Грузия, Армения. Часть 2

Предыдущая часть здесь

Сам же Успенский собор смотрится очень величественно. Не знаю был ли он таким тысячу лет назад, когда его построили, или всё же в процессе воссоздания из руин с 2005-го года строители слегка увлеклись.


Помню Юнеско очень сильно протестовали, и католикос-патриарх требовал прекратить строительство, но Саакашвили храм достроил.
Прекрасное строение.
Да, ещё в Кутаиси побродили по рынку. Повторюсь центр очень маленький так, что всё буквально рядом, ну а рынок это центр города. Удивили открытые прилавки, где мукой торговали на развес.

Дороговизна грецких орехов. Не ожидал, что в Грузии они будут чуть ли не в двое дороже, чем у нас. Имеритинский сыр, в хачапури по-аджарски идёт только имеритинский, другой нельзя.

Ну и разнообразие чурчхелы, пастилы и прочей радости туриста.


На рынке и по городу во многих местах торгуют разливным вином, цены вдвое ниже магазинных.

От Кутаиси до поселка Хванчкара, где родилось одноименное вино, всего полчаса пути. По этому и спросил
…-а Хванчкара есть?
…-друг какая Хванчкара, ты знаешь сколько её делают? Капля. Если где увидишь на разлив не бери. Это точно не Хванчкара.
Как не вспомнить Дюма, он писал немного о другом но в принципе о том же.
…… –“ В России потребляется несчетное количество шампанского, но даже если бы вся Франция превратилась в Шампань с ее виноградниками, то и в этом случае она не могла бы доставить России то количество какое в ней потребляется………………” 19-й век…)))
Ещё есть в городе *амбредузо-медузо*.

Обожаю сюжетные памятники, больше всего люблю в новом городе встретить какую то необычную фигурку из бронзы. Поздно вечером специально пересмотрели фильм Шенгелая “Необыкновенная выставка”. Смотреть его в Кутаиси как усилитель вкуса. Доброе и удивительно светлое кино о местах, по которым ходили целый день.
С утра опять вышли на белый мост к мальчику со шляпами.

Повторюсь, в городе на удивление много интересных памятников без пьедестала. Обошли их опять, словно прощаясь с добрыми друзьями, и в путь.
В 30-ти км от города Гелатский монастырь.



Фрески этого монастыря пожалуй лучшее из увиденного нами в этом туре.





Монастырский комплекс частично в реконструкции, но много и древних аутентичных строений.

Выставляем в навигаторе Уплисцихе, это пещерный город с историей в 2тыс.лет. Дорога снова ведёт через Кутаиси, но по окраине, затем равнение на Гори. Впрочем родину Сталина мы проезжаем, оставляя её для ночевки. Перед входом в скальный город большой паркинг, почти полностью заполненный. Посещение платное, 3 лари.

Людей очень много. Селфи, селфи, селфи.

Но с подъёмом вверх туристы стремительно редеют, а в верхних пещерах почти никого.

Только ящерки греются на солнце.

Жара под пятьдесят. Воздух знойный, ветерок как в конверторной печи просто помогает равномерно прожарить.



Но в пещерах прекрасно, даже не вериться, что тень на раскаленной плите способна делать такую прохладу. Среди туристов заметно расслоение, часть остается ждать своих друзей в прохладе пещер, часть отправляют выше ради селфи и фото. Раньше город был в шесть раз больше и окружен густыми лесами. Насчет размеров – верю, а вот насчет густых лесов глядя с вершины Уплисцихе на выжженную равнину- не очень.



В 10км, от Уплисцихе город Гори. У нас бронь на Гест *Panorama*. Когда въехали в город подумали, что недооценили его размеры. Пару монументальных строений в центре создали иллюзию масштаба города, который обычно пропорционален своему исполкому.

Но когда за час прошли весь Гори вдоль и поперёк, то поняли свою ошибку. Решили заняться крепостью, снизу она смотрится вполне достойно.



Взобрались на вершину горы, и даже стало немного обидно за проделанную работу. Небольшое поле огороженное забором типа дачного участка. И всё.

Под крепостью есть композиция сидящих в круге воинов. Типа….
….-“Бойцы вспоминают минувшие дни…
И битвы где вместе рубились они”……



Мощная композиция, на мой взгляд один из лучших памятников в Грузии, и то что фигуры не на постаменте а на земле делает эту композицию ещё сильнее.

