В сердце Испании – 3. Вид на Толедо.

В сердце Испании – 1. Самолет летит в Мадрид, машина едет в Аранхуэс
В сердце Испании – 2. Дороги Ла-Манчи

«Если произнести «Испания», перед умственным взором
практически непременно встанет одно из двух, впрочем, скорее, и то и другое
— Севилья и Толедо. Даже если обладатель умственного взора не был ни там, ни
там. То есть: либо фламенко, Инезилья, маха полуобнаженная, коррида и
всяческая кумпарсита; либо — аутодафе, гофрированный воротник, Сид, замковые
ворота и всяческое идальго. Однако если учесть, что даже в нынешней Испании
андалусцев могут вслух назвать «эмигрантами» — не только в снобистской
Барселоне, но и на севере, и даже в Кастилии, — то понятно, что
«правильная», «образцовая» Испания — это Толедо».
К выбору места, где провести своей день рождения, надо относиться серьезно и с полной ответственностью. Именно поэтому мы постарались спланировать свой маршрут так, чтобы 10 марта полный день провести в «образцовой», по словам моего «настольного» Петра Вайля, Испании – в Толедо.
При этом главной задачей было проверить, насколько справедливо еще вот это утверждение все того же писателя:
«Поразительно, как совпадает нынешний облик города с гравюрами XVI века.
Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, — одно из тех зрелищ, которые
вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим
глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной
иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и,
наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара».
Именно поэтому не было никаких сомнений, как назвать эту часть.
Итак, вот он, вид на Толедо с юга, с окружной дороги из-за реки:


К этой поездке я готовилась не в пример лучше, чем к предыдущим, в течение месяца перед поездкой специально прочитала несколько книг. В руки попалась любопытная книга «Мадрид и Толедо», серия «Памятники всемирного наследия», автор Елена Николаевна Грицак. Не сказать, что очень легкая для восприятия, но знакомство с ней дало представление о городе и том, что там можно увидеть. Так что очень рекомендую всем, кто захочет больше узнать о первой столице Испании.
Для проживания мы выбрали отель Fontecruz Toledo — – он первый вываливается при поиске в букинге. Пять звезд, в центре, в историческом здании дворца, с завтраком, с возможностью спа-процедур – о чем еще можно было желать?
Но для начала туда еще надо было доехать. Мы представляли, что улочки узкие, но после Праги нас было уже не напугать. В итоге навигатор повел нас вот здесь (фотография сделана на следующий день, когда улицу уже перекрыли в связи с ремонтом – как мы вовремя):


Перед отелем оказалась уютная крошечная площадь с утопающими в цвету деревьями:


А вот сам отель и номер очень разочаровали, по-моему, когда в пятизвездочном отеле надо просить халаты и тапки и тебе приносят халаты с дырками и оторванными карманами – это приговор. Одно радовало: мы в паре минут ходьбы от Кафедрального собора, и знакомство с городом мы начали именно отсюда.
«Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах. Грандиозный собор виден лишь с дистанции протянутой руки и оттого предстает в странном, искаженном ракурсе — такими, что ли, видел святых Эль Греко?»
Невозможно удержаться от цитирования «Гений места». Но все же, справедливости ради надо отметить, что одна сторона собора все-таки входит в кадр целиком:





В собор мы еще зайдем, расскажу о том, что еще находится на площади перед кафедралом. Во-первых, необъятных размеров строительная площадка. То ли строят, то ли раскопки ведут — это трактором-то.

