Большое скандинавское путешествие

Часть 1.
Москва — Санкт-Петербург. Расстояние — 706 км
Давно мы мечтали о путешествии в Скандинавию. Нам хотелось полюбоваться пейзажами Норвегии, посмотреть достопримечательности Стокгольма и порыбачить в Финляндии, причем быть независимым от экскурсионных фирм. Поэтому мы выбрали автопутешествие.
Первое с чего мы начали — спланировали маршрут и забронировали по маршруту гостиницы. Все операции проводили мы через Booking. Изначально планировалось доехать до Турку. Там на пароме пересечь Ботнический залив и высадиться в Стокгольме. Однако, посчитав расходы, затраченные усилия и качество трассы «Скандинавия», было принято решение ехать до Санкт-Петербурга и от туда добираться до Стокгольма.
В Финском визовом центре нам без проблем и проволочек выдали визу. Так как половину времени мы планировали провести в кемпингах, то пришлось написать примерный план путешествия и отдать его в визовый центр. Подтверждения бронирования из отелей мы не стали ждать, предоставить в визовый центр распечатки нашего бронирования на booking. Для удобства ориентирования в Скандинавии в помощь весьма убогим навителовским картам в навигаторе был приобретен атлас автодорог Скандинавии (скандинавского издания) — совершенно отличная, удобная и правильная вещь, по которой мы ориентировались и по достопримечательностям и по кемпингам.
Наша «команда» состояла из двух взрослых и двух детей 10 и 12 лет. Основное средство передвижения — форд фокус универсал 2011 года выпуска с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач.
Имея некий опыт поездок до Санкт-Петербурга, было принято решение стартовать рано утром из Москвы, дабы не попасть в поток дачников. Расчет оказался верным. Обгоняя фуры, без пробок удалось миновать Химки, Солнечногорск и Клин. Так как основная масса большегрузов была позади, то и в Вышнем Волочке, проклинаемом всеми водителями, простояли всего минут 20.
Около 14.00 мы въехали в Санкт-Петербург и попав на платную дорогу успешно оказались во дворе дома, где сняли квартиру. Это был Кировский район. Квартира оказалась на редкость симпатичная, хотя и находилась на первом этаже.
Питер — первая точка нашего путешествия. Здесь мы запланировали задержаться на две ночи, так как хотелось показать детям Петергоф. Собственно, на следующий день мы туда и отправились.


Петербург, как всегда в белые ночи, насыщен туристами. Еще раз убедились, что повезем детей отдельно знакомиться с Питером осенью, когда будет поменьше гостей.

Часть 2.
Паром «Принцесса Анастасия»
Следующий пункт нашего путешествия — круизный паром «Принцесса Анастасия». Выбор пал на этот паром по следующим причинам: 1) разницы в цене между путешествием в Стокгольм на финском пароме из Турку и на этом пароме не значительная; 2) не надо тратить время на стояние на границе в Торфяновке; 3) в прошлом году ехали по трассе «Скандинавия» — вся в ремонте или разбита, поэтому на сей раз решили не тратить время и нервы на её преодоление; ну и последнее, хотелось немного побездельничать на круизном пароме, отдохнуть после рабочих будней.
Так как на пароме мы никогда не плавали, то слабо себе представляли, как там проходит регистрация, поэтому в морской порт прибыли за час до начала регистрации. Рядом с портом есть лукойловская заправка, на которой залили полный бак под завязку. Специальной стоянки возле порта для машин, ожидающих регистрацию, нет. На территории порта есть только платная охраняемая стоянка для автомобилей, владельцы которых уплывают в круиз на пароме на несколько дней.

