Итальянские зарисовки (Фриульские Альпы для любителей побродить. Часть 1)

Эпизод 1. Венеция и маски.

Эпизод 2. Фриульские Альпы.

Эпизод 3 (Erto E Casso)

Эпизод 4. Фриульские Альпы для любителей побродить.Часть 1
Продолжу рассказывать про Фриульские Альпы. Давно была мечта приехать в Альпы и пожить недельку другую в одном месте и каждый день выходить в горы. Мечта сбылась, неделя альпийского релакса свершилась. Расскажу о том, где удалось побывать, по каким тропам походить, так как информации на английском языке очень мало, а на русском нет вовсе. Может мой рассказ кому-нибудь поможет.

День первый. Куда ехать, как добраться и где жить.

Я решила провести неделю в каком-нибудь местечке на территории парка Parco Naturale Regionale Dolomiti Friulane. Из всех вариантов размещения воспользовалась советом итальянских друзей и остановилась в деревне Claut (Клаут). Совет заключался в том, что только из этой деревни есть множество пешеходных маршрутов, до которых необязательно ехать на автомобиле, а можно шагать прямо из дома. А также существует вполне приемлемое местное автобусное сообщение. Наличие же автомобиля вообще даст совершенно безграничные возможности, в том числе и апартаменты можно выбирать в любом месте долины. Кстати, поскольку все маршруты проходят не на очень большой высоте, большей частью до 2000 м, то они пользуются популярностью круглый год, не только летом, но и в межсезонье и даже зимой. Но надо понимать, что в такое время сложность сразу возрастает на несколько пунктов.

От аэропорта Марко Поло в Венеции до Клаута 125 км, при чем только последние 25 км проходят по региональной горной дороге, а все остальное – трасса, но очень живописная. Чуть больше полутора часов – и вы в замечательном тихом месте, окруженном горами и зеленью.



Вообще можно выбрать несколько вариантов пути на автомобиле, но я посоветую ехать в направлении на Belluno (Беллуно). В этом случае сворачивать в горы вы будете в Longarone (Лонгароне). Здесь хорошо бы сделать остановку в каком-нибудь супермаркете и закупиться по максимуму, так как в Клауте магазинчик маленький, конечно там есть все, что надо, но выбор очень небольшой.
Добраться можно и общественным транспортом. В этом случае удобнее ехать через Pordenone (Порденоне), расписание удобнее. Но надо настроиться, что в этом случае вы доберетесь до места только после обеда (учитывая, что самолет из Питера прилетает в 6.30 утра). Ведь сначала надо из аэропорта доехать до Венеции (Местре), затем до Порденоне на электричке (есть какой-то автобус из аэропорта в Порденоне, но надо смотреть расписание, можно не совпасть). Затем автобусом до Клаута либо прямым, либо с пересадкой в Maniago (Маниаго). Автобусные перевозки осуществляет компания ATAP, ее сайт www.atap.pn.it Здесь можно посмотреть расписание на любой день, а также спланировать весь маршрут со всеми пересадками.

Теперь о проживании. По всей этой долине в booking вы не найдете никакой информации об отелях. Сразу дам сайт, где можно забронировать апартаменты в Клаут, Эрто и Кассо, Чимолайс и Барчис. Я пересмотрела массу информации, но эта оказалась самая достоверная и удобная www.albergodiffusovalcellinavalvajont.it Вот такое название замудрили. Единственно, при бронировании есть частичная предоплата.
Когда я собиралась туда ехать, думала, что это такое туристическое место с кучей народа с рюкзаками и в ботинках. Но оказалось все по-другому. Это оказался обычный населенный пункт, где живущие там люди каждое утро едут на работу: кто-то в промзону Пинедо, есть сотрудники заповедника, есть строители, водители и пр. Туристов очень мало, может уже сезон кончился. Поэтому по вечерам народ не тусуется, а мирно идет спать. В выходные на местную площадь у церкви приезжали музыканты, в барах просиживали местные мужички, короче обычная жизнь небольшого горного селения. Так что, если вам нужна ночная жизнь и развлечения, то смерть от скуки гарантирована.
Я же, когда вошла в свои апартаменты, то просто впала в эйфорию от тех видов из окон и с террасы, которые меня будут окружать целую неделю.