Ну и естественно музей Сталина.


В Грузии сейчас возрождается *культ личности*. Конечно, в лубочном варианте. Говорят у китайцев очень популярен *красный туризм*. По местам боевой славы Ленина и Сталина.

Китайский турист в масштабах Грузии, это покруче нефти.
Так, что думаю скоро появятся места, где Сталин учился, пил кофе, первый раз закурил и т.д. Но не знаю как с китайцами, весь тур по Грузии мы видели группы из Индии и Пакистана. Очень много туриста с той части света. А вот в Сванетии толпами бродили поляки, забавно было слышать со всех сторон польску мову.
Утром решили сходить на местный рынок, воскресенье всё таки. Как такового рынка в городе и нет. На пустыре возле монумента Победы, в несколько рядов прямо на земле продукты полей.

Кизил, конечно, в этих местах огромный, размерами с мелкую сливу. Кизила много, и пожалуй это было самое интересное на рынке.

Утро началось с недоразумения. Выставил в навигаторе координаты Мухранской крепости, добрались туда, а никакой крепости нет. Спрашиваем у местных, те только плечами пожимают. Потом пытался нарыть по интернету в чем причина. Трудности перевода, эта крепость на разных сайтах проходит под разными названиями и как Мухранская, и как Мтверская и как Ксанская, при этом разброс координат довольно велик. Так что шанс попасть был небольшой — я не попал.
Зато с Ананури никаких проблем. Она стоит прямо на Военно-Грузинской дороге. Дорога живописная хотя иногда прилетают сюрпризы на трассу.

От крепости Ананури сейчас остался только крошечный фрагмент, цитадель.
Но зато она смотрится прекрасно, как замок.

Правда очень тесный замок, внутри два храма Успенский и Спасский. Между ними вплотную к Успенскому храму прижата башня, по типу ингушских или чеченских, от стен церквей до крепостных всего несколько метров.

Сзади есть две большие башни, круглая и квадратная, у круглой перекрытий нет.


А вот квадратная в хорошем состоянии, с этажами и лестницами. На неё можно взобраться, чем народ увлеченно и занимается. Башня возвышается над цитаделью и вид с неё открыточный.

Сама крепость располагалась как бы ниже, и при строительстве водохранилища часть ушла под воду, часть была разобрана. Кстати, Военно-Грузинская дорога раньше шла перед крепостью, то есть ещё ниже, и тоже оказалась под водой.
С помощью большого нового моста дорога теперь проходит выше Ананури, с моста и вид на крепость один из лучших. Первый официальным туристом посетившим Ананури считают Пушкина, хотя строк об этом поэт не оставил.
От Ананури всего 100 км до Шатили. Но это не совсем 100км. К каждому участку дороги надо применять коэффициент. Первые 60 км, вполне вместятся в коэф. 1,5. Есть участки неприятные, есть слегка раздолбанные, но терпимо.

вообще дорога на Шатили впервые появилась при Союзе, в 30-е годы. До этого никаких дорог туда не было вообще. В истории зафиксирован курьёз, что когда журналистка толи в 1925-м, толи в 27-м, добралась в Шатили, то местные спросили её …-какой сейчас царь?
Ближе к 90-м дорогу решили полностью переделать, но тут Союз развалился. Отсюда эта градация. Первые 60-км, это то что успели тогда переделать. Потом заброшенные туннели, если бы их доделали то сократили бы путь на 20 км, но не успели.


И дальше 40-км полного отсутствия дорог. Их нет, есть тропа для машин. Иногда это гравийка, иногда не поймёшь что. Местами от обрыва вас отделает меньше метра. Есть островки где можно разъехаться со встречной. К счастью мы всего несколько раз были в ситуации напряга вдоль встречной машины.
Так что к этим 40-ка вполне применим коэф. 3 ну и пару километров явно 5-ть.


Пересекая многочисленные ручьи на горном серпантине всё чаще задавал себе вопрос…
….-а стоит это того?
Когда доехал могу утверждать — стоит.
Шатили так устроен, что никакое фото — не дает понять его масштаб. Это довольно большой город.

Внутри каждый поворот открывает новые варианты развития маршрута. Многоуровневый 3-D лабиринт.




