БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 8 "НЕОЖИДАННЫЙ КАНЬОН" (Йеллоустон - Боузман)

Пролог — вступление и оглавление =>
… -> ч.7 Йеллоустон (Grand Prismatic — Norris) => часть 8 Norris Geyser Basin -Grand Canyon of Yellowstone-Gardiner -Bozeman => ч.9 Bozeman -Йеллоустон -Grand Teton -Pocatello

После бурного (во всех смыслах) предыдущего дня, этот можно было считать почти безмятежным. Но от того он не стал менее увлекательным. Сегодня мы вновь посетим неисчерпаемый на чудеса национальный парк Йеллоустон. И обнаружим, что этот кислотный анклав инопланетной территории на нашей Земле может вдохновлять земных художников и выглядеть, например, вот так:



ДЕНЬ 7 (Ср 17.07.2019): KOA camping — Norris — Yellowstone Grand Canyon — Bozeman

К вечеру этого дня мне было необходимо вернуться в Bozeman, чтобы выступить в приютившей нас там церкви. Ну и с моими питерскими друзьями, переехавшими в Монтану, хотелось пообщаться. Но маршрут на север я спланировал так, чтобы нам посмотреть побольше из ещё не увиденных мест в стране гейзеров.



Жёлтым пунктиром на карте, если приглядитесь, обозначена остальная часть большой йеллоустонской восьмёрки. Скоро вы будете в ней ориентироваться лучше, чем мы (по крайней мере, чем в начале нашей экспедиции). ;)

В 9:35 мы покинули кемпинг и мотель. Погода налаживалась, и это сразу сказалось на количестве туристов, желающих осмотреть гейзеры. Пробки начались ещё на подъездах к парку…



В 10:00 мы прорвались на территорию супервулкана.





Norris Geyser Basin (второй заход)

По более-менее свободному шоссе Grand Loop уже знакомым путём направились на север. Но на этот раз, стоило нам съехать с трассы в сторону так понравившихся мне накануне гейзеров Norris, как мы тут же встали в плотнейшую пробку.



Я готов был махнуть рукой на повторный визит в этот бассейн: страшно было представить, что творится на парковке при таком ажиотаже. Но мы решили, что надо доехать до цели хотя бы ради туалета. Впрочем, когда я около 11:00, наконец, добрался до места, как обычно, прямо передо мной отъехала машина, и я без всяких проблем припарковался. Таким подарком пренебрегать было нельзя. Так что мы всё-таки отправились гулять по бассейну им. Чака Норриса (шучу, известный актер тут ни при чем). И на этот раз гуляли вдвоём.

Туристов было немало, но они не напрягали. Места было достаточно для всех.



Теперь можно было осмотреть Норрис при свете дня.


сверху

На территории Норрис есть два основных бассейна поменьше, рекомендованных к осмотру. Это Porcelain Basin (примерно километровая петля по открытой местности) и Back Basin (2.5 км по дорожкам в лесу). Часть троп в то лето ремонтировалась и была закрыта.




Кое-где открыты были только тупиковые кусочки. Но что могли — мы прошли.



Местами, раскиданные по склонам выходы воды, несмотря на клубящийся над ними пар, производят неожиданно мирное, почти сонное впечатление.



яма

Эти дремлющие источники в бассейне Норрис могут в одночасье сменить нежный голубой цвет на булькающую чёрную грязь. Точного объяснения жизненным циклам гейзеров и источников этого динамичного бассейна пока не существует. Одним из таких факторов является минерал гейзерит, который не только придаёт фантастическое разнообразие палитре гейзерного бассейна, но и со временем закупоривает многие источники. В результате, скопившийся подземный кипяток находит новые выходы, существенно меняя пейзаж.




Норрис считается самым горячим местом во всём Йеллоустоне. На глубине 326 метров под поверхностью учёные намерили тут температуру в +237С. Поэтому почти вся вода в этом бассейне непрестанно кипит.