А после первых прогулок в горах поняла, что на фиг всю эту культурно-развлекательную часть отдыха. Нет ничего желаннее чистой, теплой, мягкой и широкой кровати. Мои апартаменты к этому располагали. Очень просторная спальня, кухня-гостинная, ванная и терраса – всё удовольствие стоило 350 евро за неделю. Считаю, что вполне приемлемо, семья из 3-4 человек вполне разместится, а для меня одной так вообще королевские покои.



После обустройства, вечер я посвятила знакомству с Клаут, узнала где что находится, купила все необходимое, а самое главное – топографические карты с маршрутами. Карты фантастические, с очень подробным масштабом. Я купила карту всего парка и поменьше – этого района №21. Продаются карты в Tabacco, стоят 7-10 евро. Но они того стоят, ничего больше и не надо. А вот без этих карт в горы идти не рекомендую.

Несколько советов и пояснений. На карте нанесены все основные туристические маршруты. Если вы совершенно неподготовленные, то ходите только по маршрутам, обозначенным сплошной красной разметкой (на карте). Это маршруты хорошо маркированные, либо дороги, либо тропы очень хорошего качества, безопасные. По ним можно ходить с детьми любого возраста. Ботинки туристические не всегда обязательны (хотя и желательны), можно и в кроссовках, но в удобных. Если физически какая-то подготовка присутствует, а также у вас есть нормальная туристическая обувь, то можете замахнуться на маршруты со сплошной штриховой разметкой. А вот все остальные – только для тех, кто имеет специальную горную подготовку.
Что же представляют из себя эти маршруты и почему стоит куда-то тащиться с языком на плече иногда несколько часов к ряду? Как правило, эти маршруты проложены между рифуджио и казерами, которые располагаются в очень живописных местах с великолепными видами. Вот ради этих самых видов и забираешься пару часов вверх, выходишь на место – захлебываешься в восторге от увиденного, делаешь фотки, если силы еще есть, а потом еще пару часов пилишь назад. Правда, иногда, когда, наконец, выползешь в точку назначения, вдруг набегут тучки, горы ведь как никак, и ты не увидишь вообще ничего. Но ты все равно счастлив, потому что, наконец, можно идти вниз, а не вверх.
Теперь мой небольшой словарь, так как не все слова найдете в обычном словаре:
Rifugio (рифуджио) – переводится, как убежище, пристанище. Сейчас рифуджио – это туристические объекты. Находятся, как правило, в ключевых точках маршрутов. Там всегда можно покушать, отдохнуть и даже переночевать. Бронировать надо заранее, потому что мест очень ограниченное количество.
Casera (казера) – временный летний скотный двор в горах. Размещается, как правило, на открытом месте, среди альпийского луга. То есть, если посмотреть на склоны и видишь зеленую проплешину среди леса – скорее всего там есть и казера. На казере, как правило, постоянно не живут, а чаще гоняют скот в течении лета от казеры к казере. Правда, сейчас времена меняются, если казера большая, обжитая, то и живут. Иногда там, где туристы проходят часто, то можно покушать еду, приготовленную там же из местных продуктов и даже купить что-нибудь молочное.
Malga (малга) – это тоже летний скотный двор, но он более обустроенный. Обязательно есть отдельный дом для хозяев, надворные постройки. Территория, как правило, частная, без особого разрешения туда соваться неприлично. Располагается малга, как правило, все же не так высоко, как казеры.
Stalla (сталла) – стойло, это такие старые одинокие домики, как правило закрытые и полузаброшенные, которые использовали как стойло.
Passo (пассо) – перевал.
Forcella (форчелла) – дословно переводится «вилка», но карте – это, конечно, не столовый прибор, а тоже обозначает перевал, но только более узкий, как бы сжатый склонами, больше похожий на перелаз.
Monte, mont (монте) – гора
Cima (чима) – вершина
Colle, col(колле) – холм
Torrente (торренте) – поток, горная река.
Valle, val (валле) –долина
Ну вот и все, это главные термины, которые надо понимать, а без других можно и обойтись.

