Мелодии Вены.

(Столица Австрии глазами казахстанца)




1. Едем в Вену.

Брожу, как пьяный, народ сшибаю!
Душа в осеннем разливе тонет.
Ах, Вена, Вена, она живая,
Она стекает в мои ладони!
Я выхожу из её кофеен,
Дышу Дунаем и венским лесом.
Ко мне на плечи садятся феи,
Ко мне навстречу спешат принцессы!

«Ах, как хороша Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни. Улицы широкие, изящно вымощенные, масса бульваров и скверов, дома все 6- и 7-этажные, а магазины — это не магазины, а сплошное головокружение, мечта! Одних галстухов в окнах миллиарды! Какие изумительные вещи из бронзы, фарфора, кожи! Церкви громадные, но они не давят своею громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев. Особенно хороши собор св. Стефана и Votiv-Kirche. Это не постройки, а печенья к чаю. Великолепны парламент, дума, университет… все великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство. И здесь это искусство попадается не кусочками, как у нас, а тянется полосами в несколько верст. Много памятников. В каждом переулке непременно книжный магазин. Пролеток нет, а все новенькие, хорошенькие кареты в одну и чаще в две лошади. Лошади прекрасные. На козлах сидят франты в пиджаках и в цилиндрах, читают газеты. Вежливость и предупредительность. Обеды хорошие. Водки нет, а пьют пиво и недурное вино. Женщины красивы и изящны. Да вообще все чертовски изящно».
(из письма Антона Павловича Чехова семье, 1891 год)
Я прочитал эти строки знаменитого русского писателя перед дорогой в Вену. Мы выезжали в Австрию ранним утром из Праги. И весь предыдущий вечер, как и часть ночи, я потратил на то, чтобы составить, хотя бы в общих чертах, свое собственное представление о столице соседнего государства.
Было небезынтересно узнать, что Вена не только столица, но одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии, находящаяся внутри другой земли, Нижней Австрии. Город начал расти у подножия Альп, на берегу Дуная. И через Вену протекает не только Дунай со своим рукавом — Дунайским каналом, но также одноименная река Вена. Исторически город развивался южнее Дуная, однако в последние два столетия Вена занимает уже обе стороны реки.
Население Вены под два миллиона человек, вместе с пригородами — около 2,8 миллионов (то есть более 25 процентов населения Австрии). Благодаря высокому уровню жизни Вена давно стала космополитичным городом. Туристов в Вену привлекают многочисленные культурные события и достопримечательности, а иностранных студентов — возможность получить качественное образование в одном из университетов с мировым именем. Дипломы венских университетов ценятся на рынке труда не только в Европе, но и за ее пределами.










В общем, здесь всегда много путешественников, экспатов, иностранных студентов, которые приехали в Европу по программе обмена на несколько месяцев или, наоборот, живут в Австрии уже не первый год. Благодаря космополитической атмосфере, иностранцу тут легко акклиматизироваться, поскольку можно легко найти новых друзей, говорящих с тобой на одном языке. Английский язык в Вене широко распространен; и если нет необходимости осваивать немецкий для работы или учебы, то английского для жизни в столице вполне хватит.
Вена является третьим городом — резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы. Здесь же находятся штаб-квартиры многих международных организаций, таких как МАГАТЭ, ОПЕК и ОБСЕ.
«Самый зеленый город в мире», «самый комфортный для жизни» — это лишь некоторая толика разного рода званий, которых была удостоена столица Австрии. Действительно, по данным международных исследований, где сравнивается качество жизни более чем в 220 городах, Вена пять раз подряд занимала первое место по качеству жизни. И если, скажем, журнал The Economist в 2011 году поставил город только на второе место в мире по комфортности проживания (после Мельбурна и перед Ванкувером), то в 2024 году Вена в рейтинге журнала заняла уже первое место. Исследователи отметили большое количество парков и зеленых зон, использование возобновляемых источников энергии, качество атмосферного воздуха, удобную систему городского транспорта, обилие рынков с фермерскими продуктами и многое другое.






А звание «самого зеленого города в мире» Вена получила в 2020 году. Это и неудивительно: в шаговой доступности от любой шумной улицы есть парк, сквер или хотя бы тенистый дворик. Кстати, в «самую зеленую» эко-пятерку тогда вошли также Мюнхен, Берлин, Мадрид и Сан-Паулу.
Наконец, Вена – это город с богатейшим культурным наследием. Географическое положение сделало его очень удобным местом для развития разносторонних отношений с восточноевропейскими странами. Это стало особенно ощутимо после 1989 года, когда упал «железный занавес». Например, от столицы Словакии Братиславы до Вены всего 60 километров — это самое короткое расстояние между двумя столицами в Европе, исключая Рим и Ватикан. 242 километра отделяют австрийскую столицу от Будапешта, 250 километров по прямой составляет расстояние до Праги. В географических масштабах это совсем незначительные цифры.
Ну и вдобавок ко всему Вена — как шкатулка с драгоценностями — наполнена достопримечательностями с мировым именем.






2. От римлян до Габсбургов.

Не избежал её я плена.
Там не бывает одиноко:
Заворожила меня Вена
И классицизмом, и барокко.
Её спокойствие и четкость,
Размеренность и плавность ритма,
Переходящая в ту плоскость,
Где нет другого алгоритма.

