БРИТАНИЯ В СВЕТЕ ДОЖДЯ - часть 10 "ОЗЕРНЫЙ КРАЙ (ОКРЕСТНОСТИ ХОКСХЕДА)" / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

БРИТАНИЯ В СВЕТЕ ДОЖДЯ - часть 10 "ОЗЕРНЫЙ КРАЙ (ОКРЕСТНОСТИ ХОКСХЕДА)"

ПРОЛОГ
ЧАСТЬ 1 — КЕМБРИДЖ
ЧАСТЬ 2 — ЙОРК
ЧАСТЬ 3 — АДРИАНОВ ВАЛ
ЧАСТЬ 4 — ЭДИНБУРГ
ЧАСТЬ 5 — РАВНИНЫ И ВЫСОКОГОРЬЯ ШОТЛАНДИИ
ЧАСТЬ 6 — ЛОХИ И ГЛЕНЫ ШОТЛАНДИИ
ЧАСТЬ 7 — ОСТРОВ СКАЙ
ЧАСТЬ 8 — ГЛЕНФИННАН
ЧАСТЬ 9 — ОЗЕРНЫЙ КРАЙ (Keswick)
ЧАСТЬ 10 — ОЗЕРНЫЙ КРАЙ (Hawkshead — оз. Coniston Water — Hawkshead)
ЧАСТЬ 11 — ЧЕСТЕР И БИРМИНГЕМ
ЧАСТЬ 12 — COTSWOLDS
ЧАСТЬ 13 — СУРОВЫЙ КОРНУОЛЛ
ЧАСТЬ 14 — СОЛНЕЧНЫЙ КОРНУОЛЛ

Не вышло у меня за один раз рассказать обо всех наших приключениях в Озерном краю. Второй день в этой «столице дождей» Великобритании был чуть менее пасмурным и принес в нашу копилку еще немало картинок и впечатлений. Здесь не будет «заставок Windows» и экстремальных спусков-подъемов мимо сланцевых шахт, которыми мы (ну, некоторые из «мы») наслаждались в окрестностях Кесвика. Но зато мы полюбуемся яхтой-пароходом и рейсовым паровозом, узнаем, кому обязаны государственной медициной (не к ночи будь помянута), и даже… побываем в Чистилище! =\ Заинтригованы? Тогда в путь!



Путешественникам полезно понимать, что хотя Озерный край можно осматривать у любого из множества озер или между ними, основные достопримечательности национального парка кучкуются возле Кесвика на севере и к югу от Ambleside. Изначально, я думал, что мы обоснуемся под Кесвиком, а южные интересности, если успеем, глянем по дороге на юг, к нашей следующей цели. Однако, в итоге, нам пришлось обосноваться в южной части края. Именно поэтому первый день в Lake District мы посвятили окрестностям Кесвика, чтобы уже не возвращаться сюда на следующий день. Наш итоговый двухдневный маршрут по национальному парку выглядел примерно так:



Покатавшись по условно северной части Озерного края, мы к вечеру понедельника приехали в Hawkshead Hall Farm camping. Мы не выбирали это место заранее, а искали что-нибудь на ходу, обнаружив, что вокруг Кесвика место для ночлега во время масштабной конференции найти проблематично. Первый же отозвавшийся кемпинг был воспринят с энтузиазмом. Мы даже не обратили внимание на слово Farm в названии. А напрасно!

Не могу сказать, что кемпинг был плохой. Плохой была погода, но тут уж ничего не поделаешь. Кемпинг был обычный. Большая площадка под палатки, семейный бизнес. Дружелюбные члены семьи хозяев старались помочь, чем могли. Хорошая теплая умывальная комната — молодежь там и тусовалась, благо интернет хорошо ловил. Стиральная машина и т.д. С норвежскими кемпингами мы уже не сравнивали, в Британии они просто другие.


Hawkshead camping

Но вот то, что это действующая ферма, было видно сразу. Во-первых, по соседям-скотам:




обитатели Скотного двора

Но это-то ладно. Хуже было полное отсутствие деревьев. Под ногами влажно чавкала раскисшая трава. Ветер гулял в чистом поле, навязчиво предлагая палаткам попробовать себя в роли паруса, а то и дирижабля. К тому же у нас потерялась часть колышков, а привязать палатку было не к чему.

Но мы не стали унывать. Вместо колышков в ход пошла какая-то пилочка или ковырялочка из маминой косметички. А для большей устойчивости палатку на ночь привязали к зеркалу машины.