Алгоритм загрузки на паром следующий: 1) сначала в здании порта надо зарегистрироваться как в аэропорту и получить посадочные талоны (они же ключи от каюты) и талоны на питание. На машину дается отдельный талон. 2) Далее на машине проехать через пункт таможенного контроля и въехать на паром. На пункте таможенного контроля перед нами было лишь три машины. Таможню открыли только через час после начала регистрации. Въехав в чрево парома, и оставив машину, мы поднялись в каюту. Кстати, при регистрации прочитали строгое объявление, о том что продукты, алкоголь и чайник брать с собой в каюту строго запрещено и за это страшно штрафуют. Но продукты у нас были «долгоиграющие», припасенные для Норвегии, поэтому нам собственно особенно есть тушенку с гречкой в каюте и не хотелось. Поэтому так и не проверили, строгость этого запрета.

Теперь немного про паром. Паром нам понравился. У нас была каюта семейная, эконом вариант, похожая на купе поезда, только без окна, но с душем и туалетом. Уборка в виде выноса мусора. Все чисто и вполне нас утраивало. Вечером после отплытия мы отправились в ресторан отметить начало путешествия и были удивлены очень вкусными блюдами. Даже не ожидали. Мы думали, что на пароме особо выбора не будет и будут только цены высокие. Оказалось все вполне разумно.



Часть 3.
Хельсинки.


На следующий день паром прибывал в 8 утра в Хельсинки. Здесь мы планировали без экскурсий самостоятельно погулять по городу. На пароме продавались экскурсии по Хельсинки. Стоимость 40 евро на взрослого и 30 евро на ребенка, и того на нас четверых 140 евро. Мы не стали покупать. У нас был составлен план прогулки с детьми с посещением зоопарка. Однако выяснилось, что на круизном пароме существуют особые правила высадки на берег. Сначала сходят граждане евросоюза и пассажиры кают вип-класса. Затем идут организованные экскурсионные группы и в последнюю очередь такие вольные пассажиры как мы. Поэтому спустились мы только в 10 часов и потеряли 2 часа времени от прогулки по городу.

От парома на трамвае можно добраться до центра города. На четверых билеты на трамвай обошлись нам в 12 евро. Обратно из центра мы вернулись на такси за 15 евро. Разница в 3 евро, зато с комфортом. На центральной площади мы прыгнули в туристический автобус Hop on — Hop off и за 50 евро познакомились с основными точками города и в некоторых местах погуляли. Город очень симпатичный.


На набережной произошел интересный случай. К сыну подлетела чайка и нагло вырвала у него из рук мороженое. Сходили на выставку, посвященную творчеству Туве Янсон, проходящую как раз в это время в национальной галерее. Потом, накупив вкусных финских ягод на местном национальном рынке, мы вернулись на паром.


Часть 4.
Стокгольм.
Следующий день — прибытие в Стокгольм 8 часов утра. Водителей пригласили на автопалубу через 30 минут после прибытия. Оказалось, что весь трюм заставлен фурами (видимо большинство машин заехали на паром в Хельсинки). В нашем автоотсеке кроме нас на легковушке никого не было. Где-то около 30 минут мы ждали, пока стоящие перед нашей машиной фуры выедут с парома.

Организация выезда транспорта была очень четкой и последовательной. Порт в Стокгольме оказался весьма пустынным. Мы немного поблуждали по ремонтируемым и перекопанным портовым выездам и обнаружили пункт паспортного контроля. В пяти будках никого не было и только на самом выезде нас встретила очень приветливая бабушка-таможенница. Она посмотрела наши паспорта и около 10 минут рассказывала нам, куда лучше сходить с детьми и что посмотреть в Стокгольме. Потом она вернула нам паспорта и выпустила в шведскую столицу. Кстати прям в порту останавливаются автобусы Hop on — Hop off и можно, сойдя с корабля, самостоятельно организовать себе ознакомительную поездку по городу. На этом автобусе можно сходить на любой остановке, осматривать достопримечательности, отдыхать, потом снова садиться и ехать дальше. Билет действителен 24 часа.

Местом нашей стоянки стал Мотель L. Как мы поняли, он открылся совсем недавно и еще не совсем раскручен. Качество обслуживания там очень хорошее, а цены по меркам Скандинавии не высокие. Единственным недостатком является отсутствие бесплатной стоянки.


