БРИТАНИЯ В СВЕТЕ ДОЖДЯ - часть 4 "ЭДИНБУРГ" / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

БРИТАНИЯ В СВЕТЕ ДОЖДЯ - часть 4 "ЭДИНБУРГ"

ПРОЛОГ
ЧАСТЬ 1 — CAMBRIDGESHIRE
ЧАСТЬ 2 — ЙОРК
ЧАСТЬ 3 — АДРИАНОВ ВАЛ
ЧАСТЬ 4 — ЭДИНБУРГ (и еще немножко северного моря)
ЧАСТЬ 5 — РАВНИНЫ И ВЫСОКОГОРЬЯ ШОТЛАНДИИ
ЧАСТЬ 6 — ЛОХИ И ГЛЕНЫ ШОТЛАНДИИ
ЧАСТЬ 7 — ОСТРОВ СКАЙ
ЧАСТЬ 8 — ГЛЕНФИННАН
ЧАСТЬ 9 — ОЗЕРНЫЙ КРАЙ (Keswick)
ЧАСТЬ 10 — ОЗЕРНЫЙ КРАЙ (Hawkshead)
ЧАСТЬ 11 — ЧЕСТЕР И БИРМИНГЕМ
ЧАСТЬ 12 — COTSWOLDS
ЧАСТЬ 13 — СУРОВЫЙ КОРНУОЛЛ
ЧАСТЬ 14 — СОЛНЕЧНЫЙ КОРНУОЛЛ

В этой части нашего путешествия произойдет нечто невероятное. Мы две ночи подряд проведем в одном месте! =) Нет, это не уникальное событие, оно повторится в Озерном краю и в Корнуолле. Но все же такое с нами случается нечасто. Значит, стоит осмотреться повнимательнее.

Место, куда мы прибыли, считается населенным уже почти 3000 лет. Точно известно, что когда римляне пытались завоевать эти края в начале нашей эры, племя вотодинов, позднее известные как гододины, отбивались здесь от них в крепости Дин Эйдин, что в переводе с древних наречий означает «уйди-уйди» (или что-то в этом роде). Думаю, к концу осады от этого динь-динь-динь у римлян уже в ушах звенело, и они, действительно, предпочли уйти восвояси.Когда в VII веке здесь водворились англы, они поняли всю оборонную значимость такого звенящего названия, и оставили захваченной крепости имя «город Эдин» или Эдинбург. Еще через 400 лет с севера спустились горцы-шотландцы и, ловко вскарабкавшись на стены замка, объявили город своим. При этом, даже проголосовав через некоторое время (с помощью всякого холодного оружия) за полную независимость от британской короны, шотландские кланы согласились с английским названием своей столицы. Так что — вперед, на Эдинбург!



К вечеру нашего третьего дня на британской земле мы благополучно прорвались через римские валы, английские крепости и шотландское пограничье (так здесь целый регион называется — Scottish Borders), но до Эдинбурга так и не доехали. Впрочем, мы и не собирались ночевать в самом городе. Т.е. если честно, сначала — собирались. Был там вариант дешево заночевать в семинарии, по образцу визита в Йорк. Но увы, сокрушенно сообщили нам в ответ на письмо, высокий сезон, все забито под завязку, вот пару месяцев назад написали бы… ну и ладно. Надо как-нибудь и обычные гостевые дома осваивать. В самом Эдинбурге предложения начинались от 100 фунтов за ночь. На booking.com нам друзья нашли несколько неплохих вариантов в пригородах, один из которых мы в итоге и выбрали. Приютом на две ночи нам должен был стать загородный пансионат Edinburgh Lodges. Покружившись между парой неизвестных навигатору деревень и проехав по вот таким автомагистралям…


… мы, наконец, прибыли к нашему временному жилищу.