фонтанчики

Здесь много фумарол — природных выходов пара, с жутким свистом вырывающегося из подземных каверн. Температура этого пара достигает 138 градусов в некоторых из «свистулек».


фумаролы фумаролят

Кроме того, существенная часть текущих по плоской части Норриса вод насыщена кислотами. Тут есть отдельные кислотные гейзеры, плюющиеся чем-то вроде уксуса, что редкость даже для такого странного места, как Йеллоустон.




безумие красок

Поразительно, но внеземные цвета Норриса — результат жизнедеятельности микроорганизмов, умудряющихся расцветать в насыщенных кислотой водах его источников. Эту странную жизнь обожают исследовать учёные, надеясь найти полезное применение своим открытиям в криминалистике, анализе ДНК и в лечении СПИДа.

Норрис славен не только разнообразной и разноцветной кипящей мелочью. В его лесистом Back Basin находится гейзер-рекордсмен Йеллоустона — Steamboat (Пароход). Ему доводилось плеваться водой вперемешку с каменным крошевом на высоту 90-120 метров. Но делает он это довольно непредсказуемо. Разок в 2007 году, в следующий раз в 2013, потом в 2014… а затем, после четырехлетней паузы, Пароход, видимо, всерьёз собрался в дальнее плавание. В 2018 он извергался 32 раза, а в 2019 — 48 раз, и пока успокаиваться не собирается. Может, супервулкан и правда просыпается? Здесь в это легче поверить, чем возле Старого Служаки. Скажем, после сильного землетрясения в 2014 году весь бассейн Норрис приподнялся примерно на 15 сантиметров!



При подготовке отчёта я, затаив дыхание, посмотрел даты активности гейзера Steamboat в 2019 году, и от сердца отлегло. Мы ничего не пропустили, не пойдя в тот день длинным маршрутом. А вот на следующий день было мощное извержение Парохода. Впрочем, может и хорошо, что мы не попали на представление. Говорят, при сильном выбросе достаётся даже машинам на парковке. Доказывай потом прокатной конторе, что это у них в стране национальные парки такие дикие и невоспитанные. :)


до свидания, Норрис!



В 11:40 мы оставили Норрис позади. Помчались дальше по Grand Loop, теперь на восток. Но вскоре резко затормозили. В Йеллоустоне действует очень важное правило для любопытных туристов. Увидел, что кто-то припарковался на обочине, — сразу останавливайся. Скорее всего, они приметили какую-то живность.


стоп!

И в этот раз мы не зря остановились. Прямо с обочины любуемся громадными мохнатыми быками, которыми так знаменит этот национальный парк.


бизоны

Когда-то на территории Северной Америки обитали порядка 30 млн. бизонов. Сейчас их дикие стада, без примесей крови другого крупного скота, встречаются только в Йеллоустоне. Тут их насчитывается всего 30,000. :( Но, слава Богу, что совсем не истребили. Отсюда бизонов расселяют и на другие охраняемые территории США. Ещё стада бизонов разводят на ряде ферм, мы их встретим в нашем путешествии и за пределами национального парка.




Такой бычок весит больше тонны, и при этом развивает скорость до 65 км/ч. Считается, что они опаснее для туристов, чем медведи, и чаще становятся причиной смертельных случаев. Медведя можно отпугнуть, даже при его агрессивном поведении. А если бизону вожжа под хвост попадёт, он просто сносит всё на своём пути. В Йеллоустоне крутят видео, где бизон внезапно атакует девятилетнюю девочку (она, к счастью, серьёзно не пострадала):



В принципе, рекомендованную рейнджерами дистанцию в 25 метров мы, мне кажется, соблюдали, да и друг друга подстраховывали. Но в любом случае, надеюсь, вы оценили, на какой риск мы идём, чтобы добыть вам хорошие фотографии! ;)


храбрый фотограф

Продолжаем наше движение по перемычке «большой восьмёрки» на восток. В 12:05, примерно в 20 км от Норриса, проезжаем Canyon Village. Здесь развилка между северным и южным кольцом. Вообще, нам на север. Но мы хотим осмотреть каньон, который вырыла здесь река под оригинальным названием Yellowstone River (кстати, река Йеллоустон насквозь проходит сквозь озеро Йеллоустон). Вот ради каньона мы ненадолго и сворачиваем на юг в плотном потоке машин.