В принципе места у отеля много и запарковаться можно на улице, но там висела табличка, что стоянка разрешена только до 6 вечера. Напуганные рассказами о суровых шведских эвакуаторщиках, мы загнали машину в подземный гараж. Алгоритм въезда такой: подъезжаешь вплотную к воротам — они открываются автоматически, далее как в наших аэропортах подъезжаешь к паркомату и получаешь парковочную карточку. Когда выезжаешь, вставляешь парковочную карточку, потом кредитку, вводишь свой пин-код и все. Сутки парковки обошлись нам в 180 шведских крон.

Что касается Швеции и Норвегии, то наверное наличность тут скоро исчезнет совсем, потому как расплачиваются они везде карточками.
В Стокгольме мы совершили стратегический просчет. Мы не стали покупать стокгольмскую туристическую карточку, дающую право на бесплатный проезд и скидки на посещение музеев. Такая карточка в Стокгольме гораздо выгоднее, чем, например, в Берлине. Потому что проезд в Стокгольме дорогой и входные билеты в музеи тоже не из дешевых. Хотя у нас дети в некоторых музеях шли бесплатно, все равно вышло дорого.


На Стокгольм мы потратили 2,5 дня. Зашли в два ресторана: один греческой, а другой тайской кухни. И там и там кухня достаточно посредственная, а денег отдали много: счет на четверых — по 110 евро за каждое посещение. В рестораны скандинавской кухни не заходили, так как нам они показались дорогими. Поэтому все три дня в основном продержались на йогуртах и бутербродах, закупленных в супермаркете. В Швеции евро не ходят. Самый выгодный курс обмена, как мы поняли, в банке под названием Forex. Там, кстати, можно заодно прикупить и норвежские кроны, потому как в самой Норвегии с обменниками совсем туго.


В старом городе с обменом произошел интересный случай. В обменнике перед началом сделки мы поинтересовались, сколько нам дадут за сто евро. Когда клерк назвал сумму, мы вежливо отказались от операции и собрались уходить. Вдруг он попросил нас подождать и пошел советоваться со старшим. Старший ему что-то сказал, после чего он нам накинул еще дополнительно 50 крон, что нас вполне устроило.

Эти три дня в Стокгольме провели с удовольствием, город очень понравился.
Несколько слов о Стокгольмских музеях. Все музеи интересные, грамотно организованы. Нам понравился исторический музей с замечательной интерактивной выставкой, посвященной эпохе викингов. В музее аудиогид на русском языке с очень подробной познавательной информацией, да и билеты не самые дорогие.


Трогательный и с любовью продуманный детский музей Юнибаккен. Но идти туда интересней, если вы знакомы с творчеством Астрид Линдгрен и читали с детьми не только «Пеппи Длинный чулок», но и другие произведения. Музей представляет собой огромную диораму. Вы садитесь в специальный вагончик поезда, получаете аудиогид на русском языке и вперед, по всем произведениям Астрид Линдгрен.

Фотографировать диораму нельзя, да и бессмысленно в полутемноте это делать, так как лучше погрузиться в рассмотрение искусно созданных композиций. А если дети совсем маленькие, то тогда им будет интересно полазить по крошечным домикам и детским горкам. К сожалению, в большом и разнообразном сувенирном магазинчике музея не оказалось открыток с фотоизображениями диорамы.

Отличный музей корабля Васа. Все прекрасно организовано, есть информация на русском языке, можно даже взять экскурсию. Кстати, единственный музей, в котором купили недорогую информационную книгу о корабле на русском языке.

Конечно, невозможно пройти мимо Скансена — большого этнографического парка. Здесь легко провести целей день с детьми, так как масса интерактивных этнографических развлечений.

Можно смотреть как пекут лепешки по древним рецептам, участвовать в почтовой службе 19 века, изучать, что росло на огородах у шведов в начале 20 века, или обойти постройки древних аборигенов Скандинавии.

Кроме того, здесь есть вольеры с животными, за которыми можно понаблюдать. Например, лоси, медведи, волки. А по кроличьим норам можно даже полазить.