Чтобы проследить зарождение австрийской столицы, пришлось заглянуть в глубину веков. Коротко изложу новоприобретенные познания — ведь без них Вена останется лишь очередным городом с почти стандартной европейской архитектурой, но «закрытая на ключ» от посторонних глаз.
В середине I века нашей эры в очень удобном месте, между одним из рукавов Дуная и речкой Вин (Виена, Вена), расположился римский военный лагерь, вошедший в историю под именем Виндобона. До сих пор топография центра Вены включает в себя практически всю топографию этого римского лагеря.
А лет через триста случилось Великое переселение народов, когда варварские германские племена ворвались на территорию империи и уничтожили римские колонии. В IV веке Виндобона была разрушена.
Собственно говоря, о тех далеких временах сохранились лишь глухие предания, которые повествуют, например, о смерти от чумы в Виндобоне в 180 году римского императора и философа Марка Аврелия. И вроде как здесь же несколькими веками позже умер предводитель гуннов Аттила. Встречается информация о пребывании в этих местах Карла Великого, якобы устроившего тут свою пограничную заставу.
В Виндобоне продолжали жить люди, которые нашли себе прибежище за ещё стоявшими стенами, а также использовали оставшиеся после римлян материалы для постройки жилищ.
Археологические раскопки, кстати, не подтвердили версию наличия на этой территории какого-либо доримского поселения. Но чуть позже на территории Вены возникло несколько аварских и славянских поселений. Имена их до сих пор живут в названиях современных районов австрийской столицы: Веринг, Дёблинг…
И другие названия старинных городских улиц и площадей, сохранившиеся во Внутреннем городе, буквально завораживают слух:
Грабен (Ров), Тифер Грабен (Глубокий ров) – донесли память о планировке римского лагеря до наших дней;
площадь Ам Хоф (У двора) – здесь находился замок местных герцогов;
площади Хоер Маркт (Верхний рынок) и Нойер Маркт (Новый рынок) — существовали с первой половины XIII века, их камни помнят события восьми прошедших веков и напоминают о духе средневековой Вены.
При этом само название городского поселения на протяжении веков несколько раз менялось: Виндомина, Вения, Виена, пока не стало окончательным Вена.






В 1137 году исторические хроники впервые упоминают Вену как город, а в 1156 году она стала столицей герцогства в составе Священной Римской империи. В те времена власть здесь принадлежала герцогскому роду Бабенбергов.
В правление Леопольда VI Славного (1198-1230 годы) венские купцы получили городское право (что означало освобождение города от феодальных повинностей и давало некоторые свободы: выбора местожительства и занятий или, к примеру, право жениться без разрешения сеньора). Соответственно, ремесло и торговля процветали, а Вена разрасталась под защитой мощных крепостных стен.
Но династия Бабенбергов правила Веной относительно недолго.
В середине XIII века ей на смену пришел чешский король Оттокар II, а в 1278 году во власти утвердился Рудольф Габсбург, которого немецкие князья избрали императором.
С тех самых пор до 1918 года Австрией управляла династия Габсбургов. С 1438 до 1806 года представителей этого рода неизменно избирали императорами Священной Римской империи.
Вена, резиденция герцогов, становится столицей большого государства, а затем и империи. Правда, XVI и XVII века не способствовали мирному строительству города: турецкое нашествие, шведское нашествие (во время Тридцатилетней войны в Европе), волны эпидемий чумы…






В 1529 году Вена безуспешно осаждалась турками. При почти двадцатикратном превосходстве врага защитники Вены сумели одержать решительную победу. Тяжкое поражение турецкой армии, какого она ещё не знала, положило конец стремительной экспансии Османской империи в Европу.
Полтора века спустя, в 1683 году, союзные войска католических стран нанесли туркам под стенами Вены ещё более сокрушительное поражение — после чего, собственно, и начался упадок Османской империи.
В 1679 году в городе разразилась эпидемия чумы. Население Вены, составлявшее к тому времени примерно 100 тысяч человек, уменьшилось в результате на треть. В память об избавлении от эпидемии в центре города в 1693 году была воздвигнута мраморная Чумная колонна или Пестзойле.
Но 1713 год принёс новую волну болезни. Утверждают, что только в катакомбах под собором святого Стефана погребены 11 тысяч жертв этой новой эпидемии. Про данное событие в истории города сегодня напоминает величественное здание Карлскирхе.
Но когда невзгоды закончились, восстановление города происходило с небывалым энтузиазмом и под лозунгами всеобщего обновления. Столица очень быстро меняла свой облик.
И начиная с XVIII века Вена считается одним из красивейших городов Европы, поддерживая такую репутацию до сих пор.
Более того, с каждым годом город заметно хорошеет. И уж кто только за последние три столетия не признавался Вене в любви: историки и путешественники, искусствоведы и художники, поэты и музыканты.








3. Венские метаморфозы.