С другой стороны – здание мэрии (архитектором стал сын Эль Греко Хорхе Теотокопулос) с размещенным внутри туристическим бюро (на русском – ничего нет). С его скромным обликом выгодно контрастирует единственное пышное здание на площади (помимо собора) – дворец архиепископа (нижняя часть здания обрезана по причине все того же строительного забора):


Вход в собор расположен со стороны, находящейся справа от фасада, который выходит на площадь. В доме напротив на первом этаже не просто сувенирный магазин и кафетерий, а еще и место продажи входных билетов (фотка оказалась не в фокусе). Отдаем по 9 евро, еще 5 – за информационный буклет о Толедо на русском языке (это уже у стеснительного мужичка перед входом, следуем своему принципу: поощрять евром издание туристической книжной продукции на великом и могучем).
Кафедральный собор Святой Марии в Толедо впечатляет и потрясает сразу и навсегда. Считается, что он был построен на мете явления Святой Девы святому покровителю города – Идельфонсу. Действительно собор стоит буквально «на костях» своих предшественников: древнеримскую церковь в VI веке перестроили вестготы, во время арабского владычества на этом месте была мечеть, а после Реконкисты здесь был воздвигнут один из величайших католических соборов Европы.

Витражи, резной деревянный алтарь, резные спинки кресел хора, фрески и роспись храма не просто красивые – выдающиеся:




Деревянный резной алтарь ретабло считается лучшим в Испании (хорошо-хорошо, одним из лучших):


Толедо – это Эль Греко. И понятней всего это становится именно в кафедральном соборе – в его музее собраны выдающиеся произведения этого автора:


Нельзя пропустить зал капитула: здесь выставлена галерея портретов всех толедских архиепископов. Впечатляющий кессонный потолок, орнаментированное гипсовое панно входных дверей и резные дверцы шкафчиков для одежды из грушевого дерева в прихожей – все это не оставит равнодушным:


Сокровищница кафедрала – еще одно место, которое никак нельзя пропустить. Среди самых ценных экспонатов – дароносица, на изготовление которой было потрачено 18 килограммов золота и 183 килограмма серебра:


Галерея клуатра (внутреннего двора) в таком соборе не может быть непримечательной. Действительно, многочисленная роспись делает это вполне традиционное пространство очень интересным:




В часовне Святого Ильдефонса погребен архиепископ Альборнос. Не знаю, кто это, но вот роспись внутри часовни забыть невозможно:


Впечатленные собором, бредем до площади Сокодовер – это место отправления туристического поезда и место сбора местной молодежи.

О том и другом назначении красноречиво свидетельствуют второй в городе туристический информационный центр и Макдональдс. На площади интересны несколько зданий:


Сразу отмечу, что мы покатались на поезде, правда, уже на следующий день, когда большая часть маршрута уже была нами пройдена. За исключением того самого вида на Толедо из-за реки. Поезд идет по маршруту 45 минут, отправляется каждые 15 минут, останавливается на 5-7 минут на смотровой площадке, есть аудиогид на русском – кнопка 7 (умилили три кнопки – детские варианты экскурсии на испанском, английском и французском). Садиться лучше с правой стороны. Цена вопроса на двоих – 10,2 евро. После дня проутюживания Толедо по узким улицам вверх-вниз это было просто замечательно, несмотря на то, что поезд немилосердно трясет на брусчатке. Кстати, проезжая мимо, мы увидели грандиозный эскалатор, который был построен в 2007 году и связал нижнюю и верхнюю часть города (здесь мы вчера катили):



Но это было на следующий день.
А пока – возвращаемся в день первый. Здесь мы потратили какое-то время на поиски «поесть». Второй день в Испании, мы еще не въехали в привычный ритм приема пищи испанцами с их сиестами-фиестами. Чуть позже мы наловчились обедать тапас, а вот сначала пришлось помучаться по итальянскому варианту: рестораны-кафе – все закрыто. Но напротив Алькасара нашли все-таки место, где съели долгожданную паэлью (ох и соскучились по этому немудрящему блюду за полгода!)
Подкрепившись, можно было двигать дальше. Осмотр Алькасара изначально планировался только снаружи: эта крепость чем дальше – тем внушительней:



Внутри – музей военной истории, что нас не слишком-то привлекает. Забавный случай: во время обеда за соседним столиком сидела компания трех наших соотечественников, по виду – доценты какие-нибудь. Щеголяли знанием английского и замордовали ничего не понимающего испанского официанта требованием то того, то другого на языке Шекспира. Но мы очень повеселились, когда они при обсуждении планов на дальнейшую прогулку по Толедо предположили в Алькасаре современный военный объект, на который их не пустят (видимо, слово military в туристической брошюре на английском им все исчерпывающе объяснило). В общем, было очень смешно.

