Наконец-то созрела для написания отчёта. По возвращении из путешествия, что, как правило, совпадает с окончанием отпуска, сразу наваливается столько дел, что «взяться за перо» не получается. Но, может быть это и к лучшему, впечатления перевариваются, осмысливаются, а создание отчёта помогает вновь пережить приятные минуты путешествия. Вообще-то сначала мы планировали отправиться в Болгарию через Украину и Румынию полным семейным экипажем. Но жизнь внесла свои коррективы. Младшего сына призвали в армию, главный рулевой, папа Андрей взялся вплотную за строительство дома. И нас осталось трое: старший сын Александр, его жена Ляйсан и я. Маршрут тоже пришлось изменить из-за событий на Украине (а так хотелось проехать через Киев и Одессу…). Оформлять две визы (болгарскую и польский шенген не имело смысла, теряли и время, и деньги). Поэтому решили вновь обратиться за визой к итальянцам. Дети хотели от поездки моря и гор, что и обусловило выбранный маршрут. Время поездки 02.08.2014 – 22.08.2014. В финансовом плане не очень удачное, так как это высокий сезон, а в остальном всё замечательно.
Итак, выезд из Уфы 02.08.2014. в 6:10 Первый день чисто транзитный. Задача – проехать как можно дальше в сторону Москвы. Ночевали на подъезде к Владимиру в том же кемпинге, что и в прошлом году. В Татарии в районе Лениногорска встретили автотуристов из 25-го региона (Приморский край), которые фотографировались на фоне нефтяных качалок. Молодцы ребята!
03.08.2014. Выехали в 5:40 (перехожу на московское время), решили сделать остановку во Владимире. Погуляли по центру, в городе мы не первый раз, но, тем не менее, получили массу приятных впечатлений – город был пуст, чист и очень красив. 
Козлов вал. Здесь в XIII в. Произошло сражение с войском хана Батыя. А называется вал по имени А. Ф. Козлова (наверное, местный промышленник), который в 1703 году купил сад, расположенный рядом с валом.
Позавтракав в Макдоналдсе (другие заведения общепита были ещё закрыты), двинулись дальше. Москву объехали по дороге № 108 и дальше на Беларусь. Ночевали на окраине населённого пункта под названием Крупки на берегу реки Бобр, в палатке. Искупались впервые за лето. 
Утро 04.08.2014. Движемся дальше на запад и вот уже Брест. В прошлом году из-за форс-мажора с машиной, мы не заехали в Брестскую крепость. Сейчас это осуществили и были потрясены величественностью и трагизмом этого места. 
Границу решили проходить в Домачево и не прогадали. Подъехали в 15:35 к шлагбауму, въехали в Польшу в 16:10. Досмотр был кратким, заглянули в багажник, в салон и «счастливого пути». Я немного волновалась, потому что впервые проходила границу в качестве водителя. Дальше наш путь лежал на Люблин по трассе 815. Дорога была свободна, ехали достаточно быстро. В Люблине остановились в хостеле с одноимённым названием. Неплохо, хотя район, где он находится довольно грязноватенький, но зато рядом с центром, куда мы и отправились. 
Сначала прошли к Люблинскому замку, затем от него по мосту через городские ворота попали на территорию Старого города. Погуляли там, пофотографировались и вернулись назад уже через Краковские ворота. 
Люблин – один из самых крупных городов Польши, центр одноимённого воеводства. Город возник в 12 веке, на берегу реки Быстрицы, в нём много интересных зданий. Наверное, стоило бы провести в нём больше времени, чтобы всё осмотреть. 05.08.2014. 7:10 и наш путь лежит в сторону Венгрии. В Венгрии для посещения у нас намечены два места – это столица Будапешт и курортный город Мишкольц. Сначала едем в Мишкольц. 
Фотографируем из окна машины.На границе Польши и Словакии купили виньетки и на Словакию, и на Венгрию. Перед границей с Венгрией и сразу после неё вдоль дороги встречались группы людей, похожих на цыган, которые чем-то торговали. Останавливаться не стали, но больше нигде на дорогах такого не было. В Мишкольце у нас был забронирован отель Fanni Vendégház, он расположен в курортной зоне Мишкольц Тапольца в 5 км от центра города.
Наш отель был расположен на холме, мы не сразу нашли к нему дорогу, так как навигатор нас привёл в это место со стороны, где улица уходила вверх крутыми ступеньками. Как-то в эту гору народ умудряется заезжать, потому, что машины на этой крутизне стоят.
Центром курортной зоны является большой красивый парк с озером. К парку прилегает улица, на которой находятся ресторанчики. Мы пошли гулять, зашли в один из них, поели местной венгерской еды, причём взяли разные блюда, чтобы попробовать друг у друга. Порции были большие, цены весьма умеренные, всё запили вкусным венгерским вином. Потом пошли в парк, побродили там, нашли парковку для посетителей пещерной купальни, посещение которой запланировали на следующий день. 
06.08.2014. Водолечебная купальня Мишкольц Тапольца находится в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами, пещерах. В комплекс купальни входит также открытое термальное озеро, питаемое тёплыми источниками, насыщенными различными газами. Не буду описывать весь спектр полезных свойств этой воды и газов, всё это описано в туристических проспектах и справочниках по курортологии. Правила посещения как в аквапарке, шкафчик, браслетик с ключом и т. д. Внутри несколько гротов, соединяющихся между собой. Вода в них разной температуры, периодически включают подводное течение и можно просто пассивно кататься по этому лабиринту. Все гроты и бассейны в купальне имеют свою изюминку, есть, например, совершенно тёмный с имитацией звёздного неба. Кроме того, везде устроены гидромассажные процедуры. Одним словом, четыре часа релакса и удовольствий. Мы не взяли туда ни фотоаппарат, ни телефоны, всё осталось в шкафчике. А возвращаться в раздевалку поленились, так вот и не запечатлели себя любимых в этом чудном месте. На территории купальни есть платные и бесплатные шезлонги (первых, естественно, в разы больше), можно расположиться и просто на траве вокруг бассейнов на своих циновках, позагорать. Брали билет на четыре часа, хватило с лихвой. По совету хозяина нашего отеля машину оставили на улице, которая примыкает к парку. Знаков, запрещающих стоянку, там нет, и местный народ оставляет свой транспорт именно там. 
Пообедали в кафе, распложенном внутри павильона купальни и дальше, в Будапешт. В столицу Венгрии въехали со стороны Пешта, нашли многоуровневую парковку недалеко от улицы Ваци. Составили примерный маршрут и пошли гулять. 
Хотели пройти по Пешту, потом перейти по мосту Эржбет в Буду, подняться на холм Геллерта, оттуда дойти до Будайской крепости и вернуться в Пешт по мосту Сечени. Но вмешалась непогода. Уже когда шли по мосту Эржбет, начал накрапывать дождик, а со всех сторон сгустились такие тучи… 
В итоге «по-суху» мы успели дойти до подножия холма Геллерта, а начали подъём уже под дождём. 
А потом нас накрыло таким ливнем, что не было видно ни Пешта, откуда мы только что пришли, ни даже Дуная. Вместе с другими туристами мы попытались укрыться под одним из пролётов лестницы, ведущей на холм. Собралась небольшая компания, которая разделилась по принципу «туда» и «оттуда». В какой-то момент наверху набралась критическая масса воды, и по лестнице хлынул мощный поток, и мы оказались по колено в воде, причём грязной. Короче, этот ливень нарушил все наши планы осмотра города. 
Хорошо, что Саня успел пофотографировать, пока мы шли через мост. Когда дождь стих (но, увы, не прекратился) мы всё-таки поднялись наверх, где нашему взору открылась панорама Будапешта, немного туманная, но всё же, очень красивая. 
Прошли вдоль Цитадели, зашли в кафешку, где немного согрелись кофе и шоколадом, и направились вниз на парковку всё по тому же мосту Эржбет. В машине переоделись, перекусили и вперёд, в город Шиофок на берегу озера Балатон в забронированный гостевой дом Ádám Vendégház. По пути всё-таки сделали несколько снимков из окна машины сквозь дождь.
07.08.2014. Утро было хмурым и прохладным, хорошо, хоть дождя не было. Поэтому запланированное купание и загорание на Балатоне не состоялось. Ограничились прогулкой по берегу озера, посмотрели на памятники курортной архитектуры эпохи социализма. 
Огромные здания из стекла и бетона практически пустовали, территория вокруг них была не ухоженной. Благо, стоянка была бесплатной. 
Ну что ж, едем дальше, в Словению. Снимаем из окна машины.
На границе традиционная покупка виньетки, автобан прекрасный и уже в 11:30 мы на парковке в Любляне. Любляна небольшой (по меркам столичных) город, очень уютный, немножко игрушечный. Площади компактные, дома невысокие, народ неторопливый. 