Город Моцарта. Город пирожных,
Ароматного кофе, бульваров.
Где в чести не зевака-прохожий,
А фиакр с седоком в боливаре.
Где конфеты готовят вручную,
Где на фоне дворцов и музеев
Поправляют возничие сбрую,
Чтоб заморских катать ротозеев…

Любоваться Веной можно, наверное, бесконечно. Недаром говорят, что она похожа на многослойный торт. Площади и дворцы, бульвары и парки, старые улочки и кафе создают неповторимую атмосферу. Однако несмотря на всю роскошь, а иногда и помпезность, Вена, по сути, очень уютный город, один из самых красивых и приветливых в Европе.
По форме Вена напоминает круг, пересечённый хордой реки Дунай. Его центральная часть, так называемый Старый город, почти полностью совпадает с административными границами Внутреннего города, также известного как Первый район.
Внутренний город – центральный исторический район Вены. До того, как границы города были расширены в 1850 году, он совпадал со всей Веной в целом.
Тут на пешеходных улицах Грабен и Кернтнерштрассе расположены элитные магазины и кафе, а на близлежащих улочках – художественные галереи и рестораны. С площади Штефансплатц открывается великолепный вид на башни готического Собора святого Стефана. Неподалеку находится дворец Хофбург, бывшая резиденция австрийских императоров династии Габсбургов.
Несмотря на небольшую численность собственного населения (17 тысяч), во Внутреннем городе работает более 100 тысяч человек — так как он, понятное дело, является туристическим центром Вены, а также из-за множества расположенных здесь офисов. Внутри этого района нет крупных проспектов — все здешние улочки сохранили свой вид с давних времён; в 2001 году исторический центр Вены был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.










Особое место в истории Вены занимает Рингштрассе, или попросту Ринг (Кольцо).
История Ринга началась в 1857 году, когда император Франц-Иосиф I принял решение снести не только потерявшие свои оборонительные функции, но и ставшие явной помехой для города фортификационные сооружения.
В XIX веке столица активно разрасталась, и центр города, сжатый старыми городскими стенами, был слишком мал. 26 декабря 1857 года венские газеты напечатали послание императора бургомистру Вены с повелением разрушить крепостные стены и начать застройку образовавшейся территории.
Архитекторам предстояло решить задачу невиданного до сих пор масштаба – в относительно короткий срок выстроить парадную улицу имперской столицы с презентабельными бульварами и серией зданий в стиле историзма (которые в наше время стали важнейшим достопримечательностям города). Все они работали с невероятной нагрузкой. В этом смысле показательна история о том, как архитектор Карл Тиц вел сразу тридцать шесть строек в районе Ринга. Говорят, что в конце концов он не выдержал подобной нагрузки, помешавшись на мысли, что должен купить всю Рингштрассе, но не имеет на это денег…
Так или иначе, но уже 1 мая 1865 года состоялось торжественное открытие Рингштрассе. Сегодня она представляет собой цепочку симпатичных бульваров, образующих кольцо вокруг старого города.
Если путешествовать по этой кольцевой улице в традиционном фиакре, можно хорошенько рассмотреть Вену XIX века – помпезную выставку атрибутов «конституционной, просвещенной, многонациональной» империи: ратуша, парламент, Венская государственная опера, Бургтеатр (Придворный театр), университет, Торговая академия, Дом художников, Дом Союза музыкантов…
Городская ратуша Вены выполнена, например, в стиле «неоготика». Архитектор Фридрих Шмидт взял за образец старонидерландскую ратушу. И хотя здание сохраняет общий бутафорский характер архитектуры, оно стилистически точно вписалось в городской облик.
А вот венский парламент выстроен уже в неоклассическом стиле, и элементы древнегреческого храма смотрятся на фоне готической ратуши скорее официально, чем величественно.
В здании Академии изобразительных искусств размещается картинная галерея (250 полотен кисти известных мастеров, начиная с периода раннего Ренессанса и вплоть до начала XIX века, таких как Рембрандт, Босх, Кранах, Рубенс, Тициан, Мурильо и Гварди), а также гравюрный кабинет. Обе коллекции — живописи и графики — служат учебным материалом для студентов Академии.
Дальше, за городским парком, находится Музей прикладного искусства, где можно увидеть работы мастеров художественного промысла венских мастерских и вершины искусства австрийского модерна. Между прочим, старинная мягкая мебель из гнутой древесины венской фабрики «Тонет» по сей день используются в интерьерах местных кафе, она так и манит гостей соблазном, чтобы на ней в буквальном смысле восседать.
Привлекают к себе внимание здания-близнецы: Музей естественной истории и Музей истории искусств. Они расположены по двум сторонам сквера, где находится памятник императрице Марии Терезии (основательнице Лотарингской ветви династии Габсбургов; царствование Марии Терезии – это время Просвещения и активных реформ).
Нужно отметить, что в Музее истории искусств находится одна из лучших в мире коллекций произведений искусства. В ее основу легло собрание Габсбургского дома, берущее начало со Средневековья. Здесь есть еще одна великолепная картинная галерея, включающая в себя шедевры мировой живописи. В этом музее представлено наиболее полное собрание картин знаменитого нидерландского живописца и рисовальщика Питера Брейгеля Старшего – двенадцать полотен из сорока известных.






4. Музыкальная столица мира.

Слышны отзвуки «Флейты волшебной»,
Моцарт снова играет для нас…
И сплетается ритм вдохновенно,
Унося много судеб и фраз.
Замечталась красавица Вена
И дрожит, словно скрипка в руках.
Сквозь века она слышит Шопена,
Растворяясь в своих облаках.