Еще можно отметить музей группы АББА. В нем так же есть русский аудиогид, а так же масса возможностей проявить себя с творческой стороны. Можно петь, танцевать, выступать на сцене вместе с группой АББА и всячески развлекаться.

На что точно не стоит тратить деньги, так это на Аквариум и на Зоологический музей. Ничего интересного мы там не увидели. Зоологический музей красив снаружи и выглядит как общинный зал и поэмы Биовульф. Внутри же он представлен двухэтажной диорамой с чучелами полярных животных (правда названия всех животных есть на русском языке). Чучела старые и смотрятся весьма запылено.


Часть 5.
Осло.
На третий день мы выбрались из Стокгольма. Наш путь лежал на Осло. В принципе, как мы поняли, не важно по каким дорогам ты едешь в Скандинавии — они все отличного качества. Заправок, принимающих наличность мы не встречали, на всех платили по карточке. Номинально граница между Швецией и Норвегией существует, но реально её нет. Наши дети даже и не заметили границы.

Осло — город подземных жителей. Когда мы подъезжали к Осло, столкнулись с некоторой проблемой. Половина дорог города находится в туннелях, поэтому навигатор терял связь со спутником и превращался в ненужную вещь. Дорогу к гостинице угадывали интуитивно. Вообще, в самом Осло дороги не очень понравились. Во-первых, они узкие, часто переходят в брусчатку. Во-вторых, весь центр оказался перекопан и наполовину перекрыт. Наверное, местные ориентируются без проблем, но когда навигатор ведет тебя, а оказывается, что дорога закрыта, чувствуешь себя достаточно неуютно. В целом центр города миниатюрный, передвигаться там проще пешком или на общественном транспорте.
Отель Rica расположен был очень удобно, рядом метро, супермаркет, бесплатная парковка. Что нас удивило, так это очень-очень сытные завтраки. Отличный шведский стол, с большим выбором блюд, причем вполне подходящих не только для завтрака, но и для раннего обеда. Такой «заправки» нам почти хватало до вечера. Наученные опытом Стокгольма, мы купили туристическую карточку Oslo pass. Она дает бесплатный проезд на всех видах транспорта, посещение всех музеев, проезд на корабле и право бесплатной парковки. Такую карточку мы приобрели на ресепшене нашего отеля.

С утра мы поехали в центр города на метро. Затем сразу прыгнули на кораблик и, переплыв Осло-фьорд, высадились в музейной части города Бюгдой. Корабль останавливается в двух местах: можно выйти возле этнографического музея и музея викингов, либо возле музея Фрам.

Если идти по суше, то расстояние между ними километра два. Мы сначала сходили в музей кораблей викингов. Он небольшой и весьма информативный. Для тех, кто увлекается историей будет интересно.

Потом пешком прошлись до музеев Кон-Тики и Фрам. Музей Кон-Тики просто великолепный! Там можно увидеть и лодку Ра, и плот, на котором Тур Хейердал пересек Тихий Океан, и подробное описание путешествий. А так же есть экспозиция, посвященная Полинезии.

После музея Кон-Тики мы пошли в музей Фрам. Потрясающее место! Огромная экспозиция, посвященная полярным исследованиям. Дети были под впечатлением от зала, который имитировал полярную стужу, скрежет льдин и корабль с замершими полярниками. Ну и конечно главным экспонатом является сам корабль, по которому можно походить и даже спуститься в трюм. Прекрасный музей, с хорошими материалами о полярных экспедициях. Затем отправились в морской музей, в котором обнаружили неплохую галерею местных норвежских художников маринистов 19-20 веков.
Потом мы прыгнули на корабль и вернулись в центр города. На привычным автобусе Hop on — Hop off совершили обзорку по городу, много гуляли.

С погодой нам повезло. Кстати говоря, воду в Осло можно пить из-под крана. Поэтому, чтобы не тратить лишних денег проще наливать воду в отеле.