Столица Словении расположилась на берегах реки Любляницы, на том месте, где в средние века стояла римская крепость. На правом берегу реки расположен Старый город, на левом – более новые кварталы, оттуда и началась наша прогулка. 
Мы прошли по площади Франца Прешерна, она очень небольшая, окружена симпатичными особнячками, в центре площади возвышается бронзовая статуя знаменитого словенского поэта. Франц Прешерн для словенцев так же символичен, как Пушкин для россиян. Полюбовались на Францисканскую церковь, через тройной мост перешли на левый берег реки и попали в Старый город.
Тромостовье – это три пешеходных моста, которые построены по проекту архитектора Йоже Плечника (уже потом, читая интернет, мы выяснили, что он является автором многих архитектурных сооружений Любляны). Вообще, мосты являются украшением многих городов, расположенных на реках. Но эти три моста через небольшую речку, соединённые друг с другом и украшенные фигурами драконов, придают сказочный облик старому городу. 
Оказалось, что дракон – это символ Словении, поэтому его изображение можно увидеть на гербе и флаге города, фигуры драконов украшают улицы и мосты, ну и конечно масса сувениров с этим символом. Согласно местным легендам, Любляну основал герой греческих мифов аргонавт Язон. Считается, что именно на берегу реки Любляница Язон убил дракона. А с точки зрения ученых территория современной Любляны была заселена во II веке до н. э. племенами венетов, а затем — кельтов. В I веке до н. э. здесь существовал древнеримский город Эрмона, который был уничтожен варварами в 452 году. Первые славянские племена появились в этой местности в IV веке. (Это мы уже тоже прочли потом, может быть кому-то будет интересно). Недалеко от Тромостовья оказался рынок, где мы купили очень вкусные персики, потом пошли по Старой площади – средневековой улице, идущей через весь старый город. 
В планах было посещение Люблянского замка, но перед этим мы пообедали в одном из уличных кафе, по традиции взяв разные блюда, чтобы составить представление о том, что едят в Словении. К сожалению, не записала и, тем более не запомнила их названия, но всё было очень вкусно. К Люблянскому граду шли пешком по крутым узким, запутанным улочкам, следуя указателям (очень актуально для сжигания калорий после приёма большого количества вкусной пищи). 
Замок расположен на высоком холме, отсюда вся Любляна предстает как на ладони. Предположительно, тут и находилась древнеримская крепость, на месте которой впоследствии возник город. 
Обратно вернулись на экскурсионном паровозике. Ещё раз прошли по старому городу, Саня купил на память книгу «Преступление и наказание» на словенском языке и пытался её читать. Словенский язык понятен, поэтому текст был узнаваем. Ночлег у нас был запланирован в местечке Пивка, километрах в 60 от Любляны в кемпинге Pivka Jama. Туда мы добрались уже достаточно поздно. Кемпинг оказался в очень живописном месте, среди леса, у нас был уютный домик с террасой. 
На территории кемпинга расположена пещера Pivka Jama, туда водят экскурсии с проводником. 
А мы просто спустились по лестнице до начала экскурсионного маршрута, который был обозначен решётчатой дверью с амбарным замком, сфотографировались, погуляли по кемпингу перед сном.
08.08.2015. Утром ещё раз прошлись по территории кемпинга, уж очень красивое место, и поехали осматривать окрестности – в планах было посещение пещеры Постойнская яма и Предъямского замка. При выезде на основную дорогу – замок направо, пещера налево.
Сначала поехали в замок. Парковка бесплатная, на поляне у подножия горы, на которой расположен замок. 
Вместе с билетами получили аудиогиды. Аудиогид – это прекрасная штука. Не зависишь от экскурсовода, не ходишь в толпе, можешь вернуться в места, которые больше всего заинтересовали и вновь прослушать информацию. Итак, Предъямский замок. Он считается одним из самых красивых замков Словении и Европы. Замок расположен у входа в огромную пещеру, в карстовой скале (высота её 123 метра). «Yama» в переводе со словенского пещера, что и отражено в названии. 
Прилепленный к скале замок был задуман как оборонительное сооружение и прекрасно справлялся со своим предназначением. Он состоит из двух частей: шестиэтажного здания и пещерных залов, которые соединены с построенной частью посредством навесного моста. Если верить аудиогиду, время практически не тронуло замок, и сейчас он выглядит так же, как в средние века. 
Ещё мы ознакомились с историей Предъямского замка, получили информацию о функциях его помещений, как то пыточная, молельная, каминная, княжеская, столовая и другие. Так же мы узнали, что в замке снимали эпизоды фильма «Доспехи бога» с Джеки Чаном (надо посмотреть).
Прослушали и легенду об одном из самых известных владельцев Предъямского замка – Эразме Ямском, жестоком человеке со сложным характером, который оставил неизгладимый след в истории этого места. Во время его правления в 15 веке он несколько месяцев держал оборону в замке, осаждаемом врагами. Но, несмотря на осаду, в замке всегда была свежая еда и напитки, которые доставлялись туда по системе потайных ходов, ведущих из пещерной части замка на другую сторону горы. Этот Эразм даже спускал угощение врагам, осаждавшим его убежище, вызывая тем самым их ярость. В конце концов, его убили по наводке слуги-предателя, который посветил фонарём в помещение на террасе, где в тот момент находился Эразм.С верхних этажей замка открывается великолепный вид на горы и близлежащие окрестности. Под замком располагается огромная карстовая пещера с лабиринтами, протяженностью около шести километров.
Но мы туда не полезли, а отправились в пещеру Постойнская Яма. По сути Постойнская Яма – это целая система карстовых пещер на плато Красс, общая длина которых составляет 20 000 м. Пещера образована рекой Пивка, которая протекает по ней на протяжении 800 м. Это самая длинная система пещер в Словении и Pivka Yama, где мы ночевали – является её частью. Пещеру Постойнская Яма в XVII веке обнаружил барон Янез Вайкард Вальвазор. В 1819 году её открыли для посещения всем желающим. Для удобства посетителей в 1872 году в пещере проложили железную дорогу, которую в 1884 году электрифицировали. Причём электричество пришло в пещеру раньше, чем в столицу Словении.
Протяжённость железнодорожного пути около 5 км. В зале, где железная дорога заканчивается, есть сувенирные магазины. Дальше – пешеходный маршрут по красивейшим подземным ходам и залам с осмотром причудливых сталактитов, сталагмитов и сталагнатов.
Самый известный зал Постойнской Ямы – это Зал Конференций. Когда пещеру открыли для посещений, в ней стали устраивать балы, поэтому сначала его называли «Бальным». Наверное, специально не создать такое роскошное убранство, которое создала в этом зале природа из камня, омываемого водой на протяжении тысячелетий. Сейчас здесь проводят концерты – зал вмещает несколько тысяч зрителей, и устраивают приёмы. В Постойнской Яме есть «Русский мост», построенный русскими военнопленными во время Первой мировой войны.
В одном из залов находится искусственный водоем с живущим там уникальным земноводным, которое в древности словенцы принимали за детеныша дракона. Его научное название – европейский протей. Словенцы же смешно называют его «чловешка рибица», что означает «человеческая рыбка». По-описанию протей довольно маленький, аквариум, где он находится, достаточно мутный, а народу, кто хочет на него посмотреть очень много – короче, то ли мы его видели, то ли нет, так и не поняли. Это малая часть информации, которую мы узнали от нашего «аудиодруга» за время экскурсии. Пещера нас потрясла своей красотой и величием. Она навеяла различные ассоциации. Я вспомнила сказку детства «Семь подземных королей» А. Волкова. Дети представили себя в Мории, вместе с героями фильма «Властелин колец». Фотографировать в Постойнской Яме нельзя. Но эта красота настолько завораживает, что по мере продвижения вглубь, сначала народ снимал украдкой, на телефон, потом уже все откровенно фотографировали всё подряд, стремясь запечатлеть эту сказку. Работники пещеры относятся к этому лояльно. Поездка на поезде внутри пещеры впечатлила не меньше, чем пешая часть экскурсии. Железная дорога петляет по тоннелям, то скрываясь в полной темноте, то, вдруг неожиданно врываясь в очередной зал и снова уходя в узкий подземный ход.
Да, забыла сказать, что температура внутри пещеры 10 градусов и при входе предлагают валяные шерстяные накидки (естественно за отдельную плату). Выйдя из этого волшебного подземелья, мы ещё долго оставались под впечатлением увиденного.
Но, путешествие продолжается и, погуляв по прилегающему парку, перекусив, мы погрузились в машину и выехали в сторону Италии.
По плану сегодня прибываем в местечко Nogaredo Al Torre, который расположен в провинции Фриули-Венеция-Джулия. Там у нас запланировано 5 ночей и поездки по окрестностям с целью погулять, покупаться, погрузиться в атмосферу Италии. Едем в сторону Триеста, до него около 100 км. Вот уже внизу видно Адриатическое море и сам город, который расположен на крутых берегах бухты, охватывающей море с трёх сторон. 