Edinburgh Lodges

Место нам, в целом, понравилось. Сейчас Edinburgh Lodges, похоже, закрыли, так что рассказываю просто, чтобы представить атмосферу небольшой пригородной гостиницы. Reception закрыли уже тогда. Заселяли в соседнем, куда более роскошном отеле Tower. Но заселили нас при этом легко и быстро, на все вопросы отвечали и всячески старались помочь. Двухместный номер (без завтрака) за £50 (4,500 руб) в сутки был мансардным, но вполне уютным и вместительным. В туалете, когда включаешь свет, начинал автоматически и басовито рокотать вентилятор. Нам не мешало, но некоторые из предыдущих клиентов не преминули на это пожаловаться.

Зато все остальное включалось совсем не автоматически. Но это вообще, похоже, английская фишка. Мы с ней еще в Йорке столкнулись. Дело в том, что мы забыли купить переходник для английских розеток в аэропорту, а это для туриста штука жизненно необходимая. Наши Годманчестерские хозяева вошли в положение и подарили нам такой. Благо у них часто бывает родня и друзья из России. Однако в Йорке воткнутый в переходник компьютер не подавал никаких признаков жизни. Я сначала подумал, это из-за того, что переходник был вообще-то предназначен для электробритв. Ничего подобного! Оказалось, мы просто не включили розетки. Сосед-немец признался, что тоже не сразу раскусил эту хитрость англосаксов. Почти на всех розетках в Британии мы потом наблюдали специальные кнопочки для их включения.
А вот в Edinburgh Lodges включать специальными дополнительными кнопками надо было уже и душ (и только потом кран отворачивать), и сушилку для полотенец, и вообще все на свете. Причем кнопки эти располагались не в ванной, а снаружи, в спальне. Что, естественно, обнаруживалось уже после того, как залезешь в душ.

Ну, а про два отдельных крана вместо смесителя и говорить нечего. Вопреки мрачным прогнозам, глобализация пока что оказывается абсолютно бессильной перед этой великой и беспощадной британской традицией. Такое мы видели почти во всех домах, где останавливались в этом путешествии.

Никто еще не смог объяснить мне, какой смысл смешивать кипяток и ледяную воду в своих ладонях или в раковине, а не в смесителе. Но так всегда делалось, а традиция — дело священное. :)

А еще гостиница в Эдинбурге была единственным местом за поездку, где вода из-под крана оказалась совсем не питьевая. Не то, чтобы мы настаивали, просто наши первые хозяева убеждали нас, что по всей Великобритании воду можно пить без всяких фильтров. Не по всей.

Зато утром под окнами гостиницы по дорожке прыгал заяц! Увы, сфотографировать не успел. С горя запечатлел заоконную флору.



Ладно, мы ведь в столицу Шотландии приехали, а не агротуризмом заниматься. С утра отправились знакомиться с древней шотландской столицей и некоторыми из ее окрестностей.


маршрут в Эдинбург и в Бервик

ДЕНЬ 4 (16.07.2015): Arthur's Seat — Королевская миля — Эдинбургский замок — Berwick

Все путеводители рекомендуют начинать осмотр Эдинбурга от его знаменитого замка. Но тогда надо искать парковку в самом центре города, по весьма кусачим Эдинбургским расценкам. Мы решили пойти своим путем и, для начала, бросить взгляд на туристическую Мекку Скотландии откуда-нибудь сверху. Таких мест все те же услужливые путеводители предлагают на выбор два.

Можно подняться на 170-метровую высоту к мемориалу адмирала Нельсона (и даже вскарабкаться на верхушку башни — правда, за дополнительную плату):


мемориал Нельсона

Но нам же нужны максимальные трудности, поэтому мы выбрали Трон (или Седалище) Артура – Arthur’s Seat. Все же не так много в Европе городов, где прямо в историческом центре рядом с дворцом — вулкан 250 метров высотой. Пусть даже и потухший.