Часть 6.
Окрестности Бергена.
Конечно в Норвегию мы ехали не столько за музеями, сколько за природными красотами, поэтому на следующий день мы отправились в Берген. Хорошо, что нам везло с погодой! Было тепло и сухо.

Мы надеялись найти приличный кемпинг на окраине Бергена на берегу моря с видами на прекрасный закат. Ну и хотелось немного половить рыбки в море. В поисках кемпинга огромную помощь нам оказал атлас автодорог. В нем все места кемпингов были точно обозначены и полностью соответствовали реальности. В поисках подходящего место нам пришлось немного поколесить. Два кемпинга представляли из себя небольшие площадки, заставленные автофургонами, которые сдаются в аренду. Честно говоря, от них создавалось ощущение некоего цыганского табора, а самое главное там не было места, где разбить палатку. Наконец мы нашли нужное местечко и за 170 норвежских крон остановились на морском побережье. Во всех кемпингах обязательно есть душ, туалет стиральная машина и питьевая вода.

С утра мы решили побросать спиннинг с берега — вытащили треску где-то на кило. Так как оставаться не собирались, пришлось отпустить её в море обратно. Стояла жара, мы немного утомились от музеев, поэтому в Бергене решили заехать только в домик Грига, куда и направились. Сам музей находиться в минутах 10 езды от центра города. В музее мы встретили русские и китайские экскурсионные группы.

По Бергену мы гулять не стали, только проехались на машине по центральным улицам. Получилось так, что навигатор не мог нас вывести за пределы города, два раза на сложной развязке мы промахивались мимо нужного съезда.
Ну ладно, хотелось уже в горы, к фьордам. Мы отправились в сторону Согнефьорда.
Иногда в горах далеко от побережья встречаются местные сувенирные палатки в которых вещи дешевле, чем на побережье. Так, приличную оленью шкуру можно купить за 100 евро. На побережье мы дешевле 140 евро не видели.
За пределами крупных городов камеры на дорогах практически не встречаются. Ограничения 80-90 км. Скоростной режим норвежцы практически не нарушают. Дороги по всей Норвегии отличного качества, в массе своей двуполостные. Если углубляться в горы к природным достопримечательностям, то встречаются однополостные дороги, но примерно через каждые 100 м, а то и чаще, есть карманы для разъездов.

Вообще ощущения от горной Норвегии — огромная декорация к фильму про окончание ледникового периода. Красота, которую сложно передать словами. Чистейшие водопады, ледниковые озера, мшистые каменистые равнины. А если учесть огромное количество туннелей, то действительно складывается впечатление, что Норвегия — страна троллей, гномов и прочих подземных жителей.

Там, где встречаются большие фьорды, в случае если нет моста, передвигаются паромы. На протяжении нашего пути по Норвегии мы переправлялись на пароме 4 раза. В среднем время ожидания от 30 минут до 15. Перед каждым паромом есть несколько полос, куда вы заезжаете перед въездом. Въезд на паром осуществляется в порядки общей очереди. Оплатить можно как карточкой, так и наличностью. Переправа машины и 4-х человек обходилась нам в 130-170 крон. Когда вы въезжаете на паром, вам дают что-то вроде открытки, на которой нарисованы правила поведения на пароме. Выезжая с парома, вы отдаете эту карточку обратно.


Кстати, мы обратили внимание на такую деталь, что возле населенных пунктов часто по дорогам на инвалидных мотокреслах разъезжают старички. Они, так же как и велосипедисты, совершенно равноправные участники дорожного движения. Несколько раз наблюдали такую картину: велосипедист едет посреди полосы, и так как обгон запрещен по знаку, за ним спокойно едут машины. Никто ему не сигналит и не моргает фарами. Еще одно наблюдение, в Норвегии путешествуют очень много мотоциклистов. Чаще это не брутальные молодые парни, а солидные мужчины или супружеские пары от пятидесяти и старше. Ну и само собой, огромное количество домов на колесах. Кстати в горах заправки встречаются редко. Принципиальной разницы в ценах на бензин между горными районами, побережьем и Осло мы не увидели.