Здесь перед нами встаёт выбор. Каньон можно осматривать с северного берега реки, можно с южного. И там, и там вдоль тупиковых отворотов от Grand Loop есть смотровые площадки и трейлы к водопадам, пейзажи хвалят с обеих сторон, хотя они не одинаковые.



При наличии неограниченного времени, стоит, наверное, посетить оба берега и сравнить. Это для нас был не вариант. Но выбрать оказалось несложно. На северном маршруте безнадежная пробка начиналась от самого съезда. На южный край каньона машин ехало поменьше. Значит, нам туда дорога. Заодно поглядим на исторически важные панорамы этого удивительного места.



Grand Canyon of Yellowstone

Как может называться большого размера красивый каньон в США, который интересует туристов? Разумеется, Гранд Каньон. Неважно, что знаменитый аризонский тёзка, который мы будем осматривать примерно через неделю, в несколько раз больше по всем измерениям. Это будет наш местный Гранд Каньончик, Йеллоустонский, чтобы никто не перепутал.

В парке, куда все едут ради гейзеров и, во вторую очередь, ради фауны, может показаться, что отвлекаться на какой-то недо-каньон — напрасная трата времени. Но я зацепился взглядом за чьи-то фотографии в отчёте о посещении этих мест и понял, что обязан проверить, как всё выглядит на самом деле.

И теперь, припарковавшись на самой дальней парковке южного берега — Artist Point, я с трепетом направлялся к смотровой. С трепетом — потому что внутренне готовился к горькому разочарованию. Мы же с вами не первый день отчёты пишем и читаем. Знаем, как фотошоп в умелых руках работает. Любую унылую местность при желании можно превратить в обложку журнала для туристов. Вот мои фотографии в отчётах в этом смысле прекрасны. Почти любое запечатленное на них место вживую произведёт на вас во много раз более сильное впечатление. =)

О! Кажется, среди деревьев уже мелькает обещанный каньон. Что приятно, тут совсем нет зевак — ведь официальная смотровая площадка чуть дальше. А полюбоваться уже есть чем.



на подходе

Доходим до смотровой площадки Artist Point. Здесь туристов уже полно. Чтобы подняться на возвышение и получить полную картину, приходится подождать своей очереди.



туристы

Пока что пользуюсь мощной оптикой, чтобы как следует разглядеть величественный водопад Lower Falls. Несмотря на свои 94 метра высоты, он не самый высокий в национальном парке. Но, по праву, считается самым эффектным.


водопад Lower Falls

О! Вот и наша очередь подняться на площадку. Посмотрим на парадные ракурсы каньона…

Конечно, я понимал, что все путешественники не могут хорошо владеть фотошопом. Допускал, что хотя бы часть фотографий — отражают реальность. Но ведь тут как бывает. Смотришь на красивый пейзаж вживую. Да, он точь-в-точь, как на фото. Но поскольку ты его уже видел, «вау-эффекта» не возникает. Я поэтому часто стараюсь при подготовке путешествия не увлекаться просмотром фото-отчётов. Лучше сначала своими глазами увидеть. Так что здесь я тоже предполагал, что после фотографий впечатление от каньона сильным не будет. Я ошибся.



Я не слишком сентиментален… ну ладно, я сентиментален, но обычно стараюсь сдерживаться. :) Вот только когда я стоял на той площадке и разглядывал Гранд Каньон Йеллоустона, сдерживаться не получалось. У меня непроизвольно потекли слезы восторга. А вам остаётся верить мне на слово…






Гранд-каньон вниз по течению

Нет! Не верьте на слово. Приезжайте проверить. :)




Гранд-каньон в сторону водопада Lower Falls

Хорошего понемножку. Но прежде чем мы уйдём отсюда, надо ещё объяснить название данной смотровой площадки.

