БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 7 "ДИКИЕ ГЕЙЗЕРЫ ЙЕЛЛОУСТОНА" (Grand Prismatic - Norris)

Пролог — вступление и оглавление =>
… => ч.6 Боузман-Йеллоустон(Old Faithful) -> часть 7 Midway Geyser Basin (Grand Prismatic Spring) — Norris Geyser Basin => ч.8 Йеллоустон (Norris-Grand Canyon-Gardiner)-Bozeman =>…

Выкладывать следующую часть так вскоре после предыдущей — не самая лучшая идея. Но перед вами, собственно, не совсем отдельная часть — скорее довесок к предыдущей, раз уж описать весь день за один раз не получилось. Конечно, это, действительно, был длинный день. С утра мы приехали из Монтаны и поставили палатку в кемпинге, недалеко от West Yellowstone. Переждали бурю с градом и ливнем и отправились исследовать национальный парк Йеллоустон. И для начала в Верхнем Гейзерном Бассейне посмотрели на извержение очень дисциплинированного гейзера Old Faithful. Но это «шоу по расписанию» не могло полностью удовлетворить отважных исследователей кальдеры супервулкана, вроде нас с мамой. Поэтому нам с вами предстоит посетить за сегодня ещё два гейзерных бассейна. Мы бросим взгляд на чуть менее знаменитый источник Grand Prismatic и заглянем в совсем малоизвестный бассейн Norris. И надеюсь, результаты вас не разочаруют.



Ну и надо будет вечером всё же выяснить, уцелела ли наша палатка, и насколько комфортен «дикий ночлег» в этих местах? ;)

ДЕНЬ 6 (Вт 16.07.2017): Bozeman — Yellowstone Park KOA camping — Old Faithful — Grand Prismatic Spring — Norris Basin — camping

Итак, после импровизированного обеда, мы отправились по внутрипарковому шоссе Grand Loop назад, в сторону западного въезда в национальный парк. Теперь мы намеревались посмотреть, что нам может предложить Средний Гейзерный Бассейн.

Midway Geyser Basin

Судя по количеству машин вдоль обочины дороги, на официальную парковку этого бассейна даже не стоило соваться. Мы без труда нашли подходящее место для нашего Ниссана возле шоссе и отправились к искомым источникам пешком. Тем более что прогулка позволяла спокойно полюбоваться видами.



на подходах к Midway Basin

Здесь протекает Firehole River. Несмотря на огненное название, это самая обычная горная речка с ледяной водой. Но в неё тут и там стекает кипяток из множества источников и гейзеров. Насыщенные минералами и термофильными бактериями, прожигающие язвы в каменистых берегах реки, эти потоки врываются в реку, шипя и извергая клубы пара. Зрелище завораживает. Не «огонь и лёд», конечно, но весьма близко к тому.





подземный огонь и вода

Однако не это было целью нашего визита сюда.

Midway Geyser Basin — самый маленький из трех основных гейзерных бассейнов в Йеллоустоне. Большинство гейзеров здесь не слишком примечательны. Но именно на этой сравнительно скромной территории находятся два из крупнейших горячих источников в мире – Excelsior Geyser и знаменитый Grand Prismatic Spring.

Когда-то Excelsior Geyser выбрасывал свои струи на 90 метров в высоту, претендуя на мировые рекорды. Потом сто лет дремал, пару дней побурлил в 1985 году и снова впал в глубокую спячку. Теперь он считается не гейзером, а бассейном с горячей водой. Но огромным — 85х100 метров. Вода там красивого голубого цвета.

Grand Prismatic Spring — самый большой источник в Йелоустоне и третий по величине в мире. Размеры бассейна — 85х115 метров, а глубина — 36 метров. Представляете природный подземный источник, в котором можно утопить целый квартал двенадцатиэтажек? Grand Prismatic Spring, возможно, самый фотографируемый источник в Йелоустоне. Это, разумеется, не из-за размеров, а благодаря ярким и насыщенным разноцветным краскам бассейна.

Проблема в том, что разглядеть эту красоту не так уж легко. Над обоими источниками, особенно, в такую сырую погоду, стоят густые клубы пара. Гуляя по деревянным дорожкам, мы могли почувствовать себя полноправными «ёжиками в тумане».



парилка

В таких условиях, сама прогулка получается интересная, а вот хорошие фотографии источников сделать почти нереально. Да и разобрать потом на фото, где какой из бассейнов — не так-то просто.



