БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 6 "СТАРЫЙ СЛУЖАКА" (Bozeman - Yellowstone) / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Войти или Зарегистрироваться        Мобильная версия

БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 6 "СТАРЫЙ СЛУЖАКА" (Bozeman - Yellowstone)

Пролог — вступление и оглавление =>
… => ч.5 Спокан-Боузман (через Степто Бьютт) => часть 6 Боузман-Йеллоустон(Old Faithful) -> ч.7 Йеллоустон (Grand Prismatic — Norris) =>…

Сегодня мы приступим к исследованию самого первого созданного в США заповедника (первого в мире национального парка). Нам понадобится покататься по нему в разных направлениях на протяжении трех дней, чтобы составить себе хотя бы некоторое представление об этом удивительном месте. Поэтому прежде чем начать рассказывать о нашем опыте посещения парка Yellowstone, я бы хотел немного объяснить, что это вообще такое.



Думаю, что название Йеллоустон слышали все. Либо из школьной географии, либо из голливудских фильмов. Это такое место, где кипяток из под земли бьёт. И много туристов. По крайней мере, у меня было такое представление. Что-то вроде камчатской долины гейзеров, известной мне, увы, тоже только из учебников и маминых рассказов. Но, поскольку мы в США, там, наверняка, цивилизация кругом.

В 2012 тут все гейзеры пересохли, а несчастных туристов забросали метеоритами… ну или очень похожими на них огненными шарами. Не в календарном 2012 году, а в фильме с соответствующим названием, конечно. =)


кадр из фильма «2012»

Что ещё? А, ну и примерно по сюжету этого фильма, Йеллоустон — главная надежда наших «ура-патриотов». Поскольку «державный патриотизм» в России, увы, нередко сводится к мечтам о каких-нибудь несчастьях для других стран. Нет бы о собственном процветании грезить, а? =\

Дело в том, что Yellowstone — супервулкан. Теоретически, рано или поздно он может проснуться, взорваться или ещё что-нибудь этакое выкинуть (включая прицельное бомбометание огненными шарами). И тогда, конечно, мало никому не покажется. О перспективах того, что Йеллоустон «станет снова великим», так много говорят в сети и по ТВ, что когда мои родственники узнавали о наших планах посетить этот парк, они крутили у виска. А я им объяснял, что если вулкан рванёт во время нашего визита, нас может закинуть обратно в Россию, и мы сэкономим на билетах. ;)

Опасность взрыва — не совсем выдумка. NASA даже разрабатывали в своё время проект глубокого бурения, чтобы выпустить накопившуюся под этим местом магму где-нибудь наружу наиболее безопасным способом. Другое дело, что такие катастрофы происходят не вдруг, не в один день. Ну а пока, бурлящая в глубине магма греет подземные воды и устраивает фонтаны для благодарных туристов.

Но если честно, разрабатывая наш маршрут, я считал Йелоустон обязательным, но вряд ли особенно интересным местом для посещения. Ну, глянем на гейзеры, ладно. Изначально я планировал за день проехать из Bozeman (Монтана) к нашему следующему ночлегу в Pocatello (Айдахо), а по дороге посмотреть, как вода из-под земли брызжет. В конце концов, ну чем один гейзер может отличаться от другого? Высотой? Шумом? Продолжительностью или частотой извержения? Посмотреть, сфотографировать и в путь!

Нда.

Приступив к чтению многочисленных рассказов о поездках в этот национальный парк, я всё шире раскрывал глаза. Прав я был в одном. Это одно из самых посещаемых мест в США. Каждый год сюда приезжает около 4 млн. туристов. Причём, почти все летом, потому что зимой тут мало куда можно проехать. В июле-августе в парке по миллиону туристов в месяц. Это явный минус для нас. А вот всё остальное…

Во-первых, Йеллоустон огромен. Площадь этой природной достопримечательности около 9000 квадратных км. То есть один этот заповедник больше, скажем, Северной Осетии по размеру. Здесь примерно полторы тысячи километров туристических трейлов! Хотя основные достопримечательности расположены вдоль деревянных дорожек, общей длиной лишь около 25 км. К этим дорожкам можно подъехать по восьмеркообразному шоссе Grand Loop. Его длина примерно 230 км, но из-за низких ограничений скорости и частых пробок, только само передвижение по шоссе, без учёта остановок, занимает до 7 часов.