Очень понравилось.
На некоторых домах в камне выбиты кисти правых рук. У местных племен раньше был обычай прибивать к своим дверям кисти правых рук поверженных врагов(типа скапьпов). Дюма описывает несколько жутких историй охоты на правые руки. Именно охоты. Количество рук на дверях дома, были как показатель статуса, крутизны. Девушки ставили условия женихам, типа
…-принеси шесть рук, тогда и выйду замуж. И т.д.

Прошлись немного вдоль реки по долине. Места живописные, скорее всего ко дню пребывания в Шатили стоит добавлять день на окрестности. Река нервно изгибается каждые 300-500 метров и очередной изгиб открывает совершенно новые пейзажи. Но сентябрь есть сентябрь, в восемь уже ночь на дворе.
В гесте заказали ужин. По-домашнему простой, но сытный. Поднялись к себе в номер и что называется вырубились без задних ног, но не надолго. Часа в два ночи у нас под окнами начался батл. Петух орал дурным голосом, и ему тут же отвечали соседские. Потом они похоже собрались со всей деревни под наше окно и устроили серенаду для туристов. Орали остервенело как оглашенные.
Я в деревне последний раз ночевал лет сорок назад, и сейчас мне сложно оценить громкость орущих и их интенсивность, но жесть. Надо отдать петухам должное, они всё же брали перерывы, по часу или чуть больше. Была глобальная тишина. Затем всё повторялось заново. Наверное я впервые понял смысл фразы…
…-До третьих петухов….)))
Утром дорога обратно. Странно но она показалась уже намного легче, проще и даже шире. Опыт незаменимая вещь. Кстати, из Тбилиси в Шатили ходит маршрутка, думаю её водитель ежедневно петляя по изгибам и ухабам вообще не напрягаясь проносится над кручами.
Опять те же сто км до Ананури, только в обратном порядке, 40км сложных и после них оставшиеся 60-т идут на пять с плюсом. Но всё же за 3 км до Ананури дорога резко уходит в сторону на Телави. И вскоре началось то, что сложно назвать дорогой. Асфальт исчез и вместо него из грунта как грибы полезли валуны. Маленькие валуны, большие. В итоге как на телеге, с камня на камень, медленно но очень пыльно. Тарахтим, тарахтим и тут навстречу джип с рос.номерами. Моргает фарами
….-Это дорога на Ананури?
….-Да,
….-И что она дальше такая же?
…-Да, километров 15-ть. А что у нас впереди, вы по какой ехали?
….-да тоже километров 15-ть, валуны да галька.
В Грузии где ездит турист, и возят делегации. Дороги сделали, и они хорошие. Но есть и дороги без дорог, без намека на асфальт. Ананури и Алаверди разные маршруты, группы возят раздельно туда или туда. Это индивидуальный турист хочет всё и сразу, и по карте вроде разумно соединить в одном прогоне Алаверди и Ананури, но от Тианети до Кветера асфальта нет. Затем начинается равнина, перед нами Кахетия.
И тут можно повторить слова Дюма…. –“По левую сторону от нас была Кахетия — сад Кавказа, виноградник Грузии”.
Хотя едем, едем, ни садов, ни виноградников. Первые виноградники увидели километров за 20-ть до Телави, возле монастыря Алаверди. Кстати кафедральный собор Алаверди несколько веков (до 2002г) был самым высоким церковным строением Грузии.