прогулки по дорожкам




источники вблизи

Кстати, именно здесь (в такую погоду, по крайней мере) деревянные помосты оказались очень скользкими и опасными. Маму пришлось вести под руку. Организаторам бы стоило какие-нибудь поперечные набойки сделать. Тем более что туристы — люди безголовые, и готовы на всё, чтобы поймать удачный ракурс или сделать хорошее сэлфи.



опасные трюки

А между тем, деревянные помосты тут не только для защиты природы от людей (что, конечно, тоже важно, при миллионах-то посетителей). При такой близости подземных вод, да ещё и по температуре близких к кипятку, тут просто опасно ходить, где попало.



Вон, здесь некоторые уже догулялись:



Это, конечно, просто кто-то чехол от камеры потерял, ладно уж. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. Я слышал истории о людях, погибших в нашей Долине Гейзеров по нелепой неосторожности. Просто шаг в сторону к показавшемуся хорошим сувениром отложению минералов, и для похорон — лишь сапоги, спасенные остальными членами экспедиции. В Йеллоустоне тоже полно гейзеров, названных в память детей и взрослых, погибших в них по неосторожности, особенно, до введения всяческих правил и мер безопасности.

От печальных мыслей и безумных красок приятно отвлечься, любуясь такой обычной зелёной долиной. Трудно поверить, что просто взглянуть в другую сторону достаточно, чтобы пейзаж так резко изменился.



Петлю по настилам мы прошли целиком, и, примерно к 18:00 по местному времени, через мостик вернулись на шоссе. Однако чувство удовлетворения не наступало. К счастью, даже без своих распечаток я вспомнил, что удачные фотографии Grand Prismatic Spring, обычно, делают с окружающих холмов. Раньше многочисленные охотники за кадрами штурмовали окрестные возвышенности в лоб, рискуя схлопотать штраф. Но, в конце концов, Служба национальных парков США поняла, что запреты тут не помогают. Чтобы спасти леса и траву от полного вытаптывания, они решили построить официальную обзорную площадку. Правда, координаты этой смотровой были надежно похоронены в севшем ноутбуке. Но я припомнил, что это место как-то связано с феями (fairy).

На навигаторе, примерно в двух километрах от мостика через Firehole River, и правда обнаружилась парковка Fairy Falls Trailhead с многообещающей ниточкой трейла, ведущей обратно, в сторону источников. Мы переехали туда и отправились по тропе вдоль крутого склона, разглядывая многочисленные провалы, небольшие гейзеры и зелень кругом.




тропа фей

Этот несложный трейл тянется примерно 8 км, прежде чем снова выходит к основному шоссе севернее. Но мы, разумеется, ставили себе более скромные цели. И вскоре, пройдя километра полтора, оказались на смотровой прямо над теми дорожками, по которым недавно скользили.



Отсюда можно было сразу понять, почему все так любят фотографировать Grand Prismatic Spring (хотя маме источник не меньше понравился и вблизи). Несмотря на наш непрофессионализм, не избежали папарацци-синдрома и мы.




Grand Prismatic Spring сверху

Впрочем, как бы ни завораживал взгляд этот поразительный источник (а вживую он куда эффектнее, чем на моих фотографиях), мы уделили внимание и роскошному панорамному пейзажу, который отсюда открывался.





Я такие обзорные точки очень ценил в Yellowstone, потому что без них невозможно было бы прочувствовать весь масштаб и величие этого природного памятника. Просто ярких красок и отдельных гейзеров мне бы для этого не хватило.

На обратном пути по той же тропе мы разговорились с каким-то мексиканцем из Сан-Диего. Точнее он разговорился и болтал без умолку всю дорогу. Показал нам на телефоне около сотни фотографий себя любимого на фоне моста Golden Gate в Сан-Франциско. Выдал несколько русских фраз, выученных, по его словам, от подружек. И довольный собой ускакал вперёд, к парковке. А мы наслаждались тишиной, вездесущими бурундуками…



… и младшими сестрами Grand Prismatic — мелкими, но очень симпатичными:



Вообще, пора было уже и честь знать. По местному времени уже 19:30 было. Но меня продолжало грызть какое-то чувство незавершенности, неудовлетворенности полученными впечатлениями. Да и разведку на завтра хотелось провести. Так что я уговорил маму бросить взгляд на последний на сегодня участок парка.