Трон Артура (присмотревшись, можно заметить людей — для масштаба

Откуда взялось имя этого вулкана — неизвестно. Конечно, чего-нибудь-Артура есть в каждом уважающем себя графстве Великобритании. На самом юго-западе страны, в Корнуолле, показывают замок, где Артур родился. А в Сноудонии (Уэльс) горы названы в честь великанов, которых он сразил. Должно же было что-то и Шотландии от древнего короля достаться? Местные поклонники рыцарей круглого стола именно на эту гору в Эдинбурге легендарный Камелот и помещают. Хотя некоторые историки склонны думать, что название на древнем гэлльском было Àrd-na-Said и означало «холм лучника», а к Артуру его привязали просто по созвучию.

Вокруг вулкана идет дорога с несколькими парковками. Выбирай стартовый пункт и можешь играть в покорителя вершин.



Парковка перед въездом в парк вполне могла оказаться и бесплатной, но мы ее благополучно проскочили. А вскоре после въезда встали за 2 фунта на 2 часа. Неподалеку торчит жутковатая конструкция комплекса Dynamic Earth. Там, говорят, можно за те же деньги в крытом паркинге встать. Но это надо подъезжать со стороны старого города, прямого проезда из парка туда нет.


Dynamic Earth

Как ясно из карты и из осмотра местности Arthur's Seat — более-менее круглая возвышенность и дорожки огибают ее как «по» так и «против часовой». Одни туристы бодро шли налево, другие, так же деловито — направо…



кто — куда...

В какую сторону нам отправляться – непонятно. Никаких указателей или туристических карт. Вообще, Британия не слишком балует самостоятельных путешественников. Любая из скандинавских стран даст ей, в этом смысле, сто очков вперед. Ну да ладно. Зато здесь на человеческом языке все разговаривают, а гуляющие местные жители очень дружелюбны и готовы помочь несчастному путнику. Первая же тетенька с собакой подробно объяснила нам, что направо пойдешь – город увидишь и под нависающими скалами пройдешь, но до вершины не доберешься, а вот налево пойдешь – так прямо на трон к легендарному королю.

И мы пошли налево.




вперед и вверх, а там...


удивленный наблюдатель


последний бой...

И вот, наконец, мы на самой верхней точке вулкана.



На троне Артура

Конечно, это не настоящая вершина для настоящих альпинистов. Но семейным парам и старичкам, вроде меня, — самое то. Есть ощущение восхождения, но все посильно даже для малышей. И виды открываются вполне достойные.

Вдоль этого берега мы вчера ехали:



Это относительно новые районы Эдинбурга, построенные лет 200 назад на осушенных болотах:



Здесь можно увидеть узкий залив Firth of Forth, через который мы завтра будем переправляться:


А оттуда мы поднялись на вершину:



Видны руины часовни св. Антония, дворец Holyrood Palace и разрушенное аббатство.

С помощью хорошего зума можно полюбоваться старым городом — туда мы скоро отправимся:


Нагулявшись и насмотревшись, мы направились в сторону парковки. Но я на обратном пути еще сбегал к разрушенной часовне, посмотреть ее поближе.



St. Anthony's Chapel

Самое забавное в этой часовне то, что никому не известно, кто и когда ее построил! В 1426 г. папа Римский лично выделил деньги на ее ремонт. Вот и все, что известно об истории этого здания. Зачем построили — тоже неизвестно. Видимо, она издалека напоминала проплывающим мимо морякам и пилигримам о Господе, возможно, служила остановкой для паломников, шедших в аббатство Холируд, расположенное прямо возле места нашей парковки… одни догадки. Более того, кто и зачем ее разрушил — тоже непонятно. Может сама рухнула, когда после Реформации аббатство пришло в запустение.

Прогулка по горе заняла у нас ровно два часа, которые мы оплатили. Вернувшись на парковку, я оставил маму отдыхать в машине, а сам пробежался-таки и направо вдоль горы тоже.


Нет, это не я там карабкаюсь «влоб». Я, конечно, сумасшедший, но не настолько буйный. :) Если можно пройти по пологой дорожке — почему бы и нет?