В Телави у нас поселение в гесте “Tamari”. Понравилось.
Телави столица Кахетии. Кахетия несколько веков была самостоятельным и довольно успешным царством, но персы своими набегами житья не давали.
В 1587 году царь Кахетии Александр II приносит клятву верности русскому царю, и просит принять Кахетию в состав России. Борис Годунов просьбу холодно воспринял, поэтому и царь Федор Иоаннович – на неё не отреагировал.
Потом цари Кахетии ещё несколько раз просились в состав России, а царь Кахетии Арчил II даже переехал на ПМЖ в Москву вместе с семьёй, но ему маякнули из Имерети. Типа есть вакансия. В итоге Арчил 5 раз (пять !) побывал царём Имерети и всё же вернулся на ПМЖ в Москву.
В середине 18-го века царя Кахетии Теймураза II персы назначили царём в Картли, он переехал в Тифлис а своего сына Ираклия оставил править в Кахетии вместо себя. Так произошло объединение Восточной Грузии в царство Картли-Кахетия, ну и дальше по истории Кахетия уже всегда была в составе Грузии.
История Грузии сложная. Страна была полем боя между Ираном и Турцией, да ещё и плюс волны *залетных* покорителей Мира, в лице арабов, татар и тимуридов.
Иран и Турция считали эти земли своими и время от времени вели “освободительные” войны с “захватчиком”. Так как это длилось веками то и элита Грузии со временем разделилась на два лагеря. Одни считали благом крышу от Стамбула, другие от Ирана, кланы и династии интриговали или открыто воевали на сторонне турок или персов. А когда тем было не до Грузии, то бились между собой.
Карта Грузии постоянно менялась, то это было четыре владения, то семь, а бывало и десять. Причем все они между собой регулярно воевали и теплых чувств к соседям не питали. Тлеющая вражда не прекращалась так как победа про-турецких сил не устраивала тех кого поддерживал Иран, и наоборот.
Нужен был кто то третий. Враг моего врага- почти друг. На какой-то момент Россия устроила большинство. Она воевала и против турок, и против персов.
В общем распри утихли, враждующие княжества собрались под одной крышей и за неполные 200-лет после присоединения к России население Грузии увеличилось в 15 раз.
В Телави оказался самый шикарный рынок.

Нет он небольшой, ассортиментом не давит, но приятно удивляет ценами. Немного поторговавшись взяли чурчхелу по 1,5 лари, и при этом она выглядела сытней и крупней кутаиской, а тем более той что мы видели в Тбилиси. Пастила листами по 1,2 лари, в других городах меньше 2-х не видели.

Копченный Сулугуни по 15лари за кило, дальше видели по 20-ть

и инжир по 1,5. Инжир в Грузии вообще недорогой, дома он в десять раз дороже. Правда крупный, турецкий и каждый плод в бумажке-но блин в десять раз.
В городе два памятника шарманщикам, и ни одного сюжетам *Мимино*, а ведь многие узнали об этом городе именно после просмотра *Мимино*. В Тбилиси памятник -есть, в Дилижане тоже, в Москве есть, в…. Приозерске есть !!!.. а вот в Телави, о котором фильм, и где сняли половину *Мимино*- нет.


Даже никакой ресторан не пытается присвоить себе *честь*, что именно у них Мизандари …* поймал и макнул три—четыре раза головой в унитаз…Папишвили.*

Есть небольшой парк Надиквари, наверное это высшая точка города. По периметру парка сделано с десяток смотровых площадок, конечно с большинства из них смотреть некуда. А вот пара площадок показывает стадион. Так что можно комфортно болеть за любимую команду из парка.

При тысячелетней истории в городе нет какого-нибудь древнего храма, да и крепость относительно молодая. Триста лет для крепости детский возраст. Воевала она в своей истории всего раз, притом построили её кахетинцы они же её и штурмовали, пытаясь выбить оттуда русский гарнизон в 1812-м.
Крепость устояла.

Может из-за отсутствия древностей истории, знаковых строений и ярких достопримечательностей Дюма проезжая мимо Телави, в город не заехал и даже не упоминал его в своём путешествиии.
Винного изобилия в столице винного края не наблюдали.
Впрочем утром выехав в сторону Кварели убедились что находимся в винном крае. Дорога сплошь виноградники, а названия сёл по дороге словно ведёшь рукой по полке с вином в вином магазине.
Цинандали, Вазисубани, Мукузани, Ахашени, Кварели. Тысячу раз слышал эти названия так или иначе, но никогда не думал, что это сёла Кахетии.

Но наша цель Киндзмараули.
Настоящим “Киндзмараули” может считаться только напиток, изготовленный в Алазанской долине – небольшом терруаре в 120 га площадью. И к требованием о *настоящем* ещё……………
…ягоды должны быть собранные только в первые три недели сентября
…лоза старше 30 лет и т.д. В общем шанс взять вино…*то, да не то*, слишком велик. Оно скорее всего будет тоже неплохим, и даже почти таким же. Почти! Но ведь мы в Кахетии, у истока. Так что никаких ….”почти “
Берём вино в «Киндзмараули».

