БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 16 "НИЖЕ И НИЖЕ" (Гранд Каньон - Horseshoe Bend - Лас Вегас)

Пролог — вступление и оглавление =>
… -> ч.15 Grand Canyon (North Rim) =>часть 16 Horseshoe Bend -Лас Вегас => ч.17 Death Valley- Alabama Hills =>…

Есть в Евангелиях такой сюжет, когда Христос с несколькими апостолами поднимается на гору преображения. Там всякие удивительные чудесах происходят, и в какой-то момент Пётр говорит своему Господу: нам тут хорошо, давай построим шалаши и здесь наверху останемся! Его можно понять. Когда они всё же спустились с горы вниз, там сразу начались проблемы и испытания, из одержимого надо было бесов изгонять, а где-то на горизонте крест Голгофы маячил… но увы, здесь на Земле иначе никак. Как бы ни было хорошо наверху, всё равно надо спускаться. Вот и наш путь продолжал вести нас всё ниже и ниже по «великой лестнице» американских каньонов. Сегодня мы полюбуемся рекой Колорадо, выкопавшей для нас самый знаменитый каньон Америки, уже не с полуторакилометровой высоты, а почти в упор. К вечеру мы спустимся в «город греха», как чуть ли не с гордостью рекламируют Лас Вегас. И даже на этом наше неумолимое скатывание вниз не остановится. Но ничего. Главное не остаться внизу навсегда, а это в наши планы точно не входит. ;) Ну и по дороге тоже немало интересного найдём.



ДЕНЬ 14 (Ср 24.07.2019): Grand Canyon — Navajo Bridge — Horseshoe Bend — Las Vegas

Погуляв с утра вдоль дух захватывающих пропастей Гранд Каньона, мы в 9:40 покинули его северную кромку и направились в обратный путь по плато Keibab.


дорога с Гранд-Каньона

Остановились, чтобы оценить масштабы катастрофы, случившейся здесь за пару лет до того. Дело в том, что в США довольно непривычное для нас отношение к лесным пожарам. Их считают естественной частью природных циклов, необходимой для своевременного обновления и регуляции лесного покрова. Поэтому, в большинстве штатов, огонь не тушат, пока он не начинает угрожать людям. Скорее уж, клин клином пытаются вышибить — устраивают контролируемые пожары, заранее выжигая всё, что может сгореть. Ну, в 2020 году пламя и к городам западного побережья вплотную подступило, были человеческие жертвы. Но там, насколько я понимаю, причины были другие. А вот многие национальные парки периодически выгорают почти целиком, и управляющие ими службы просто не считают нужным вмешиваться. Не стал исключением и Гранд Каньон.



следы лесных пожаров

К счастью для туристов, постепенно ожоги зарастают.



К несчастью для туристов, пожары имеют обыкновение повторяться. В июне 2020 года на плато полыхнул новый пожар, уничтоживший около 30 тыс. га леса. Дым был виден из Фредонии. North Rim и Jacobs Lake пришлось эвакуировать. Власти признали «человеческий фактор» причиной пожара. В общем, нам ещё повезло — думаю, что сейчас плато выглядит гораздо печальнее.



В 10:40, проехав за час 70 км, мы в Jacobs Lake (месте нашего несостоявшегося кемпинга) поворачиваем в сторону Page. Минут через 20 перед нами распахивается вид на долину внизу.



виды с плато Keibab

По довольно стремительно срывающемуся вниз шоссе выкатываемся на оперативный простор.


скатились


равнина



Navajo Bridge

В 11:30 мы останавливаемся в 66 км от Jacobs Lake, чтобы осмотреть инженерную достопримечательность — мосты-близнецы, построенные через реку Колорадо.



Вообще, эта водная артерия, так много всего вырывшая для туристов, не слишком избалована переправами. На 1200 км её длины приходится всего семь мест, где реку можно пересечь. Когда в 1928 году затонул паром, перевозивший повозки и автомобили в 8 км отсюда, дорога на другую сторону удлинилась почти на 1300 км. К счастью, лишь на несколько месяцев. Мост через Мраморный Каньон (Marble Canyon) реки Колорадо уже строился полным ходом, и в 1929 году соединил отстоявшие друг от друга на 221 метр берега реки. Мост сначала назывался Grand Canyon Bridge, но уже через пять лет его переименовали в честь краснокожих хозяев этих земель. В течение следующих 66 лет Мост Навахо исправно служил путешествующим из Юты в Аризону и обратно. Но со временем его недостаточная ширина и «грузоподъемность» стали очевидными. Вместо того чтобы переделывать историческую конструкцию, американцы построили рядом новый, максимально похожий видом. А старый с 1995 года закрыли для движения. Теперь его висящая в 143 метрах над рекой конструкция считается самым высоким пешеходным мостом в США. С него можно было в своё удовольствие пофотографировать реку и действующий автомобильный мост.


