Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Часть 20. Неизведанные уголки Македонии.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы по странам: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия. Черногория. Албания. Греция. Македония.
Предыдущая часть: «Духовные скрепы» Македонии.

День двадцать первый. 28.06.2012. Четверг.

В глазах подавляющего большинства автотуристов Македония была и останется маловразумительной транзитной страной. Сродни Польше. Но наша западная соседка по европейским меркам страна достаточно крупная, поэтому не всем удаётся пересечь её одним махом. Остановки в ней на вынужденный ночлег поспособствовали тому, что Польша нет-нет, да и продемонстрирует своё «личико». Как оказывается, очень даже симпатичное и соблазнительное. Македонии в этом плане совсем не везёт. С точки зрения логистики на «пути из варяг в греки» и обратно останавливаться здесь не имеет никакого смысла. Чуть лучше выглядит ситуация на направлении Албания – Греция. С одной стороны – хоть и загадочная, но очень страшная страна. Проехать через неё интересно, но желательно это сделать на одном дыхании. Чтобы пощекотав немного нервы, всю оставшуюся жизнь гордиться собственным героизмом. С другой стороны – довольно долгий путь до популярных греческих пляжей. Охрид в этом случае становится идеальным местом для того, чтобы перевести дух. На этом всё. По другим поводам про Македонию никто не вспоминает. Наша сегодняшняя задача состояла в том, чтобы ознакомиться с изнанкой Македонии. Преодолеть её с юга на север посредством back roads, но не стремглав, а размеренно, с финишной точкой в столице страны. Поехали!
Утро началось с приятного и успокаивающего события. Едва отъехав от дома, мы обратили внимание на тыл Самуиловой твердыни. Зрелище оказалось довольно печальным. Даже невооружённым глазом видно, что внутри крепости царит пустота. А значит, нет повода сожалеть о том, что мы туда не пошли.

Выехав из Охрида, довольно долго тянулись сквозь неухоженные деревни.

Но это скорее поверхностное впечатление. Эдакое средневзвешенно-балканское. Делать подобные заявления в адрес домашних хозяйств я, пожалуй, поостерегусь. Все они, за редким исключением, оставляют впечатление зажиточных и процветающих.

Я возьму на себя смелость соотнести этот феномен с так сказать «мусульманским фактором». Поскольку повсеместно на Балканах результаты инвестирования в индивидуальное строительство бросаются в глаза именно на территориях с преимущественно мусульманским населением.

Для пущей ясности уточню, что наш сегодняшний путь лежит параллельно албанской границе. А водоразделом на условные «восток» и «запад» служит в этих краях река Чёрный Дрин, в долину которой мы вскорости заглянули.

Человек, который хотя бы раз видел фантастические бирюзовые или изумрудные ленты балканских рек, не забудет этого уже никогда.

Потому что все балканские реки в высшей степени фотогеничны и обладают потрясающим магнетизмом.

Многие из них являются базой для уникальных экосистем. Но в безумной гонке за энергоресурсами этот фактор никакого значения не имеет, что для Балкан является «фирменным» бедствием.

От Охридского озера до албанской границы Чёрному Дрину нести свои воды немногим более полста километров. Но на этом коротком пути его уже успели перегородить неоднократно. И на этом не успокаиваются.

Искусственное Дебарское озеро, где Чёрный Дрин на пару со своим притоком Радика копит силы для решительного броска в Албанию, получило своё название от одного из региональных албанских «райцентров» на территории Македонии. В том, что это так, убеждаешься на подъезде к Дебару, когда на живописной панораме города, напоминающей сверху высококачественный макет, становятся отчётливо различимы острые иглы минаретов и грузные церковные колокольни. Соотношение 3:1.

Дебар оказался весьма динамичным городом. На улицах и площадях, в центре и на окраинах все куда-то целенаправленно перемещались. А кафе и рестораны при этом пустовали.

Масштабы строительства в городе впечатляют. Характерно, что люди думают на перспективу. Поэтому в глаза бросается обязательное сочетание жилья с будущими объектами торговли или сферы услуг.

Архитектура таких «комплексов» тоже необычна – чувствуется влияние восточных традиций.

Преемственность наблюдается и в общественной сфере — по соседству с новыми мечетями возводятся часовые башни.

В условиях албанского доминирования (подчеркну, что именно албанского, а не неконкретного мусульманского – практически все вывески в городе написаны на албанском языке), чтобы как можно громче заявить о себе, ортодоксальная церковь старается соответствовать. Поэтому в Дебаре появляются и новые храмы. Скажу прямо – чересчур пафосные.

После Дебара пограничные функции Чёрного Дрина взвалила на себя стремительная Радика.