ставим палатку

Две ночи в этом кемпинге обошлись нам в 36 фунтов (3200 руб.) — более или менее средняя цена за место под палатку в этих краях.

ДЕНЬ 9 (вт 21.07.2015): Hawkshead -Coniston -Brantwood -Haverthwaite -FellFootPark -Hawkshead

Ночевка в палатке не располагает долго нежиться в постели. Погода, судя по всему, налаживалась. По крайней мере, вчерашнего унылого дождя и след простыл. Однако, прежде чем отправляться в новый автомобильный пробег по Озерному краю, хотелось слегка размять ноги и осмотреть ближайшую деревню Hawkshead. Тем более, что для машин центр этой симпатичной деревушки все равно закрыт.


деревушка Hawkshead

Идти тут всего-то метров 500 по дороге. А уже на входе в деревушку нам попалось такое вот увитое засохшим плющом поместье (что-то вроде ратуши), от которого так и веяло какой-то грустной стариной.




Hawkshead Hall

Вообще, деревня эта (как и многие в Британии) с историей. Название поселения должно бы означать «ястребиная голова», но считается, что оно было переделано из имени Haukr — ирландского поселенца, обосновавшегося в этих местах лет этак 800 назад. Потом эти края подмяло под себя аббатство, для которого деревня была одним большим выпасом хердвикской породы овец. После протестантской Реформации, монахи из аббатства ушли, а овцы остались, так что деревня только выиграла. Ратуша, мимо которой мы только что прошли, была переделана из какого-то аббатского строения. На какое-то время деревня стала торговым городком, дала приют квакерам и методистам (чуть ли не первая в мире их церковь была построена именно здесь), обзавелась небольшим количеством привидений и маньяков-отравителей, а потом погрузилась в дремоту, прерываемую лишь туристами, вроде нас.

Вскоре, улочки деревушки принялись успешно изгонять из нас хандру. Разве можно грустить, проходя мимо трактира «Красный лев» и любуясь цветочками, развешанными хозяйками на стенах своих игрушечных домиков?



улочки Hawkshead

Кстати, обратите внимание на местную специфику. Помните, я говорил, что все старые дома в Озерном краю сложены сланцем, но почти каждый городок чем-то отличается от соседей. В Кесвике дома были зеленовато-бирюзовых оттенков. А здесь в Hawkshead доминировало сочетание беленых стен и грубой серой каменной кладки.




Были, конечно, и исключения. Скажем, церковь св. Михаила и всех ангелов. Это здание XV века доминирует над деревней, обеспечивая прекрасный вид на нее, но и себя не забывая показать, где бы вы не гуляли. Увы, когда мы подошли к ней, ливанул дождь и всех ангелов разогнал, да и снимки слегка подпортил. Но видно, что здание древнее (перестроили его в последний раз лет 450 назад). Сейчас кладка церкви выбивается из общего бело-серого колорита, но до XX века и это здание тоже было побелено.


St. Michael & all angels church

Кроме шерсти и церковного строительства, Hawkshead успел и в искусстве отметиться. Знаменитый поэт William Wordsworth, говорят, упомянул его в своей «Прелюдии». Пишу без полной уверенности, потому что "Прелюдия" — произведение многотомное, описывающее всю жизнь поэта и писавшееся, соответственно, на протяжении десятилетий. До основной части, к которой биографические стихи должны были послужить прелюдией, автор так толком и не успел добраться. История жизни очень многих людей, по моему. ;) Все мы живем в «предыстории», дай нам Бог понять — к чему? Что-то меня на философию потянуло. А вот прочесывать тома «Прелюдии» в поисках обещанного упоминания о Hawkshead — поленился. Кто найдет — тот супер-пупер молодец!

А еще здесь жила и творила знаменитейшая в Британии Беатрикс Поттер. Я вот честно скажу, когда случайно сел смотреть фильм «Миссис Поттер», думал, что это какой-то фан-фик по мотивам «мальчика с шрамом». Заранее кривился. А фильм оказался вполне милый, о девушке, перевернувшей не столько литературу, сколько детское книгопечатание, поскольку сумела заставить издательство опубликовать ее «братцев-кроликов» с цветными иллюстрациями ее же авторства.
Соответственно, теперь в деревню приезжают толпы туристов из разных стран посетить святое место истошно розового цвета:


музей Беатрикс Поттер

Там, кстати, еще одна не уникальная, но любопытная местная фишка видна: столбики и колонны, сложенные сланцем, вроде таких:



Тем временем разогнанные дождем ангелы нанесли ответный удар и прорвали кое-где блокаду мрачных туч:


доброе предзнаменование!