А во-вторых, этих «основных достопримечательностей» столько, что глаза разбегаются. И они очень разнообразны. Читая отчёты и разглядывая фотографии, я не успевал подбирать текущие слюнки. Хотелось вон то, вон это и сюда тоже обязательно сходить.



Исследование национального парка такого масштаба на глазах обретало очертания самостоятельного путешествия. Фан-клуб гейзерландии единодушно требовал для полноценного первого (!) знакомства с землёй жёлтого камня минимум 4-5 дней. И постепенно я начинал склоняться к тому, что они правы. Только у меня этих дней не было. В какой-то момент я начал приходить в отчаяние. А потом напомнил себе, что наша цель — получить удовольствие от путешествия, а вовсе не составить подробный атлас давно уже исследованного супервулкана. И всё же придерживаться прежнего плана было невозможно. Сначала я со скрипом согласился добавить ещё полдня на осмотр достопримечательностей. Потом подумал, что мы можем ночевать в Bozeman (примерно в 200 км от центра Йеллоустон) и сделать оттуда две однодневные вылазки к гейзерам. Наконец, под давлением знатоков, я сдался и решил, что одну ночёвку придётся искать в парке или рядом.

Тут надо учитывать проблему, с которой нормальные путешественники по США обычно не сталкиваются. И это вовсе не скромный бюджет, в который нам надо было уложиться. Хотя это тоже существенный фактор, а ночлег в Yellowstone стоит очень дорого. Я говорю об общении с людьми как важной части поездки для меня. Пастор Тэд, который так усердно помогал нам с мамой накануне вечером, попросил, чтобы я выступил у него в церкви, и не на 5 минут, как в Спокан, а примерно на час. Отказать я не смог. Наше исследование гейзеров начиналось во вторник, а в среду вечером меня ждали назад в Bozeman.

Так что Yellowstone мы осматривали в очень странном режиме. В первый день доехали из Bozeman до парка, разместились, кое-что посмотрели, заночевали. Во второй день ещё кое-что посмотрели и поехали обратно в Bozeman. В третий день проехали порядка 600 км из Bozeman в Pocatello и ещё несколько интересных мест в Yellowstone посмотрели по дороге.


Чёрным — первый день, жёлтым — второй и красным — третий

Вы будете умнее и так не поступите. Забронируете (желательно, за год) лучшее место в самом национальном парке и увидите в разы больше, чем мы.

Но знаете, результат нашего визита в жерло (точнее, кальдеру) супервулкана меня устроил. Мы сумели прокатиться почти по всей «восьмёрке» (за исключением её самого скучного южного участка). Получили свою долю приключений и трудностей, почувствовав таки себя героическими исследователями диких земель. И остались в восторге от увиденного.

Так что без тени сомнений приглашаю вас присоединиться.



ДЕНЬ 6 (Вт 16.07.2017): Bozeman — Yellowstone Park KOA camping — Old Faithful — Grand Prismatic Spring — Norris Basin — camping

Из нашего роскошного кондо в Bozeman мы выехали в 10:35. Что-то поздновато… А! Это потому что мы уже покинули часовой пояс Pacific Time Zone. Местное время в Монтане отличается на час, так что в родном Сиэтле, по которому мы выставили бортовой хронометр, ещё только 9:35. Совсем другое дело. ;)

Немного проехав на запад по 84-й дороге, мы поворачиваем на юг по трассе 191. Это самый быстрый путь к западному въезду в национальный парк. Забегая вперёд, дорога к северным воротам понравится нам больше. Но и эта трасса тоже вполне живописна.


хайвэй 191

Мы лавируем меж отрогов Скалистых гор — колоссальной горной системы, тянущейся с севера на юг на протяжении порядка 5000 км. Я не планировал вновь воспользоваться 191-й магистралью в этом путешествии, поэтому мы с любопытством смотрим по сторонам. И завидев у обочины горную речку, делаем короткую остановку пофотографировать.




остановка у реки Gallatin River

Снова в путь. Трасса скользит вдоль высоких утёсов, щетинящихся хвойными чащами.