Только вот силы противостоящих сторон не кажутся равнозначными. Правобережных христианских деревенек совсем мало и расположились они в редких низинах, образованных слегка отступившими холмами.

То ли дело албанские селения. Их полумесяцы разбросаны по левосторонним господствующим высотам и взирают на противоположный берег с очевидным превосходством и презрением.

Но всё переворачивается с ног на голову, когда мы сворачиваем к монастырю св. Иоанн Бигорский. Мощь его стен и строений сродни замковым, и этот вид заставляет на мгновение содрогнуться.

Со стороны паркинга обитель напоминает тщательно охраняемый VIP-аэродром, чему в немалой степени способствует архитектура одной из башен, похожей на диспетчерскую вышку.

Интригующее зрелище, поэтому желание проникнуть внутрь нарастает с каждой минутой.

Вход на территорию монастыря свободный, но идущие впереди нас посетители, тем не менее, задерживаются у входа и покупают какие-то обезличенные билеты – без указания цены и даты. Местечковый шахер-махер? Оказалось, что эти билеты нужны только для доступа в монастырскую церковь. Здесь я, наконец-то, сдался – хотя бы один из знаковых македонских храмов всё-таки нужно осмотреть.

Но предварительно нужно оглядеться во дворе. Масштабы восстановления обители (именно восстановления, а не реставрации), конечно, поражают.

Всё новенькое — с иголочки, чистенькое, аккуратненькое. Очень красиво, но пока бездушно и бездуховно.

Вероятно, объясняется это тем, что работы ещё далеки от завершения, и вместо размеренной жизни, в монастыре царит суета стройплощадки. Тут и там разбросаны строительные материалы и элементы конструкций будущих сооружений. Как, к примеру, позолоченный луковичный «царь»-купол. Непонятно только, куда его собираются взгромоздить – к «византийщине» он не имеет никакого отношения.

Нарезая круги по двору, мы заглянули во все щели и углы монастыря.

После чего освежились в одном из фонтанов.

Затем присели на пару минут в тени ротонды.

Видимо, тем самым, притупили бдительность «надзирателя», как обычно, из гражданских. Ему было тяжко и скучно стоять на солнцепёке у двери церкви. Вот и прятался очередной «цербер» где-то в тени. Нет бы мне, переступив неожиданно для него порог храма, воспользоваться ситуацией и сделать пару-тройку скоропалительных кадров. Я же раскис, разинул варежку и стоял как вкопанный. Опомнился только, когда услышал топот бегущего во весь опор человека. Но было уже поздно. «Надзиратель», проверив у нас билеты, сходу дал понять, что фото ни-ни, после чего стал следить за каждым нашим шагом. Тогда я решил, что нужно попробовать разделиться. Оставив Машу внутри церкви и наказав громко топать и выказывать искреннюю заинтересованность в осмотре интерьеров, сам отправился наружу, где по типовому уже сценарию попытался сделать несколько кадров через дверной проём. «Цербер» просчитал меня моментально. Видимо, не я один такой «умник». Не поверив в мою имитацию съёмки наружных фресок, он закрыл дверь в храм прямо перед моим носом.

Столь ревностное отношение к своим служебным обязанностям я могу объяснить лишь тем, что, помимо фресок и изумительного резного иконостаса, церковь привлекает всеобщее внимание своей святыней – помещённой в серебряный оклад чудотворной иконой Иоанна Крестителя. Эта икона была «выловлена» в реке Радика, аккурат на том месте, где стоит монастырь, в середине XI века. (Прям какая-то мистическая для Македонии дата). Чем не повод для постройки монастыря? Когда турки в XVI веке разрушили обитель, сохранилась лишь церковь и то, судя по всему, частично. А вот икона пропала. Ну, и где она нашлась спустя n-ое количество лет?.. Правильно, в том же месте, на той же Радике.

Вот бы знать, на какой реке и в каком её месте и сейчас плавают иконы или какие-нибудь другие ценные вещи… А пока наш удел – ездить по миру за счёт кровно заработанных средств и лицезреть то, что «выловили» другие. В нашем же конкретном случае – вообще лишь новодельные фрески на наружных стенах монастырского храма.

Бигорский монастырь находится на краю Национального парка Маврово. До его центра – рукой подать. Нужно лишь перевалить через горный кряж. Но прямой дороги туда нет. Поэтому нужно ехать в объезд.

Переехав через плотину, подпирающую рукотворное Мавранско Озеро, мы ушли с основной магистрали. Впереди замаячили горные серпантины.

Сколько их было до этого на нашем веку – не счесть. Тем более неожиданным был результат сегодняшнего горовосхождения. Вместо ожидаемых снежных шапок или холодных неприветливых скал мы оказались на поросшем сочной травой плоскогорье – а-ля Шотландия, как мне представилось.