Отсиживаться в палатке, раз погода позволяет что-то увидеть, — преступно. С другой стороны, +14 на уличном термометре в деревушке как-то не располагают к долгим пешим прогулкам, ради которых, собственно, и приезжают в Lake District. Ну, раз так — отправимся мы на машине в кольцевой маршрут теперь уже по южной части Озерного края.


Пробег 42 мили / 68 км, от выезда до финиша 7 часов

По хорошим, хоть и довольно узким дорогам наш экипаж направился в соседнюю деревушку Конистон.


дорожки в Озерном краю

Всего 4 мили, и мы уже совсем в другой местности. Вместо мягких, отчасти насыпных холмов — крутобокие горы. И, в результате, у Конистона совсем другой характер. Эта деревня возникла примерно в те же времена, что и Hawkshead, принадлежала тому же аббатству, но впоследствии расцвела не на овечьей шерсти, а на медных и сланцевых копях. С тех пор уже сколько лет миновало, а все равно есть ощущение продымившегося старинного городка, по контрасту с узенькими средневековыми улочками торгового поселения Hawkshead.



въезд в Конистон

Городок разрезан речушкой, тоже добавляющей ему своеобразия.



река в Конистон

Но основная доминанта пейзажа, ради которой многие туристы едут в Конистон, это его старикан. Стариканами в Великобритании, похоже, принято называть отдельно стоящие высокие камни, скалы или горные пики. Один такой мы уже пытались без особого успеха разглядеть на острове Скай. Что делать, возраст есть возраст, и местный «гражданин преклонного возраста» тоже не пожелал свести с нами близкого знакомства.


Old Man Coniston

И только одно не меняется в Озерном краю от города к городу или от деревни к деревне. Это стремление местных жителей добавить ярких красок своим, изначально довольно мрачным жилищам.


городок Coniston

Припарковав машину, мы отправились в короткую пешую прогулку к озеру Coniston Water.


озеро Coniston Water

Виды нам озеро открывало весьма живописные, но вот особого желания купаться не вызывало. Хотя… смотря у кого!



мы и они

Наше самомнение «жителей севера», изрядно подкошенное путешествие по Скандинавии, было окончательно погублено британцами. И все же большинство из местных жителей и туристов предпочитали исследовать Coniston Water не вплавь. Узкое и длинное озеро даже в такую мрачную погоду изобиловало желающими пересечь его вдоль или поперек на каком-нибудь судне, суденышке или лодочке.




местный флот

Самые отчаянные совмещали лодочный спорт с высадкой в ледяную воду.




морская пехота

Ну а туристам, приехавшим в эти края погрузиться в викторианскую курортную безмятежность, предлагали совершить круиз на знаменитой паровой гондоле. Отреставрированное викторианское прогулочное судно пользуется неизменной популярностью. Отправляться в 1-2 часовой круиз по озеру мы не собирались, но с удовольствием пофотографировали эту фотогеничную яхту в момент ее возвращения к причалу.







Steam Yacht Gondola

Прогулочная яхта, капитана которой почему-то зовут Ivan, — суденышко неспешное. Между тем озеро Coniston Waters, самой формой своей напоминающее гоночную трассу, всегда неудержимо влекло к себе любителей водного экстрима. Один из таких гонщиков, Дональд Кемпбелл, побил на этом озере 4 мировых рекорда скорости на воде в течение 50-х годов. С рекордами одна беда — трудно остановиться, перестать доказывать, что способен на большее. После седьмого рекорда, поставленного в Австралии, Дональд в 1967 г. вернулся сюда, в Озерный край, и погиб на немыслимой для меня скорости 470 км/ч. Его останки и разрушенный катер Bluebird K7 были найдены и извлечены из Coniston Water только в 2001 году.

Пожалуй, хватит с нас экстрима. Пойдем мы обратно к парковке. Выбрав другую дорожку, мы полями возвращаемся к машине, любуясь горами вокруг.



окрестности Coniston

Покинув городок (ладно, деревню, раз уж так угодно составителям справочников!), мы решили прокатиться вдоль другой стороны озера, надеясь ухватить побольше собственно озерных пейзажей. Однако, вскоре (проехав лишь 2.5 мили) припарковались возле усадьбы Brantwood — последнего дома, пожалуй, знаменитейшего обитателя берегов Coniston Water — поэта и реформатора Джона Рёскина.