Перед мостом Алькантара находится еще один выдающийся объект Толедо – городской музей Santa Cruz. Раньше здесь был госпиталь, а название (Святой Крест) легко прочитывается в плане этого масштабного сооружения. Вход в музей был бесплатный, что порадовало, но вот по части экспозиции это такой краеведческий музей во всех смыслах этого слова. Оригиналов картин совсем немного, по большей части это копии (подлинники большинства картин Эль Греко можно увидеть в музее Кафедрального собора). В принципе, пробежать через экспозицию с черепом мамонта и древнеримскими монетами вполне себе можно, но мы были несколько разочарованы. Самые интересные экспонаты, на мой взгляд, — корабельный штандарт и мозаичное полотно с рыбами.


Красивая лестница, ведущая на галерею второго этажа, также уступает Кафедральному собору и монастырю Сан-Хуан де лос Рейес:


На противоположный берег реки Тахо проходим через ворота и по мосту Алькантара (о них – в следующей части). Здесь мы пробрались в замок Сан-Сервандо: когда-то он служил для дополнительной обороны моста и ворот Алькантара.



На примере этого замка можно снова проследить, как «менялась власть» в Толедо: здесь были и римкая крепость, и вестготские укрепления, и мусульманская цитадель. Сегодня предназначение замка – более чем мирное: здесь располагается хостел для молодежи и проводятся различные курсы и конференции.


В маленьком садике возле замка открывается шикарный вид на Толедо и Тахо. Я же говорила, что Алькасар чем дальше – тем больше впечатляет:

Следующий смысловой блок в рассказе о Толедо – это мосты и ворота. Старых мостов всего два, ворот намного больше, и вместе они создают необычный и ни на что не похожий облик этого города. Помимо уже названных ворот и моста Алькантара в Толедо есть:
Ворота Бисагра (Новые)
Новые-то они новые, только датируются серединой XVI века.

Старые ворота Бисагра (ворота Альфонса VI)
Вопросы вызывает происхождения огромное гранитного динтеля (балки) – наиболее странной детали этих средневековых ворот.


Ворота Солнца
Их особенностью является расположение перпендикулярно крепостным стенам. А еще путеводители называют их наиболее ярким воплощением стиля мудехар – стиля мусульман под христианским влиянием.


Ворота Камброн
В основание ворот заложены тяжелые могильные плиты с ближайшего арабского кладбища, на одной из которых и сейчас можно различить надписи.

Мост святого Мартина и «Баньо де ла Кава»







Заканчивая рассказ о первом дне в Толедо, не могу не удержаться от того, чтобы снова процитировать отрывок из книги «Гений места». Отправляясь в поездку, я перечитываю главу об этом городе из книги, а затем сравниваю свои впечатления с написанным. Приятно находить полное согласие с точкой зрения автора, например, в том, что касается узких улиц Толедо:
«По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после
Реконкисты (отвоевания Испании у арабов), и в центре города действительно
заблудиться сейчас так же легко, как в каком-нибудь марокканском лабиринте.
Мне, во всяком случае, удавалось. И не только мне, и не только сейчас.
Сохранилось свидетельство посла Марокко в ХVII веке, который нашел улицы
Толедо слишком узкими. Суперхристианский оплот испанского католичества
оказался более мусульманским, чем мусульманские города».
Действительно, в лабиринте темных улиц мы потратили довольно много времени, чтобы выйти к кафедралу:






Пожалуй, три дня в Толедо были самыми интенсивными в планы ходьбы. В отель я прибрела еле живая, вспомнилась КВН-ская шутка:
— Зачем человеку ноги?
– Чтобы при ходьбе туловище не стиралось об асфальт.
продолжение