И Artist Point (Точка Художника), и Inspiration Point (Точка Вдохновения) на противоположной стороне служат данью памяти живописца Томаса Морана. В 1871 году он принял участие в экспедиции Натаниэля Лэнгфорда, исследовавшей земли Йеллоустона. Здесь он нарисовал серию пейзажей, в частности, вот такое изображение Гранд-Каньона:



Проверить, сколько «фотошопа» было в творчестве художника, трудно. Место, с которого он рисовал эту картину, обрушилось в каньон при очередном землетрясении. Но так или иначе пейзажи Лэнгфорда послужили важным аргументом для создания первого в мире национального парка. Картины, вместе с фотографиями и карандашными рисунками других участников, были выставлены в здании Конгресса. Потрясенные парламентарии в 1872 году дружно проголосовали за то, чтобы взять эту красоту под охрану «для пользы и удовольствия народа».

А мы, получив свою долю «пользы и удовольствия», двинулись вдоль южного берега обратно. Однако, проехав лишь пару км, решили навестить ещё и «хижину дядюшки Тома» — пункт, трейлы с которого могли подвести нас прямо к месту, где водопад вниз обрушивается. Вон, сюда даже активные молодожены ездят, что я не могу не одобрить. :)


новобрачные

На Uncle Tom Trail нас ждала большая благоустроенная парковка. Это приятно радовало, потому что ещё недавно данная площадка была закрыта полностью. Но собственно трейл, увы, оказался перекрыт еще до спуска вниз, к воде. Реконструкция идёт. Так что мы лишь посмотрели сквозь деревья на невысокие, оставшиеся для нас безымянными водопадики…



Да понаблюдали за туристами, зигзагами спускавшимися к кромке водопада по противоположной стороне. Нам бы, конечно, стоило им позавидовать, но даже отсюда было видно, как там должно быть безумно жарко. После пожаров тропа оказалась, в основном, на открытой местности, а солнце уже припекало не на шутку.



на другом берегу

Если пройти в противоположную сторону от парковки, на которую мы вернулись из нашей короткой вылазки, то можно было бы подобраться поближе к водопаду Upper Falls. Он расположен, как можно догадаться из названия, выше по течению. Но мы туда уже не пошли. Посмотрели на 33-метровый водопад почти прямо с парковки.



водопад Upper Falls



В 13:40 мы вернулись в Canyon Village из нашей вылазки к Гранд Каньону Йеллоустона. Навигатор предлагал маршрут в Bozeman по западной стороне восьмерки. Мы выбрали восточную и не пожалели. Grand Loop здесь — очень живописная дорога.

На перевале Dunraven ненадолго остановились. Отсюда открывался роскошный панорамный вид на Йеллоустон, а пояснительные рисунки помогали понять, где именно пролегают границы кальдеры.


супервулкан





страна Yellowstone

Снова в путь, уже без остановок. Лишь из окна любуемся пролетающими мимо пейзажами.



дорога по Йеллоустон

Но вот движение существенно замедляется, машины продвигаются вперед урывками. Настоящая пробка, а достопримечательностей поблизости особых нет. Значит, что? Животные какие-то впереди, что же ещё. :) И точно.


пробка с бизоном

К счастью, бизон не перегородил дорогу — такое тут тоже не редкость. Так что, миновав его, мы вновь мчимся без особых препятствий. И, однако очередной пейзаж в сочетании с расширением дороги для парковки заставляют нас притормозить. Здесь шоссе проходит прямо под скалой. Проезжающие автомобилисты останавливаются, мотоциклисты, рискуя навернуться, задирают головы и фотографируют на ходу.




остановка под скалой

Нашёл это место на карте. Знаете, как называется эта нависающая скала? Overhanging Cliff. Что в переводе означает… барабанная дробь… Нависающая Скала! =) Приз за самое оригинальное название в студию!!!

Впрочем, отсюда не только эту скалу видно. Во-первых, здесь протекает всё та же река Йеллоустон, «изготовившая» для нас такой великолепный каньон.