Ну и вот ряд сайтов, на которых можно найти описание некоторых маршрутов:
www.magicoveneto.it
www.cai.pordenone.it
www.parcodolomitifriulane.it
www.dolomiti.it
www.caiclaut.it

День второй. Прогулки вокруг Клаута. Col dei Paiais.

Солнечное воскресное утро началось с колокольного перезвона. Никакого будильника не надо. В этот день я решила обследовать окрестности Клаута. Сначала я пошла на Col dei Piais, маршрут на карту нанесен. На фото на вершине холма видна часовня Chiesetta S.Gualberto. Вот мне туда.



От автомобильного моста через речушку, впадающую в Torrente Cellinа начинается еще одна тропа Truoi de l’Artith. Место очень зеленое, тенистое, туда я решила пройти на обратном пути.



Через 20 мин я поднялась до часовни Chiesetta Alpini.




Уже здесь начинают открываться великолепные виды на долину. Кстати, в описании маршрута пишут, что это место славится своими источниками. Вода очень богата минеральными веществами. Поэтому и внизу в районе Pinedo находится завод по производству знаменитой воды Dolomiti.

Пару шагов от часовни и начинается тропа на Col dei Piais.



Еще 15 минут по буковому лесу, и я дошла до Stalla la Piais.


Здесь маркировка тропы разделилась. Одна пошла резко вверх на холм, а вторая – влево по странному указателю на строении. Идите по указателю. Тропа идет по лесу. Слева даже через деревья прекрасные виды на долину Settimana.



Через 15 минут доходим до указателя на сам холм.


Здесь уже тропа идет и через лес, и по лугам. Было утро, на траве еще не высохла роса, но солнце пригревало хорошо. И из-за этого от травы шел такой теплый, влажный, пряный запах, что кружилась голова. При чем, мысли в этой самой голове были совершенно счастливыми.




Еще минут через 15 я, наконец, на холме у часовни Chiesetta S.Gualberto.


Часовня расположенв на высоте всего 876 м, Клаут — 600 м, перепад высоты менее 300 м.

Тишина, солнце, утро, прекрасные и какие-то успокаивающие все внутри виды. Домик внизу с зеленой крышей – где я жила.



Спустилась вниз с тропы опять в деревню. В одном месте услышала шум воды. Прошла и увидела мост над пропастью и указатель на Canyoning «Ciafurle». Сходила.




Затем спустилась до моста, пошла по Truoi de l’Artith.


В какой-то момент с тропы сбилась и вышла на улицу Via Leonardo da Vinci. Но не пожалела. Во-первых, посмотрела на дома с типичной архитектурой.





А во-вторых, в конце улицы увидела скамеечки, которые лицом повернуты на реку. Релакс невероятный, уходить не хотелось.


Теперь осталось обойти деревню вдоль реки. Тоже есть тропа. Но она уже совсем уж простецкая. По ней вполне можно прогуляться вечерком перед сном.





Вся прогулка и на холм и вдоль реки со всеми остановками и посиделками заняла 4 часа.

