Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Часть 19. "Духовные скрепы" Македонии.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы по странам: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия. Черногория. Албания. Греция.
Предыдущая часть: Греция — Македония.

День двадцатый. 27.06.2012. Среда.

Утром я допустил промашку. А виной всему моя зацикленность на принципах. Дело в том, что в Македонии есть два значительных археологических памятника античных времён. Мимо одного из них – Стобы – мы проехали накануне. Время было позднее, поэтому доступ на сайт уже был закрыт. Расстроился я не сильно, поскольку в Битоле нас ждала своеобразная «компенсация» в виде расположенных на её окраине руин античного города Гераклея Линкестис. Вообще-то, я не большой любитель столь древних развалин. История тех времён, как мне кажется, во многом притянута за уши, а это уже тема скорее для любителей мифов и фэнтези. Мне как-то ближе более осязаемые времена мрачного Средневековья. Единственным серьёзным аргументом в пользу посещения Гераклеи являлось наличие на сайте великолепно сохранившихся древних мозаик. Так что поехали мы туда ради эстетического удовольствия. Прибыв на место, я впал в ступор, из которого так и не смог выйти. Входные билеты по европейским меркам недорогие, но за фото предусмотрена дополнительная плата — в пятикратном размере. У меня это всегда вызывает внутренний протест, с которым я не могу ничего поделать. Поэтому от посещения Гераклеи я решил отказаться. Конечно, глупо, о чём до сих пор жалею. Кое-как изловчившись сфотографировать античные развалины, мы отправились дальше.

Переезд предстоял совсем недолгий – самый короткий за всю поездку.

Поэтому в районе полудня мы уже прибыли в конечный пункт сегодняшнего маршрута – Охрид. Этот город, как и одноимённое озеро, являются жемчужинами Македонии и, соответственно, её визитками. На оживлённой площади на границе старого и нового города образовалась небольшая толчея. Это подобные нам новоприбывшие пытались сориентироваться и разобраться в направлениях. Пользуясь ситуацией, местные жители подбегали к притормозившим авто и предлагали услуги по размещению. К нам тоже подскочила прыткая тётенька неопределённых лет. Уточнив у неё для ориентира стоимость постоя, мы отправились на выезд из города в южном направлении. Нам уже следовало где-нибудь, наконец-то, пристроится для завтрака, который рисковал перейти в обед, а заодно составить план действий на день. Заехали и на заправку, где я обнаружил огромный выбор высококачественной региональной картографической продукции македонского производства. Теперь все балканские «белые пятна» у нас были закрыты, причём незадорого. Подкрепившись, мы решили ехать на южный берег Охридского озера в монастырь Свети Наум. А на обратном пути, медленно перемещаясь вдоль водоёма, любоваться его красотами и присматриваться/прицениваться к многочисленным кемпингам.

С монастырём у нас вышла, как теперь уже можно с уверенностью сказать, типично македонская история. Обитель – примечательное сооружение во всех смыслах. Она была основана ещё в Х веке св. Наумом, «младшим партнёром» создателя кириллицы св. Климента Охридского, и расположена в живописном месте на высоком берегу Охридского озера. Монастырская церковь — это качественный новодел XVI, XIX веков. Забавно, не правда ли – новодел, датированный XVI веком. Но всё дело в том, что весь этот минимум подробностей я узнал лишь спустя полгода со времени нашей поездки. А пока мы ехали, полагаясь на Гармин, невнятные указатели и собственные ощущения. Свернув на одном из перекрёстков на просёлочную дорожку, вскоре достигли, как казалось, своей цели. Милый и ухоженный необычайно тихий монастырь не подавал признаков жизни. Отворив калитку, мы проникли на его территорию.

Заглянули во все немногочисленные уголки.

Перевели дух в тени виноградной лозы.

Полюбовались живописными окрестностями.

После чего возвратились к машине. Уезжать сразу не хотелось. Поэтому решили прогуляться, руководствуясь информационными табличками, одна из которых направила нас в сторону какой-то церкви. Памятуя о том, что окрестности и воды Охридского озера кишат змеями, старались идти осторожно и громко. К счастью, из живности нас сопровождали лишь насекомые, время от времени нарушавшие тишину писком, стрёкотом и шуршанием крыльев и небольшие косяки мелких рыбёшек, беззвучно шмыгавших из стороны в сторону в прозрачных как слеза заводях.