лесная страна

В 12:15 по местному времени, преодолев за час-сорок 140 км, мы подъезжаем к West Yellowstone — насквозь туристическому городу, служащему воротами в страну гейзеров. Но нам пока туда рано. Надо заранее позаботиться о ночлеге, потом нам будет не до того.

В Yellowstone с этим непросто. Разместить те самые миллионы туристов и при этом сохранить природу — весьма сложная задача. В парке есть лоджи — что-то вроде гостиничных комплексов или турбаз при заповедниках. Есть кемпинги — в них надо тщательно прятать съестное от медведей. Но и те, и другие в нашем случае были полностью забронированы уже за полгода до начала путешествия. Я уж не говорю о ценах. Есть несколько полудиких платных стоянок, где бронирования нет, а кто первым встал, того и тапки. Но рисковать оставить маму вообще без ночлега, если «тапки» достанутся не нам, я не был готов.

В общем, решившись на ночлег здесь, я облазил все сайты и, в конце концов, за $50 забронировал на одну ночь место под палатку в кемпинге Yellowstone Park / Mountainside KOA. Вопреки названию, он находится не в национальном парке, а примерно в 15 км от въезда в него, но это не так уж плохо.

Так что мы поворачиваем на запад по шоссе №20 и через 15 минут подъезжаем к месту нашего «дикого» ночлега.


Пробег за утро 167 км, от выезда из кондо до кемпинга 2 часа, средняя скорость движения 84 км/ч

Строго говоря, место нашего ночлега не выглядит слишком диким. Сеть кемпингов KOA — это туризм для безнадежных детей асфальта. У них там обычно и душ, и туалет, и все остальные блага цивилизации легко доступны для обитателей палаток. Нередко и электричество подведено (но такие участки дороже, конечно).

Название лагеря написано через дробь (вторая часть на карте почему-то обозначена как West Gate KOA), поскольку это, по сути, два кемпинга. Чуть ближе к Yellowstone располагается большая стоянка для кемперов (домов на колёсах). Сначала мы именно туда заехали, но нас вежливо адресовали к соседям. Там тоже несколько кемперов нашли себе приют, но, в основном, всё же стояли разношёрстные палатки и шатры. Неподалёку и небольшой мотель поместился.


кемпинг

Места вокруг живописные и без всяких гейзеров. Увы, сюда мало кто ездит, чтобы их посмотреть — кемпинг и рекламируют как базу для исследования Йеллоустон.


горы возле кемпинга

В здании администрации кемпинга нас шустро оформил пожилой хозяин. Он так и излучал оптимизм и восторги по поводу нашего визита и размещения именно у них. "Вы будете стоять на моем любимом месте, у воды, уединенно!" — энергично вскричал он, заглянув в компьютер. Я поинтересовался наличием Wi-Fi (ведь мобильный интернет, как вы помните, нам наладить не удалось). Дядечка слегка загрустил. "Интернет… ну, он тут у нас есть, конечно. Большую часть времени. Если погода хорошая. И не очень быстрый. Что делать, место такое. У меня дома 100 Мбит/сек за 100$ в месяц, а здесь самое лучшее, что удалось найти, это 10 Мбит за 500$. Сами понимаете...". Я проникся. По мне, так и 100 долларов в месяц за интернет — немало. Впрочем, всё время пока мы были в кемпинге, интернета не было совсем. Возможно, из-за погоды…

В остальном, всё было совсем неплохо. Место для палатки находилось прямо рядом с говорливым ручьём. Шумных соседей не наблюдалось. У нас был собственный столик для перекусов, а метрах в 200 располагались душевые и туалеты.