Часть 7
Норвежские фьорды и горы
Переплыв Согнефьорд, мы остановились в кемпинге, заплатив 230 крон. Оказалось отличное место для рыбалки. С берега на блесну удалось поймать несколько штучек трески и скумбрию.

Вода, кстати, оказалась вполне купабельной, около 21 градуса и очень чистая. Мы пожалели, что не взяли гидрокостюмы. Рыбалка во фьордах бесплатная, а на речках и озерах нужно покупать лицензию. Купить её можно в кемпинге на ресепшене.
Кстати одно удивительное наблюдение, в Норвежских супермаркетах почему-то очень мало рыбы и морепродуктов (замороженные не считаются), а соленая треска встретилась нам только в Кристиансунне. Попробовали купили готовые обеды в лоточках. Честно говоря, ерунда полная — огромное количество майонеза, продукты вообще полусырые. Так что просто разогреть и съесть не получалось. Зато в Норвегии просто божественная селедка. Да и еще в горных районах продают клубнику с клубничных ферм — очень вкусные ягоды.

Далее мы двинулись на север в сторону Тронхейма. У нас почему-то сложилось представление, что там можно отлично половить в море. По дороге мы завернули в городок под названием Стрюн. В 25 километрах от него находить ледник Бриксдаль, на который мы решили заехать. Честно говоря, было опасение в качестве дороги, потому что на карте она была обозначена как проселочная.

Однако опасения эти оказались напрасными, качество дороги великолепное. Она пролегала между горной рекой и горами с мощными красивыми водопадами.

Дорога однополостная, но большое количество карманов позволяло решить эту проблему. Доехав до гор, где автодорога к леднику кончалась, мы отправились по пешеходной тропе к леднику. До него можно доехать за деньги на небольшом автомобильчике, либо дойти пешком. Причем, опять-таки автомобильная тропа и пешеходная практически не совпадают, идти очень комфортно, встречаются скамеечки, туалеты, урны.

Сам ледник не очень впечатлил, потому что проход к нему оказался загорожен и потрогать руками снег не удалось. Ледник этот по геофизическим рамкам невероятно быстро тает, при таком раскладе, так лет через 200 от него ничего и не останется. Мы поняли, чтобы полазить по первозданным ледникам нужно останавливаться специально в кемпинге под горой и обходными тропами пешочком топать в горы. В общем, это уже настоящий треккинг. В принципе, с нашими выносливыми детишками это вполне возможно, только время на это надо специально закладывать.

Как всегда бывает в горах, солнечный день за каких-то 10 минут сменился сначала густым туманом, а потом и грозовым ливневым дождем. Причем дождь застал нас, когда мы возвращались с ледника и подумывали уже о поиске кемпинга для ночлега. Конечно, ехать в ливень в горах достаточно сложно. Разбивать палатку на мокрой траве нам не захотелось, поэтому за Стрюном мы остановились в кемпинге и сняли домик со всеми удобствами.

Это было самое дорогое жилье, не считая Осло. Домик в четырехзвездочном кемпинге обошелся нам в 800 крон. Но зато мы смогли «почистить наши перышки» и не мокнуть под дождем.
Из Стрюна мы направились в сторону Гейрангер-фьорда. Проехали по так называемой Орлиной дороге по горам, далее на дорогу Троллей.


Смотря на фотографии, создается ощущение, что это сложные горные серпантины. На самом деле даже с не очень большим водительским стажем по этим дорогам вполне можно ездить, как и везде на них огромное количество карманов для остановок и разъездов. На всем протяжении пути карманы сделаны так, что можно любоваться красивыми видами, делать фотографии.

Хотя конечно, когда спускаешься, тормоза греются основательно, потому что уклоны продолжительные и достаточно серьезные. Можно порекомендовать остановиться в Гейрангере возле туристического цента фьордов и спокойной погулять по городку, парковка там бесплатная. Но вообще в Гейрангер лучше заплывать на пароме, чтобы полюбоваться с воды красотой фьорда, хотя конечно там и на суше совершенно необыкновенные виды.