В такой атмосфере и дочапали до скромной часовенки, внутри которой находился, по всей видимости, родник. Поблизости паслось подозрительно-одинокое стадо зачуханных овечек, поэтому, опасаясь ненужных перевоплощений, дегустировать водицу мы не стали.

Выйдя наружу, мы в какой-то момент слегка напряглись, потому как совсем не ожидали оказаться в этой глуши не в одиночестве. Овечки – не в счёт. Оказалось, что у тыльной части часовни оборудована небольшая пристань с довольно активным, но совершенно беззвучным трафиком прогулочных лодок. Видимо, место мы нашли знаковое.

Вернувшись к машине, с чувством выполненного долга отправились в обратный путь. Как я позднее узнал, посещённый нами монастырь оказался обителью св. Афанасия. Свернув к нему, мы не доехали до стоянки у монастыря Свети Наум буквально сто метров. Впрочем, могли бы и пешком дойти, если бы после часовни не вернулись обратно. Вот такое недоразумение.

Дабы не размазывать впечатления, по пути к св. Наум я строго-настрого запретил Маше смотреть направо, в сторону озера. Всему своё время. Разорвав «оковы рабства», на обратном пути я поручил ей высматривать подходящие площадки для фотосессий. Забавно, что первым объектом, удостоившимся нашего внимания, оказался бетонный бункер. И даже не один. То есть, больше, чем мы увидели их в Албании. Видимо, сказывалась близость границы с непредсказуемым и агрессивным в недалёком прошлом соседом.

Как известно, подобные сооружения возводились в стратегически важных местах с великолепным обзором. На деле так и оказалось. Подобравшись к одному из бункеров, мы смогли полюбоваться чумовыми панорамами побережья Охридского озера.

Попутно сделали вывод о том, что на скалистом берегу удобных мест для созерцания приозёрных ландшафтов на раз, два и обчёлся.

Поэтому на следующей импровизированной стоянке имело смысл и себя запечатлеть «на фоне».

И в албанский берег всмотреться более пристально.

И немного помедитировать, сидя на краю обрыва.

Хотя последним, наверняка, ещё лучше заниматься в одной из крохотных уютных бухточек, которые отлично просматриваются с высоты утёса, но доступны, к сожалению, лишь с воды.

Иных удачных бельведеров мы больше не обнаружили. Там, где дорога приближается к береговой полосе, каждый квадратный метр земли используется в интересах индустрии отдыха и развлечений, поэтому своё внимание мы переключили на кемпинги. Но наши попытки присмотреться/прицениться успехом не увенчались. Время дня было явно не кошерное, да и не было у нас настроя ночевать в этот день в кемпинге.
Вернувшись в Охрид, решили сначала всё-таки разобраться с ночлегом. Для этого снова воспользовались наводкой LP и снова неудачно. Радушная хозяйка, узнав, что мы из Беларуси, тут же в нас влюбилась. До такой степени, что, несмотря на отсутствие свободных комнат, предложила спать в машине во дворе её дома с правом пользования санузлом и обещанием накормить завтраком. Разумеется, не бесплатно. Такой вариант мы даже в теории не рассматривали. После этого, в соответствии с привычным сценарием, она кому-то позвонила. Приехали за нами на пару отец с сыном. Привезли на своей машине в небольшой многоквартирный дом. Но за тесную и душную квартирку запросили какую-то астрономическую по македонским меркам сумму. Естественно, мы отказались, а эти кадры даже не предложили отвезти нас обратно. Чудо, что я приблизительно запомнил дорогу, а проехали мы не мало. Вернувшись, мы договорились с хозяйкой, что она краем глаза присмотрит за нашей машиной, а сами решили совместить осмотр Охрида с поисками подходящего жилья.

Охрид – это одна из самых ярких звёзд всего балканского региона, поэтому неудивительно, что даже в таком скупом на подробности путеводителе как «LP Western Balkans» для этого города расписан пешеходный тур. Для путешественников-торопыг вроде нас лучшего и не нужно.