река Колорадо



Мост Навахо

Приглядевшись к опорам моста, я заметил на них какие-то неподвижные черные фигурки или статуи. Зум позволил разглядеть, что у них есть крылья. Я подивился неожиданной фантазии строителей, решивших украсить фермы моста горгульями или птицами. Потом засомневался было — вдруг, настоящие? Но углядел на них крупно написанные буквы и окончательно убедился, что это украшения. Любопытно, что за буквы на статуях?




И лишь когда одна из «горгулий» подняла мощные крылья и лениво повернула голову, я понял свою ошибку. Это всё-таки живые птицы. С буквами. Так их метят. =\




ку-ку

Если не ошибаюсь, моё внимание привлекли калифорнийские кондоры. Эти падальщики, с трехметровым размахом крыльев, в XX веке почти полностью исчезли с лица Земли. В 1987 г. последние 27 представителей вида были изловлены, чтобы спасти популяцию. Через четыре года их стали постепенно выпускать в природу. Сейчас насчитывают около 500 таких птиц. Так что я наслаждался редким зрелищем.

Мама почти всё это время отсиживалась в кондиционированной прохладе машины и набрасывала заметки о своих впечатлениях. До этого дня она записывала в наш бортовой журнал лишь данные о пробеге и остановках. Но к середине нашего путешествия поняла, что впечатления тоже надо записывать, а то они все перемешаются и забудутся. Так что дальше я буду опираться и на её комментарии.

Моя прогулка по мостам и орнитологические наблюдения отняли у нас минут 25. Снова в путь по раскалённой горной пустыне.



Через 23 км дорога 89а сливается с просто 89-й. По ней мы резко разворачиваемся на север и начинаем карабкаться в горку.



дорога через перевал

Здесь мы делаем короткую остановку на Antelope Pass Vista.



остановка в пути

Любуемся пустынной долиной реки Колорадо.



Мраморный каньон этой реки отсюда выглядит трещиной в сухой земле.



каньон реки Колорадо

Продолжаем карабкаться наверх среди эффектных красных скал.




И вскоре подъезжаем к ещё одной яркой достопримечательности в ряду здешних каньонов.



Horseshoe Bend

В 12:40, проехав 56 км от мостов Навахо, мы подъезжаем к тому, что иногда (неправомерно) называют восточной кромкой Гранд Каньона (East Rim). Как и знаменитый каньон, здешняя достопримечательность — результат неутомимого труда реки Колорадо. Однако туристов она привлекает не столько глубиной и шириной трещины, сколько её очень живописным изгибом — излучиной реки, напоминающей лошадиную подкову. Отсюда и название.

За въезд с нас взяли 10$. На битком забитой парковке всё же чудом нашлось местечко на солнцепёке. Мама посмотрела на раскалённое небо и решительно забастовала. Температура стремилась к +40, от палящих лучей решительно негде было укрыться. Я, однако, не мог проигнорировать свои туристические обязанности и направился вверх по дорожке. Порадовался, что мама со мной не пошла — там ещё и ремонт трэйла активно вёлся, и большую часть пути приходилось увязать в песке.


дорожка в песке

Оглядываясь по сторонам удалось разглядеть эффектную скалу в отдалении, но что это за пупырь — понять пока не получилось.



Впрочем, я сюда не ради этого пришёл. С гребня сразу можно было увидеть ту цель, к которой мне предстояло спуститься по петляющей зигзагами дорожке. Отсюда русло реки казалось исполинскими трещинами в земле, чей масштаб удачно подчеркивался потоком муравьишек-людей, стремящихся полюбоваться достопримечательностью.





За время спуска я успел полностью взмокнуть, высохнуть и мумифицироваться. В обморок с солнечным ударом при мне никто не валился. Спасались — кто зонтиками, кто регулярными привалами в любом теньке, искусственного или естественного происхождения, который можно было здесь обнаружить.



тень на вес золота

Поразительно, но в этой душегубке умудряется зеленеть кое-какая растительность.



флора пустыни

И вот передо мной цель этого короткого, но довольно изнурительного похода. Фотографиями из чужих отчётов я был вполне приготовлен к красоте этого места. Не могу сказать, что реальность их превосходила (как с каньоном в Йеллоустоне), но и разочарован я ни капельки не был. Действительно, эффектное место.



