В сердце Испании – 8. Ягненок из Вальядолида VS. Поросенок из Сеговии / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

В сердце Испании – 8. Ягненок из Вальядолида VS. Поросенок из Сеговии

В сердце Испании – 1. Самолет летит в Мадрид, машина едет в Аранхуэс
В сердце Испании – 2. Дороги Ла-Манчи
В сердце Испании – 3. Вид на Толедо
В сердце Испании – 4. Вид на Толедо – продолжение рассказа о городе трех культур
В сердце Испании – 5. Авила: стены, тапас, мясо айвы, куклы-монашки и многое другое за три с половиной часа
В сердце Испании – 6. Розовые миражи и загадки Саламанки
В сердце Испании – 7. Королевские истории: кастелло Де Ла Мота и Тордесильяс

В 2002 году в матче классического футбольного противостояния «Барселона» — «Реал Мадрид» принял участие необычный персонаж. На газоне «Камп Ноу» после несанкционированной выходки фанатов оказалась тухлая свиная голова недельной давности. Вернее, не совсем свиная, а поросячья: это был так называемый cochinillo – молочный поросенок.
Среди журналистов и директоров футбольных клубов разразился скандал: кто подложил свинью? Чьих надо наказывать?
Конечное слово осталось за одним и директоров «Барсы» Хосе Мария Мингелья, который высказал неопровержимый аргумент, подтверждающий непричастность болельщиков сине-гранатовых к летающим поросятам: «В Барселоне не едят молочных поросят, это поросенок из Сеговии».
На это господин Кандидо, владелец самого знаменитого ресторана Сеговии, в котором готовят прославленных поросят, пришел в ужас и назвал выброс тухлой головы на поле «настоящим оскорблением для поросенка».
Вот такая забавная история выскочила во время подготовки к испанской поездке. Разумеется, мы не могли пройти мимо знаменитого кочинильо из Сеговии.
И действительно, мы – к нашему неописуемому восторгу – в городах Кастилии-Леона близко познакомились с потрясающим умением испанцев обходиться с жареным.
Ароматное мясо выходит из дровяной печи с румяной хрусткой корочкой – но при этом нежнейшее на вкус.
Вот только у кочинильо оказался достойный соперник — лечасо, т.е. мясо молодого ягненка, приготовленное на медленном огне в дровяной печи.
Итак, дамы и господа, в этой части: поединок ягненка из Вальядолида…


… против поросенка из Сеговии!


— Посоветуйте, пожалуйста, ресторан.
Девушка на ресепшен потрясающего отеля Eurostars Marques De La Ensenada,, в котором мы остановились в Вальядолиде, с готовностью кивает и склоняется над картой.
— Хороший ресторан.
Та на секунду задумывается и перемещает авторучку уже в другую точку на карте.
— Очень хороший ресторан! Мишлен!
Тут уже девица хохочет и без колебаний отмечает Prison de Recoletos, а для пущей убедительности добавляет в скобках — lamb.



Наш долгий-долгий день (Саламанка, кастелло де ла Мота, Тордесильяс) близился к концу, а полноценно поесть за весь день так и не удалось.
Поэтому вооружившись картой, мы рванули в центр Вальядолида. Это еще одна бывшая испанская столица (наравне с Толедо), которую мы увидели в нашей большой испанской поездке. И это был первый город на нашем пути, в котором поменялся цветовой колорит: вместо золотисто-охровых оттенков Консуэгры, Толедо, Саламанки здесь возникло сочетание бело-серого и красно-коричневого. Причем возникло оно самым для нас приятным и любимым способом: свернув в крытый паркинг на второстепенной улочке – пешком выходишь прямо в центре главной площади.



Несмотря на желание поскорей попасть за вкусный стол, мы решили сначала пройти по центральным улицам (да и в отеле успели перехватить кое-что из авильских запасов).