Radical road

Дорожку эту называют Radical road, но не за характер местности, а в честь некоей Радикальной войны — случилась тут такая после заварушки с Наполеоном. Известна она больше всего впечатляющими отвесными скалами над головой:


Salisbury Crags

Но и виды на город отсюда были, пожалуй, даже лучше, чем с трона Артура. Хотя высота существенно меньше, а может — именно поэтому.


парковка, где стоит наша машина


старый город



Эдинбургский замок



Один из немногих симпатичных современных микрорайонов Эдинбурга


мемориал Нельсона — альтернативная смотровая площадка

Мама морщилась каждый раз, когда этот мемориал попадал в поле нашего зрения. В конце концов, пришлось успокоить ее тем, что он недостроенный. К тому же, это два мемориала: башня, похожая на подзорную трубу, посвящена гибели адмирала Нельсона в Трафальгарской битве, а нечто с колоннами — недоделанный памятник солдатам, павшим в войнах с Наполеоном. Но забавно, что в своей оценке этого сооружения, мама нечаянно согласилась с Р.Л. Стивенсоном — автором «Острова сокровищ» и местным уроженцем. Он, оказывается, называл мемориал Нельсона «мерзейшим из произведений рук человеческих»! =) Впрочем, вид со смотровой площадки его восхищал, так что другим путешественникам рекомендуем посетить и сравнить с нашими впечатлениями.

После того, как я вернулся к машине, мы доплатили еще два фунта (паркомат принимал только двухфунтовые монеты) и пошли осматривать старый город вблизи.

Совсем рядом с нами, как вы уже поняли, находились Holyrood Palace и Holyrood Abbey.


дворец и аббатство Холируд

Аббатство древнее. Охотился тут в XII веке один король (Давид I), нарвался на особо буйного оленя, чуть не попал ему на рога. Но тут в руке у него (у короля, не у оленя) появился чудотворный крест (Haly Ruid на тогдашнем наречьи), и рогатый ускакал восвояси. Пришлось срочно церковь строить, надо же куда-то реликвию девать. В запустение аббатство пришло в эпоху Реформации, хотя отдельные части величественного здания еще долго пытались как-нибудь использовать. Прогулка между руинами идет бесплатным довеском к посещению дворца.

А дворец Holyrood (или точнее, Holyroodhouse Palace) изначально был гостевым домиком при аббатстве, чтобы монаршим особам не было нужды возвращаться в Эдинбургский замок после богослужения. Постепенно, домик становился все больше и роскошнее, а нынешний дворец построили в XVI веке для короля Иакова V. Когда он захватил Шотландию, то в холодном и неуютном замке обитать не захотел. Его изнеженные потомки в замке появлялись все реже, в основном, если чувствовали угрозу своей жизни. Последний из монархов ночевал там в 1633 году. Дворец же и по сей день остается официальной резиденцией королевской семьи.

По заведенной традиции, внутрь (за 11.6 фунтов с простолюдинского носа) мы не пошли. Ограничились тем, что полюбовались симпатичными шотландскими девушками, стерегущими королеву от безбилетников…


вход в Холирудский дворец

Да полюбовались дворцом снаружи…



Holyroodhouse palace

Под боком у дворца разместился новый Шотландский парламент. Здание построили в 2004 году на месте действующей пивоварни, что было, наверное, первым стратегическим просчетом борцов за независимость страны. Вряд ли шотландцы простили строителям такое кощунство. :) Вторым просчетом оказалась история с финансированием строительства. Изначальный проект (по результатам референдума в 1997 году) предусматривал выделение на постройку здания жалких 40 миллионов фунтов. А когда парламент спустя 7 лет, наконец, въехал в свой новый дом, оказалось, что строительство обошлось в 431 миллион. Нет, ну строили бы они что-нибудь к Олимпиаде в Сочи, так никто бы и глазом не моргнул. На фоне строительства стадиона «Зенит» в Питере увеличение сметы в 11 раз вызывает лишь презрительную усмешку. Но прижимистые шотландцы такого расточительства своим политикам так и не простили. Возможно, этот первый опыт самоуправления повлиял на итоги недавнего голосования против независимости? А впредь урок местным владыкам: сначала отделись, а потом уже деньги в стройки века зарывай! ;)

Получившееся строение вызывает неоднозначные эмоции. Оно задумывалось «анти-классическим и не-иерархическим», каждая деталь должна была что-то там особое символизировать. Ну с анти-классикой все получилось. А для «оплота демократии», здание выглядит (на мой вкус) слишком ощетинившимся.