Отдохнув и приведя себя в порядок, после обеда я пошла в местный музей, где находится и туристический центр, который работает только по выходным вечером.
Выйдя из номера, мне показалось, что я услышала русскую речь. И, правда, у одного из соседних номеров на террасе сидели две женщины и разговаривали на русском. Рядом в коляске старушка лет под сто, как оказалось 96 лет. Я, естественно, поздоровалась по-русски. Вы бы видели их лица! Как будто увидели инопланетянку.
— Как?! Вы тоже говорите по-русски?!
— Вообще-то я, в основном по-русски и говорю.
— Какими судьбами?
-Из Питера, отдыхать приехала, в горы походить.
— Как в Питере ты узнала об этой дыре? Что здесь делать? В горыыы? Однааа??? Ты больная на голову? Здесь же горыыыы! Дикость! Здесь люди дикие! Убьют, изнасилуют и твое тело найдут под кустом. Или вообще не найдут. К реке тоже не ходи, там в траве сплошные гадюки, покусают.
И тут пошли рассказы, как итальянцы убивают жен, детей. И что все они злые, жадные, неискренние. Что они страшные националисты и терпеть не могут русских. Сами они работают бадантами уже много лет, приехали с западной Украины. Я, конечно, слегка струхнула. Мои друзья никак не вписывались в этот портрет. Потом женщины рассказали, что отдыхающих очень мало, остались только эти апартаменты, остальные отели позакрывались. А сюда могут себе позволить приехать только богатые, место дорогое. Где ж, говорю, дорогое, всего 350 евро за неделю. В ответ: ничего себе в России живут!
Они мне посоветовали сходить в туристический центр и ходить в горы только с группами. Я как раз туда и направлялась. Сходила в музей, вход совершенно бесплатный. Музей очень приятный, небольшой, там рассказывается об истории и жизни этих мест.
Потом подошла к девочке в турцентре. Объяснила свои страхи. Говорю, хожу в горы одна, а мне сказали, что лес полон плохих людей и это опасно. Девочка была удивлена моим вопросом.
— Вы что, ходите в лес ночью?
— Нет.
— Почему тогда опасно? Я тоже часто хожу одна. Конечно, с кем-нибудь безопаснее, ведь можно ногу подвернуть или еще что. Но чтобы убили- зарезали??!!! Не бывает.
На этом я и успокоилась. Тем более, что с собой есть телефон, всего в часе езды живут мои знакомые. Друг имеет отношение к спасательной организации, его знают полиция, спасатели, медики. Если что, спасут. Уффф! Отлегло.

День третий. Val Settimana, Rifugio Pussa, Casera Senons

Этот день по прогнозам должен был быть хорошим и меня хотели отвезти и отвести в знаковое место к Il Campanile del Val Montagna. Это скала по форме кампанилы, которая изображена на всех туристических открытках. Очень я туда хотела. И мы даже доехали до стоянки у Rifugio Pordenone. Но все горы оказались в облаках, ничего не видно.




И мы решили поменять планы. А к Кампаниле мы сходили в другой день, о чем расскажу позже.
Мы поехали в долину Val Settimana. Поворот с дороги в долину сразу за мостом через Torrente Settimana после Клаут направо.


Долина очень красивая сама по себе. Река удивительного чистого цвета. Дорога узенькая, для любителей легкого экстрима в самый раз.





До места назначения – стоянки у Rifugio Pussa примерно 15 км. Здесь же расположена и Casera Pussa, где можно купить свежие молочные продукты.


Недалеко от стоянки видим красивое узкое ущелье, откуда вытекает река и слышно шум водопада. Если есть резиновые сапоги, то можно пролезть туда подальше и все увидеть, но в ботинках не получилось.


Зато тут же есть сероводородный источник. Его легко найти по запаху и указателю Sorgente Aga de la Putha.



На самом деле, от этого рифуджио начинается очень много красивейших маршрутов, в том числе к Casera Pramaggiore, где, как сказал Джанни гарантировано увидеть косуль. Но все эти тропы обозначены пунктиром, а значит на них потребуется несколько больше времени и сил. Наш же путь лежал к Casera Senons. Небыстрым шагом по довольно хорошей дороге мы дошли часа за полтора, естественно, останавливаясь у каждого красивого цветочка.






Из людей встретили только этого беднягу.

Вот и казера. Как всегда, совершенно замечательный луг, очень красиво вокруг, несмотря на то, что тучки много красоты прикрыли.







Казера располагается на высоте 1323 м, рифуджио Pussa — 930 м, перепад высоты — около 400 м, немного.

А еще в этом месте все изрыто норками сурков, которые то и дело выбегали, громко свистели и вновь изчезали. Одного такого дозорного удалось сфотографировать.


Эта тропа у казеры не заканчивается, отсюда можно сделать небольшую петлю на пару километров (обозначена уже пунктиром) в направлении Ciadin de Senons.

Эта казера была открыта, внутри очень интересно: старинный очаг, коптильня для сыра, полати для сна. Видно, что все очень очень старое, но действующее.


Вниз шли спокойно, наслаждаясь уже более прохладным воздухом, так как вечерело. Так же неторопясь вернулись в Клаут.
Прекрасный день, масса впечатлений. Но усталость просто свалила с ног, сил не было даже приготовить покушать.

Эпизод 4. Фриульские Альпы для любителей побродить. Часть 2.
Эпизод 5. Каорле