Вальядолид оказался первым «настоящим» крупным испанским городом: центр Толедо населен туристами, Саламанка гудит студентами, а здесь вечером мы увидели обычную и привычную жизнь.



Вальядолид – крупный промышленный центр Испании и не самый «раскрученный» туристический город по сравнению, например, с Сеговией. Наверно, сказывается его расположение (из Мадрида сюда одним днем ехать нецелесообразно, как, например, в Аранхуэс или даже Толедо). Но разве можно укорить бывшую столицу Испании в отсутствии памятных и знаковых мест? Конечно, нет!
Каждый город, куда мы приезжали, так или иначе был связан с именами Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. В Вальядолиде они венчались, этот город они избрали в качестве своей основной резиденции, пока не перенесли столицу в Мадрид. Именно в Вальядолиде родился Филипп II, хорошо известный всем, кто когда-то в школе читал «Тиля Уленшпигеля».
Кафедральный собор начали строить уже гораздо позже, в 1586 году, когда королевское могущество города уже осталось в прошлом. Может быть, поэтому он остался до сих пор незавершенным? Но даже несмотря на ощущение скомканности и поспешности, с которыми, казалось, заканчивали это здание, вальядолидский кафедральный собор – самое значимое и величественное сооружение исторической части города:



У нас возникли ассоциации с собором в швейцарском городе-барокко Золотурне.
За кафедральным собором – Plaza la Universidad. Да, после Саламанки здешний университет выглядит несколько скромнее:



Вальядолид знаменит тем, что здесь жил и написал основные главы своего прославленного романа Мигель Сервантес. В Испании два дома-музея Сервантеса: в Алькала-де-Энарес, где он родился, и в Вальядолиде, где он умер. Но если место рождения мы не выбираем, то место нашего проживания мы, все-таки, выбрать можем. Поэтому памятники в городе, который великий человек избрал местом своей жизни, мне кажутся более значимыми. Памятник Сервантесу на площади Универсидад:



Кстати, вот эти руины за спиной у памятника в карте вообще никак не обозначены:



Зато красиво!
Несмотря на множество самых разнообразных церквей, которые мы на тот момент встретили в Испании, в Вальядолиде обнаружилась ни на что не похожая церковь – церковь Святой Марии Античной (Santa Maria la Antigua). Самая древняя часть этой многократно перестраиваемой церкви – колокольня в романском стиле, построенная в XII веке:



Как только начало темнеть, мы стали гулять в сторону обозначенного ресторана на Plaza Zorrill.





Ресторан нашли довольно быстро, вот только ожидал нас там не самый приятный сюрприз.



Нас попросили подождать 45 минут до момента открытия ресторана в 20.45. Мы попробовали уговорить официанта пустить нас посидеть, потому что мы к тому времени уж очень нагулялись, и к тому же на улице было что-то около 10 градусов – прохладно, но он объяснил, что даже персонала пока нет на месте. Пришлось опять идти гулять.
Оставшееся время потратили на эксперименты с экспозицией – напротив ресторана как раз был расположен фонтан:




А также на фотографирование двух расположенных на этой же площади достопримечательностей:

парк Campo Grande:


и музей Академии Кавалерии:



В 20.45 мы как лист перед травой явились в ресторан. Нас там уже ждали, было очень приятно видеть, как нам старались помочь с выбором и сделать все для приятного отдыха. Надо сказать, что это им удалось! Пока я как нормальный турист фотографировала интерьер,





… меня поманил повар, который как раз приступал к приготовлению нашего заказа:





Потом мы несколько раз пробовали мясо, приготовленное в дровяной печи на живом огне, и каждый раз поражались его потрясающему вкусу и сочности!
Здесь же в первый раз мы попробовали знаменитый кастильский суп.
Я согласна с людьми, которые видят в еде культурологический элемент.
Образ мысли и характер народа, его темперамент, история и образ жизни читается в содержимом тарелки (конечно, если это не унифицированное стандартное блюдо типа «салат цезарь» — хотя это тоже воплощение новой русской кулинарии со своими представлениями о том, как должна выглядеть ресторанная еда).
Я к чему это заговорила – к кастильскому супу.
Суп этот подают повсеместно: во всех ресторанах Кастилии-Леона если мы заказывали суп — по умолчанию приносили именно его.
Рецепт кастильского супа прост и возник от безысходной бедности испанского крестьянина. Но даже этой бедности испанское солнце придало яркость и оттенок благородства. Привожу рецепт из проверенного и очень уважаемого источника (о нем – чуть ниже):



Вот так этот рецепт из самых доступных бедняцких продуктов прошел испытание временем и теперь отлетает в ресторанах за 5-6 евро порция. Хотя если начистоту, размоченный хлеб именно в таком виде (гаспаччо не в счет) – не самый приятный компонент, так что можно поэкспериментировать и заменить его чем-то более привычным для нашего вкуса. Зато яйцо, растекающееся в горячем насыщенном, приправленном ахо (т.е. чесноком) бульоне, — это гениально и вкусно!

После такого ужина (который, кстати, без учета чаевых обошелся в 67 евро) сил хватило только на то, чтобы только доползти до машины, стоящей под вечерней Пласа Майор:



Казалось бы, превзойти вальядолидского ягненка практически невозможно. Но на следующий день нас ожидал знаменитый сеговийский кочинильо.
На сайте ресторана Meson de Candido я нашла страницу, которая отвечала за резервирование столиков. К сожалению, в течение месяца страница предлагала подождать, так что я даже написала письмо в забронированный нами отель в Сеговии, чтобы попасть в вожделенный ресторан. Отель меня проигнорировал, так что мы просто рассчитывали, что уж за вечер и утро следующего дня нам удастся проникнуть к Кандиду.
Так и получилось.
Сразу по приезду в Сеговию мы заселились в отель, поставили машину в подземный паркинг и двинули в сторону акведука, отлично сохранившегося с древнеримских времен. Вот прямо под акведуком и находится знаменитый Meson de Candido:





Представитель династии рестораторов А.Кандидо сумел превратить приземленное занятие жарки поросят в нечто выдающееся, если уж даже король Испании не считает зазорным заехать к Кандидо на жареного поросенка или пастушье жаркое:


Кандидо мастерски пиарят свое дело: они умудрились превратить подачу жареного порося – в захватывающее шоу, церемонию, известную во всем мире! Кочинильо настолько нежные, что их разделывают краем фарфоровой тарелки, которую затем разбивают об пол (жаль, что это можно увидеть только при заказе целого порося — мы же еле осилили две стандартные порции). Этот фирменный знак семьи Кандидо стал символом Сеговии: его воплощение в памятнике мы встречаем на въезде в город:


Мы, откровенно говоря, не ожидали, что в совершенно нетипичное для испанских ресторанов время (было около половины четвертого дня) ресторан будет работать (путеводитель Крылова утверждал, что ресторан не работает с 16.30 до 20.00). Думали, придем, зарезервируем столик на вечер. Но нас быстренько сгребли в охапку и проводили на крошечный второй этаж. В домике оказалось множество залов – столовых, где повсюду – на стенах, каминных полках – были фотографии именитых постояльцев: писатели, актеры, короли разных стран мира и великие футболисты.
















Над меню мы не думали, только попросили принести гарнир, чтобы не есть мясо с мясом.
Это было ни на что не похоже и понятно, что вот ты сейчас ешь не просто что-то очень вкусное, а еще и важное!



Конечно, мы были готовы к тому, что обед из двух фирменных блюд с салатом, картошкой, кофе и бокалом вин в ТАКОМ месте не будет радовать демократичной ценой. Каково же было наше изумление, когда получили счет: «аж» 57,66 евро! Так не бывает, ребята…
Вместе с чеком мы получили на память книжку, рассказывающую о ресторане. Посмотрите, с каким уважением к себе и к своим посетителям она сделана:
«Каждый, кто почтит своим посещением это место, вне зависимости от национальности и положения, заслуживает уважения и особого внимания, столь принятых в Кастилии»!