Парламент Шотландии

Вот с чем тут хорошо, так это с глубокомысленными надписями. Вокруг всего парламента можно найти цитаты из Библии (например, с мольбой о правильных «словах уст моих и помыслах сердца моего») и из классиков (скажем, о пейзаже Шотландии, который не может принадлежать никому, ибо дик и необуздан).

Вдохновившись мудростью правителей страны, мы отправились знакомиться с сердцем столицы — Королевской милей. Это улица, точнее серия улиц, переходящих одна в другую, которые ведут от королевского дворца до Эдинбургского замка.



Royal mile

Некоторые здания на королевской миле — очень симпатичные.






На улицах королевской мили ожидаемо толпы туристов, какие-то комики смешат праздную публику непонятными нам шутками. Раскрашенный синим Мэл Гибсон (или очень похожий на него уличный артист) издает воинственный клич горцев для развлечения детей.

Здесь много памятников выдающимся жителям, например, Адаму Смиту. Именно в Эдинбурге он начал выступать с лекциями, а потом опубликовал свое исследование о причинах богатства народов. Кстати, кто вспомнит героя русской классики, ссорившегося с отцом на почве чтения этого великого экономиста? ;)

Много тут и упоминаний о великих литераторах. Кроме уже упоминавшегося Стивенсона, шотландская столица любит похвастаться сэром Вальтером Скоттом, между написанием книг успевшим откопать в подвалах Эдинбургского замка спрятанные королевские регалии, а в новые времена — Джоан Роулинг, именно здесь, в кафе, придумавшей своего героя-очкарика.

Кстати о перекусе… Утомившись от прогулки в толпе, мы решили поесть знаменитые шотландские хаггисы и что-то еще, не менее национальное. Впрочем, возможно к настоящей шотландской кухне это не имело никакого отношения, т.к. покупали мы их в дешевой забегаловке, где даже стульев не было. Но мы не гордые – нагло сели на свободные стулья в ближайшем соседнем уличном кафе. И вы знаете, наверное, это очень дурно характеризует наши плебейские вкусы, но оба шотландских блюда в таком примитивном «чебуречном» исполнении нам очень понравились. :)

И вот, наконец, показался замок, колыбель Эдинбурга и его важнейшая туристическая достопримечательность…



Эдинбургский замок

Даже сейчас крепость производит нешуточное впечатление грозного военного сооружения. В одном из ее строений до сих пор размещается военная часть, для которой пришлось пробить специальный туннель наружу, чтобы с туристами не сталкивались. За долгую историю замка, кто только не пытался (успешно или безуспешно) им овладеть. Последний раз якобиты осаждали его в 1745 г. Но теперь орды туристов берут замок штурмом каждый день.



А добили древнюю крепость современные архитекторы, изуродовавшие замок своими убогими неуместными дополнениями к оригинальному дизайну.



С Трона Артура эти новые постройки смотрятся еще сносно. Но вблизи… когда выходишь из ворот древней крепости и видишь вот такое:



Поглядели мы на это безобразие, внутрь замка не пошли – отправились назад к машине. Эта прогулка тоже как раз уложилась в оплаченные два часа.