кемпинг

Но вот погода…

Надо сказать, что в Великобритании именно мама уговаривала меня почаще ночевать в палатке, чтобы экономить на ночлеге. В основном, мы всё же спали под крышей. Спасибо нашедшимся и там гостеприимным людям. Но в двух диких местах палатку задействовали. Причём один ночлег оказался в самом холодном месте за всё путешествие, в Шотландских нагорьях. А другой был в Озёрном краю — признанной «столице дождей» очень дождливой страны. =\

Возможно, именно поэтому в американском путешествии мама с некоторой опаской поинтересовалась, где именно мы планируем воспользоваться палаткой? Я заверил её, что в изучаемой нами части США о погоде можно не беспокоиться. Разве что, о возможности перегреться или получить солнечный удар. Это знойные места, некоторые из которых лучше было бы посещать зимой — тогда там можно гулять дольше часа и не бояться испечься заживо. Нет, я, конечно, настоял, чтобы тёплые вещи мы тоже взяли. Ночью в горах прохладно, это понятно. Но Йеллоустон — это же вулканы и кипяток. Вон, у меня тут написано… отвлёкшись от установки палатки, я заглянул в заметки и слегка поперхнулся. Цитата из чьего-то отчёта гласила:

Средняя высота Йеллоустона над уровнем моря — 2400 метров и это одно из самых холодных мест в США, не считая Аляски.


8-\

Впрочем, речь шла о зиме. И в следующем предложении пояснялось, что дороги в парке проложены пониже. Так что я успокоил себя тем, что мы на вершины гор карабкаться не собираемся. Температура воздуха, когда мы приехали, была около +20С. Волноваться не о чём.

Но пока мы ставили палатку, начало накрапывать. Едва наш ночлег был готов, как с быстро затянувшегося неба хлынул сильнейший ливень. Загрохотало. Мы пережидали грозу в машине, но вскоре по крыше застучало не на шутку. Внимательный взгляд убедил нас — по дорожкам кемпинга лупил настоящий град. Налетел сильнейший ветер, и вскоре, у нас на глазах, несколько больших шатров на открытом месте были опрокинуты или сорваны с колышков. Наша маленькая палатка, укрытая в русле ручья, пока стояла крепко, хотя трепало её изрядно. Пробежавший мимо хозяин кемпинга на ходу раздавал указания по ликвидации стихийного бедствия. Нам он крикнул: Я же говорил, у вас очень хорошее место!

Мы молча смотрели на сиротливо мокнущую и сильно парусившую палатку. Надо было ехать, но мама переживала, что наш временный дом унесет без нас в ручей. "Может, спальники туда загрузить, для балласта?" — неуверенно предложил я. "И остаться ещё и без спальников?!" — возразила пессимистично настроенная мама.

Мы ещё немного подождали. Потом дух искателей приключений всё же возобладал. И мы отправились в национальный парк.



Йеллоустон

Вскоре мы уже въезжали в городок West Yellowstone. К трудностям нашей экспедиции добавилось и то, что я в этот раз опрометчиво не распечатал полный текст своих заметок и планов, только краткий маршрут. А ноутбук у меня садился очень быстро. Так что ориентироваться приходилось по памяти. Увидев вывеску Yellowstone Lodge, я вспомнил, что опытные путешественники взахлёб описывали старинную гостиницу, построенную с этого края парка, как лучший из деревянных лоджей в США. К тому же, там, вроде бы, должно было быть расписание ожидающихся извержений «предсказуемых гейзеров».

С неба, по-прежнему, извергались водопады. Мы стояли и пережидали непогоду…



Так что я решил воспользоваться случаем и сбегать посмотреть, действительно ли там так красиво? Внутри было решительно нечего фотографировать. Обычное пустое фойе, гостиничные коридоры. На меня с некоторым недоумением уставились пара горничных и сотрудник за стойкой. Пожав плечами, я вернулся в машину. Мне начинало казаться, что Yellowstone обиделся на нас за недостаточное внимание, и увидеть его достопримечательности нам не суждено.

Но мы всё же не сдались. В 14:35 местного времени мы подъехали к официальным воротам национального парка (заодно пересекли границу штата Вайоминг — парк, почти целиком, находится на его территории). Машины шли потоком нам навстречу, туристы спасались бегством от непогоды. Мы же решительно направились к окошку рейнджерской будки. Здесь нам впервые пригодился пропуск America the Beautiful. Кстати, когда я его покупал, в сети шла оживлённая дискуссия, можно ли такой пропуск передавать из рук в руки снова и снова? Один раз передать можно официально, но кто его вообще проверяет? Тем более, ни фамилия, ни номер машины туда не вписываются. Забегая вперёд, соглашусь, проверяют далеко не везде. Но у нас проверили уже в первом же парке. В пропуске есть два выделенных места, куда должна ставиться подпись водителей, и бдительные рейнджеры сверили мою с подписью в моём паспорте.