долина реки Йеллоустон

А во-вторых, отвесные берега этой реки, при ближайшем рассмотрении оказываются бесспорным памятником древней цивилизации с явно искусственного происхождения ярусами крепостных стен.



следы древней цивилизации

Время уже позднее, и наши желудки нам об этом настойчиво напоминают. Как обычно, перекус у нас с собой, надо лишь найти подходящее место. Карты парка, выданные рейнджерами при въезде в Йеллоустон, подсказывают, что по нашему пути должны быть места, отведенные для пикников. Проехав ещё 26 км, мы остановились пообедать в Lava Creek Picnic Area. Приятное место недалеко от дороги и возле ручья, вопреки названию совсем не похожего на поток лавы.



ланч

Потратив полчаса на перекус, наш отважный экипаж с новыми силами дремлет в машине. По крайней мере, половина экипажа дремлет, а другая всё же вполглаза за дорогой поглядывает. И не зря. Среди зеленых лесов вдруг белоснежным холмом возникает Mammoth Hot Springs.



Mammoth Hot Springs

Была у меня мысль быстренько осмотреть его по дороге. Господи, спасибо Тебе, что я не все намеченные глупости совершаю! Это место мы посетим завтра, и, на мой взгляд, это станет достойной жемчужиной в завершение нашего визита в Йеллоустон.

А пока что мы покидаем национальный парк через близлежащий городок Гардинер. Мало чем примечательный населенный пункт впечатлил нас, однако, качественными изваяниями оленей или ланей на городских газонах.


«парковая скульптура»

И лишь когда статуи с любопытством посмотрели нам вслед (видимо, тоже восхищаясь такими достоверными копиями), я понял, что всё куда интереснее. :)



как настоящие! ;)

Едем по очень живописной 89-й дороге на север. Любоваться и запечатлевать пейзажи Монтаны — уже не хватает сил. Ничего, мы ими завтра повосхищаемся.



дорога 89

В 16:25, проехав около 90 км на север, мы сворачиваем в Ливингстоне на хайвэй 90. А ещё через 40 минут паркуемся перед нашим кондо.


Пробег за день 183 мили / 294 км, от выезда до финиша 7.5 часов, средняя скорость движения 58 км/ч

Я быстро принял душ и помчался в церковь. Мама осталась дома ужинать и отдыхать от наших приключений. Мне несложно было её понять. Впрочем, время в церкви Боузмана прошло отлично. Я перезнакомился с кучей народу, пообщался немного с ребятами из Питера (мы договорились о визите на следующее утро, перед отъездом). Может быть, сработали стереотипы о Монтане, но мне многие прихожане в церкви показались похожими на лесорубов. По крайней мере, публика заметно отличалась от выглядевшей куда более состоятельной и «городской» аудитории в Спокане. И служба была не настолько наворочена технически. Но мне это, пожалуй, пришлось даже больше по душе.

Вместо проповеди слово дали мне. И я минут сорок рассказывал о том, как стал верующим, о церквях в России, о каких-то важных жизненных уроках, которые последнее время усваиваю из Библии и разных ситуаций. Слушали хорошо, потом ещё какое-то время мы пообщались, многие подходили с вопросами и просто познакомиться. С пастором Тэдом, который нам так помог по приезде, очень сердечно простились (ключи нам сказали оставить прямо в доме).


фото с пастором

Я спросил, где тут можно перекусить? Кто-то из прихожан тут же вызвался проводить меня до ближайшего фастфуда Wendy's. Сам он явно нацеливался сделать заказ, не выходя из машины. Но когда понял, что я собираюсь внутрь, безропотно припарковался, настоял на том, что купит мне ужин, и ещё полчаса сидел со мной, расспрашивал про жизнь в России. Сам оказался врачом из соседнего городка и очень приятным собеседником. Потом со вздохом признался, что его дома гости ждут, и с извинениями раскланялся. А в кондо меня уже ждала мягкая постель и… как, уже утро?