Помимо рассказа об истории и традициях Meson de Candido книжка содержит в себе основные рецепты, прославившие кастильскую кухню (про кастильский суп – это отсюда).

У меня секретов нет,
слушайте, детишки,
поросеночка рецепт
помещаю в книжке
!



Ага, попробуй приготовить!
Для этого, на мой взгляд, нужна стабильность.
Чтобы люди знали, что вот этот ресторан был у дедов и будет у внуков, и тогда достоинство, понимание и терпеливый труд, помноженный на талант, станут рецептом семейного счастья.

Но даже самые вкусные кочинильо – это еще не вся Сеговия: рассказ о ней еще впереди.

Комментарии (13)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 15 апреля 2014, 13:12
Ну, я далек от гастрономического туризма, но Вы сумели сделать из него очень аппетитное туристическое и культурологическое блюдо. :)
И акведук хорош!
+
2
+ -
avatar

begun12

  • 15 апреля 2014, 13:51
Спасибо! Я, конечно, понимаю, что эта часть — не для великого поста, но этого требует логика повествования
+
3
+ -
avatar

Liska

  • 15 апреля 2014, 13:14
Ну все, потекли слюнки :) рассказ как раз к обеду :)
+
1
+ -
avatar

OlgaNN

  • 15 апреля 2014, 19:51
потрясающий рассказ!!! ода!!!
+
0
+ -
avatar

begun12

  • 15 апреля 2014, 19:52
Ух ты!!! Спасиба!!!
+
1
+ -
avatar

Enotl

  • 15 апреля 2014, 20:56
Класс!!!
+
0
+ -
avatar

begun12

  • 15 апреля 2014, 21:06
Спасибо! Надеюсь, что опус мой хоть чуть-чуть соответствует великолепию блюд
+
1
+ -
avatar

Менеджер

  • 16 апреля 2014, 11:18
Великолепно))) Это вам не итальянские рестораны, где Вы голодали (помнится...) Читается легко и вкусно!
+
0
+ -
avatar

begun12

  • 16 апреля 2014, 11:30
Спасибо! Абсолютно точно: центр Испании — регион с ярко выраженным «гастрономическим лицом». Действительно, вернулись с массой впечатлений о потрясающих блюдах!
+
0
+ -
avatar

Enotl

  • 16 апреля 2014, 20:58
У нас возникла теперь заморочка: что выбрать Толедо или Саламанку ( по времени или — или)? Что посоветуете???????
+
0
+ -
avatar

begun12

  • 16 апреля 2014, 21:07
Конечно, так и просится ответ: и то, и другое. Если же это невозможно, то предпочтительней, наверно, Толедо. Он более значимый, весомый город. Бывшая столица. Более туристический — бесспорно. Но ведь есть еще и Сеговия!!! В общем, я вам не завидую: выбор — сложнейший!!!
Удачи!
+
0
+ -
avatar

Enotl

  • 16 апреля 2014, 21:19
Если выехать из Мадрида утром, ехать через Сеговию, после обеда быть в Саламанке с ночевой,- по Вашему мнению это реально?
+
0
+ -
avatar

begun12

  • 16 апреля 2014, 21:30
Я думаю, вполне. Если из Мадрида утром — в Сеговии часа за три-четыре можно посмотреть основное: акведук, алькасар, кафедрал, церковь Веракрус (это я в следующей части распишу, уже готово — загляните, мошт, пригодится). Еще к этим 90 км — 170 до Саламанки. Так дорога идет через Авилу — обязательно к посещению, на мой взгляд. Это еще часа два. Так что к вечеру будете в Саламанке. В июне будет светло допоздна, да и подсвечено там все очень здорово. Вот только внутри кафедралы откроются утром: планируйте. Так что ваш план вполне реализуем, но в темпе!

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.