Вскоре после въезда в парк, на обочине, мы углядели бизона. Эти животные — самый популярный из многочисленных представителей фауны Yellowstone. Но сфотографировать мохнатого быка мы не успели, он величественно повернулся и скрылся из виду, ломая кусты. Ничего, мы ещё успеем налюбоваться этими красавцами завтра и послезавтра.

Ливень, кажется, начал стихать. Видимость улучшилась, и уже можно было рассмотреть низкорослые деревья и высокие вершины на горизонте.




дорога по парку

И вот, за очередным поворотом, открывается шипящая и парящая долина.



первые впечатления

Уже становится интереснее…



Upper Geyser Basin

Верхний Гейзерный Бассейн Йеллоустон считается самой большой группой горячих источников в мире. Здесь прописались около 150 больших гейзеров и порядка 10,000 разнообразной мелочи, а это чуть ли не четверть всех таких источников на Земле.


схема

Здесь по деревянным дорожкам и утоптанным трейлам можно гулять часами, разглядывая разнообразные конусы, бассейны и бездонные провалы немыслимых расцветок. И всё же, основная масса туристов едет сюда, чтобы полюбоваться самым известным и удобным для посетителей гейзером — Old Faithful.

«Старина Верный», как можно было бы перевести название этого источника, или «Старый Служака» (официальный перевод) — это далеко не самый мощный гейзер в национальном парке. Несколько севернее, в гейзерном бассейне Norris, располагается источник Steamboat, который поставил мировой рекорд среди гейзеров, выбросив струю пара на высоту 90 метров. А Служака бьёт вдвое-втрое ниже и считанные минуты. Свою славу (и имя) гейзер снискал удивительной регулярностью выбросов. На протяжении последних 150 лет этот гейзер дисциплинированно плюется 14-32 тоннами кипящей воды каждые час-полтора. Таким образом, зрители могут гарантировано наблюдать это зрелище примерно 20 раз в сутки (ну, если и по ночам пытаться его увидеть).

Время следующего извержения зависит от продолжительности последнего, и предсказывается с 90% вероятностью с точностью до 10 минут. Ожидаемое время представления тут же появляется на специальных часах и табло в информационных бюро и основных гостиницах по всему парку Йеллоустон. Это не единственный «предсказуемый» гейзер в национальном парке. На специальном волонтерском сайте можно найти прогнозы извержений и ряда других источников. Правда, точность для многих из них куда меньше. Если вы обязательно хотите увидеть извержение конкретного «предсказуемого» гейзера, то, возможно, вам придется просидеть возле него 2-2.5 часа, в ожидании события. Возле некоторых люди ночуют, ждут весь день, чтобы не пропустить момент. =\ Я читал отчёт одного из фанатов Yellowstone, где он подробнейшим образом расписывает всё, что можно увидеть в парке, а потом объясняет, как, по его мнению, надо осматривать гейзеры.