Старая Вена полна сюрпризов.
Среди уличной толчеи и современных супермаркетов вдруг возникают старинные дома, необычные маленькие магазинчики с ажурными железными вывесками, висящими под прямым углом к зданию в самых разных местах.
Иногда кажется, что спокойная и размеренная жизнь множества поколений добрых бюргеров, ремесленников и купцов все еще продолжается. В уютных кафе предлагают кофе по-венски. К слову, многие городские кафе очень гордятся своими традициями: вот здесь, во Фрауэнхубере, бывал Моцарт, Ландтман — любимое кафе Фрейда, Гринштайдль — это место сбора литературной элиты.
При слове «Вена» в голове возникают стойкие ассоциации: венские сладости, кофе по-венски, а также венский вальс, венская опера…
Вена и музыка – эти два понятия неразделимы. Здесь родились и развивались все основные направления западноевропейской музыки, возникшие за последние 200 лет. Тут жили и творили Гайдн и Моцарт, Бетховен и Брамс, Шуберт и Штраус, Глюк и Брукнер, Берг и Малер. Ни в одном другом городе мира не проживало столько композиторов, как в Вене!
В столице Австрии находится оперный театр, входящий в пятерку лучших театров мира, а венский музыкальный календарь насчитывает более 15 000 музыкальных представлений в год.








Старые улочки Внутреннего города бережно хранят память о прославленных музыкантах, а Вена давно уже считается своего рода некоронованной столицей музыки, в которой до сих пор жив дух творивших здесь великих композиторов.
Много мемориальных мест в Вене связано с Людвигом ван Бетховеном. В Хейлигенштадте, бывшем предместье, Бетховен несколько раз проводил лето, а в 1802 году создал здесь свое известное «Хейлигенштадтское завещание» (письмо-завещание его братьям Карлу и Иоганну – написанное в возрасте, когда самому композитору было едва за 30).
Оберегается сегодня сохранившийся старый (еще XVII века) дом, где Бетховен жил летом 1817 года. Памятник великому композитору стоит на одной из улиц близ Рингштрассе. Кстати, в Вене Людвиг ван Бетховен написал Четвертую, Пятую и Седьмую симфонии.
Другой дом неподалеку от Собора святого Стефана славится не только своими архитектурными изысками, но и тем, что здесь жил Вольфганг Амадей Моцарт. Тут бывал Гайдн, сюда приходил молодой Бетховен, и в этом доме Моцарт писал свою оперу «Свадьба Фигаро» (по мотивам пьесы французского драматурга Пьера-Огюстена Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро»). Замечательный памятник Моцарту находится в саду Бурггартен возле Хофбурга, в нем запечатлен ритм легкого, повторяющегося движения, подобного ритму музыки.
Франц Шуберт — еще один уроженец Вены, творчество которого является особой гордостью венцев. Этот композитор поднял народную австрийскую песню до уровня высокого искусства. В наши дни в маленьком домике на Нусдорферштрассе устроен его мемориальный музей.
И как не вспомнить о знаменитом венском вальсе – символе жизнерадостности, воплощении венского духа! Создал его Иоганн Штраус-отец, а прославил Иоганн Штраус-сын. Сегодня великолепные вальсы и оперетты знает весь мир: «Сказки Венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Летучая мышь», «Цыганский барон». В венском городском парке стоит памятник Штраусу — в руках у которого скрипка, откуда как будто льются чарующие звуки не стареющих и сегодня вальсов.
Сложно представить современную Вену без своего собственного Дома музыки. Его открыли четверть века назад в отреставрированном старинном здании, находившемся когда-то в собственности эрцгерцога Карла. В свое время здесь еще жил композитор Отто Николаи, основавший Венский филармонический оркестр.
Это настоящий интерактивный музей звука в самом центре Вены. Он позволяет узнать о том, как функционируют те или иные музыкальные инструменты, и даже примерить на себя роль дирижера. Тут учат музыке с помощью всех органов восприятия — инновационно и нестандартно. Виртуально созданные звуковые миры приглашают исследовать и создавать музыкальные произведения. Можно поэкспериментировать с музыкой на компьютере и, при желании, записать собственный диск.
Наконец, самое знаменитое здание на Рингштрассе – прославленная Венская государственная опера, символ музыкальной столицы! Это один из важнейших оперных центров мира — билеты сюда приобретают заранее. Все партии артисты исполняют на языке оригинала и без микрофона, так что зрители могут по достоинству оценить мастерство певцов. Здесь пели и поют знаменитые вокалисты, за дирижерским пультом в разное время стояли Вагнер, Верди, Малер…
И тем более трагичной выглядит история строительства этого запоминающегося здания. Его возводили архитекторы Ван дер Нюль и Зиккардсбург под весьма неодобрительные замечания прессы. Император Франц Иосиф I почти перед самым завершением работ заметил, что здание кажется ему слишком «осевшим в землю». Ван дер Нюль не выдержал нападок и повесился, а его напарник умер от удара два месяца спустя.
Но, несмотря на весь трагизм создания, столичная опера на протяжении полутора столетий радует венцев своими прекрасными постановками и великолепными традициями. В Венской опере ежегодно 1 января дают неувядающую, искрящуюся юмором «Летучую мышь» Иоганна Штрауса. А 25 декабря – время традиционного Рождественского бала.