Добравшись до пешеходной улицы св. Климент Охридский, протянувшейся вдоль кромки Старого города, мы осуществили привязку к местности и на базе маршрута из LP выстроили собственную логистику перемещения по городу, учитывавшую наши персональные задачи и приоритеты.

Затем ненадолго задержались в местной гавани, где бывалые капитаны утлых лодок наперебой предлагали услуги по одночасовым прогулкам вдоль побережья.

Соблазняли они не только «красной ценой», но и впечатляющими кадрами панорам Охрида, снятыми с воды. Действительно, 10$ — заманчиво и недорого. Взяв сей факт на заметку, мы поспешили окунуться в атмосферу Старого города.

Самую интересную для меня прибрежную часть Охрида, в которой рассыпаны старинные особняки и конаки, мы оставили на десерт. А в качестве аперитива выбрали церкви. Некоторые из них имеют тысячелетнюю историю. Так совпало, что первой нам встретилась Святая София – младшая «сестра» константинопольской. Эта грандиозная базилика, построенная аккурат в середине XI века (как и её знаменитые «тёзки» в Киеве, Новгороде и Полоцке), стоит в плотном кольце наседающих на неё зданий. К тому же создаётся впечатление, что она находится на дне котлована. Поэтому издалека храм кажется нелепым и неуместным.

По мере приближения к базилике, абсурдность подобных умозаключений становится очевидной лишь в самый последний момент, что заставляет буквально стонать от восторга при виде этого великолепного сооружения.

Пространство в мгновение ока расширяется, окружающая несуразица растворяется словно мираж, и весь материальный мир превращается лишь в один объект – Святую Софию.

На своём веку я повидал бессчётное количество культовых сооружений, в том числе самые знаменитые и самые грандиозные, но подобных эмоций точно никогда не испытывал. Вспоминается, пожалуй, лишь трепет, который сопровождал меня во время посещения Персеполя и стамбульской Святой Софии. Но вызван он был осознанием пребывания в тех местах, где творили историю величайшие и легендарные личности. Произошедшее же в Охриде вразумительному объяснению не поддаётся. Вероятно, это была совокупность нескольких факторов: эффект неожиданности, почтенный возраст сооружения, совершенно необычная архитектура и временное помутнение рассудка. Выйдя из анабиоза, я осознал, что мир ещё не перевернулся и пора шаг за шагом возвращаться в действительность. Для начала нужно было попасть внутрь базилики, где благодаря туркам сохранились фрески XI века. В отличие от всяких варваров, османы не стремились разрушить всё на своём пути. А в целях экономии средств храмы частенько обращали в мечети. Фрески при этом замазывали известью, что способствовало их консервации. Увы, но доступ в собор по какой-то неведомой причине был закрыт. Далее я снарядил Машу попытать счастья в одном из отелей-конаков, расположенном у стен базилики.

Вернулась она в состоянии, сравнимом с тем, которое я испытал при виде Святой Софии – в шоке от интерьеров, обстановки и цен. Свободными были лишь апартаменты, но их стоимость в наш бюджет никак не вписывалась. Идём дальше. Точнее, ползём в гору.

Наша цель – другие храмы Охрида и крепость. Но попутно делаем промежуточные остановки. Во-первых, мы, наконец-то, определились с жильём, что оказалось не так уж и сложно. На домах и заборах вывесок типа «соби»/«sobi»/«rooms» превеликое множество. Нужно только не стесняться звонить и стучаться в двери. Условия и цены – на любой вкус и кошелёк.

Нам приглянулось скромное жильё у одинокой бабки, которая даже пообещала уступить нам на вечер свой телевизор для просмотра футбола. Смущали меня лишь ограниченные возможности парковки во дворе. Залогов никаких не оставляли, пообещали быть в районе семи вечера.

Во-вторых, мы не могли пройти мимо римского амфитеатра, обнаруженного лишь полстолетия назад. Просмотр гладиаторских боёв и казней ранних христиан собирал на его трибунах до пяти тысяч зрителей.

Освободившись от римского ярма, аборигены разрушили зловещее место и предали его забвению. С тех пор здесь хозяйничали лишь время и силы природы.

Но вернёмся к церквям. Трудно поверить, но когда-то в Охриде их было 365 штук! Сейчас – около десятка.