Идём на сайт GeyserTimes.org и смотрим, что есть про Great Fountain. На текущий момент мы видим, что последнее извержение было в 19:00 4 июля. Отлично! Раз извержение было в 19:00, то следующее будет в 6:30 утра ± 2 часа. Вряд ли мы хотим ехать смотреть Great Fountain в 4:30 утра. Что мы делаем? Мы будем ждать второе извержение Great Fountain 5 июля. Во сколько оно будет? Неизвестно, но если первое извержение будет в 4:30 утра, то второе извержение будет не раньше двух часов дня ( 4:30 + (11:30 ± 2 часа)) Замечательно! Значит до двух часов мы точно свободны.… Скорее всего в Visitor Center к 8:30 будет известна ситуация с Grand Geyser. Если ситуация позволяет, то смотрим Grand Geyser, если же нет, то стараемся посмотреть Riverside Geyser. Скорее всего, к 8:30 информации про Riverside не будет. Что делать? Ехать смотреть Black Sand и Biscuit Basin, а после этого идти смотреть Grand Prismatic Spring. Поход к нему занимает, ну скажем час. Ехать от него до Great Fountain Geyser минут 10. То есть начинать поход к Grand Prismatic Spring надо без чего-то час (если начало интервала для Great Fountain Geyser – 2 часа). Если успеваете, то вперед. Если нет, то можно сходить на Fountain Paint Pot. Но я бы перед этим заехал бы к Great Fountain Geyser и уточнил бы ситуацию. Предположим, что гейзер пробил в 4:30. Есть две основные опции. Смотрим Fountain Paint Pot (если не видели его до), Midway Basin (Grand Prismatic Spring снизу) и опять же проверяем возможность посмотреть Grand Geyser и/или Riverside Geyser. В этом варианте, в худшем случае, можно будет посмотреть Old Faithful.… Что может произойти, когда вы примерно в 12 приехали к Geyser Fountain Geyser (почему в 12? 8:30 + Black Sand Basin + Biscuit Basin + Grand Prismatic Spring (сверху) ~12 часов и Great Fountain Geyser назначен на 5 часов вечера. У вас есть 3 часа ( если гейзер «назначен» на 5, то быть надо в 3, чтобы поймать извержение наверняка).… Звучит разумно. Что надо запомнить? Для Great Fountain Geyser у нас есть один выстрел. Поэтому, лучше мы его подождём, чем он пробьёт без нас.… у Great Fountain Geyser есть замечательное свойство. С момента, как вода начала переливаться из центральной части гейзера, до момента извержения проходит 70-100 минут. То есть, если мы приехали и вода не переливается, то можно съездить либо на нижний Grand Prismatic Spring ( в это время там уже не должно быть ада с парковкой) и/или Fountain Paint Pot. Я бы после Grand Prismatic Spring заехал к Great Fountain Geyser и убедился, что ещё есть время. Что делать после того как гейзер извергся? Зависит от того, во сколько это произошло. Предположим, что это произошло в 17:45. Плюс время извержения гейзера. Напоминаю, что Great Fountain Geyser бьёт примерно пол часа и делает это периодами. Бьёт, затухает и бьёт опять. Таким образом, мы освободились чуть позже 18.… Если же гейзер пробил в 19:45, то единственное, что можно делать, это поехать к Old Faithful и ловить его на закате.


И т.д., и т.п. Этот автор проделал колоссальную работу. Но когда я читал его инструкцию и представлял себе, как мы носимся взад-вперёд по всему парку, постоянно поглядывая на часы, высиживая какой-нибудь «обязательный» гейзер полдня, путаясь во всех этих названиях и признаках, что уже совсем скоро (часов через пять) рванёт… мною овладевала такая глухая тоска, что я понял: результатом будет неизбывная ненависть к парку Йеллоустон, гейзерам и опытным путешественникам. А ненависть — плохое чувство. Так что я благополучно забил на все эти указания. Они — прекрасное подспорье для тех, кто едет сюда, чтобы увидеть максимальное количество гейзеров. А мы тут просто, мимо проходили. Что увидим — тому и будем рады. Так что Old Faithful остался единственным гейзером, о котором мы поинтересовались временем ближайшего извержения.

Поставив машину на огромной парковке перед главным информационным пунктом всего парка, мы поспешили к гейзеру. Табло внутри подсказывало, что извержение начнется минут через 15. Но прославленный Служака пока вёл себя относительно тихо. Шипел и булькал, но без особого усердия. Хотя пары потихоньку разводил.




Old Faithful перед извержением

Народу хватало. Для многих американцев хоть раз привезти детей полюбоваться извержением по расписанию стало такой же неотъемлемой частью культуры страны, как игра в бейсбол и барбекю на заднем дворе дома. Раньше люди подходили почти вплотную к «жерлу» гейзера. В результате, классический конус Служаки расковыряли на сувениры, что, возможно, и на форму извержения повлияло. Теперь вокруг, на некотором отдалении от самого гейзера, построен «театр» с несколькими рядами скамеек полукругом. Большинство мест было уже занято, но (спасибо непогоде), тут всё ещё можно было найти место с хорошим обзором.




в ожидании шоу

Пристроив маму, я как-то резко заскучал. Не хотелось мне сидеть тут среди зрителей, дисциплинированно дожидаясь, когда булькнет. Было у меня смутное воспоминание, что кто-то из наших предшественников нашёл менее засиженную точку обзора сверху. Внимательно посмотрев на приведенную выше схему, я вычислил смотровую площадку на 50 метров выше бассейна. Предупредил маму, что встретимся здесь после извержения, и рванул вокруг Old Faithful.