Наверное, в меня полетят камни, тухлые яйца и возмущенные реплики. Но Эдинбург не вызвал у нас восторга, с которым о нем рассказывали нам все побывавшие в Шотландии друзья и родственники. :( Ну, что поделать… всем мил не будешь. Может, толпы туристов сказались, хотя, вроде бы, мы этого и ожидали… Маме не понравился замызганный цвет зданий. Она понимает, что это старина и все такое, но в других местах даже руины какие-то более жизнеутверждающие. По мне – цвет как цвет, но эта эклектика, старое вперемешку с новым… тоже бывает интересным. В том же Бирмингеме нам неожиданно понравилось сочетание небоскребов с викторианскими улочками. Но вот в Эдинбурге я никак не мог увидеть целостной картинки. Вот дом красивый. Вон там церковь такая – готичненькая. Здесь современный квартал симпатичный, лучше остальных. А вместе не складывается. Поэтому даже на собственных фотографиях Эдинбург мне кажется более приятным, чем вживую: в кадр не лезут «лишние здания». Впрочем, можно все списать на настроение, освещение или еще что-нибудь. Все равно в Эдинбург любому путешественнику в Великобританию обязательно надо приехать – вот сами и разберетесь, похож город на прекрасный Стокгольм или нет?

Кстати, в Эдинбурге, говорят, роскошные музеи. Причем, как и в Лондоне, совершенно бесплатные! Если бы шел дождь – мы бы туда, непременно, отправились. И, возможно, воспоминания о городе у нас были бы совсем другие. А так — мама хотела отдохнуть от горных восхождений, и ни картинная галерея, ни королевская яхта ее не соблазнили. Пришлось везти ее в гостиницу, на «сиесту».

Впрочем, шило в одном месте у меня наследственное. Уже через час-другой, слегка вздремнув, мама не меньше меня рвалась в бой, к новым впечатлениям. Раз с городом лубов не сложилась, поедем опять на море! Тем более, еще с Трона Артура мы углядели на горизонте Одинокую гору… пусть она послужит нам маяком!



Есть тут у нас в направлении этой горы интересное и еще не осмотренное море?


вылазка в Бервик

Вчера по пути в Эдинбург мы срезали полуостров, выдающийся в море на север, по магистрали А1. А между тем именно на том участке береговой линии, в северном Бервике находится Шотландский Центр наблюдения за морскими птицами, где посетителям позволяют полюбоваться в режиме реального времени картинками жизни пернатых со скрытых камер, расположенных вдоль побережья. Выехали из гостиницы мы около 18:00. Шансов, что какой-то там центр в это время открыт, было, примерно… ноль. Но ведь бешеной собаке 70 км не крюк или мы не настоящие авантюристы?

Центр был, действительно, закрыт. Но мы все равно прекрасно прогулялись. И за птицами понаблюдали — зря что ли приехали?





И вдоль моря прогулялись. Сначала нас, правда, чуть ветром не унесло…



ветер, ветер, ты могуч


неспокойно синее море


яхты в гавань попрятались

А местные жители тем временем на пляже купались, загорали играли в спортивные игры:



Потом мы прошлись по пирсу, полюбовались далеким островом и близкими невысокими горами.






прогулки вдоль пирса

С одного из местных островов Стивенсон, проводивший здесь в детстве большую часть времени, написал свой знаменитый остров сокровищ. Их здесь множество, но самый эффектный, пожалуй, этот:



остров Bass Rock

Остров успел послужить и тюрьмой, и военной базой, а сейчас работает базой отдыха для перелетных птиц. У него даже цвет ненатуральный: это он не от природы блондинистый, просто убелен птичьим пометом.

Виды в сторону берега тоже нескучные. Там над крышами парит та самая одинокая гора Law, которую мы с трона Артура наблюдали:



гора Law

Этот потухший вулкан изобилует следами древних поселений, а во времена войн с Наполеоном служил важным наблюдательным постом. Сейчас туда туристы ходят ради видов. Но нам сегодня восхождений на вершины уже хватило.

Так что мы просто побродили по пляжу, где закаленные английские дети усердно сооружали крепостные сооружения из песка.




На выходе с пляжа нас позабавил любопытный памятник.



Великий Ben Sayers, как сообщает мемориальная табличка, на случай, если кто-то его не узнал, был коротышкой и гигантом. Ростом этот местный уроженец не вышел, зато добился таких успехов в гольфе, что сыграть с ним почитали за честь члены королевских семей Европы и президент США.