Перед поездкой мы читали про различные пляжи в этих местах. Так вот один из пляжей Триеста расположен на набережной Мирамаре, идущей от центра города до одноимённого замка. Парковка вдоль неё бесплатная и сам пляж тоже. По мере того, как мы спускались в город, создавалось впечатление, что все его жители едут к морю: на велосипедах, мотоциклах, машинах. По сути, набережная Мирамаре и есть сам пляж, народ загорает прямо на мостовой, там же оборудованы и душевые, есть лежаки (всё бесплатно). Для спуска к морю построены лестницы. Море очень чистое, такого насыщенного синего цвета, и совершенно прозрачное. Дно видно, но до него не достать, не нырнув. Одним словом, насыщенный экскурсионный день завершился прекрасными водными процедурами в сочетании с солнечными ваннами. 
Уже совсем вечером мы двинули в Nogaredo Al Torre. Ехали местными дорогами, наслаждались видами. Пребывая в эйфории от впечатлений дня, не подумали об ужине. Городок Ногаредо маленький, как и те, что были по пути, магазинов в них нет, но это уже немножко другая тема. Наш гостевой дом «B&B 23» располагался в старом фермерском доме постройки 1934 года. Массивные стены, тройные окна, призванные защищать от жары летом и от холода зимой.
Очень интересный интерьер – комнаты просторные, обставлены старой мебелью, всё очень стильно.
Ключи тоже малюсенькие, мы всё время проверяли их наличие, боясь потерять. 
Дверь в ванную комнату подпирала «голова» какого то мифического существа, отлитая из чугуна. Хозяйка Паула, очень милая и приветливая, впоследствии она исполняла роль нашего гида, объясняя, где находятся бесплатные парковки, пляжи, как лучше проехать, где магазины, всё это отмечала на карте. Так вот, когда мы приехали, выяснилось, что до ближайшего супермаркета 8 км и он уже закрыт, ресторан, который находился на нашей улице сегодня не работает (только бар). Мы бы, конечно, с голода не умерли, так как кое-какие продукты у нас были. Тем не менее, было очень приятно, когда Паула накрыла стол в саду, напоив нас чаем и угостив хлебом, который сама испекла с мёдом и вареньем (тоже собственного приготовления).
09.08.2015. Утром нас ждал сладкий итальянский завтрак, накрытый в саду – хлеб с сыром, слоёные сладкие пирожки, хлопья. Мы планировали поехать на остров Градо, по пути посетив город Аквилею, и полежать на пляже. Но Паула «отправила» нас в городок Пальманова, в примерно 10 км к северу от Ногаредо в туристический центр, где можно взять бесплатную информацию о достопримечательностях региона с подробными картами местности. По пути в Пальманова наш навигатор «пошутил». В какой-то момент он увёл нас с основной дороги куда-то вправо, вскоре дорога и вовсе закончилась и мы поехали по просёлку, потом въехали в кукурузное поле и оказались как бы в тоннеле из кукурузы. В конце-концов, очутились на заднем дворе какого-то дома. Там под зонтиком сидела группа итальянских граждан и мирно пила кофе (или не кофе). Большими круглыми глазами они смотрели на автомобиль с российскими номерами, который въехал из кукурузы к ним во двор, и дальше через их ворота выехал на дорогу. В итоге, сделав такой хитрый трюк, мы оказались на той же трассе. 
Городок Пальманова оказался очень самобытным. 
По сути это город-крепость, построенный в виде девятиугольника. Он окружён рвом и ещё тремя линиями фортификаций, в которых через определённое расстояние есть проходы, через которые можно попасть с одной линии на другую. 
Попасть на территорию города можно через одни из трёх величественных ворот постройки 16 века. Вот такой въезд в этот город снаружи и изнутри.
А у ворот Порта Удине сохранилось огромное колесо для подъема подвесного моста. Пальманова – идеально симметричный город, его центральная площадь имеет форму шестиугольной звезды, от неё радиально расходятся улицы в направлении крепостных стен. В центре площади – штандарт, как символ крепости и красивый Кафедральный собор. 
Если есть желание можно поиграть в шахматы или шашки. 
Мы побродили по городку, зашли в туристический центр, набрали кучу карт и проспектом и пошли гулять по фортификациям. По ним предлагаются пешеходные и велосипедные маршруты. Кроме того, на выходе из ворот Порта Удине был музей оружия, в него мы тоже заглянули. Хотя весь (или вся?) Пальманова фактически музей. Мы ничуть не пожалели, что поехали туда. Вернувшись в Ногаредо, собрали пляжные принадлежности и отправились на остров Градо. По пути заехали в один из самых больших «мертвых городов» Италии – Аквилею. 
Он был основан во II веке до нашей эры как римский форпост на территории племени венетов и в то время по своей значимости был четвертым в Италии. В настоящее время сам город – это часть огромной археологической зоны, с руинами, раскопами и древними достопримечательностями. И работы тут археологам непочатый край. 
Кроме того, здесь оканчивалось одно из основных древнеримских «шоссе» –Эмилиева дорога. Мы посетили базилику IV века, где сохранилось мозаичное покрытие пола площадью более 700 квадратных метров. Мозаика, конечно, впечатляет, фотографировать её не разрешили. 
А ещё поражает мастерство древних умельцев по обработке материала, ведь мозаика пронесла свою красоту через века. Увидят ли наши потомки современный кафель – большой вопрос. После Пальмановы Аквилея нас не особо впечатлила. Ну а теперь на пляж, на остров Градо. Он уже не совсем остров, так как соединён с материком искусственной насыпью, по которой идёт дорога. Паула отметила нам на карте бесплатные пляжи и парковки. С парковкой в центре была напряжёнка, зато пока искали место, мы осмотрели город из окна автомобиля. Поняв, что на западный пляж мы не попадаем, двинули на восточный, и не прогадали. Там и парковка огромная и бесплатная, и сама полоса пляжа ровная и очень широкая. Ну а дальше солнце, воздух и вода и т. д. На острове очень большая зона прилива-отлива. В какой –то момент пришлось спасать свои вещи от воды. По дороге домой заехали в магазин, купили вина, сыра, зелени и, вернувшись, расположились в саду. Кстати в этом магазине салат оливье продаётся под названием «Insalata Russia» Паула принесла нам красивые фужеры, расставила по саду свечи, и включила негромко джазовую музыку и объявила: «Romantic evening». Было очень уютно сидеть вот так тёплым вечером. Потом она присоединилась к нам, и мы так душевно пообщались. Благо наша хозяйка говорила на «школьном английском», который нам был в основном понятен. А Саня после сдачи кандидатского минимума вообще преуспел в беседе.10.08.2015.
Сегодня едем в Чивиндале-дель-Фриуле. С утра Паула спросила, любим ли мы фесту? Мы ответили, что да, хотя не были в этом уверены, так как никогда подобные мероприятия не посещали. Она принесла нам журнал с расписанием этих фест. Такие праздники проходят у них ежедневно в разных населённых пунктах, а в выходные дни продолжаются с утра и до позднего вечера. Узнав, что мы собрались в Чивиндале, Паула показала нам место на берегу горной реки, где они сами любят отдыхать. Чивиндале -дель -Фриуле – маленький городок к северо-востоку от Ногаредо, фактически на границе со Словенией. Дорога туда идёт через череду фермерских хозяйств, занимающихся виноградарством. Поэтому часто встречаются таблички VINO, предлагающие напитки местных виноделов. Городок маленький, красивый, узкие улочки периодически выводят на небольшие уютные площади. 
День был воскресный, поэтому было много местных туристов, в основном словенцы и австрийцы. Надо сказать, что в тех местах, где мы были, наших соотечественников мы не встретили, за исключением курортного места Линьяно-Сабьярдо. И английский в этом регионе не в ходу. Помогала латынь, которую мы с Ляйсан учили в мединституте.
Символом города является так называемый Мост дьявола через реку Натизоне. Он был построен в 1442 году и имеет два арочных пролета. По преданию жители Чивидале не желали строить мост над самым опасным местом реки. Тогда дьявол пообещал им помочь в обмен на душу первого, кто через этот мост перейдет. Жители согласились, и лукавый построил мост с помощью своей бабушки, которая принесла в своем переднике огромный валун и поставила его посередине реки. Горожане не растерялись и отправили через мост то ли собаку, то ли кошку, тем самым обманув самого черта. 
Потом поехали в то место, которое указала нам Паула. По пути туда встретили вот такое интересное сооружение. 
Пляж, организованный местными жителями, располагался около старой мельницы и был, видимо, достаточно популярным местом отдыха, судя по количеству отдыхающих. Место очень живописное. 