Horseshoe Bend

По реке Колорадо возят туристов, так что сверху можно было разглядывать и кораблики далеко внизу.



Сделав несколько снимков, я решил прогуляться вдоль обрыва правее. Скалы, которыми сложен этот высокий берег, тоже, по-своему, очень хороши. Этакое слоёное тесто торта Наполеон.



причудливые скалы

Ракурс на Подкову с моей новой позиции отличался не слишком сильно и, скорее, в худшую сторону. Отсюда было трудно взять в кадр всю ленту реки.



чуть сбоку

Зато здесь не было такой толпы зевак, как на основной смотровой. Туристов можно было спокойно фотографировать со стороны, не боясь, что тебя затопчут ненароком.



основная смотровая

Запечатлелся более-менее на фоне природной достопримечательности…



… и отправился назад, не упустив, правда, возможности, слегка полазить по местным утёсам.


волны песка и песчаника


назад к машине

Здесь мы провели около часа. В 13:35 трогаемся снова в путь.



Вообще, на этот день у меня были большие планы. И, возможно, если бы мы ночевали в Jacobs Lake, они были бы реализованы в полной мере. Всё же минимум час мы потеряли, чтобы вернуться на трассу. С другой стороны, мы бы увидели меньше Гранд Каньона. Так что я не жалею, что всё сложилось именно так. Среди целого ряда намеченных, но не посещённых в этот день достопримечательностей, самая выдающаяся — это Каньон Антилопы. Наберите Antelope Canyon в гугл, и вы поймёте, насколько всё серьёзно. Фотографии оттуда — это из разряда готовых заставок для Windows. Туда пускают исключительно с недешёвыми турами, которые проводят индейцы Навахо. Роскошный щелевой каньон там, на самом деле, не один. Верхний всегда заполнен толпами народа, нижний чуть лучше, а я наметил и вовсе малоизвестный вариант в стороне от протоптанных путей. Но не срослось. Когда мы подъезжали к Page, где для посещения этого чуда надо было бы съезжать по 98-й на восток, стало ясно, что время для этого уже слишком позднее. Так что мы продолжили свой путь по дороге 89. Половина из нас при этом слегка вздохнула, а другая (лучшая) половина осталась в блаженном неведении.

Менее чем в 10 км от Подковы, мы проезжаем одну из крупнейших плотин на западе США — Glen Canyon Dam. Эту запруду высотой 220 метров строили десять лет, до 1966 г. Её создание привело к затоплению Глен Каньона и созданию на его месте водохранилища Lake Powell, за что «зелёные» до сих пор не могут простить правительство. Периодически, возникают петиции с требованием разрушить плотину и вернуть всё «как было». Так что, наверное, мы зря не остановились здесь посмотреть на ГЭС вблизи, пока она существует. По отзывам — зрелище достойное, особенно, если ещё и с экскурсией внутри погулять. А мы только из окна машины полюбовались, даже фотографий стоящих не получилось.


возле Glen Canyon Dam

Мы приближаемся к границе штата Аризона. Ненадолго вернёмся в Юту.




Постепенно пейзаж меняется, возвращаются зелёные краски растительности вокруг и слоёный пирог горных пород.



слоёный пирог

В 15:05 мы во Фредонии, а значит, снова в Аризоне. Пора пообедать. Можно было, конечно, навестить кафешку, послужившую нам по пути к каньонам. Но нам всё равно надо было заправиться, а на АЗС нашлись стулья и столик на улице, которые нам без вопросов разрешили использовать для организации походного перекуса.



обед на заправке во Фредонии



от Фредонии

В 17:00 опять в Юте мы выскакиваем на 15-й хайвэй. Позади за этот день осталось уже 430 км. Ехать ещё больше 200 км, но теперь дело пойдёт намного быстрее…





… пока (снова в Аризоне, да сколько можно!) мы не утыкаемся в дорожные работы.



Несмотря на горный пейзаж, за бортом по-прежнему около +40.



сквозь горы

Невада встречает нас неожиданным дождём, бесконечным поездом от горизонта до горизонта, у которого ещё и вагоны были двухэтажные, и ярким напоминанием, что мы приближаемся к игорной столице США…


дождь в пустыне


АЗС возле Лас Вегаса

Больше мы такого нигде не видели. Далеко не во всех штатах разрешены азартные игры, чем активно пользуются индейские резервации: они не подчиняются федеральным законам и активно строят казино на своей территории. Но возле Лас Вегаса, видимо, играют везде.