Мы не ставили перед собой целью обойти все храмы. Интерес представляли лишь самые знаменитые. Церковь с заковыристым названием Пресвета Богородица Перивлептос занимает в этом табеле о рангах некое промежуточное положение. Можно и проигнорировать.

Но она занимает одну из двух доминантных точек Охрида, откуда открываются умопомрачительные городские панорамы.

Поэтому исключить её из списка никак нельзя. Найти церковь проще простого, поскольку пристроенная к ней колокольня с выбеленной вершиной видна изо всех точек Охрида.

Цербер-билетёр прятался от солнца где-то в тени. Наш приход застал его врасплох. Пройдя сквозь арку, мы быстро сориентировались и успели прошмыгнуть ко входу в храм до того, как он сорвался с места.

Заглянув внутрь, мы немного отступили. Платить за вход и не иметь возможности фотографировать – это, как известно, не мой формат. Вахтёр занял место у входа, а мы уселись в отдалении на лавочке и предались популярной македонской забаве «сфотографируй интерьер церкви с помощью всех возможностей зума». На этот раз результат можно было признать удовлетворительным.

Далее вдоль бывших городских укреплений мы направились к крепости Самуила.

Это самый крутой болгарский царь, который выбрал Охрид в качестве своей столицы на рубеже X-XI веков. Не секрет, что македонцы неустанно работают над тем, чтобы «славянизировать» Древнюю Македонию и тем самым «приватизировать» личность Александра Великого. Что вызывает известное раздражение греков. В том числе и по этой причине местные археологи с завидным упорством вгрызаются в древние пласты под Самуиловой твердыней. Авось найдут какие-либо доказательства пребывания в этих местах великого полководца или хотя бы его родственников.
То, что крепость в её нынешнем виде – это новодел, видно даже невооружённым взглядом.

Аутентичны здесь разве что главные ворота – Горна Порта. Поэтому внутрь мы не пошли. Копеечная цена билетов слишком красноречива.

Ну, а чумовыми видами города и озера можно насладиться и на бельведерах у стен крепости. Именно здесь находится вторая доминантная точка Охрида.

От Самуиловой твердыни мы шагнули на Плаошник — плоский холм, вознесшийся над старым городом Охрида. Это не только «сакральная Корсунь» македонского народа, но и место, которое просто обязано вгонять в дрожь и приводить в трепет всех правоверных славян ортодоксального толка. Именно здесь св. Климент Охридский и создал кириллический алфавит. А также развернул бурную просветительскую и научную деятельность. На базе местного монастыря был создан прообраз университета, на протяжении нескольких веков ковавший кадры славянских богословов.
К сожалению, с тех славных времён на Плаошнике ровным счётом ничего не осталось. Зато здесь улыбнулась удача дотошным македонским археологам, которые откопали множество ценнейших артефактов и древних фундаментов. В том числе и раннехристианскую церковь IV века.

У меня сложилось впечатление, что правительство Македонии лелеет мечту полностью восстановить весь Плаошник в его первозданном виде.

Начало уже положено — на самом краю холма будто парит над местностью потрясающая по красоте церковь.

Это воссозданный храм св. Пантелеймона. Сейчас – святых Климента и Пантелеймона.

Первая базилика появилась здесь в V веке. Нынешний вид, по-видимому, приобрела после перестройки в конце IX века. По крайней мере, аутентичный фундамент, на котором она стоит, относится именно к этому периоду.

Строительство обошлось государственной казне в один миллион евро. Работы производились вручную, с использованием исключительно древних технологий. Только лишь мраморные панели в интерьерах шлифовались с помощью машин. Строительные материалы использовались те же, что и для создания оригинальной церкви.

Здесь нам повезло. Вход бесплатный, за посетителями никто пристально не следит. Так что одно фото интерьеров на память сделать удалось. Внутри церкви находится саркофаг с мощами самого святого Климента, которому за прошедшее тысячелетие пришлось неоднократно «попутешествовать».

В притворе храма размещено несколько интересных археологических экспонатов — фрагмент мозаики V века и фрагменты оригинальных фресок.

Процесс осмотра этой нетривиальной церкви простимулировал мою умственную активность. Результатом чего стали скоропалительные выводы. Предположим, что базилика св. Климента и Пантелеймона являет собой яркий пример византийской архитектуры периода её расцвета. Тогда поневоле напрашивается сравнение с образцами господствовавшего тогда в Западной Европе романского стиля. На мой вкус, это сравнение будет не в пользу последнего.