Место знаковое именно здесь в 1942 году вино Киндзмараули и создали. Вообще качественную, брендовую вино индустрию в Грузии создали при СССР. Хотя ещё в 19-веке в Грузии появилось несколько предприятий и брендов такие как «Мукузани», «Напареули», «Цинандали». Но это было уже в конце 19го века. Вроде прошло всего сто лет, а история их создания сильно отличается у разных авторов. Одни утверждают что их автор граф Воронцов-Дашков открывший в 1897году винзавод в Тифлисе который и выпускал эти вина. Вторые, что их автор А.Чавчавадзе и вина *родились* на 10 лет раньше(хотя Чавчавадзе к тому времени уже полвека был в ином мире). В прочем и так и так, все признают, что качественные и известные вина Грузии впервые описаны в самом конце 19го века. До этого о существовании каких то брендов или очень качественных вин- ничего не известно. Даже больше, А.Дюма путешествуя по Кавказу в середине 19-го века пишет что ….-*в Грузии совершенно не умеют настаивать вина и сохранять их*. А для качества вина это больше чем половина дела.
С 1925 года виноделием Грузии занялись очень серьёзно, было построено с десяток заводов. Основной задачей которых и было…*настаивать вина и сохранять их*. Сталин пил грузинское вино, ну а приближенные к власти во всем копируют вождя и стремятся угодить на опережение. В Грузию перебрасывают команду виноделов и селекционеров которую взрастил князь Голицын в Крыму. Переезжают Егоров, Негруль.
Результат на лицо. В 1926- создано “Карданахи”, знаменитая “Хванчара” –в 1932м,”Оджалеши” в 1933м, “Киндзмараули” в 1942м, в 48-м – “Кахети” и “Тибаани”, “Ахашени” в 1958м и т.д.
В общем грузинское вино стало главным вином Советского Союза. На сегодня вино это главный продукт Грузии. Почти как у Маяковского
…..- Мы говорим вино- подразумеваем Грузия….
….Мы говорим Грузия- подразумеваем ВИНО….
Сейчас грузинское вино отличного качества. Причем, на любой вкус. Отношение к туристу на винзаводе на высоте.
Хотите экскурсию? Без проблем. Поводили, показали, рассказали.


При заводе есть и фирменный магазин, вина там немного дешевле чем в рознице, и плюс различные заманухи. Типа “купи 3 -четвертая в подарок”.

Теперь наша цель город Сигнахи, но по пути заезжаем в Гурджани ожидая увидеть грязевые вулканы. Место мы нашли, но вулканами называть слабо булькающее две большие лужи грязи- явное преувеличение.

Побродили вокруг них, подождали. Думали может булькнет хоть на полметра. Но, не пучило нынче вулканы. Не пытались они вздрогнуть, собраться и сделать нам сюжет на фотку. Едем дальше.
Город Сигнахи взобрался довольно высоко в горку. Он как бы в горной чаше, и по периметру окружен древней крепостной стеной.



Впрочем, не такой и древней, городу всего триста лет, но зато прекрасно сохранившейся, сторожевые башни в этой стене (а их штук тридцать) тоже все целые. При этом сам город занимает лишь небольшую часть внутри крепостной стены. Словно прилепился к одной из сторон стены, а на всём остальном пространстве ни намёка на строения.
Центр города крошечный, со свежим ремонтом и хорошей историей. В перспективе наверное будут создавать вариант Вероны (история красивой любви). Влюбленный художник Нико Пиросмани покрыл площадь перед гостиницей цветами….миллион, миллион, миллион алых роз…)))
В городе много хороших ресторанов и кафе, довольно активная торговля сувенирами, но пока без Пиросмани. Даже магнитики с картинами в его стиле отсутствуют. В Тбилиси полно, а в Сигнахи пусто.

Иностранцев уже много, за тот час, что мы гуляли по городу, встретили с десяток больших групп дружно семенившими за своим гидом, и гид обычно вещал не по-русски. Много самостоятельных. Визуально десятикратный перевес туриста над местными.


От Сигнахи нужно снова немного вернуться назад, что бы влиться в новую дорогу, которую недавно построили на Тбилиси. Пробег небольшой, чуть больше ста км. Дорога в стороне от достопримечательностей, разве что крепость Чаилури, но она в истории никаких следов не оставила и толком непонятно кто и когда её построил. Размерами она в стандартный дачный участок, такие вот средневековые 6-ть соток. Впрочем, сейчас у многих покруче заборы и замки на дачах.

……….продолжение следует………