К 18:50 мы въезжаем в Лас Вегас.




золотой Лас Вегас

Небоскрёбы в пустыне — это должно поражать воображение. Но на меня это зрелище произвело скорее угнетающее впечатление. Возможно, сработали предубеждения и стереотипы, но город показался похожим на декорации к какому-нибудь фильму о самом себе.



гостиницы/казино

Наверное, здесь надо гулять вечером, любуясь огнями подсветки, фонтанами и копиями мировых достопримечательностей. Но у нас даже не возникло желания остановиться и осмотреться. Разве что вокруг случайно замеченной Trump-Tower сделали петельку.



Башня Трампа

Словом, баснословными выигрышами в рулетку похвастаться не можем. ;) Скатываемся с прорезающей город магистрали и тут же встаём в глухую пробку из-за строительных работ. Пользуемся паузой, чтобы разглядеть очередное казино. Оно ещё больше закрепляет впечатление фальши, парка аттракциона, маскирующегося под город.


игрушечные замки

В 19:20, прорвавшись сквозь пробки, мы выруливаем к домику наших хозяев на эту ночь.


Пробег за день 466 миль / 750 км, от выезда до финиша 9.40 часов, средняя скорость движения 107 км/ч



В Лас-Вегасе, надо сказать, ночлег (по американским меркам) можно найти очень недорого. Это может показаться странным (такой популярный среди туристов город), но я уже много раз убеждался, что цены размещения больше зависят от конкуренции, чем от количества гостей. Но нас рядом с этим городом согласилась приютить немолодая пара из местной церкви.


клумбы с кактусами

Хозяин Стив оказался по национальности итальянцем. На стенах дома висели свадебные фото его родных вплоть до прадедушки. Хозяйка, чья внешность мне показалась куда более итальянской, назвала себя «мексиканкой». Но потом объяснила, что её отец — чистокровный южноамериканский индеец, мать наполовину индианка, наполовину мексиканка. Наши хозяева три года прожили в Уганде, помогая детям в приютах, оказывая медицинскую помощь аборигенам и т.д. Вернувшись в США, они продолжили спонсировать учёбу и жизнь двух девчонок-сирот, переписываясь и всячески поддерживая их на расстоянии. Одна из них, уже повзрослевшая, как раз в это время гостила в доме.


хозяева с гостьей

Такое причудливое переплетение культур явно подготовило эту пару к приёму и гостей из России. В первый раз за путешествие нас вечером накормили полноценным ужином, причём, не типичным для американцев. На стол были выставлены тефтельки (meatballs), а в чашки нам налили не колу, а чай с лимоном. Стив горячо одобрил наш kefir, который мы попросили убрать в холодильник (обычно, американцы разглядывали такие бутылки с недоумением). По его словам, этот напиток был очень полезен им в Африке (уж не знаю, где они его там добывали). Местные жители не запивают лекарства водой, зарабатывая язву. Кефир шёл на ура.



африканская обстановка дома

Я отважился спросить, как христианам живется рядом с Лас Вегасом? "Стоит ли селиться возле Содома?" — усмехнулся Стив, намекая на историю Лота из Библии, для которого решение пожить в этом развращенном месте принесло много печальных последствий. Сам Стив не местный, они с женой переехали сюда из Калифорнии. Сказал, что соседство с игровой индустрией напрямую особо не чувствуют, хотя это основной работодатель для местных жителей. Но в их церкви множество бывших бомжей, наркоманов, игроманов, алкоголиков и т.д. "Есть кому помогать налаживать новую жизнь" — философски заметил бывший миссионер.


город греха на горизонте

О переезде из Калифорнии наши хозяева не жалели. В Неваде им не приходится платить налоги на свои инвестиции. Для пенсионеров Лас Вегас считается хорошим местом.



виды из дома

Забавно, в Юте ведь нам тоже рассказывали, что обеспеченные калифорнийцы бегут к ним в поисках более приемлемых условий жизни. А вот во времена написания «Одноэтажной Америки» всё было наоборот. Люди ехали в Калифорнию в поисках бездельной и приятной жизни. Ильф и Петров тогда написали:

… богатый человек может устроить себе Калифорнию даже в своем нью-йоркском доме. Калифорния привлекает дешевизной жизни и климатом.

Впрочем, завтра мы сами отправимся в Калифорнию и постараемся составить о ней собственное впечатление. И если до сих пор мы ехали по так называемой High Desert («высокой» или высокогорной пустыне), то наш путь по Калифорнии начнём с пустыни, находящейся ниже уровня моря.