Далее наш путь лежал на Кристиансунн по Атлантической дороге, построенной, как мы поняли в основном для туристов (так как есть еще и альтернативный бесплатный вариант проезда).

Проезд нам обошелся в 170 крон, которых, честно говоря, абсолютно не жалко, потому как места в тех краях потрясающе красивые, рыбаки суровые, вода холодная.

После Атлантической трассы направились в сторону Тронхейма в надежде пожить пару дней в каком-нибудь кемпинге и хорошенько порыбачить в море. Надеждам нашим не удалось сбыться. На подъезде нам встретилось два кемпинга, но они нам показались неуютными. Поэтому мы отправились за Тронхейм на север к полуострову Фроста. Это оказалось довольно-таки элитное местечко с цивилизованными автокемпингами. Повсюду пасутся коровы, на полях растут капуста, лук, горох и еще другие овощи. Все процветает, поливается и благоухает. Но для того, чтобы выйти в море и порыбачить нужно преодолеть полосу водорослей шириной метров 30 а то и больше. Для такой рыбалки нужна лодка. В те края все преимущественно приезжают со своими лодками и отдыхают там подолгу, как на дачах.
Кстати во многих отзывах написано, что они заезжают в кемпинги в 11 или 12 ночи. Наверное, так можно поступить если место бронировать заранее, или утром ждать открытия ресепшена, чтобы расплатиться. Мы ничего не бронировали и заезжали на удачу в те кемпинги, которые были нам по пути и нравились внешне. Так вот неоднократно мы наблюдали, как ровно в 8 часов ресепшен закрывался и работник кемпинга просто уходил. А места под палатку к этому времени были уже заняты. Вообще создается ощущение, что норвежцы не особенно с работой напрягаются.
Мы отказались от рыбалки возле Тронхема и двинулись по дороге Е14 в сторону Швеции и остановились километров в 30 от границы в кемпинге в уютном деревянном домике на четверых за 300 крон. На следующее утро мы выехали в сторону Швеции. Весь день был посвящен пересечению Швеции. Мы направлялись в сторону Лулео.


Часть 8
Лапландия
Шведская Лапландия красива и сурова. Дорога хорошая, ограничения в скорости 90 км, но так как машины проезжают в среднем раз в полчаса и камер там никаких нет, то местные гоняют 120 спокойно. Но сильно разгоняться мы бы не советовали, так как периодически на дорогу выскакивают северные олени и их действительно много.

Есть еще одна проблема. Здесь заправки не часто встречаются. Мы по наивности думали, что бензина на 150 км вполне хватит, чтобы доехать до следующей заправки и стали серьезно тревожиться, когда датчик показывал бензина на 10 км, а заправки все не было. В конечном счете удалось доехать до колонки. Однако, когда мы влили 10 литров она отключилась. Выяснить, почему так случилось, нам не удалось, так как колонка была автоматической и людей поблизости нигде не было, чтобы спросить. Однако этих 10 литров нам хватило, чтобы добраться до небольшого городка и там залиться под завязку. На шведской дороге на север, кстати, много стоянок, кемпингов для рыбаков. Здесь практикуется ловля форели нахлыстом в горных речках.
Вечером в Лулео нас ждал неприятный сюрприз. Мест в кемпингах просто не было. Гостиницы оказались тоже заняты. Единственная гостиница, где нам предложили свободные номера, попросила за них 200 евро за номер на двоих за ночь. Расстроенные таким оборотом, мы решили ехать в Рованиеми, столицу Финской Лапландии ночью. И совсем не пожалели об этом.
По дороге мы наблюдали полярное солнце. Это когда с часу ночи солнце поднимается над горизонтом. Те, кто живет за полярным кругом прекрасно представляют, что это такое.