Горная река, окружённая зеленью, здесь делала поворот, замедляя течение. Тем самым образовался своего рода водоём, который всё — таки прогревался и народ там активно купался, несмотря на холодную воду. Напротив пляжа на горе был виден замок, может быть уже на словенской территории? 
На обратном пути нас остановила полицейская машина, проверили документы. Это был единственный случай общения с полицией в этом путешествии, включая и дорогу по России. А вечером поехали на фесту в местечко Delle Mura. Огромная площадка под открытым небом была разделена на зоны. Судя по программе, с утра там были какие-то детские мероприятия. Когда мы подъехали, только что закончился рок-концерт, и навстречу нам шла публика соответствующего вида. 
Под навесами были установлены деревянные столы со скамьями.
Рядом павильон-кухня с различной едой (в этом месте с акцентом на морепродукты). Народ брал еду, напитки, общался. Вообще, была очень приятная атмосфера. Во-первых, публика была большого возрастного диапазона, практически от мала до велика. Во-вторых, было много семейных групп – бабушки, дедушки, родители, внуки. В-третьих, несмотря достаточно длинную очередь в кафе, никто не выказывал ни малейшего раздражения, все просто общались и улыбались. Создавалось ощущение, что все эти люди знакомы друг с другом и очень рады встрече. 
В конце концов, вся площадка превратилась в одно большое застолье, на сцене появился оркестр и начался танцевальный вечер под живую музыку. Народ танцевал очень активно, причём и стар и мал, Саша с Ляйсан тоже поучаствовали. Мы в меру возможностей (обоюдных) общались с соседями по очереди, по столу, они были очень удивлены, встретив русских в итальянской глубинке. Выступавший певец был, видимо, популярен у местной публики, потому что многие ему подпевали. Ещё на этой фесте была выставка кукол, часть которой была посвящена кукле Барби в вязаных нарядах. Домой вернулись ближе к полуночи в приподнятом состоянии.11.08.2014. Сегодня у нас запланировано посещение Триеста, сначала гуляние, потом купание. Триест – административный центр провинции Фриули-Венеция-Джулия, портовый город, расположившийся по берегам одноимённой бухты Адриатического моря. Бухта достаточно далеко вдаётся вглубь берега, берега её крутые, поэтому город расположен в «чаше». Дорога при подъезде к Триесту спускается с холмов и взору открывается удивительно красивая панорама всей бухты и города. Все улицы очень узкие, спускаются к центру достаточно круто, забиты машинами, поэтому возникли проблемы с парковкой. Сначала мы заехали на большую парковку, которая была предназначена для студентов. Это оказались корпуса и общежития университета (мы это поняли, оглядевшись и прочитав вывески на зданиях вокруг). Самое интересное, что при въезде шлагбаум поднялся, хотя мы не брали никаких парковочных карточек. Немного обеспокоились, вдруг не выпустят и придётся долго блуждать тут и объяснять что к чему. Но, нет, выехали так же, как и заехали. Нарезав круг, увидели подземную парковку, которая оказалась парковкой магазина. Мы это поняли, когда вышли с неё через этот самый магазин. Парковочный автомат билетов не дал, сами заметили на всякий случай время и пошли. Предварительно почитав о городе, я потащила молодёжь на поиски развалин Римского театра. 
В годы своего расцвета он находился на самом берегу моря и вмещал до 6 тысяч человек. Со временем береговая линия отодвинулась, и театр оказался фактически в центре город. Интересно, что свои функции он сохранил и сейчас там устраивают летние концерты, а не гладиаторские бои. Сначала поиски успехом не увенчались, но зато мы погуляли по очень красивым улицам, полюбовались красивыми зданиями и даже помогли женщине, подстригавшей траву, завести газонокосилку.
Потом вышли к замку Сан-Джусто. Он является одним из самых старинных в Триесте, а строился на протяжении двух столетий. К замку примыкает кафедральный Собор Сан-Джусто, в часовне которого находится гробница девяти членов испанской королевской семьи. Замок нам очень понравился. 
С высоты холма, на котором он расположен была видна вся Триестская бухта, морской порт и весь город как на ладони.
Рядом с замком сохранились развалины эпохи Римской империи. Потом мы решили идти к Большому каналу. С холма мы его видели, но начали спускаться к центру, то очутились в этаком лабиринте узких каменистых улочек, немного потеряли направление и, вдруг, обнаружили, что идём по Via del Teatro Romano и вот он сам этот театр, на обычной городской улице. Вроде так, невзначай, прикоснулись к древности. 
Дошли до Большого канала, он создан искусственно, и как бы заводит море в центр города, соединяя его с площадью Объединения Италии. Сама площадь прямоугольной формы, большая и помпезная. Тут находится колонна со статуей Карла VI, старый фонтан в барочном стиле, Дворец Правительства, построенный в византийском стиле и много других дворцов, названия которых мы не запомнили. Вообще, это место напомнило Санкт-Петербург. 
Потом мы пошли на площадь Обердан, где находится конечная станция трамвайной линии Опичина
Это не совсем обычный трамвай. Он был создан как пригородный маршрут от Триеста до горной деревни Вилла Опичина. Сейчас это туристический маршрут. Когда он взбирается наверх по склону холма, его толкает маленький локомотив, чего мы так и не увидели. Согласно расписанию, трамвай должен отправляться каждые 20 минут. Просидев на этой станции около часа и потеряв надежду, спросили у местного товарища, ходит ли вообще этот трамвай и соблюдается ли расписание. Да, ответил тот, но прождать можно пол-дня. Хорошо, что билеты не купили… зато встретили вот такую статую.
В целом, Триест произвёл очень благоприятное впечатление. Он красивый, не громоздкий, не смотря на обилие дворцов. В городе смешались все эпохи, которые он пережил, и в то же время в нём бурлила современная жизнь с её будничной суетой. 
Единственное, мы не смогли поесть. В центре города были только кофейни и кафе-мороженое. Вернулись в «наш» магазин и там купили кое-что перекусить. Были приятно удивлены, что парковка оказалась бесплатной. Теперь на уже знакомый пляж Мирамаре. В этот раз расположились ближе к замку Мирамаре (кстати, он очень похож на Ялтинское «Ласточкино гнездо»). 
Там море было более мелкое. На пляже провели оставшуюся часть дня, поужинали в ресторане напротив, домой вернулись уже в сумерках. 12.08.2014. Сегодня в планах пляжный отдых в курортном месте Линьяно-Сабьярдо. Город Линьяно расположен между Венецией и Триестом на полуострове, который вдаётся достаточно далеко в Адриатическое море.
Парковка платная, расположена на небольшой площадке у входа на пляж. Мы до неё не доехали, опасаясь, что не найдём свободного места. Но машин там было мало. Все побережье Линьяно представляет собой единый песчаный пляж протяженностью 8 километров. Вход бесплатный, деньги берут за аренду пляжного оборудования. На пяти метрах прибрежной полосы можно разместиться на своих пляжных ковриках. Правда, во время прилива эта полоса сужается и порой сходит на — нет.
Море здесь тёплое, мелкое, пляжный песок очень мелкий и приятный. Повалявшись, покупавшись, прошли гулять. Прошли по сосновой аллее, заглянули в магазинчики на центральной улице, купили сувениры. Обычный курортный город
Сначала думали вернуться ещё на пляж, но поняли, что уже нагрелись достаточно и поехали в аутлет на шоппинг. Шоппинг не впечатлил, то ли нас уже разморило совсем, то ли не было соответствующего настроения. Вернувшись домой, решили прогуляться ещё раз по Ногаредо и провести вечер в местном ресторанчике. 
Это наш Ногаредо.13.08.2014.Утром распрощались с замечательным местечком Ногаредо, с прекрасной Паулой и уехали в Венецию. Вообще, подавая документы на визу, я решила не заморачиваться и забронировала в Ногаредо 8 ночей, с тем, что бы затем часть из них отменить и далее уже ехать по маршруту как получится, вдруг дети решат углубиться в Италию или свернуть в Германию. Поскольку в нашем B&B 23 не было ограничений по отмене и изменению бронирования, мы решили это сделать на месте. «No problem» — сказала Паула и даже не заикнулась о том, что мы ей причиняем какие-то неудобства и приносим, может быть, убытки. Кроме, того, дети после посещения Венеции решили «прокатиться» до Пизы, поэтому мы могли не успеть к нашему австрийскому отелю (а в Австрии были самые жёсткие условия по отмене бронирования, самое меньшее за неделю, если бесплатно). Поэтому и ту бронь отменили тоже. Короче едем в Венецию. В целом мы повторили маршрут нашей прогулки 2013 года, захватив и остров Мурано. 
Август оправдал свой статус высокого сезона. По мере приближения к центру Венеции, создавалось ощущение, что находимся в переполненном автобусе. Толпа была и на площади Сан Марко, причём площадь была подтоплена. Поистине «Что поражает в Венеции, так это вода!», как сказал кто-то из отечественных юмористов.