Современные любители этого загадочного вида спорта оживленно играли, несмотря на непогоду.



Нельзя было обделить вниманием и сам Бервик, оказавшийся вполне симпатичным городком. Вообще, правильно называть его Северным Бервиком, чтобы отличать от Бервика твидового, который мы проезжали по пути в Эдинбург. Здешний Бервик древний, ему около 800 лет. Но расположение прямо на берегу моря наложило на него своеобразный отпечаток. Он получился двуликим. Со стороны моря — пират пиратом, очевидный морской волк…




морской характер Бервика

Но стоит отойти от набережной буквально на квартал, и город начинает притворяться респектабельным, даже слегка занудным английским городком.



улочки Бервика

Он известен цветочными конкурсами — неудивительно, что и каждый дом или гостиница пытается соревноваться с соседями во флористике.



цветники Бервика

Бросаем последний взгляд на местную церковь и ее «неопалимую купину» (если я правильно расшифровал барельеф).



церковь в Бервике

В 19:40 мы отправились назад в Эдинбург (чуть не задавив очередного зайца, выскочившего из под колес), и через 40 минут были на месте нашего ночлега.

Назавтра нам предстояло отправиться на север в Шотландские нагорья и попробовать познакомиться с настоящей Шотландией.

Комментарии (12)

RSS свернуть / развернуть
+
1
+ -
avatar

Miquel

  • 16 ноября 2015, 11:47
Сэру Хью Гамильтону есть чем гордиться! Остров потрясает своим величием и красотой. Впечатление, что он внезапно вырос из воды и, вот-вот погрузится обратно, оставив остолбенев изумлённую толпу.
+
3
+ -
avatar

begun12

  • 16 ноября 2015, 12:13
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.
«Евгений Онегин», первая глава

Какой-то у Вас легкий вопрос!
У меня к Вам, Борис, встречный вопрос: какое кушанье в русской классике — прямой родственник шотландскому хаггису?!
Отличная глава, атмосферная и традиционно впечатляющая, здорово!!!
+
3
+ -
avatar

bkozyrev

  • 16 ноября 2015, 19:27
Какой-то у Вас легкий вопрос!


Ну, если «сдать наизусть более семидесяти текстов из курса русской литературы первой половины XIX века», то любой вопрос по нашей классике будет легким! ;) Впрочем, Вы правы, я не пытался загадать сложную загадку. Они обычно остаются без ответов читателей, и отчет получается каким-то неполным. :)
Кстати, в черновом варианте «Онегина» конфликт с отцом звучал еще интенсивнее: «Отец с ним спорил полчаса и продавал свои леса».

какое кушанье в русской классике — прямой родственник шотландскому хаггису?!

Мне бы для начала понять, что я там в Шотландии съел… ;)
Пока что переадресую Ваш вопрос нашим читателям. =)

Отличная глава

Спасибо за приятный, хоть и не слишком заслуженный комплимент.
+
3
+ -
avatar

begun12

  • 16 ноября 2015, 20:16
А пусть ответит Генис:

«Однако главную роскошь архаической кухни Шотландия приберегает для праздника, который – вследствие запутанных теологических аргументов – отмечается пышнее Рождества, а иногда – и вместо него. Это – 25 января, день рождения Роберта Бёрнса, заменяющего шотландцам не только Пушкина, но и Есенина с Высоцким.
Меню торжественного ужина, на который неприлично являться без юбки, состоит из трех частей. Первая – виски. О нем уже сказано. Вторая – волынка. О ней я тоже говорить не стану, потому что это сделал Джером К. Джером в книге «Трое в одной лодке, не считая собаки»: никто, утверждал писатель, еще не попросил волынщика сыграть на бис.
Зато третья часть заслуживает баллады. Хаггис – это бараний желудок, начиненный овсом с потрохами, который на вкус напоминает начинку к нашему поросенку, а на вид – паровую машину. Прежде чем подступиться к нему с вилкой, хаггис, чтобы не обжечься, протыкают ножом. Глядя, как он выпускает пары, понимаешь, почему именно в шотландских водах был спущен на воду первый пароход.
Русской версией этого первобытного блюда – няней – угощался, помнится, Собакевич. Я ее никогда не пробовал, но, судя по Гоголю, няня Собакевича – это вам не Арина Родионовна, она требует к себе того же нераздельного внимания, которое уделяют шотландцы хаггису, жуя его под песни Бёрнса до позднего январского рассвета».