Norris Geyser Basin

По южному кольцу «восьмерки» мы, двигаясь по часовой, вернулись к отвороту, который ведёт к выезду из парка. Но пока что мы его проигнорировали и продолжили двигаться на север. По дороге остановились у пункта информации, главным образом — ради туалета. Однако он оказался настолько загаженным, что мама даже не смогла им воспользоваться. Конечно, жаловаться, вроде бы, странно. Мы находимся в заповеднике. Канализацию тут не протянешь, можно сказать спасибо, что туалеты вообще есть. Пусть и в виде «дырки в полу» — а я-то считал, что это чисто российская фишка. Воды в большинстве туалетов в национальных парках тоже не бывает, но часто есть диспенсеры со специальным гелем, который можно втереть в руки для их дезинфекции.

Ладно, оставим эту неаппетитную (хотя и важную для туристов) тему.



Проехав примерно 40 км до того места, где встречаются два кольца «восьмерки», мы припарковались на почти пустой в это позднее время парковке гейзерного бассейна Норрис. Воспользовались более чистыми уборными и пошли по дорожке к гейзерам. Норрис — один из самых малоизвестных объектов в национальном парке Йеллоустон. Народ, конечно, и сюда приезжает, но сейчас мы почти никого не встретили.

Мы прошли вратами…



… и я, наконец-то, почувствовал себя отважным исследователем, обнаружившим какую-нибудь «землю Санникова».





спускаемся в дикие земли

Перед нами открылась долина, парящая, булькающая и свистящая многочисленными источниками кипятка и пара. Вся она переливалась какими-то немыслимыми красками. А ещё там отчаянно пахло серой. Так что можно было легко предположить, что мы спускаемся в преисподнюю. Но где сера — там и сероводород, а этот запах наводил уже на совсем другие ассоциации. Мама, уже сильно уставшая за этот насыщенный впечатлениями день, высказала решительное «фе» всему бассейну. Этот её комментарий даже на видео случайно попал:



Посовещавшись, мы согласились, что она пойдет к машине, а я тут совсем быстренько, буквально на секундочку сбегаю вооон к тому склону, заманчиво отсвечивающему немыслимым розовым или красным.



Я испытывал какие-то совершенно необъяснимые эмоции. Казалось бы, передо мной не было ни одного гейзера, который мог бы сравниться мощью со Старым Служакой. Краски вокруг казались инопланетными, но чем-то напоминали и результаты экспериментов моих детей в раннем детстве. Знаете, когда впервые позволяешь малышам воспользоваться настоящей гуашью или акварелью, и они начинают перемешивать краски как попало? На фоне получающейся цветовой какофонии — Grand Prismatic была шедевром чистых тонов и оттенков. Плюс к тому — вонючий пар повсюду. А я был совершенно счастлив. В этот момент я, впервые за день, по-настоящему, восхищался Йеллоустоном. Не просто наводил объектив, чтобы сделать ещё один неплохой кадр, а искренне радовался, что приехал сюда.

Как бы это объяснить… сейчас, оглядываясь назад, я бы сравнил Old Faithful с дрессированным львом в цирке или зоопарке. Он, по-своему, красив и, безусловно, силён. Трюки классные показывает. Можно занять хорошее место в партере и вместе с толпой других зевак полюбоваться отработанным представлением.

И вот представьте, что вы выходите из цирка и внезапно оказываетесь в джунглях. И на ветке неподалеку видите пантеру, охотящуюся на свою добычу. Она куда меньше льва. И попробуй её ещё толком разгляди. Но даже если вы смотрите на эту картину из безопасного места, впечатление может оказаться куда более сильным, чем от только что увиденных прыжков могучего зверя через обруч.

Норрис покорил моё сердце с первого взгляда на эту необузданную дикую силу магмы, воды и минеральных красок. Времени у меня было очень мало. Я пробежался до красного склона напротив, но вблизи там не оказалось ничего интересного. А вот цвета по дороге, сначала показавшиеся блеклыми, были фантастические.



психоделическая живопись

… и это неистовство пара:



… и маленькие кипятильнички повсюду:



И, особенно, фумаролы:




Конечно, вы пока целостного впечатления об этом бассейне не составили. Не волнуйтесь. Завтра мы сюда обязательно вернёмся, осмотрим всё повнимательнее.

А пока мне пора отсюда! Воссоединившись, мы с мамой отправились на выезд из национального парка. И в 22:00 по местному времени приехали в кемпинг.


Пробег за вечер 198 км, от въезда в парк до возвращения в кемпинг 7.5 часов

Но приключения этого дня ещё не закончились.



Наша палатка уцелела в бурю. Искать её ниже по течению ручья не пришлось. Кстати, у меня нет никаких воспоминаний о том, где мы ужинали… может быть, нам и есть-то не хотелось. Только до горизонтальной поверхности доползти.