По приезду на Мурано грянул ливень, но, наученные горьким опытом Будапешта, мы прихватили с собой дождевики. И лишь только ливень немного стих, пошли гулять. 
Ночевали в кемпинге Fusina на берегу Венецианской лагуны в двухкомнатном домике. Можно было сразу приехать туда, оставить машину и уплыть в Венецию на катере от причала кемпинга, сэкономив на паркинге.
14.08.14.
Накануне укрепились в решении ехать в Пизу, но там не ночевать, а «поддержать башню» и назад. Предварительно бронировать ночёвку не стали, думали, докуда дотянем, там и заночуем. Я, конечно, прикинула, что должны дотянуть примерно до Вероны. А дальше уже дорога практически в направлении дома, через перевал Гроссглокнер. Но сначала перевал через Аппенины, так как пересекали Италию поперёк. Несмотря на то, что ехали по автобанам, дорога была очень живописной. 
Программу по Пизе выполнили, Площадь Чудес посетили. Народу там тоже тьма.
В одном из дворов города встретили вот эту клумбу из кактусов. 
До Вероны дотянули, на ночлег остановились в палатке в кемпинге «CAMPING CASTEL SAN PIETRO». Кемпинг расположен на территории старого замка, практически в центре города. Замок находится на достаточно крутом склоне. 
Парковка осуществляется на прилегающей улице, места для палаток разбросаны на разных уровнях этого холма среди полуразрушенных стен и построек. 
При въезде в кемпинг есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасная панорама города.
Очень романтичное место, ощущаешь себя словно в декорациях фильма «Собака на сене». Видимо, этот кемпинг популярен у велотуристов, их там было очень много, причём некоторые весьма почтенного возраста. Кстати сказать, кроме «CAMPING CASTEL SAN PIETRO», больше кемпингов в округе мы не нашли.
15.08.2014.
Выехали из Вероны в 9:15. Проехали вокруг центра, осмотрев город из окна автомобиля, заехали в супермаркет, потом взяли курс на Больцано, далее на австрийский Лиенц и на панорамную дорогу Гроссглокнер. Высокогорная дорога Гросглокнер соединяет земли Зальцбург и Каринтия, проходит по национальному парку Высокий Тауэрн и имеет протяжённость 48 км. Она является частью 107 региональной австрийской дороги и находится в центре австрийских Альп. Гора Гроссглокнер, по имени которой названа дорога, – высочайшая вершина Австрийских Альп (3798 м). А наивысшая точка дороги – перевал Хохтор – 2504 м. Мы планировали въехать через южные ворота, а выехать через северные. При выезде на автобан начался дождь, который сопровождал нас практически всю дорогу. В какой-то момент ливень настолько усилился, что скорость движения снизилась до 10 км/час, а потом мы и вовсе встали. Короче, дорога до перевала заняла больше времени, чем мы предполагали.
Но всё равно фотографировали, места красивейшие! 
Дождь закончился после Лиенца, когда свернули уже на региональную дорогу 107. Кстати сказать, дороги в Австрии (107-я и та, по которой мы уезжали в сторону Чехии) не настолько идеальны, как о них пишут. Встречались и неаккуратные заплатки, и трещины, и колеи. В итоге, подъехав к южному въезду на Großglockner High Alpine Road, обнаружили, что дорога закрыта для посещения, так как на перевале идёт снег. На вопрос «Надолго ли закрыли дорогу?» — кассир многозначительно показала пальцем в небо, дескать, все вопросы к небесной канцелярии. Судя по количеству машин на парковке (мы оказались третьими), дорогу закрыли недавно. Естесственно, расстроились и даже приуныли. Решили сделать паузу, попить чаю. 
Машины всё прибывали, каждый турист считал своим долгом задать кассирше всё тот же вопрос и в ответ получал всё тот же красноречивый жест. Никакого положительного движения не было, и мы решили хотя бы сфотографироваться у ворот. Там встретили соотечественников – байкеров (один москвич, другой из Екатеринбурга), пообщались. Они ждать не стали, поехали искать кемпинг, отложив посещение дороги на утро. Мы же после проезда через Гроссглокнер планировали добраться до Праги. Уже потом я осознала всю авантюрность этой затеи. А тогда пошла на поводу у сына, который доказывал рациональность принятого решения. Пока мы переживали это «смятение чувств», запивая его чаем из термоса, снег на перевале прекратился, и кассир открыла ворота в «рай». Итак, начинаем взбираться на перевал. Писать про все серпантины, обрывы, лужайки, водопады, ледник и прочие красоты не буду. Фотографии говорят сами за себя. 
Порадовало то, что народу на дороге было немного (видимо из-за погоды), поэтому на смотровых площадках было свободно. Уже ближе к самой верхней точке подъёма, выехав из тоннеля, оказались в «молоке», не было видно вообще ничего, да ещё вновь начал идти снег. 
Я немного струсила, потому что дорога действительно была очень скользкой. Саня сказал, что по этой дороге он хочет проехать сам и за руль меня не пустил. Поэтому всю дорогу я бубнила «Не торопись, самое главное, не торопись». Периодически останавливались, что бы охладить машину, боялись перегрева ремня вариатора. Но машинка наша этот путь стоически выдержала! 
Интересно, что, несмотря на погоду, перевал штурмовали велосипедисты, и их было довольно много. Красота этого места нас покорила, мы ничуть не пожалели трудностей дороги и времени ожидания. 
Выехав через северные ворота, решили сделать остановку, поесть, переварить увиденное и прочувствованное. Остановились в одном из ресторанчиков и за 36 евро так наелись! Дело в том, что мы выбрали каждый по блюду, а потом выяснилось, что к каждому блюду полагался ещё овощной гарнир и салат. Их выбираешь сам из нескольких представленных видов. Получился настоящий праздник живота. Дальше в путь, едем до Праги. В принципе, если бы не дождь, мешавший нам ехать в первой половине дня, то дорога не оказалась бы столь экстремальной. А так ехали до Чехии практически в темноте, потому что из-за пасмурной погоды сумерки сгустились гораздо раньше, чем в предыдущие дни. По дороге созвонились с отелем в Праге, где планировали ночлег, и администратор осталась нас дожидаться в столь поздний час (очень приятно). Приехали туда около 2-х ночи, попили чай и спать. 16.08.2015.
Сегодня гуляем по Праге. Мы с мужем были в Праге в 2009 году, перед рождеством, дети – впервые. Прага – красавица, не зря она награждена столькими эпитетами – «Злата Прага», «Город башен», «сердце Европы», «Европейский город культуры», «Город-музей» и т. д. и занесена в Список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В двух словах не описать всю красоту этого города, перечислять достопримечательности и места, где были, нет смысла. Впечатления отражены в приведённых фотографиях.
17.08.2015г.
Продолжаем двигаться в сторону дома. Сегодня в планах доехать до Кракова, по пути хотим посетить чешский городок Кутна Гора. Этот небольшой город приобрел всемирную славу, благодаря найденным здесь в XIII столетии месторождениям серебра, и стал негласно именоваться сокровищницей Чехии. Во времена существования Чешского королевства здесь располагался монетный двор для чеканки пражских монет. Это поставило Кутна-Гору по значимости на второе место после Праги.
Сначала мы отправились в ту часть города, которая называется Седлец, чтобы посетить Костницу. Костница, а точнее Часовня Всех Святых, интерьер которой создан из человеческих останков, вызвала противоречивые чувства. Но, спору нет, место уникальное. Привожу две фотографии, хотя не уверена, нужно ли. 
Потом отправились в противоположном направлении, в ту часть города, которая называется Место, посмотреть на Собор Святой Варвары и Собор Воскресения Девы Марии, да и просто погулять по улочкам средневекового города. Как ни странно, не было проблем с парковкой, нашли бесплатную, около ряда магазинов. В ряду этих магазинов был вот этот.
ам продавали российские продовольственные бренды: сгущёнку, шоколад «Алёнка», конфеты «Мишка на севере», пряники и др. Собор святой Варвары расположен на холме, создаётся ощущение, что он парит над городом, как бы защищая его. Его красота и необычная форма завораживают. 
Дорога, которая ведёт к этому храму, чем то похожа на Карлов мост, только в миниатюре. Собор Воскресения Девы Марии тоже хорош.
На обратном пути зашли на выставку старинных автомобилей, развёрнутую на городской площади. Пофотографировались с экспонатами.
Одним словом, Кутна Гора оставила самое приятное впечатление. 18.08.2014.
Мы в Кракове. Машину оставили на парковке у подножия холма Вавель и пошли гулять. Прошли по Королевскому тракту, погуляли по Рыночной площади, зашли внутрь замка Вавель. 
Это кусочек современного Кракова.