ДЕНЬ 8 (Чт 18.07.2019)

Прежде чем окончательно покинуть штат Монтана, мы нанесли визит вежливости моим друзьям, Уиллу и Свете. Точнее, только Свете — её мужа я видел накануне в церкви, а с утра он был на работе. У меня для Светы и её малышки было несколько кг подарков из дома, в т.ч. какие-то неожиданные крупы. Видимо, «русских магазинов» в Боузман нет, поэтому гречу надо везти издалека… Ну и заодно, конечно, хотелось узнать, как здесь живется молодой семье, совсем недавно переехавшей из России и строящей новую жизнь совершенно с нуля?

Уилл и Света, как они нас предупреждали, жили в маленькой квартирке, что-то вроде социального жилья. Хозяйка с дочуркой вышли нас встречать, чтобы мы не заблудились. И следуя за ними, мы поняли, что это было вполне реальным риском. Хотя внешне эти кварталы совсем не вписывались в наши стереотипы о дешевом жилье.




социальное жилье в Боузман

Вручив гостинцы, мы стали расспрашивать Свету, насколько тяжело ей приходится на чужой земле? По её словам, она всем довольна. Её муж пока что подрабатывает в гостинице, собирается вскоре менять место работы. Света занимается подтверждением российского диплома, чтобы, когда малышка подрастёт, работать по специальности. По российским меркам, для молодой семьи их уровень жизни совсем неплох. В их «крошечной» квартире две небольшие спальни и вполне приличного размера гостиная-кухня, где мы общались. Квартиру они арендуют за полцены — в этом и есть её «социальность».



Тяжело, со слов Светы, главным образом то, что для окружающих — они нищие. Здесь другие представления о «приличном» уровне жизни, и чтобы соответствовать этим представлениям, очень многие в США залезают в огромные долги. Ребята так не хотят, и постоянно сталкиваются с жалостью, которая порой обижает. Ведь их-то всё устраивает! Конечно, реальная помощь их, и правда, очень выручает. Государственных пособий их семья не получает, т.к. Света не гражданка США. Но есть очень много церковных и благотворительных организаций, готовых помогать таким семьям. А Уилл получает неплохие возвраты налога, когда сдает годовую декларацию.

С неприязнью к иммигрантам Света не сталкивалась. Хотя, когда она упоминает о России, это вызывает некоторую настороженность. У всех много вопросов, людям хочется узнать подробности.

Спросил её, был ли культурный шок от чего-либо? Подумав, Света призналась, что труднее всего было привыкнуть к «светской болтовне» (small talk) в магазинах. Для неё было очень странно, что кассиры обязательно хотят поговорить с ней о погоде, задают вопросы «за жизнь» и, в свою очередь, готовы в подробностях обсудить свой недавний визит к стоматологу. Иногда ей хотелось сказать «а можно просто чек пробить?». По словам многих, её нежелание болтать с незнакомыми людьми выдавало в ней иностранку больше, чем акцент. Но к хорошему быстро привыкаешь. Полгода спустя Света навещала нас в Питере. Она призналась, что теперь уже в России вздрагивает от командного голоса наших кассиров: «Карта магазина!». Ей сразу хотелось поднять руки и отдать продавцу всё, что есть. =)


Света с малышкой

С дочкой она старается говорить по-русски, но та отвечает чаще по-английски. Сохранить язык и культуру в семьях эмигрантов вообще мало кому удаётся.



На прощанье Света подсказала хороший магазин неподалёку и дала очень ценную наводку. Дело в том, что мы с мамой оба уже сильно скучали по кисломолочной продукции. Но думали, что кроме йогуртов в США ничего привычного нам не купишь. Оказалось, что здесь (по крайней мере, в некоторых штатах) вполне распространен самый обычный кефир, который так и называется kefir.

Закупившись kefir-ом и другими необходимыми в пути продуктами, мы были готовы отправиться в путь. Нас ждал марш-бросок в Айдахо. Но по пути мы ещё много всего интересного увидим.