В Рованиеми мы приехали в 4 утра и так как в это время искать жилье бессмысленно, мы поспали до 9 утра в машине, запарковав её у ж/д вокзала. Удивительное дело, что в Рованиеми по вокзалу бегают не собаки-кошки, а настоящие зайцы и белки. Кстати все заправочные автоматы в Финляндии, с которыми мы сталкивались, имели русское меню, это очень удобно.
В Рованиеми мы отдыхали 4 ночи. Самые яркие впечатления оставили поездка к Санта-Клаусу, музей Арктики и Лапландский зоопарк в Рануа. Столица Лапландии разрушила еще один наш миф. О том, что там магазины завалены олениной. Она конечно там продается, но в основном в обработанном виде (колбаса, фарш, паштет). Свежей оленины не видели в супермаркетах вообще. Замороженная вырезка стоит 49 евро за кг.

Сам городок нам очень понравился: уютный, симпатичный. Так как мы отдыхали с детьми, то ориентировались на них. Прежде всего отправились в усадьбу Санта-Клауса. Вход туда бесплатный, потому что это просто территория с сувенирными магазинчиками и кафешками-ресторанами. С самим Санта-Клаусом можно сфотографироваться на их фотоаппарат и пообщаться. Мы заплатили 39 евро и нам дали карточку с паролем, по которому в Интернете мы скачали свои фотки и видеозапись нашей встречи с Санта-Клаусом.

Еще за 5 евро с человека можно зайти в загон к северным оленям, гладить и кормить их. Кстати сувениры можно присмотреть не только в туристических лавках, но и в хозяйственных магазинах. Так мы лапландские кружки купили в супермаркете за 7 евро, а в сувенирных лавках точно такие же стоили 25 евро.
Возле усадьбы Санта-Клауса есть детский парк развлечений — пещера Санта-Клауса. Туда интересно идти с совсем маленькими детьми. Там всем заправляют веселые эльфы-гномы, развлекают малышей. В 80 км на юго-восток в местечке Рануа есть зоопарк.

Населяют его северные животные. Находятся они в больших вольерах, максимально приближенных к естественным условиям обитания животных. Посетители гуляют по специальным настилам между большими просторными вольерами. Животных там отлично видно. Весь зоопарк можно обойти за два часа. Однако там интересно наблюдать кормление животных, особенно белых медведей. На входе дают брошюрку с планом зоопарка и временем кормления зверей.
Совместить поездки по достопримечательностям и шопинг достаточно сложно, так как магазины закрываются очень рано.
В Рованиеми еще можно сходить в Арктикум, который является и музеем и научным центром в одном лице. Там есть аудиогид на русском языке, можно достаточно подробно познакомиться с жизнью и культурой коренного населения Лапландии, да и вообще с историей развития севера.

Из Рованиеми мы двинулись в сторону Куопио. У нас был забронирован домик на берегу озера в тех краях.

Впереди ждала тихая, спокойная финская рыбалка.

В очередной раз навигатор «глюканул» и повез нас не по самой удобной трассе, а объездными путями, чем приговорил себя к выбрасыванию после этой поездки.
Обратно возвращались через Брусничное в пятницу вечером. Границу преодолели без ожидания в очереди. Только основательному и неспешному финну на таможне пришлось объяснять все наши точки автопутешествия. Заночевали мы в Выборге в гостинице с одноименным названием. Хорошее место с хорошим завтраком. Единственное, нет холодильника в номере. Это не удобно, если планируешь купить рыбу в Финляндии и нужно довести её до Москвы.
С утра в субботу держали путь на Москву. С огромным сочувствием смотрели на встречку. Такое ощущение, что половина Питера решила съездить в Финляндию. Пробки в сторону границы были повсюду из-за ремонта дороги. На обратном пути как-то незаметно для себя с Выборгского шоссе мы заехали на платную дорогу и быстро выскочили на КАД. Свои же пробки мы «собрали» в Вышнем Волочке, где потеряли час и от Солнечногорска до Химок. Здесь мы потеряли три часа.
Протяженность общего маршрута составила 6200 км. Транспортные расходы (бензин, плата за проезд и парковки) 30 000 руб. Средний расход топлива по итогам поездки 7,8 л на 100 км. Всего на путешествие и отдых ушло 26 дней.