Мой путь на схеме бассейна отмечен стрелками, если присмотритесь. От Old Faithful надо было идти в гору, по тропе. Прогулка там несложная, тропа вроде не такая уж и крутая, но к концу пути у меня всерьез прихватило сердце. :( То ли высота над уровнем моря сказывается на физических упражнениях, то ли старость незаметно подкралась…

Наверху было человек пять. Отдышавшись, я понял, что можно стоять у поручня и разглядывать гейзер между деревьев, а можно вскарабкаться на несколько метров выше по склону, и получить ещё лучший обзор.



Благо, мощный зум позволял разглядывать Служаку во всех подробностях.




Пропустить начало представления было затруднительно. Восторженный вопль заждавшихся зрителей донесся даже до нашего насеста.





ба-дам!
Конечно, масштаб извержения трудно оценить на таком расстоянии. Особенно, на фото. Надо всё время держать в голове, что точечки возле гейзера — это люди в полный рост. Вот вам коротенькая видео-зарисовка в помощь:



Через пару минут величественный столб воды начал опадать и скукоживаться.



Зрители потянулись на выход…



И через короткое время уже трудно было поверить, что только что здесь были тысячи людей и тысячи кубометров воды, висящих в воздухе.



Пока я скакал козлом по холмам, мама тоже зря времени не теряла. Зрелище, по её словам, было более чем достойное.




Old Faithful в упор

К сожалению, про видео она вспомнила поздно, когда пик извержения уже прошёл.



Но, на самом деле, вы можете за Старым Служакой наблюдать в прямом эфире через веб-камеры.

Дождавшись конца представления, я спустился с холма и, фотографируя всё по пути, добрался до мамы.


Geyser Hill


Dome Geyser

Мама уже начала несколько беспокоиться, поскольку всё это время думала, что я нахожусь просто с противоположной стороны гейзера.

Сил и желания гулять по бассейну и искать другие, более эффектные, но менее предсказуемые гейзеры, и даже роскошные разноцветные источники, вроде знаменитого Morning Glory Pool, как-то не было. Тут только чтобы основные достопримечательности осмотреть, надо порядка 8 км нагулять, а если весь бассейн осматривать, то и все 13 км. Не для нашей команды. Маму я отправил к машине, а сам решил ещё чуть-чуть оглядеться.

К тому времени я уже понял, что «супер-эффектный лодж», который я искал в West Yellowstone, находился вовсе даже здесь, возле Старого Служаки. Называется он Old Faithful Inn. Построили этот постоялый двор ещё в 1904 году из местных бревен и теперь считают крупнейшим бревенчатым зданием в мире. Впрочем, в США всё крупнейшее, величайшее, наикрутейшее и т.д. ;) Но это здание, и правда, немаленькое. И сделано с фантазией. Считается, что архитектор Robert Reamer воплощал в проекте свои детские фантазии о замках, викингах и прочих сказочных декорациях. Особенно всех впечатляет огромный холл с галереями по стенам.




Old Faithful Inn

Не могу, правда, сказать, что был так уж впечатлен. Может, толпы народу помешали, а может общее невежество в деревянной архитектуре. Но галочку надо было поставить, в любом случае.

Выйдя из лоджа, я обнаружил, что рядом с дремлющим Old Faithful забил из земли другой гейзер, и тоже от души. Похоже, это был Beehive Geyser. Тогда мне повезло. Увидеть этот гейзер «в деле» считается большой удачей.



гейзер Beehive

И тоже небольшая видеозарисовка:



Гейзеры гейзерами, а некоторых посетителей впечатляют самые неожиданные вещи. Чуть ли не прямо во время извержения Старого Служаки какой-то пацан при мне громко завопил: Папа! Смотри!!! Вороны!!! :)


птиц

Вороны здесь и правда впечатляющие и очень наглые. Когда они расхаживают по дорожкам, кося надменным глазом на суетливых туристов, кажется, что им и дела нет до людей. Как бы ни так. Просто момент подходящий выжидают. Пока я шёл к машине, мимо меня тяжело пролетел один из этих разбойников. А в клюве у него (честное слово, не вру!) был здоровенный гамбургер. Сзади доносились вопли ограбленных и злорадный смех зевак. =\ К сожалению, сфотографировать налетчика я сообразил не сразу, добычу на снимке не разглядеть.


