы облегчённо вздохнули. Застрять в этом глухом месте никак не хотелось.

Музей воды, в котором нет воды – это уникальное явление, поэтому мы здесь надолго не задержались и отправились на шум водопада.

Эдесский водопад оказался многокаскадным и многорукавным.

Далеко не гигант, поскольку его центральный поток падает с высоты 24 метра.

Но водопад – это всегда красивое и волнующее зрелище.

Здесь вода демонстрирует не только свою безудержную мощь, но и дарит живительную прохладу, которая особенно ценна в знойный летний день.

Наверх мы уже поднимались как раз по тем лестницам, которые специально установлены для того, чтобы с максимальным удобством обследовать водопад. Поэтому нам пришлось затратить лишние калории на то, чтобы осмотреть водопады со всех возможных ракурсов. Так что польза от черешни оказалась кратковременной.

Ловлю себя на мысли, что с гораздо большим нежеланием расстаюсь с природными объектами, нежели с городами и весями. Видимо, рано или поздно приходит пресыщение — города становятся похожи друг на друга, а природа всегда индивидуальна.

Увы, но следующий объект нашего интереса — снова город, причём крупный, что я не очень люблю. Посмотрим, каков будет итог знакомства с ним.

Дорога до Салоник (Θεσσαλονίκη) быстрая, но откровенно скучная – бесконечная лента асфальта, вдоль которой стеной сплошной цветник.

Издалека город напомнил Стамбул, только вот трафик оказался явно не динамичным турецким, а таким же млявым как и всё в Греции.

Условно-бесплатное парковочное место нашли с ходу – напротив порта, после чего немедля отправились в центр вдоль, как оказалось, нескончаемой набережной.

Несмотря на вечернее время, солнце палило нещадно, и даже близкое присутствие воды не давало абсолютно никакой прохлады. Поэтому море казалось каким-то бутафорским и не вызывало положительных эмоций.

Здравый смысл подталкивал к тому, чтобы свернуть с набережной в один из объятых густой зеленью тенистых переулков.

Но это противоречило логике знакомства с городом, поэтому мы, преодолевая искушение, выдержали этот нелёгкий переход и смогли дойти до символа Салоник – Белой башни.

У её подножия наблюдалось скопление людей и животных, вперемежку валявшихся на траве в бессильной прострации.

Забавно, что в такой атмосфере довольно многочисленная отдыхающая публика не выказывала активного желания потреблять туристические услуги.

Поэтому все корабли и запряжённые лошадьми кареты простаивали без дела и, подобно морю, тоже казались бутафорией.

Поводов для того, чтобы задержаться на набережной надолго, у нас не было, поэтому мы поспешили укрыться от солнца в тени переулков Салоник. При этом я для себя отметил то, насколько удачно город спроектирован и озеленён – найти здесь надёжную защиту от испепеляющего светила можно в любое время суток и без труда.

Впрочем, пожалуй, это единственный плюс современных Салоник, поскольку в плане архитектуры город, на первый взгляд, выглядит нелепо.

Но такое впечатление складывается лишь до тех пор, пока не узнаешь о том, что в начале XX века Салоники пережил ужасный пожар. Именно из-за его последствий город кардинально изменил своё лицо. Поэтому его нынешняя нелепость вызывает не удивление, а сочувствие.

Для того чтобы хотя бы на секундочку представить, как Салоники выглядели до стихийного бедствия, нужно дойти до улицы D. Gounari и посмотреть в сторону Верхнего города. Сразу же возникает ощущение, будто ты заглянул в окно в прошлое. От этого вида захватывает дух.

Безусловно, нам захотелось влезть в это «окно», поэтому мы как заворожённые поплелись вверх по лестницам. Но сил наших хватило на то, чтобы добраться лишь до Ротонды – сооружения, относящегося к римской эпохе, об изначальном предназначении которого спорят до сих пор.

С уверенностью можно лишь сказать о том, что во времена турецкого владычества здесь была мечеть – минарет никого не введёт в заблуждение.

Примечательно, что циклопичность этого сооружения – не исключение, а правило римских времён. Поскольку находящийся неподалёку фрагмент арки Галерия, которая, по всей видимости, наряду с Ротондой являлась частью комплекса императорских сооружений Салоник, тоже отличается гигантскими размерами.

Впрочем, главным достоинством арки являются не её габариты, а облицовка из каменных барельефов, повествующих о военных приключениях императора Галерия.

Пройдя пару сотен метров, мы попытались сделать гигантский прыжок во времени: минуя византийскую эпоху, оказаться на закате османской. Для этого следовало посетить примыкающий к территории турецкого посольства дом-музей Ататюрка, родившегося в Салониках.

Но время уже было позднее, а охранники посольства, находящегося в явно враждебной среде, выглядели брутальными и напряжёнными. Поэтому прибегать к их помощи мы не решились.

Нам оставалось лишь вернуться на шаг назад – в византийскую эпоху, о которой в Салониках сохранилось намного больше архитектурных свидетельств. Самая значительная из них – это базилика св. Димитрия – крупнейший храм в Греции.

Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что это новодел. Церковь, построенная в начале IV века, к сожалению, пострадала от пожара, поэтому её пришлось отстраивать заново.

Тем не менее, мы не преминули возможностью зайти внутрь храма, чтобы оценить не только его размеры, но и интерьеры. Главной художественной ценностью которых являются уцелевшие после пожара мозаики с изображением св. Димитрия и других важных особ.

Находясь в церкви, я не смог удержаться от очередной порции ассоциаций: если абстрагироваться от явных ортодоксальных признаков в оформлении храма, то его внутреннее устройство гораздо больше похоже на католические архитектурные традиции.

Чего не скажешь о ещё одной византийской жемчужине Салоник – церкви св. Софии. Это уже типично византийский храм с ярко выраженным центральным куполом, хотя и не таким внушительным, как у константинопольской «старшей сестры».

К большому сожалению, попасть внутрь св. Софии нам не удалось. А посмотреть там есть на что – храм является редчайшим образцом церкви иконоборческого периода, поэтому его мозаики и фрески, нанесённые впоследствии на изображения крестов, отличаются, в том числе, и некоторой курьёзностью.

Что касается османской эпохи, то её свидетельствами, по крайней мере, из тех, которые попались нам на глаза, были исключительно хамамы.

Только вот сейчас они используются лишь в качестве музеев или концертных залов. Видимо, бани никак не относятся к греческой традиции.

Интересно, что в греческих Салониках с античных времён не сохранилось ничего эллинистического. Возможно, всему виной многочисленные перестройки и последствия пожаров. Но ведь от римлян, которые захватили город всего-то спустя полтора столетия, сохранилась хотя бы фрагменты агоры. Не говоря уже о комплексе Галерия.

Так что чисто греческой в Салониках можно считать лишь застройку последних ста лет. Ярчайший её образец – это огромная «выставочная» площадь Аристотеля. На ней расположены многочисленные кафе и модные магазины.

Но она не является многолюдной, поскольку в подавляющем большинстве местный народ тусуется у «окна в прошлое» на улице D. Gounari.

В отличие от других греческих городов, Салоники оказались довольно оживлённым городом. Впрочем, это и не удивительно, потому как столица Македонии является таковой не только по статусу, но и выглядит как столичный город с соответствующим ритмом жизни.

Прочувствовали мы это не только глазами, но и ногами, которые уже буквально отваливались к концу нашей прогулки. Благо, что некоторые сценки из местной жизни заставляли нас иногда приостановиться и попутно снять физическое напряжение.

Больше всего меня впечатлили местные кошки-коты. Они оказались все как один некрасивыми, грязными, взъерошенными и невероятно напряжёнными. Ох, и нелегка жизнь бездомных животных в большом городе.

Безусловно, Салоники – это город не на три часа. Сюда нужно приезжать с утра и ходить до изнеможения. Возможно, что в этом случае удастся изучить его более-менее досконально. Но поскольку крупные города – это не мой «конёк», я не очень сильно сожалел о том, что наша программа пребывания в Салониках оказалась несколько усечённой. Для общего представления о городе этого оказалось более чем достаточно. Тем более что нам ещё предстояло определиться с ночлегом. Задача была не из лёгких. Город мы покидали уже при искусственном освещении.

В базе навигатора в ближайших окрестностях кемпингов не было. Поэтому вся надежда возлагалась на карту, где соответствующие пиктограммы обещали целых три подобных объекта. Трудно сказать, в чём проблема – реальное отсутствие кемпингов или темнота, но мы их так и не нашли. Прочесав всю Каламарию (Καλαμαριά), мы в итоге оказались у какого-то кафе на берегу моря. Я готов был ставить палатку прямо у воды, но Машу это не обрадовало. Решили, что спать будем в машине, но следовало найти какой-нибудь закуток. Подходящим местом могла бы стать пристань для яхт, но там обосновались цыгане с нераспроданными арбузами – стрёмно.

В итоге мы остановились в тупичке у забора рядом с каким-то объектом, находившимся под охраной. Быстро переформатировали салон машины, приготовили ужин и отправились спать, потому как в этой глуши больше было делать нечего. А потом начался ад…

День выдался абсолютно ровным, без эмоциональных всплесков. Разве что по поводу черешни. Но по прошествии именно этого дня я окончательно утвердился во мнении, что Греция – это страна не на три дня. Видимо, черешни оказалось недостаточно… 186 км – 6:00.

Этот пост последний в серии моих публикаций сезона 2013-2014. Дальше писать нет ни внутренних, ни внешних стимулов. Да ещё и лето началось некстати – время придумать и, если получится, осуществить какую-нибудь коротенькую вылазку. Так что, уважаемые читатели, засим я прощаюсь с вами в качестве «писателя», надеюсь, что только до осени.

Как любитель цифр и статистики, подведу краткие итоги сезона. За период с 6 октября 2013 по 4 июня 2014 мною было опубликовано 33 крайне насыщенных фотографиями и текстом поста. Что в общей сложности составило 304 страницы формата А4, написанных 11 шрифтом – целая книга)) За этот период мы вместе с вами посетили 15 стран, прожили (или пережили) 43 дня и проехали 12340 километров.

Продолжение