Почему-то не хотелось и раздеваться. В спальники мы забрались, как были, в верхней одежде. Заснули не сразу. Делились впечатлениями этого дня, обсуждали былые дни, когда мы в палатках могли всё лето жить. Постепенно, в разнообразных эпизодах, которые мы вспоминали, стала навязчиво возникать одна и та же тема. Мама рассказывала, как она чуть не замерзла насмерть в одной из геологических экспедиций. Они тогда поставили лагерь на периодически затопляемом, как выяснилось, острове. И вот во время вынужденной ночной эвакуации из подтопленных палаток дело чуть не закончилось для неё совсем плохо. В ответ я рассказал, как в туристическом походе проснулся ночью от холода и невозможности пошевелить ногами. Оказалось, что палатка была на склоне, и я во сне выехал ногами вперед наружу, запутавшись при этом в верёвках. И т.д., и т.п.

Кажется, я всё же задремал на час-другой. Но проснулся с очень ясной мыслью: «Я — СЕЙЧАС — УМРУ. Я уже с трудом могу пошевелиться». Надо было срочно что-то делать. Конечно, нельзя утверждать, что нам что-то всерьёз угрожало. Термометр в машине чуть позже показал примерно +6. Возможно, в палатке, которая стояла ниже и у горного ручья, было ещё чуть холоднее. Но всё же не минус, лужи льдом не покрывались. Просто мы не подготовились. Мама, обманутая моими рассказами о знойном американском лете, взяла самые легкие спальники (чтобы избежать перевеса в самолёте). Они явно не были рассчитаны на температуры чуть выше нуля.

Конечно, проще всего было бы перебраться в машину, включить печку и коротать ночь там. Но прокатный Ниссан нам попался шумный, сильно рычал даже на холостом ходу. А нас ещё при заселении предупредили, что в лагере категорически запрещён любой шум ночью, за этим следят. Можно было удрать в Боузмен, где нас ждало уютное кондо. Но гнать 200 км ночью ради нескольких часов сна — этот вариант я оставил уж совсем на крайний случай. На счастье, мне вспомнилось, что на краю кемпинга я видел вывеску мотеля. Осторожно убедился, что мама не спит и готова к любым вариантам. И пошел на разведку.

Мотель был не заперт. За стойкой дремал ночной портье — пухлый чернокожий мужик. Протерев глаза, он сообщил мне, что у них есть один свободный номер за 128$. Выбирать не приходилось. Портье долго мучился с моей банковской картой, которая никак не хотела проводиться. На моё предложение расплатиться наличными, он грустно вздохнул: кэш не принимаем. Справившись с оплатой, попросил документы для заселения. Идти за паспортом мне было лень, я протянул ему права. Сотрудник мотеля посмотрел на них в недоумении.

«Это французский?» — спросил он.

:)

«Вы из России? О!» — от моих пояснений афроамериканец совсем впал в ступор. Вежливость явно требовала какого-то светского отклика с его стороны, но что можно сказать про Россию?!

«Э...» — промямлил он. — «Russia… Good place… right?» (Россия… это хорошее место… да?)

Я попытался объяснить ему, что Россия довольно большая, и места в ней есть всякие. В т.ч. хорошие, конечно. Но, кажется, не сумел донести свою мысль. Вообще, это был единственный случай за всё путешествие, когда я очень плохо понимал собеседника.

Но светский трёп необязателен для решения проблем. И вскоре мы с мамой, бросив палатку и перепарковав машину, уже включали на полную мощность обогреватель во вполне уютной комнате мотеля.


убежище

Раньше мне всегда казалось, что мотель — это обязательно дешевая ночлежка. Но в США, по крайней мере, мотели совершенно не обязательно дешевые. Зачастую, они роскошны, по нашим меркам. Там может быть собственный бассейн и все удобства. Это просто придорожные гостиницы. Обычно, с парковкой прямо под окнами или возле отдельной двери гостиничного номера, выходящей прямо на улицу.


мотель рано утром

В нашем мотеле сети «Super 8» бассейна не было. Но гостиница была вполне удобной, и включенным в плату завтраком мы тоже воспользовались с удовольствием. Правда, состоял он, в основном, из тостов и хлопьев с йогуртами, но это лучше, чем ничего. Зато зал, в котором можно было перекусить, оказался очень колоритным.



Мы вернулись в кемпинг, сложили палатку. Погода явно налаживалась. Ночные страдания стремительно превращались в забавное приключение из серии «будет что вспомнить». Пора было вновь отправляться в Йеллоустон за новыми впечатлениями.