5. Хофбург и «балкон Гитлера»

Здесь восседали Габсбурги монархами,
Свой строя мир — казалось, навсегда,
Чтобы потомки, праздно шляясь, ахали:
«Неплохо жили эти господа!»
А господа готовили сражения,
Лелеяли плоды своей любви,
И возводили пышные строения
На взлёте счастья, на краю беды…

Особое место в городе занимает архитектурный ансамбль Хофбурга, который с 1804 по 1918 год был резиденцией австрийских императоров. Здесь находится 19 дворцов, некоторые из них официально занимает президент Австрии в качестве резиденции.
Довольно запутанный по планировке, состоящий из множества внушительных зданий и площадей, сооруженных лучшими архитекторами, Хофбург воплощает связь эпох Австрийского государства.
Здешние дворцы строились в разное время и выполнены в разных архитектурных стилях. Основные здания ансамбля созданы знаменитыми австрийскими зодчими Иоганном фон Эрлахом и Иоганном фон Хильдебрандтом. Переосмысливая итальянские и французские образцы, они создали собственный, австрийский вариант барокко.






Тут находится Музей австрийской культуры, Музей этнографии, Императорская оружейная палата и Собрание старинных музыкальных инструментов.
На всеобщее обозрение выставлены неизменные атрибуты императорской власти: корона и держава, коронационные мантии императоров Священной Римской империи германской нации и парадные одежды духовенства.
В здании бывшей Придворной, сейчас Национальной, библиотеки хранится около 35 тысяч манускриптов VII-XVI веков, десятки тысяч автографов, тысячи инкунабул (то есть книг, изданных в Европе от начала книгопечатания до 1 января 1501 года; издания этого периода очень редки, так как их тиражи составляли 100-300 экземпляров). Книжные богатства Хофбурга накапливались столетиями, начавшись с личного собрания Габсбургов, существовавшего уже в XVI веке.
К слову, в залах библиотеки чудесная акустика, в ее Парадном зале даже когда-то дирижировал Моцарт.
Чуть дальше внутри комплекса находится Испанская школа верховой езды и конюшни. Именно здесь разводили и объезжали знаменитых липиццанеров — лошадей испанской породы (так называемая липицианская порода верхово-упряжных лошадей). Великолепные белые лошади, управляемые наездниками в традиционной красной форме, и сейчас демонстрируют зрителям единственный в своем роде конный балет.
С ансамблем Хофбурга сливается примкнувший к нему целый квартал зданий, который включает в себя дворец эрцгерцога Альбрехта. Здесь размещается знаменитый музей Альбертина, где хранится около миллиона листов графики великих мастеров Возрождения, рисунки Рафаэля и Рембрандта, Дюрера и Брейгеля.
В его фонде находится в том числе и огромное нотное собрание произведений Моцарта, Шуберта, Брамса. Альбертина вообще является одним из лучших музеев Вены.
Прогуливаясь мимо венских дворцов, общественных зданий, фонтанов и памятников эпохи барокко, можно убедиться, насколько справедливо было восхищение путешественников великолепием городской архитектуры. Одно только перечисление достопримечательностей Внутреннего города может занять не одну страницу!
Есть тут и весьма специфические реликвии.
В Новом дворце Хофбурга (некогда зимней резиденции Габсбургов) расположен сегодня Дом истории Австрии — музей современной истории страны. Именно в этом музее находится дверь на тот самый балкон, с которого 15 марта 1938 года Адольф Гитлер объявил тысячам собравшихся на площади австрийцев о присоединении страны к Третьему рейху. Состоялся так называемый «аншлюс», и австрийцы приветствовали его ликованием…






Сегодня двери на балкон закрыты, попасть на него нельзя. Однако в Австрии имеются те, кто хочет это изменить и сделать балкон доступным для людей. Посетителей музея в последнее время просят высказать свое мнение: открывать или не открывать доступ? И большинство гостей Дома истории Австрии высказывается за то, чтобы позволить публике выходить на злополучный балкон.
Несмотря на то, что в прежние времена с этого балкона выступали перед людскими массами самые разные личности, в Вене его называют не иначе как «балкон Гитлера». Когда туристы, бродящие со смартфонами и картами вокруг Хофбурга, спрашивают у местных жителей, где находится «балкон Гитлера» — местные, не задумываясь, показывают, в какую сторону следует обратить взор.
Да, балкон является одним из самых ярких символов национал-социалистического прошлого Австрии. Страна долгое время старалась замалчивать тот период истории, позиционируя себя в роли «первой жертвы» Гитлера. И лишь в самом конце столетия в Австрии начали потихоньку прорабатывать собственное нацистское прошлое, однако к балкону подступиться все же не решались. Теперь же дискуссия разгорелась с новой силой.
За всю послевоенную историю Австрии балкон открывали лишь один раз. В 1992 году перед публикой, собравшейся на Хельденплатц (Площади героев), с балкона выступил лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель. Правда, речь его не запечатлелась в коллективной памяти настолько ярко, чтобы навсегда «перебить» предыдущего оратора.
А сказал Визель следующее: «Балкон — это ничто. Это символ, только и всего. Очищение, изменения не могут прийти с балкона. Они должны прийти снизу».






6. Бурггартен и император Франц-Иосиф I.

Соборов серое обличье,
Дворцов помпезное убранство —
Австро-Венгерское величье
Довлеет над её пространством,
Но над Дунаем слышен Штраус,
Я ощущаю легкость звука,
И по волнам скользящий парус,
Как фотография от друга.