Следующая наша цель – ещё одна «сакральная» точка Македонии – мыс Канео. Путь к нему приятен во всех отношениях. Во-первых, дорога идёт под гору. Во-вторых, она пролегает в тени сосен и кипарисов. В-третьих, дарит возможность наслаждаться крутейшими панорамами.



Ну, а в качестве бонуса снисходительно позволяет мельком ознакомиться с тем, как живут состоятельные македонцы.

Следует признать, что живут они очень неплохо.

На скалистом мысу Канео находится, по-видимому, главный символ Македонии – церковь св. Иоанна Богослова.

Место в высшей степени романтичное и, вероятно, очень духовное. Атеисту, к сожалению, в этом с наскоку не разобраться. Видимо, не зря по вечерам, когда спадает поток туристов и паломников, приходят сюда местные жители — и стар, и млад – отдохнуть от забот, негромко обсудить новости, полюбоваться закатом.

Поскольку о каких-либо душераздирающих или патриотических историях, связанных с этим храмом, история не повествует, следует сделать вывод о том, что символом страны её сделало живописное месторасположение и близкое соседство со святынями. Лично мне такой подход нравится.

Нетрудно догадаться, что церковь св. Иоанна Богослова знаменита своими фресками. Но смотреть на них за деньги у меня не было никакого желания. Более того, ортодоксальная традиция брать плату за посещение некоторых храмов вызывает у меня возмущение. Здесь не имеет значения, кто ты – истинно верующий или «православный атеист», мусульманин или христианин – вынь да положь. Почему за вход в мечети никто и никогда не берёт денег? Не припомню я подобного и у католиков с протестантами. Так что, покрутившись у входа, мы отправились дальше.

Точнее, вниз, к озеру. Там, где вода, там и лодки. Местные «капитаны» совсем нежадные, поэтому предлагают прогулки всего за пять евро. Меньше уж точно некуда.

Но нам и на этот раз с ними не по пути. Очень уж интригующе выглядят дорожки, проложенные вдоль озера и над озером.

Слева у нас отвесная стена.

Справа – понтонные пляжи.

А впереди – лабиринты старого города, до которого мы вскорости доковыляли.

Несмотря на вывешенные повсеместно македонские флаги, нас не обмануть.

Атмосфера сохранилась здесь, скорее, с османской эпохи, чувств восхищения по отношению к которой я никогда не скрываю.

Заставляло нас поторапливаться лишь неумолимо бегущее время, хотя эпизодически и создавалось впечатление, что на охридских лестницах и мостовых оно навсегда застыло.

Наши блуждания по старому городу, сообразно с историческим процессом, закончились на оживлённой парадной европеизированной улице св. Климента Охридского.

И что символично, непосредственно у памятника великому просветителю.

Напоследок наше внимание привлекли яркие стайки детей в национальных костюмах, съехавшиеся в Охрид на какой-то фестиваль.

Были там и россияне, представлявшие, по всей видимости, Краснодарский край.

Если кто-то решил, что наш «квартирный вопрос» остался в далёком прошлом, то я вынужден его разочаровать. В Охриде у нас повторилась битольская ситуация. Все мои попытки доехать до выбранного жилья оканчивались тем, что мы упирались в тупики и улицы с односторонним движением, которые выбрасывали нас из старого города. В конце концов, мысленно извинившись перед давешней бабулькой за невольный обман, мы вернулись в центр Охрида. Там продолжала дежурить утренняя тётенька. Её-то мы и прихватили. Торг оказался уместным и мгновенным, после чего она сопроводила нас в непритязательную квартирку на первом этаже точечной многоэтажки. Носом крутить мы не стали, поскольку за 18$ даже в кемпинге вряд ли пристроишься. Авто поставили под окнами во дворе дома. Маша стала колдовать на кухне, а я сгонял в магазин за недостающими продуктами. В процессе похода удалось выяснить, что по-македонски хлеб будет звучать как «хеб».

Резюмируя всё вышесказанное касательно прожитого дня, буду краток. Охрид – это чумовой балканский MUST SEE. 135 км – 3:40.

Продолжение