ворона с гамбургером

Возможно, это была страшная месть птицы всяким баснописцам, заставившим её расстаться с сыром в пользу некоторых льстивых товарищей?! Кстати, о еде… пора бы и нам пообедать. Только от пернатых сырвятников отойдем подальше!

Удобное место нашлось прямо возле стоянки. При информационном центре на улице сделали отличные скамейки со встроенными столиками. Там мы с аппетитом слопали припасенные с собой сэндвичи и суп из термоса.


пикник на скамеечке

Насыщенные едой и первыми впечатлениями от гейзеров мы тронулись с парковки по нижнему кольцу восьмерки обратно, в сторону выхода. Теперь нашей целью был Срединный Бассейн.



К сожалению, ограничения сайта не позволяют мне поместить весь наш долгий день в одну часть отчёта. Так что самые яркие его впечатления придётся отложить на следующий раз.

Комментарии (5)

RSS свернуть / развернуть
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 20 июля 2020, 20:31
Вот это красота!
Рванет/не рванет — эта штука будет посильнее «Фауста» Гете. Картинки Служаки отовсюду хороши, даже неизвестно, что я сама бы предпочла на месте.
В следующей части жду продолжения истории с палаткой и спальниками)
+
0
+ -
avatar

bkozyrev

  • 20 июля 2020, 22:04
Картинки Служаки отовсюду хороши, даже неизвестно, что я сама бы предпочла на месте.

Думаю, в упор этот выброс эффектнее. Если бы не толпа, создающая какую-то неправильную атмосферу происходящему, то я бы, наверное, там остался. А сверху — это для «второго раза», если хочется разнообразить впечатление. Хотя, возможно, что снимать сверху в чём-то удобнее.

жду продолжения истории с палаткой и спальниками

Если в первой сцене висит палатка со спальниками, то во второй они обязательно будут задействованы! ;)

Спасибо за отзыв!
Сейчас всё же, традиционно, самый мертвый сезон, так что Ваше внимание к отчёту особенно ценно.
+
1
+ -
avatar

Чарли

  • 21 июля 2020, 10:32
К сожалению, ограничения сайта не позволяют мне поместить весь наш долгий день в одну часть отчёта.

Борис, длинный текст обрезается, когда сохраняешь его в черновик, т.к. в нем есть ограничения по символам. Если же нажать сразу «публиковать», не сохраняя черновик!, то публикуется все, что поместилось в «окошко». Правда, потом в уже опубликованном тексте, ошибки и опечатки править неудобно, т.к. текст снова обрезается, и опять надо дописывать и сразу нажимать «публиковать». Кажется, это так работает.
+
0
+ -
avatar

bkozyrev

  • 21 июля 2020, 16:06
в уже опубликованном тексте, ошибки и опечатки править неудобно, т.к. текст снова обрезается, и опять надо дописывать и сразу нажимать «публиковать».

Да, именно из-за этого я и стал делать части короче. Во-первых, я работаю с черновиком всю неделю до публикации. Да, можно каждый раз сохранять его в Word, потом снова вставлять на сайт, редактировать, снова в Word и т.д. Но это крайне неудобно и рискованно — можно потерять изменения, над которыми полдня работал. А во-вторых, после публикации я тоже что-то доделываю, добавляю, вставляю ссылки на другие части. И предпочитаю делать это, не думая о том, что в результате можно здоровый кусок отчёта потерять.
+
1
+ -
avatar

bulava61

  • 30 июля 2020, 09:05
тропа вроде не такая уж и крутая, но к концу пути у меня всерьез прихватило сердце. :( То ли высота над уровнем моря сказывается на физических упражнениях, то ли старость незаметно подкралась…
Конечно, Борис, это старость, ведь Вы дрались ещё с пионерами… Берегите своё сердце, Вы ещё не закончили повествование. Зарядку с утра, пробежку, чашку капучино…

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.