На берегу Вислы.На обратном пути прошли у подножия холма Вавель и при выходе на набережную Вислы увидели дракона, который периодически извергал пламя из пасти (к радости толпы детей, которая толпилась у скульптуры). 
Оказывается, в Кракове тоже побеждали дракона, о чём повествует местная легенда. Так вот и закрадывается мысль, что динозавры не все вымерли… Ну вот и почти всё, выдвигаемся в сторону границы. Помятуя прошлогодний печальный опыт, когда мы зависли на границе на 6 часов, а потом не могли найти ночлег в Бресте, решили заночевать в городке Радзынь-Подляский. Он расположен в 70 км от границы (погранпереход в Домачево). Приехали туда вечером. Как ни крути, средняя скорость движения по дорогам Польши всё-таки низкая, хотя были участки автобана. Разместившись в «хотелике» пошли гулять, с целью поужинать. Цели достигли с трудом. Вечером (а мы приехали около 19 часов) уже всё было закрыто, кроме одной пиццерии. Возле неё сидела группа молодёжи и грызла семечки. Повеяло Родиной. В пиццерии столкнулись с языковым барьером. Почему-то мы решили, что при такой близости к белорусской и украинской границе, они должны владеть некоторым набором русских слов. Но ошиблись, в английском они оказались ещё менее сильны, чем мы. Хорошо, что есть язык жестов и «тыка» в меню, улыбки, а слово пицца и так понятно.
Кстати, пицца здесь оказалась самой вкусной из тех, что мы пробовали (даже вкуснее, чем в Италии). Так как мы были очень голодные, то взяли пиццу максимального размера. Потом решили прогуляться по городу. Мы дошли до красивого дворцово-паркового комплекса, который находится в центре города на берегу озера. <a href=«avtoturistu.ru/uploads/images/6/0/3/f/4618/big/2810cad627.jpg» option=«highslide»
>
Наш паровоз вперёд летит…Ночевали при подъезде к Москве, в каком-то плохоньком мотеле в номере без окон (других не было).
20.08.2014.
Москву решили пройти по МКАД утром пораньше. Угадали, прошли столицу без остановок. Дальше знакомой дорогой в сторону дома. Где-то около полутора часов потеряли в пробке при подъезде к Нижнему Новгороду, а так ехали стабильно. Заехали в Чебоксары, в гости к моей подруге, провели там прекрасный вечер воспоминаний и размышлений.
21.08.2014.
Мы дома. Разгрузили и рассортировали сувениры и подарки, скинули и посмотрели фотографии. Подвели итоги:
1. Проехали 9150 км. Впервые так далеко ездили на машине без папы. Правда, старались учесть все его советы и инструкции. Но и Саня прекрасно справился с руководящей ролью в нашем экипаже.
2. По-финансам получилось без малого 156 000 руб. на троих, на мой взгляд, неплохо.
3. А что касается впечатлений, то они переполняют до сих пор. В голове уже зреют новые планы, дай бог им осуществиться, ведь в мире ещё так много интересного, а курс рубля так нестабилен.
Фотографируем из окна машины.На границе Польши и Словакии купили виньетки и на Словакию, и на Венгрию. Перед границей с Венгрией и сразу после неё вдоль дороги встречались группы людей, похожих на цыган, которые чем-то торговали. Останавливаться не стали, но больше нигде на дорогах такого не было. В Мишкольце у нас был забронирован отель Fanni Vendégház, он расположен в курортной зоне Мишкольц Тапольца в 5 км от центра города. 
06.08.2014. Водолечебная купальня Мишкольц Тапольца находится в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами, пещерах. В комплекс купальни входит также открытое термальное озеро, питаемое тёплыми источниками, насыщенными различными газами. Не буду описывать весь спектр полезных свойств этой воды и газов, всё это описано в туристических проспектах и справочниках по курортологии. Правила посещения как в аквапарке, шкафчик, браслетик с ключом и т. д. Внутри несколько гротов, соединяющихся между собой. Вода в них разной температуры, периодически включают подводное течение и можно просто пассивно кататься по этому лабиринту. Все гроты и бассейны в купальне имеют свою изюминку, есть, например, совершенно тёмный с имитацией звёздного неба. Кроме того, везде устроены гидромассажные процедуры. Одним словом, четыре часа релакса и удовольствий. Мы не взяли туда ни фотоаппарат, ни телефоны, всё осталось в шкафчике. А возвращаться в раздевалку поленились, так вот и не запечатлели себя любимых в этом чудном месте. На территории купальни есть платные и бесплатные шезлонги (первых, естественно, в разы больше), можно расположиться и просто на траве вокруг бассейнов на своих циновках, позагорать. Брали билет на четыре часа, хватило с лихвой. По совету хозяина нашего отеля машину оставили на улице, которая примыкает к парку. Знаков, запрещающих стоянку, там нет, и местный народ оставляет свой транспорт именно там. 
Ну что ж, едем дальше, в Словению. Снимаем из окна машины.
Оказалось, что дракон – это символ Словении, поэтому его изображение можно увидеть на гербе и флаге города, фигуры драконов украшают улицы и мосты, ну и конечно масса сувениров с этим символом. Согласно местным легендам, Любляну основал герой греческих мифов аргонавт Язон. Считается, что именно на берегу реки Любляница Язон убил дракона. А с точки зрения ученых территория современной Любляны была заселена во II веке до н. э. племенами венетов, а затем — кельтов. В I веке до н. э. здесь существовал древнеримский город Эрмона, который был уничтожен варварами в 452 году. Первые славянские племена появились в этой местности в IV веке. (Это мы уже тоже прочли потом, может быть кому-то будет интересно). Недалеко от Тромостовья оказался рынок, где мы купили очень вкусные персики, потом пошли по Старой площади – средневековой улице, идущей через весь старый город. 
Обратно вернулись на экскурсионном паровозике. Ещё раз прошли по старому городу, Саня купил на память книгу «Преступление и наказание» на словенском языке и пытался её читать. Словенский язык понятен, поэтому текст был узнаваем. Ночлег у нас был запланирован в местечке Пивка, километрах в 60 от Любляны в кемпинге Pivka Jama. Туда мы добрались уже достаточно поздно. Кемпинг оказался в очень живописном месте, среди леса, у нас был уютный домик с террасой. 
Сначала поехали в замок. Парковка бесплатная, на поляне у подножия горы, на которой расположен замок. 
Прилепленный к скале замок был задуман как оборонительное сооружение и прекрасно справлялся со своим предназначением. Он состоит из двух частей: шестиэтажного здания и пещерных залов, которые соединены с построенной частью посредством навесного моста. Если верить аудиогиду, время практически не тронуло замок, и сейчас он выглядит так же, как в средние века. 
В одном из залов находится искусственный водоем с живущим там уникальным земноводным, которое в древности словенцы принимали за детеныша дракона. Его научное название – европейский протей. Словенцы же смешно называют его «чловешка рибица», что означает «человеческая рыбка». По-описанию протей довольно маленький, аквариум, где он находится, достаточно мутный, а народу, кто хочет на него посмотреть очень много – короче, то ли мы его видели, то ли нет, так и не поняли. Это малая часть информации, которую мы узнали от нашего «аудиодруга» за время экскурсии. Пещера нас потрясла своей красотой и величием. Она навеяла различные ассоциации. Я вспомнила сказку детства «Семь подземных королей» А. Волкова. Дети представили себя в Мории, вместе с героями фильма «Властелин колец». Фотографировать в Постойнской Яме нельзя. Но эта красота настолько завораживает, что по мере продвижения вглубь, сначала народ снимал украдкой, на телефон, потом уже все откровенно фотографировали всё подряд, стремясь запечатлеть эту сказку. Работники пещеры относятся к этому лояльно. Поездка на поезде внутри пещеры впечатлила не меньше, чем пешая часть экскурсии. Железная дорога петляет по тоннелям, то скрываясь в полной темноте, то, вдруг неожиданно врываясь в очередной зал и снова уходя в узкий подземный ход. 
По плану сегодня прибываем в местечко Nogaredo Al Torre, который расположен в провинции Фриули-Венеция-Джулия. Там у нас запланировано 5 ночей и поездки по окрестностям с целью погулять, покупаться, погрузиться в атмосферу Италии. Едем в сторону Триеста, до него около 100 км. Вот уже внизу видно Адриатическое море и сам город, который расположен на крутых берегах бухты, охватывающей море с трёх сторон. 
Уже совсем вечером мы двинули в Nogaredo Al Torre. Ехали местными дорогами, наслаждались видами. Пребывая в эйфории от впечатлений дня, не подумали об ужине. Городок Ногаредо маленький, как и те, что были по пути, магазинов в них нет, но это уже немножко другая тема. Наш гостевой дом «B&B 23» располагался в старом фермерском доме постройки 1934 года. Массивные стены, тройные окна, призванные защищать от жары летом и от холода зимой.