Столица Австрии буквально утопает в цветах и зелени — начиная от маленьких клумб и скверов до огромных зеленых массивов Аугартена, Дунайского парка и главного парка города Пратера, занимающего почти половину территории между Дунаем и Дунайским каналом. Пратер был открыт для публики еще в XVIII веке; он и сейчас является самым большим и популярным парком города, где среди тенистых аллей и дорожек имеется множество укромных уголков. Старожилы рассказывают, что именно сюда ходил по грибы отец психоанализа Зигмунд Фрейд.
Однако при прогулках по центру Вены особенно удобен для отдыха Бурггартен. Этот парк находится недалеко от Альбертины, между крылом Нового дворца Хофбурга и оперным театром и, собственно, является неотъемлемой частью дворцового комплекса. Он так и называется: Burggarten – Дворцовый сад. После бесконечной череды венских памятников, площадей и дворцов не могут не поманить его уютные скамеечки, расположенные посреди яркой зелени и тихих прудов. Мне кажется, это едва ли не самый уютный уголок в самом центре имперской Вены.
Здесь хорошо отдохнуть после посещения многочисленных музеев Хофбурга. В парке много лавочек, фонтаны и несколько интересных памятников и скульптурных композиций. В Бурггартене находится памятник главной австрийской гордости – Моцарту; он довольно сильно пострадал из-за бомбёжек во время Второй мировой войны, и после реставрации приняли решение о переносе его с площади Албертинаплац сюда, в Бурггартен. Тут же можно увидеть памятник императору Францу Иосифу I, конную статую императора Франца I Стефана, фонтан «Геркулес и львы». На траве отдыхают многочисленные туристы и жители Вены.








Прямо при входе в парк со стороны Венской оперы можно увидеть памятник известному немецкому поэту Иоганну Вольфгангу Гёте, который установили в 1900 году. Удивительно, но факт: Гете, живший в Германии и многократно посещавший Чехию и другие соседние с Австрией страны, никогда в Вене не был. Автор памятника скульптор Эдмунд фон Хельмер изобразил поэта уже в возрасте, эдаким сидящим в кресле почтенным мэтром — его руки устало покоятся на подлокотниках, взгляд задумчив…
Этот прекрасный парк был заложен еще в начале XIX века. В 1809 году, после австро-французской войны, император Франц I повелел расчистить завалы на месте взорванного армией Наполеона бастиона, оборонявшего Хофбург, и разбить там сквер. Правда, исполнение плана основательно затянулось, что опять же было связано с продолжавшимися наполеоновскими войнами. Первые работы по обустройству парка начались только в 1818 году и завершились через пять лет.
В итоге получился парк в английском стиле, который находился в непосредственной близости от императорской резиденции в Хофбурге и сразу был облюбован императрицей Елизаветой Баварской (баварская принцесса, супруга императора Франца Иосифа I, широко известная под уменьшительно-ласкательным именем Сиси, которым её называли родные и друзья, а также как Елизавета Австрийская).
В 1919 году, через три года после смерти императора Франца Иосифа I и краха Австро-Венгерской монархии, парк стал общедоступным. Хотя он сохранил своё прежнее имперское название Дворцовый парк, но стал уже общегородским. Венцы получили в подарок отличное место отдыха.
Вначале парк задумывался и обустраивался в барочном стиле. Но время наложило свой отпечаток, и значительная часть парка уже оформлена в стиле модерн или, как венцы называют его, «югендштиль».






Именно к этому самому «югендштилю» можно отнести находящийся на территории парка Пальмовый домик (или Пальменхауз) архитектора Фридриха Омана. Его видно издалека: он выполнен из стекла, камня и стальных конструкций и имеет весьма оригинальный внешний вид.
Именно в нем в 1993 году расположился венский Дом бабочек. Это своего рода натуралистический музей, поскольку в павильоне воссоздана природная среда обитания бабочек: произрастают самые настоящие тропические деревья и другие растения. Для поддержания надлежащего микроклимата обустроены пруды и небольшие водопады, а также круглогодично поддерживается постоянная температура: около 28°C. В общем, это настоящий тропический рай, в котором живут примерно 500 видов экзотических бабочек. Самым интересным представителем является огромная бабочка павлиноглазка-атлас, размах крыльев которой достигает 24-25 сантиметров!
Лично мне более всего запомнилась установленная в Бурггартене бронзовая статуя Франца Иосифа I. Возможно, по ассоциации с многократным упоминанием этого императора в знаменитом романе-эпопее Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны».




Статуя отнюдь не самая старая в австрийской столице, памятник Францу-Иосифу I установлен лишь в 1957 году. Однако он является единственным известным мне памятником великому императору, правление которого продолжалось 68 лет и стало одним из самых долгих в мировой истории.
По-моему, этому очень скромному на вид памятнику выбрано довольно удачное место: в глубине парка, в тихом укромном месте, как бы в полном одиночестве — что очень хорошо отражает трагическую судьбу императора-аскета, человека, который был обречён на одиночество.
Бурггартен интересен для посещения в любое время года. Однако летом, в тот период, когда кругом зелень, цветы на клумбах, а в воздухе стоит тонкий аромат их цветения (что особенно чувствуется ближе к вечеру), в Бурггартене становится особенно уютно. Его атмосфера расслабляет. Действительно райский уголок, причём в самом центре города. Даже не верится, что в паре сотен метров находится одна из самых оживлённых магистралей австрийской столицы – Рингштрассе.