парковка Brantwood

Уж не знаю, погода ли на нас так повлияла или просто надоело осматривать достопримечательности только снаружи, но в Brantwood случилось невероятное — мы купили билеты и пошли исследовать усадьбу и ее сады. Можно было купить билеты только в сад, но разница в стоимости была почти незаметна. Так что мы решили: гулять так гулять! Билеты «на всё» обошлись в 15 фунтов (1300 руб) на двоих.




усадьба Brantwood

Не пожалели. Пускай в меня полетят тухлые яйца от всех, присутствующих здесь философов и знатоков, но имя John Ruskin было мне до этого момента совершенно незнакомо. А он оказался любопытнейшей личностью. Музей с гордостью демонстрирует восторженные отзывы Льва Толстого о своем британском предшественнике и единомышленнике. Рёскин рисовал, но больше прославился как художественный критик, повлиявший целую плеяду молодых британских художников. Он писал стихи и прозу, занимался геологией и разработкой новых методов производства. Для нас с вами должно быть особенно приятно, что этот мыслитель много времени уделил созданию путеводителей по Европе для будущих путешественников. Со временем, унаследованное от отца внушительное состояние позволило ему говорить на равных с богатейшими индустриалистами Британской империи — о чем они вскоре сильно пожалели. Рёскин использовал свое влияние, чтобы заклеймить жадность фабрикантов, бесчеловечное обращение с рабочими и разрушительное влияние промышленности на природу.

В конце концов, пламенный трибун довел себя до нервного срыва, после которого и переехал в эти идиллические места. Здесь он купил усадьбу «Ясная Поляна», строил лодку, косил сено и гладил по голове крестьянских детей. Нет, тут он был более практичен, сенокосу предпочитал садоводство, а для детей завел невероятно прогрессивную по тем временам школу. Здесь, через 28 лет он и умер. В завещании John Ruskin отказался от положенного ему места в Вестминстерском аббатстве, предпочтя могилу на тихом кладбище в Coniston. Однако многие идеи реформатора, как это часто бывает, нашли воплощение уже после его смерти. Именно он был инициатором создания фонда National Trust, который теперь ведает, а порой и владеет почти всеми туристическими достопримечательностями Британии. Ему же принадлежит идея государственного медицинского страхования, чтобы обеспечить равный доступ к минимуму медицинских услуг.

В музее о Рёскине показывают интереснейший фильм, да и сама обстановка дома XIX века весьма любопытна.


внутри усадьбы

Кроме того, расположение усадьбы позволяло полюбоваться озером и покинутой нами деревушкой Coniston.



виды от усадьбы

Однако, не случайно стоимость билета в сады имения Brantwood составляет процентов 75 от единого билета. Сам Джон Рёскин, его брат и их садовник были страстными любителями искусства разведения садов. Раскинувшиеся на внушительной площади, эти сады отличаются темами, стилем или видами растений. Один из садов, например, был практически весь засажен папоротниками. Разумеется, мы обошли лишь малую часть имения, но вполне оценили великолепие цветущей природы. Здесь несложно поправлять душевное здоровье и равновесие.







сады усадьбы Brantwood

И все же один сад стоит выделить из общего ряда. Расположенный прямо над парковкой, он огорожен сурово выглядящей оградой, и это правильно — ведь перед нами Чистилище!


Purgatory garden

Проведя немало времени в Италии, Рёскин решил создать сад по мотивам Данте, с одной стороны, и итальянского садового искусства с другой. Каждый участок в саду символизирует тот или иной смертный грех: обжорство, зависть, похоть, лень. То есть грехи здесь понимаются не как поступки (вроде убийства), а как свойства личности или пристрастия.





вверх по саду «Чистилище»

Изломанная дорожка ведет по «Чистилищу» между этими соблазнами вверх, к свету, к Богу. Поясняющая надпись напоминает: «Вы здесь, не чтобы совершать эти грехи, а чтобы от них избавиться».

А как вы думаете, какой из подобных грехов считался наиболее тяжким в христианском мировоззрении?

Вырвавшись из чистилища и совершив такую познавательную и живописную прогулку, мы снова трогаемся в путь вдоль озера. Периодически делаем остановки, где дорога позволяет осмотреть окрестности.