Очень интересный интерьер – комнаты просторные, обставлены старой мебелью, всё очень стильно.
Если есть желание можно поиграть в шахматы или шашки. 
Мы побродили по городку, зашли в туристический центр, набрали кучу карт и проспектом и пошли гулять по фортификациям. По ним предлагаются пешеходные и велосипедные маршруты. Кроме того, на выходе из ворот Порта Удине был музей оружия, в него мы тоже заглянули. Хотя весь (или вся?) Пальманова фактически музей. Мы ничуть не пожалели, что поехали туда. Вернувшись в Ногаредо, собрали пляжные принадлежности и отправились на остров Градо. По пути заехали в один из самых больших «мертвых городов» Италии – Аквилею. 
Он был основан во II веке до нашей эры как римский форпост на территории племени венетов и в то время по своей значимости был четвертым в Италии. В настоящее время сам город – это часть огромной археологической зоны, с руинами, раскопами и древними достопримечательностями. И работы тут археологам непочатый край. 
Кроме того, здесь оканчивалось одно из основных древнеримских «шоссе» –Эмилиева дорога. Мы посетили базилику IV века, где сохранилось мозаичное покрытие пола площадью более 700 квадратных метров. Мозаика, конечно, впечатляет, фотографировать её не разрешили. 
А ещё поражает мастерство древних умельцев по обработке материала, ведь мозаика пронесла свою красоту через века. Увидят ли наши потомки современный кафель – большой вопрос. После Пальмановы Аквилея нас не особо впечатлила. Ну а теперь на пляж, на остров Градо. Он уже не совсем остров, так как соединён с материком искусственной насыпью, по которой идёт дорога. Паула отметила нам на карте бесплатные пляжи и парковки. С парковкой в центре была напряжёнка, зато пока искали место, мы осмотрели город из окна автомобиля. Поняв, что на западный пляж мы не попадаем, двинули на восточный, и не прогадали. Там и парковка огромная и бесплатная, и сама полоса пляжа ровная и очень широкая. Ну а дальше солнце, воздух и вода и т. д. На острове очень большая зона прилива-отлива. В какой –то момент пришлось спасать свои вещи от воды. По дороге домой заехали в магазин, купили вина, сыра, зелени и, вернувшись, расположились в саду. Кстати в этом магазине салат оливье продаётся под названием «Insalata Russia» Паула принесла нам красивые фужеры, расставила по саду свечи, и включила негромко джазовую музыку и объявила: «Romantic evening». Было очень уютно сидеть вот так тёплым вечером. Потом она присоединилась к нам, и мы так душевно пообщались. Благо наша хозяйка говорила на «школьном английском», который нам был в основном понятен. А Саня после сдачи кандидатского минимума вообще преуспел в беседе.10.08.2015. 
Символом города является так называемый Мост дьявола через реку Натизоне. Он был построен в 1442 году и имеет два арочных пролета. По преданию жители Чивидале не желали строить мост над самым опасным местом реки. Тогда дьявол пообещал им помочь в обмен на душу первого, кто через этот мост перейдет. Жители согласились, и лукавый построил мост с помощью своей бабушки, которая принесла в своем переднике огромный валун и поставила его посередине реки. Горожане не растерялись и отправили через мост то ли собаку, то ли кошку, тем самым обманув самого черта. 
Потом поехали в то место, которое указала нам Паула. По пути туда встретили вот такое интересное сооружение. 
Горная река, окружённая зеленью, здесь делала поворот, замедляя течение. Тем самым образовался своего рода водоём, который всё — таки прогревался и народ там активно купался, несмотря на холодную воду. Напротив пляжа на горе был виден замок, может быть уже на словенской территории? 
На обратном пути нас остановила полицейская машина, проверили документы. Это был единственный случай общения с полицией в этом путешествии, включая и дорогу по России. А вечером поехали на фесту в местечко Delle Mura. Огромная площадка под открытым небом была разделена на зоны. Судя по программе, с утра там были какие-то детские мероприятия. Когда мы подъехали, только что закончился рок-концерт, и навстречу нам шла публика соответствующего вида. 
Под навесами были установлены деревянные столы со скамьями. 
В конце концов, вся площадка превратилась в одно большое застолье, на сцене появился оркестр и начался танцевальный вечер под живую музыку. Народ танцевал очень активно, причём и стар и мал, Саша с Ляйсан тоже поучаствовали. Мы в меру возможностей (обоюдных) общались с соседями по очереди, по столу, они были очень удивлены, встретив русских в итальянской глубинке. Выступавший певец был, видимо, популярен у местной публики, потому что многие ему подпевали. Ещё на этой фесте была выставка кукол, часть которой была посвящена кукле Барби в вязаных нарядах. Домой вернулись ближе к полуночи в приподнятом состоянии.11.08.2014. Сегодня у нас запланировано посещение Триеста, сначала гуляние, потом купание. Триест – административный центр провинции Фриули-Венеция-Джулия, портовый город, расположившийся по берегам одноимённой бухты Адриатического моря. Бухта достаточно далеко вдаётся вглубь берега, берега её крутые, поэтому город расположен в «чаше». Дорога при подъезде к Триесту спускается с холмов и взору открывается удивительно красивая панорама всей бухты и города. Все улицы очень узкие, спускаются к центру достаточно круто, забиты машинами, поэтому возникли проблемы с парковкой. Сначала мы заехали на большую парковку, которая была предназначена для студентов. Это оказались корпуса и общежития университета (мы это поняли, оглядевшись и прочитав вывески на зданиях вокруг). Самое интересное, что при въезде шлагбаум поднялся, хотя мы не брали никаких парковочных карточек. Немного обеспокоились, вдруг не выпустят и придётся долго блуждать тут и объяснять что к чему. Но, нет, выехали так же, как и заехали. Нарезав круг, увидели подземную парковку, которая оказалась парковкой магазина. Мы это поняли, когда вышли с неё через этот самый магазин. Парковочный автомат билетов не дал, сами заметили на всякий случай время и пошли. Предварительно почитав о городе, я потащила молодёжь на поиски развалин Римского театра. 
В годы своего расцвета он находился на самом берегу моря и вмещал до 6 тысяч человек. Со временем береговая линия отодвинулась, и театр оказался фактически в центре город. Интересно, что свои функции он сохранил и сейчас там устраивают летние концерты, а не гладиаторские бои. Сначала поиски успехом не увенчались, но зато мы погуляли по очень красивым улицам, полюбовались красивыми зданиями и даже помогли женщине, подстригавшей траву, завести газонокосилку.
Потом вышли к замку Сан-Джусто. Он является одним из самых старинных в Триесте, а строился на протяжении двух столетий. К замку примыкает кафедральный Собор Сан-Джусто, в часовне которого находится гробница девяти членов испанской королевской семьи. Замок нам очень понравился. 
С высоты холма, на котором он расположен была видна вся Триестская бухта, морской порт и весь город как на ладони. 
Потом мы пошли на площадь Обердан, где находится конечная станция трамвайной линии Опичина
Это не совсем обычный трамвай. Он был создан как пригородный маршрут от Триеста до горной деревни Вилла Опичина. Сейчас это туристический маршрут. Когда он взбирается наверх по склону холма, его толкает маленький локомотив, чего мы так и не увидели. Согласно расписанию, трамвай должен отправляться каждые 20 минут. Просидев на этой станции около часа и потеряв надежду, спросили у местного товарища, ходит ли вообще этот трамвай и соблюдается ли расписание. Да, ответил тот, но прождать можно пол-дня. Хорошо, что билеты не купили… зато встретили вот такую статую.
В целом, Триест произвёл очень благоприятное впечатление. Он красивый, не громоздкий, не смотря на обилие дворцов. В городе смешались все эпохи, которые он пережил, и в то же время в нём бурлила современная жизнь с её будничной суетой. 
Единственное, мы не смогли поесть. В центре города были только кофейни и кафе-мороженое. Вернулись в «наш» магазин и там купили кое-что перекусить. Были приятно удивлены, что парковка оказалась бесплатной. Теперь на уже знакомый пляж Мирамаре. В этот раз расположились ближе к замку Мирамаре (кстати, он очень похож на Ялтинское «Ласточкино гнездо»). 
Это наш Ногаредо.13.08.2014.Утром распрощались с замечательным местечком Ногаредо, с прекрасной Паулой и уехали в Венецию. Вообще, подавая документы на визу, я решила не заморачиваться и забронировала в Ногаредо 8 ночей, с тем, что бы затем часть из них отменить и далее уже ехать по маршруту как получится, вдруг дети решат углубиться в Италию или свернуть в Германию. Поскольку в нашем B&B 23 не было ограничений по отмене и изменению бронирования, мы решили это сделать на месте. «No problem» — сказала Паула и даже не заикнулась о том, что мы ей причиняем какие-то неудобства и приносим, может быть, убытки. Кроме, того, дети после посещения Венеции решили «прокатиться» до Пизы, поэтому мы могли не успеть к нашему австрийскому отелю (а в Австрии были самые жёсткие условия по отмене бронирования, самое меньшее за неделю, если бесплатно). Поэтому и ту бронь отменили тоже. Короче едем в Венецию. В целом мы повторили маршрут нашей прогулки 2013 года, захватив и остров Мурано. 