7. Собор святого Стефана.

Цветочных часов незаметно движенье,
Их стрелки как будто застыли в улыбке;
Мелодии Вены слышны в отдаленье,
И Штраус, как прежде, играет на скрипке…
В названиях улиц — готический росчерк;
Домов лабиринт перевязан дворами,
Лишь площадь случайно поставила прочерк
И шпили собора слились с облаками.

Я уже упоминал, что австрийская столица — практически бездонный колодец с достопримечательностями. Описывать все их нет возможности, и даже не буду пытаться.
Но было бы странно, если бы я не остановился на символе Вены — Соборе святого Стефана. Это визитная карточка города, один из выдающихся памятников готического стиля в Европе. Почти все венские сувениры украшены изображениями двух его башен.
Храм имеет очень богатую историю.
Он был заложен в начале XIII века, и первая постройка находилась за пределами городских стен. За время своего существования собор трижды основательно перестраивался, и каждый раз архитекторы вносили в него новые неповторимые черты.
Сначала в архитектуре собора преобладал романский стиль, потом готический.
В XIX веке его реставрировали, тогда же предполагалось достроить и Северную башню, но венцы предложение отклонили.
Поэтому сегодня собор выглядит практически так же, как в XVI веке, когда было завершено его строительство. Здесь частично сохранились средневековые витражи, надгробные плиты эпохи Ренессанса, творения живописцев и скульпторов XVII-XVIII веков. Все это помогает зримо ощутить историю собора, делает более живым самое величественное здание Вены.






В Соборе святого Стефана нашли свое последнее пристанище многие известные личности. Император Фридрих III похоронен во внушительном мраморном саркофаге, одна крышка которого весит восемь тонн! Принц Евгений Савойский покоится в собственной часовне. А в катакомбах собора захоронен герцог Рудольф IV — «учредитель», заложивший в 1359 году фундамент готической новостройки собора.
Современный Собор святого Стефана сделан из известняка. Изначально материал был белым, но с течением времени начал менять цвет под воздействием сажи и пыли. Для восстановления цвета в последнее время периодически проводятся реставрационные работы.
Храм возвышается над городом на 136 метров. Именно на такой высоте находится сфера с двуглавым орлом, венчающая южную башню. Северная башня изначально задумывалась симметричной южной, но имеет высоту всего 68,3 метра. Дело в том, что при возведении она обрушилась. А так как эпоха готической архитектуры уже приближалась к закату, архитекторы внесли существенные изменения в проект. Увенчанная куполом северная башня стала служить колокольней, где находится огромный колокол Пуммерин, весом более 21 тонны (это второй по величине, после Кёльнского собора, свободно раскачивающийся церковный колокол Европы).






Собор почти не пострадал при бомбардировках Второй мировой войны и даже выдержал первые дни венской наступательной операции советских войск, начавшейся 2 апреля 1945 года. При отступлении из Вены комендант города оберстгруппенфюрер СС Йозеф «Зепп» Дитрих приказал немецкой артиллерии уничтожить весь старый центр. Но немецкий офицер капитан Герхард Клинкихт не подчинился прямому приказу «выстрелить сотню снарядов и оставить от него только обломки и золу».
Однако 11 апреля 1945 года местные мародёры подожгли разграбленные лавки, и на следующий день пожар перекинулся на собор. Кровля рухнула от огня, а колокол Пуммерин сорвался и обрушился внутрь северной башни, в результате чего разбился сам, а интерьеры собора сильно пострадали. При этом сгорел уникальный орган фирмы «Walcker». Правда, кафедры и наиболее ценные реликвии все же сохранились, так как были защищены кирпичными саркофагами.
Собор восстанавливали трудом добровольцев. К 19 декабря 1948 года была возведена кровля над главным нефом, а 23 апреля 1952 года (ко дню 689-летия собора) возобновились службы. Послевоенное восстановление завершилось только в 1960 году.
Через двадцать с небольшим лет начали второй этап полномасштабной реставрации, продолжающийся по сей день. Основная проблема Собора святого Стефана — поверхностные разрушения известняковых стен и статуй. Реставраторы вынуждены заменять отдельные камни и статуи, пользуясь как средневековыми инструментами, так и камнерезными станками-копирами под управлением компьютеров.
Сегодня в звоннице собора находится 23 колокола. 20 из них используются, и у каждого своя роль. Для ежедневного колокольного звона используются 11 колоколов южной башни с электрическим приводом, установленные в 1960 году. Есть особый колокол для заупокойной службы, и особый «пивной» колокол, отмечающий закрытие пивных. Время отбивают два исторических колокола (отливки 1449 и 1772 года), пережившие пожар в южной башне.
Большой колокол северной башни — Новый Пуммерин, массой в 21 383 килограмма — заново отлили в 1951 году в Санкт-Флориане (это коммуна в федеральной земле Верхняя Австрия) и установили в 1957 году взамен одноимённого колокола, который был отлит в 1711 и погиб в 1945 году.
Новый Пуммерин звонит только одиннадцать раз в год — по великим праздникам: в день освящения собора (23 апреля) и в новогоднюю ночь, а самый продолжительный десятиминутный звон отмечает смерть и интронизацию Папы и венского архиепископа.






8. Венская увертюра.