озеро Coniston Water

Примерно 10 миль (16 км) от Brantwood, и мы попадаем в паровозный оазис Haverthwaite.



станция Haverthwaite

Железную дорогу сюда построили еще в 1850-х. Сначала, она предназначалась только для грузовых перевозок, но очень скоро ж.д. компании обнаружили, что перевозка туристов — не менее выгодное направление использования паровозов. Все шло своим чередом, и ко Второй мировой паровозное хозяйство стало потихоньку загибаться, а после войны и совсем умерло. Однако нашлись пара любителей кино и фотосъемки, которые с грустью смотрели на исчезновение паровозов с лица Земли. Прокатившись на одном из последних действующих огнедышащих поездов, братья сняли роскошный фильм, вдохновивший еще несколько энтузиастов попытаться сохранить прошлое. Они скупали паровозы, собирали средства и боролись с государственной бюрократией, ни за что не желавшей отдать даже заброшенную ветку приозерной железной дороги в частные руки. В конце концов, после пары десятилетий борьбы, Lakeside and Haverthwaite Railway победила и запустила действующий и поныне туристический проект. Ее отреставрированные паровозы трудолюбиво таскают пассажирские вагоны по коротенькой линии до озера и обратно.


паровоз


машинист

Больше всего меня в этом коротком визите впечатлил контраст куч угля и ярких цветов:




красное на черном

Время клонится к вечеру, и петля нашего маршрута начинает загибаться обратно к северу, в сторону озера Windermere. Выехав на А592 и подъехав к южной оконечности озера, мы делаем последнюю на сегодня остановку, чтобы прогуляться по Fell Foot Park. Несмотря на то, что парк находится в ведении фонда National Trust, особыми достопримечательностями он не отмечен. Fell в его названии происходит о старого скандинавского слова для сопок, а Foot должно намекнуть посетителям, что здесь есть где поразмять ноги. По парку гуляют, бегают или прыгают (в зависимости от возраста и физической подготовки посетителей). Озеро полно яхт и прокатных лодок



озеро Уиндемер

Раскидистые деревья порой даже обозначены на карте, поскольку часть из них тут специально высаживали и прививали в незапамятные времена.


Fell Foot Park

Основная часть парка с игровыми площадками и беговыми дорожками, а также туристической инфраструктурой нас не заинтересовала. А вот южная часть парка, там где озеро потихоньку переходит в реку Левен, оказалась пустынной, почти дикой. Здесь хорошо устраивать пикники:



А можно просто погулять по лугу, полюбоваться полевыми цветами, «позагорать»…



кайфуем на лугу

Вокруг сельская идиллия, скотинки какие-то пасутся.



Вдоль берега возвращаемся в основную часть парка.



И вдруг, за озером знакомый поезд колесами стучит, паром из трубы привет нам посылает. Это же тот самый приозерный паровоз, которого мы так и не дождались на станции в Haverthwaite!


привет от паровоза

Хорошее завершение насыщенного дня в Озерном краю. Любуемся симпатичными постройками и арками у лодочной пристани…


арка у пристани

Выбираемся из парка и, через городок Ambleside, обратно в наш кемпинг. Ambleside, насколько мы успели увидеть из окон машины, тоже очень симпатичный город. Но мы уже были настолько переполнены впечатлениями, что хотелось поскорее вернуться домой. Неважно, что дом этот сегодня вечером — лишь палатка на скотном дворе. Мы уже приспособились, нам там даже нравится. Особенно, если помнить, что это ненадолго. :) Завтра мы покинем страну эльфов и отправимся в промышленный мегаполис — Бирмингем. По дороге полюбуемся старинным Честером, попытаемся найти там что-нибудь римское. А вечером, к своему изумлению, обнаружим, что и в Бирмингеме есть что посмотреть, если есть кому показать нам город.

Комментарии (10)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

admin

  • 26 января 2016, 20:35
А как вы думаете, какой из подобных грехов считался наиболее тяжким в христианском мировоззрении?