И еще одна фраза из его книги «Колобок», как нельзя лучше соответствующая Вашему сегодняшнему топику;

"… шотландцы умеют пить не закусывая – и из скупости и из скудости. Бедность, родовая черта края, научила их экономить на всем, кроме романтики".
+
2
+ -
avatar

ucitel

  • 16 ноября 2015, 22:44
Большое спасибо).Ну вот я и увидел его с Вашей помощью-тот самый «остров сокровищ»).Раз 5 читал).
+
0
+ -
avatar

bkozyrev

  • 25 ноября 2015, 09:52
Придется в следующий раз высадиться и поискать выложенные из скелетов указательные знаки! ;)
+
3
+ -
avatar

merenga25

  • 17 ноября 2015, 10:57
Умиляют и удивляют «странности» английского быта. Как Вы быстро к ним приспособились? Закаленные маленькие шотландцы- это чудо! Спасибо за очередную порцию увлекательного чтения/путешествия.
+
0
+ -
avatar

bkozyrev

  • 25 ноября 2015, 09:50
Умиляют и удивляют «странности» английского быта. Как Вы быстро к ним приспособились?

К некоторым быстро приспособились. Включать кнопочкой все, что вроде бы должно работать по умолчанию — не так уж трудно. К смеси кипятка и ледяной воды так и не приспособился, но что делать… местный колорит! ;)
+
1
+ -
avatar

MrMineika

  • 17 ноября 2015, 13:00
Ну Вы, Борис и «энерджайзер».Когда я смотрел на седло Артура, хотелось тоже туда вскарабкаться, но увидев грустные глаза жены, пришлось довольствоваться мемориалом Нельсона с вопросом: «А сколько ступенек надо подниматься?» Да… какой-то грустью веет Ваш Эдинбург. Все-таки может действительно погода виновата?
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 17 ноября 2015, 23:58
Когда я смотрел на седло Артура, хотелось тоже туда вскарабкаться

Думаю, что в конце прогулки мы бы уже не отважились на восхождение. :) Но здорово, что Вы побывали на мемориале — как раз сравним виды.

какой-то грустью веет Ваш Эдинбург. Все-таки может действительно погода виновата?

Погода, настроение, завышенные ожидания… ничего, почитаем Ваш отчет, наберемся позитива, все сбалансируется! ;)
Но это было, пожалуй, единственное разочарование за все путешествие. Да и то мы не были по-настоящему разочарованы, просто не пришли в тот восторг, на который рассчитывали. Надеюсь, дальше особой грустью веять не будет. Хотя погода будет куда хуже.
+
1
+ -
avatar

BVD64

  • 25 ноября 2015, 03:51
… а традиция — дело священное.

Мне нравятся традиции. Пусть некоторые из них устарели, пусть какие-то стали неудобными, но в них чувствуется эпохальность. Люди живут традициями, начнём забывать — постепенно деградируем как нация.
Отличный топик, спасибо Вам, Борис, за очередную британскую страничку!
+
2
+ -
avatar

andy-239

  • 25 ноября 2015, 10:19
Борис, спасибо за увлекательный рассказ. Судя по нему и по фотографиям мне бы Эдинбург понравился.А погода… ну то такое. Не может она все время быть яркой и солнечной.Фотографии при солнечной погоде конечно красочнее и ярче, но мне тоже приходилось не раз фотографировать и при пасмурной погоде, к сожалению мы не можем сами нажатием кнопки выбирать ту или иную погоду.

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.