Я суеверно, судьбе в угоду,
В фонтан бросаю последний euro!
Ах, Вена, Вена, она не кода,
Она не кода, а увертюра!
Она начало великой пьесы.
О чём? Не знаю пока и сам я…
О вечном счастье, о венском лесе,
О нашем месте под небесами…

Жизнь в Вене, как и в любом городе, имеет свои плюсы и минусы.
Большим преимуществом здесь является современная система городского транспорта, который ходит по точному расписанию. Кстати сказать, в Вене находится одна из старейших и самая протяжённая трамвайная сеть в мире. Трамвайное сообщение появилось в столице Австрии еще в 1865 году и в настоящее время насчитывает около 180 километров трамвайных путей.
Билеты в Вене единые на разные виды транспорта (автобус, трамвай, метро), приобрести их можно в киосках и в автоматах.
Вена также рай для велосипедистов — это вообще один из самых распространенных видов транспорта среди горожан любого возраста.
Австрийское здравоохранение считается одним из лучших в Европе. Если у жителя страны имеется медицинская страховка, то она покроет большую часть медуслуг.
Наконец, Австрия занимает пятое место в мире в рейтинге стран по безопасности проживания.
Есть, конечно же, в здешней жизни и существенные недостатки.
Снять жилье в нужном районе может быть очень непросто. Во-первых, высок спрос, во-вторых, «кусаются» цены. Более-менее приличное бюджетное жилье в Вене обойдется примерно в 15-25 евро за ночь на человека. В самом центре (Первый район) жилье не просто дорогое, но там еще и чрезвычайно шумно.
За обед в недорогом венском кафе нужно заплатить не менее 10 евро. Чашка капучино стоит 3 евро, а бокал пива — 4 евро. А в центре города за самый простой обед (два супа, небольшая пицца на двоих и два чая) пришлось выложить уже более 40 евро…








Как я писал, в Вене сейчас проживает более двух миллионов человек. По данным мониторинга населения Департамента государственной статистики Австрии, федеральная столица превысила отметку в два миллиона жителей еще в конце сентября 2023 года.
А ведь подобных цифр Вена достигает не впервые!
По сути, это возвращение в начало XX века — тогда в столице уже было столько жителей. Преодолев данную символическую отметку, Вена становится пятым по величине городом Европейского Союза после Берлина, Мадрида, Рима и Парижа и вторым по величине городом в немецкоязычном регионе (после Берлина).
Исторический максимум был достигнут еще в 1910 году с населением 2,08 миллиона человек. В 1910 году Вена занимала четвёртое место среди крупнейших городов мира, уступая лишь Лондону, Нью-Йорку и Парижу.
Но после Первой мировой войны, повлёкшей за собой развал Австро-Венгрии, население Вены сократилось почти на четверть и расти перестало. После этого дунайский мегаполис долгое время считался стареющим городом с постоянно уменьшающимся населением. К примеру, в 1980-х годах прошлого века все демографические прогнозы – учитывая в некотором роде периферийное положение Вены в Европе – предрекали, что число жителей продолжит сокращаться и в будущем.
Этот прогноз не оправдался. С момента падения Берлинской стены в 1989 году население Вены выросло на полмиллиона человек. Один из членов городского совета от Социал-демократической партии Австрии несколько лет назад даже особо подчеркнул, что Вена превратилась в привлекательный космополитичный центр, который гарантирует высокое качество жизни — что, кстати, доказывают и международные рейтинги.
Правда, активный рост численности населения столицы радует далеко не всех. Другие лидеры той же Социал-демократической партии Австрии отмечали в средствах массовой информации, что достижение такого уровня численности населения является не поводом для празднования, а скорее нежелательным, и даже фатальным событием:
«В 1990-е годы к нам в основном приезжали люди из бывшей Югославии и Восточной Европы, которые образцово интегрировались, много работали и внесли ценный вклад в наше общество. Но после 2015 года иммигранты в основном были нелегальными, необразованными социальными элементами, которых бургомистр заманил в рай социального обеспечения Вены и пригрел там. Например, только в 2022 году в Вену из-за границы прибыло более 50 000 таких людей. Следует опасаться, что эта массовая иммиграция вскоре приведет к условиям, аналогичным тем, которые существуют в Париже, Брюсселе и Стокгольме – с уличными боями и чрезмерным насилием. Предпосылками уже стали предновогодние беспорядки в некоторых районах нашего города. Чтобы этого не допустить, Вена должна стать не столицей нелегальной иммиграции, а столицей депортаций».
Пока этого не произошло, и «столицей депортаций» Вена все-таки не стала.
Столица Австрии по-прежнему приветлива и гостеприимна, грациозна и, конечно же, удивительно музыкальна…
Вообще-то беспрепятственного уличного музицирования в Австрии нет нигде, все достаточно жестко ограничено; делается это в целях защиты прав персонала точек общепита, магазинов и жителей близлежащих домов. При этом в городах Австрии — например, в Линце — летом проходит ежегодный фестиваль уличных артистов, и длится он несколько дней.
И все же в Вене нам повезло. Возле Бурггартена встретились молодые ребята, задорно и весьма профессионально игравшие на своих инструментах. Я всегда зависаю на уличных музыкантах, и тут даже испытал своего рода духовный подъем и воодушевление – настолько они были красивые, неплохо одетые и явно любящие себя и свое творчество.
Эти мелодии Вены до сих пор рождают приятный отзвук в душе.


Дмитрий Фефелов,
март 2025 г.