9 круг — Для отступников и предателей всех сортов

В самом центре Преисподней — ледяное озеро Коцит. Как в аду викингов, тут невероятно холодно. Здесь покоятся вмороженные в лед отступники и главный из них — Люцифер, падший ангел. Иуда Искариот (предавший Христа), Брут (обманувший доверие Юлия Цезаря) и Кассий (также участник заговора против Цезаря) терзаются в трех пастях Люцифера.
Стражи: гиганты Бриарей, Эфиальт, Антей.
Наказание: вечные терзания в ледяном озере.
+
2
+ -
avatar

admin

  • 26 января 2016, 20:37
Каждый участок в саду символизирует тот или иной смертный грех: обжорство, зависть, похоть, лень. То есть грехи здесь понимаются не как поступки (вроде убийства), а как свойства личности или пристрастия


Если в контексте, то только догадка личная: «лень»!
+
2
+ -
avatar

begun12

  • 27 января 2016, 09:11
Да уж, этим местам нельзя отказать в своеобразном сумрачном очаровании. Ради таких мест стоит рискнуть две ночи ночевать в палатке на ферме! Хотя это я говорю исключительно гипотетически, так как за свою жизнь в палатке пыталась ночевать один раз в школе, но под утро сбежала домой.
Очень понравились цветовые вкрапления и колонны из камня, исключительно своеобразно!
Спасибо за очередную порцию приятного во всех отношениях рассказа!
+
1
+ -
avatar

BVD64

  • 27 января 2016, 10:39
Несмотря на кажущуюся сумрачность британских пейзажей (видимо на фоне специфичной погоды), местная природа всё-же добавляет в душу больше тёплых ноток, нежели прохладных. Ваш очередной рассказ, Борис, это лишний раз подтверждает.
Спасибо!
А как вы думаете, какой из подобных грехов считался наиболее тяжким в христианском мировоззрении?

Согласен с Антоном — видимо «лень», ну может быть — «чревоугодие».
(Как не прискорбно, но и меня они задевают).
+
2
+ -
avatar

Miquel

  • 27 января 2016, 12:48
Как же красивы и фундаментальны эти посёлочки и деревеньки! Вроде бы дом прямо на ручье стоит. Но, сколько десятилетий он там! А газоны! Песня! Даже в кемпинге, где по траве машины катаются и люди туда-сюда шныряют, хоть в гольф играй.
+
2
+ -
avatar

Tat-77s

  • 27 января 2016, 21:20
Остается только присоедениться к коллегам к восторгам, ахам и охам.
Местный Лев Толстой, пардон John Ruskin, так и тянет прочитать Русскин :) личность прелюбопытная, но оставим столь объемный труд специалистам.
А как вы думаете, какой из подобных грехов считался наиболее тяжким в христианском мировоззрении?

может гордыня?
Декорирование кучи угля столь яркими композициями, удачное решение, некоторым хозяйствующим субъектам стоит перенять опыт.
жила и творила знаменитейшая в Британии Беатрикс Поттер

неужели фамилия Поттер такая же популярная как у нас Иванов, Петров, Сидоров? Хороший день, а посторонние запахи в кемпинге беспокойства не доставляли?
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 28 января 2016, 10:56
может гордыня?

Браво! Ответ засчитан. :) Действительно, христианство (вопреки распространенному мнению) враждебнее всего относилось не к похоти, а к гордости. Именно гордость считалась грехом самого дьявола, приведшим его к падению и унаследованным падшим человечеством.

неужели фамилия Поттер такая же популярная как у нас Иванов, Петров, Сидоров?

Так Горшков — он и есть Горшков. ;) Я думаю, что Роалинг сознательно дала своему маленькому герою такую заурядную английскую фамилию (да и имя). Он и сам в первой книге не верит, что в нем может быть что-то необыкновенное, волшебное. Тем больше контраст. Очередная Золушка, в общем. :)

а посторонние запахи в кемпинге беспокойства не доставляли?

Вот не помню никаких запахов. Видимо, у воспитанного британского скота даже… э… продукты жизнедеятельности — сильно дезодорированы. =) Нет, наверное, у загонов запахи были нормальными, фермерскими. Но по территории животные не гуляли, между палатками лепешек не было, так что все нормально.
+
1
+ -
avatar

Tat-77s

  • 29 января 2016, 20:24
Вот не помню никаких запахов. Видимо, у воспитанного британского скота даже… э… продукты жизнедеятельности — сильно дезодорированы. =)

вот ведь, не только газоны идеальны, но и не скоты, а аристократия сплошная :) Не то что у нас, о ферме узнаешь задолго до ее появления в зоне видимости
+
1
+ -
avatar

MrMineika

  • 15 февраля 2016, 12:55
Замечательно! Прямо «Золотое кольцо» Озерного края.
+
1
+ -
avatar

bkozyrev

  • 15 февраля 2016, 14:32
Даже два кольца, если считать предыдущий день. ;)

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.