Август оправдал свой статус высокого сезона. По мере приближения к центру Венеции, создавалось ощущение, что находимся в переполненном автобусе. Толпа была и на площади Сан Марко, причём площадь была подтоплена. Поистине «Что поражает в Венеции, так это вода!», как сказал кто-то из отечественных юмористов.
По приезду на Мурано грянул ливень, но, наученные горьким опытом Будапешта, мы прихватили с собой дождевики. И лишь только ливень немного стих, пошли гулять. 
Ночевали в кемпинге Fusina на берегу Венецианской лагуны в двухкомнатном домике. Можно было сразу приехать туда, оставить машину и уплыть в Венецию на катере от причала кемпинга, сэкономив на паркинге.
В одном из дворов города встретили вот эту клумбу из кактусов. 
До Вероны дотянули, на ночлег остановились в палатке в кемпинге «CAMPING CASTEL SAN PIETRO». Кемпинг расположен на территории старого замка, практически в центре города. Замок находится на достаточно крутом склоне. 
Парковка осуществляется на прилегающей улице, места для палаток разбросаны на разных уровнях этого холма среди полуразрушенных стен и построек. 
При въезде в кемпинг есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасная панорама города.
Очень романтичное место, ощущаешь себя словно в декорациях фильма «Собака на сене». Видимо, этот кемпинг популярен у велотуристов, их там было очень много, причём некоторые весьма почтенного возраста. Кстати сказать, кроме «CAMPING CASTEL SAN PIETRO», больше кемпингов в округе мы не нашли.
Но всё равно фотографировали, места красивейшие! 
Дождь закончился после Лиенца, когда свернули уже на региональную дорогу 107. Кстати сказать, дороги в Австрии (107-я и та, по которой мы уезжали в сторону Чехии) не настолько идеальны, как о них пишут. Встречались и неаккуратные заплатки, и трещины, и колеи. В итоге, подъехав к южному въезду на Großglockner High Alpine Road, обнаружили, что дорога закрыта для посещения, так как на перевале идёт снег. На вопрос «Надолго ли закрыли дорогу?» — кассир многозначительно показала пальцем в небо, дескать, все вопросы к небесной канцелярии. Судя по количеству машин на парковке (мы оказались третьими), дорогу закрыли недавно. Естесственно, расстроились и даже приуныли. Решили сделать паузу, попить чаю. 
Машины всё прибывали, каждый турист считал своим долгом задать кассирше всё тот же вопрос и в ответ получал всё тот же красноречивый жест. Никакого положительного движения не было, и мы решили хотя бы сфотографироваться у ворот. Там встретили соотечественников – байкеров (один москвич, другой из Екатеринбурга), пообщались. Они ждать не стали, поехали искать кемпинг, отложив посещение дороги на утро. Мы же после проезда через Гроссглокнер планировали добраться до Праги. Уже потом я осознала всю авантюрность этой затеи. А тогда пошла на поводу у сына, который доказывал рациональность принятого решения. Пока мы переживали это «смятение чувств», запивая его чаем из термоса, снег на перевале прекратился, и кассир открыла ворота в «рай». Итак, начинаем взбираться на перевал. Писать про все серпантины, обрывы, лужайки, водопады, ледник и прочие красоты не буду. Фотографии говорят сами за себя. 
Порадовало то, что народу на дороге было немного (видимо из-за погоды), поэтому на смотровых площадках было свободно. Уже ближе к самой верхней точке подъёма, выехав из тоннеля, оказались в «молоке», не было видно вообще ничего, да ещё вновь начал идти снег. 
Я немного струсила, потому что дорога действительно была очень скользкой. Саня сказал, что по этой дороге он хочет проехать сам и за руль меня не пустил. Поэтому всю дорогу я бубнила «Не торопись, самое главное, не торопись». Периодически останавливались, что бы охладить машину, боялись перегрева ремня вариатора. Но машинка наша этот путь стоически выдержала! 
Интересно, что, несмотря на погоду, перевал штурмовали велосипедисты, и их было довольно много. Красота этого места нас покорила, мы ничуть не пожалели трудностей дороги и времени ожидания. 
Выехав через северные ворота, решили сделать остановку, поесть, переварить увиденное и прочувствованное. Остановились в одном из ресторанчиков и за 36 евро так наелись! Дело в том, что мы выбрали каждый по блюду, а потом выяснилось, что к каждому блюду полагался ещё овощной гарнир и салат. Их выбираешь сам из нескольких представленных видов. Получился настоящий праздник живота. Дальше в путь, едем до Праги. В принципе, если бы не дождь, мешавший нам ехать в первой половине дня, то дорога не оказалась бы столь экстремальной. А так ехали до Чехии практически в темноте, потому что из-за пасмурной погоды сумерки сгустились гораздо раньше, чем в предыдущие дни. По дороге созвонились с отелем в Праге, где планировали ночлег, и администратор осталась нас дожидаться в столь поздний час (очень приятно). Приехали туда около 2-х ночи, попили чай и спать. 16.08.2015.
17.08.2015г.
Потом отправились в противоположном направлении, в ту часть города, которая называется Место, посмотреть на Собор Святой Варвары и Собор Воскресения Девы Марии, да и просто погулять по улочкам средневекового города. Как ни странно, не было проблем с парковкой, нашли бесплатную, около ряда магазинов. В ряду этих магазинов был вот этот.
Дорога, которая ведёт к этому храму, чем то похожа на Карлов мост, только в миниатюре. Собор Воскресения Девы Марии тоже хорош.
На обратном пути зашли на выставку старинных автомобилей, развёрнутую на городской площади. Пофотографировались с экспонатами.
Одним словом, Кутна Гора оставила самое приятное впечатление. 18.08.2014.
Это кусочек современного Кракова.
На берегу Вислы.На обратном пути прошли у подножия холма Вавель и при выходе на набережную Вислы увидели дракона, который периодически извергал пламя из пасти (к радости толпы детей, которая толпилась у скульптуры). 
Оказывается, в Кракове тоже побеждали дракона, о чём повествует местная легенда. Так вот и закрадывается мысль, что динозавры не все вымерли… Ну вот и почти всё, выдвигаемся в сторону границы. Помятуя прошлогодний печальный опыт, когда мы зависли на границе на 6 часов, а потом не могли найти ночлег в Бресте, решили заночевать в городке Радзынь-Подляский. Он расположен в 70 км от границы (погранпереход в Домачево). Приехали туда вечером. Как ни крути, средняя скорость движения по дорогам Польши всё-таки низкая, хотя были участки автобана. Разместившись в «хотелике» пошли гулять, с целью поужинать. Цели достигли с трудом. Вечером (а мы приехали около 19 часов) уже всё было закрыто, кроме одной пиццерии. Возле неё сидела группа молодёжи и грызла семечки. Повеяло Родиной. В пиццерии столкнулись с языковым барьером. Почему-то мы решили, что при такой близости к белорусской и украинской границе, они должны владеть некоторым набором русских слов. Но ошиблись, в английском они оказались ещё менее сильны, чем мы. Хорошо, что есть язык жестов и «тыка» в меню, улыбки, а слово пицца и так понятно.
Кстати, пицца здесь оказалась самой вкусной из тех, что мы пробовали (даже вкуснее, чем в Италии). Так как мы были очень голодные, то взяли пиццу максимального размера. Потом решили прогуляться по городу. Мы дошли до красивого дворцово-паркового комплекса, который находится в центре города на берегу озера. <a href=«avtoturistu.ru/uploads/images/6/0/3/f/4618/big/2810cad627.jpg» option=«highslide»
>
Наш паровоз вперёд летит…Ночевали при подъезде к Москве, в каком-то плохоньком мотеле в номере без окон (других не было). 
Комментарии (18)
RSS свернуть / развернутьОля-шкодяра
Ryabova_Juli63
Markiza
Ant
Ryabova_Juli63
igb125
Ryabova_Juli63
Ryabova_Juli63
igb125
andy-239
Ryabova_Juli63
bulava61
Ryabova_Juli63
bulava61
Владимир61
Вопросы(начинающего):
1. Как я понял из содержания, вы не готовили еду самостоятельно(кроме чая, разумеется)?
2. Сколько часов(приблизительно)в день у вас уходило непосредственно на дорогу?
С уважением,
Владимир
Ryabova_Juli63
Удачи, будут вопросы — пишите.
shura2003
Ryabova_Juli63
Внимание!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.