Как подтверждение гипотезы – многочисленные стада «шерстяных» овечек.

Смотреть на эту идиллию и благодать, тишина в которой нарушалась лишь коллективным разноголосым блеянием тех самых овечек, можно было бесконечно долго.

Но мы не могли позволить себе расхолаживаться надолго. С интересом, любопытством и осторожностью перемещаемся дальше по крайне узким дорогам. Каждый поворот таит в себе потенциальную опасность, поскольку чужаки здесь в диковинку.

Конечная цель броска через Национальный парк Маврово – самобытная деревня Галичник.

Известно село своим ежегодным фольклорным действом «Галичская свадьба», призванным сохранить оригинальные народные ритуалы, песни и танцы в традиционных костюмах. Впрочем, архитектура здесь тоже уникальна. Если присмотреться к утопающим в густой зелени садов трёхэтажным домам, хаотично разбросанным по склонам холмов, то среди них без напряжения можно выделить характерные сооружения.

Их отличительная особенность – глухой каменный первый уровень и деревянный третий с открытыми солнцу окнами. Первый предназначался для скота. Второй – хозяйственные помещения, кухня, столовая. Третий – комнаты для отдыха и сна.

В конце XIX века подобных домов в Галичнике было с полтысячи. А население деревни составляло до пяти тысяч человек. Сейчас же, внимание (!!!), в селе постоянно проживает менее десяти человек. Жизнь здесь слегка закипает только летом, когда на побывку из своих зимних квартир в городах приезжают местные пенсионеры и отдыхающие.

По деревне мы не гуляли. Возможно, зря. Местность здесь пересечённая, длиннющие улицы похожи не террасы – пешком не набегаешься, а на машине далеко не проедешь. Остановились на парковке у внушительной церкви св. Петра и Павла.

И с её бельведера любовались окрестностями. Галичник находится на высоте более 2100 метров над уровнем моря, поэтому с высоты его местоположения можно было сквозь летнее марево рассмотреть даже Дебарское озеро, мимо которого мы проезжали несколькими часами ранее.

Обратно из Галичника мы ехали тем же маршрутом – других дорог попросту нет.

Двигались крайне медленно, наслаждаясь колоритными пейзажами, тишиной и вентилируя лёгкие целебным горным воздухом.

А дорога оживилась. Сначала нам навстречу продефилировал бесхозный табун лошадей.

У фермы мы заметили микроавтобус с интуристами.

Поинтересовались, что привлекло их внимание. Оказалось, что диво дивное – всё те же овечки да козочки.

Где же их ещё можно увидеть в таких количествах?

Перед последним рывком в сторону Скопье ненадолго задержались на романтичном берегу Мавровского озера.

Но таковым ему оставаться недолго. Освоение прилегающих территорий идёт усиленными темпами. И скоро здесь будет создана обширная рекреационная зона.

Что касается рывка в сторону Скопье, то с этим я, конечно, излишне погорячился. Дабы избежать езды по платным дорогам, мы решили двигаться параллельно автостраде Гостивар – Тетово. Этот «эксперимент» превратился в муку. Каких-то жалких километров 30 мы преодолевали больше часа. Вся дорога – череда переходящих друг в друга неприветливых и безликих албанских деревень.

Впрочем, кое-какую пользу из этого маршрута нам извлечь удалось. Отважно остановившись возле одной из местных лавок, мы пополнили стратегические запасы самых необходимых продуктов по крайне низким ценам. В частности, приобрели чудесные помидоры.

На забитых улицах Тетово чаша моего терпения переполнилась.

Тем более что проезд по магистралям Македонии стоит копейки. Впервые за день мы смогли слегка расслабиться в дороге. Но вот чарующие придорожные пейзажи не отпускали нас до самого Скопье (Скопје).

Не знаю, возможно, мы очень удачно заехали, но с первых метров Скопье произвёл на меня впечатление «самого столичного» города на Балканах. Наличие широких ухоженных авеню, обсаженных густой пышной зеленью, можно объяснить как доброй традицией, так и вынужденной перепланировкой города после катастрафического землетрясения 1963 года. Но вот снующие по ним двухэтажные автобусы – это уже какой-то сюр. Причём не жалкая развалюха в единственном экземпляре на потребу непритязательным туристам как, например, в Минске, а целый парк современных экземпляров китайского производства.

Ночлег в Скопье был у нас забронирован. В распечатке с «букинга» был указан адрес по улице Маршал Тито. Но в соответствии с установившейся македонской традицией это ещё не значило, что наше заселение пройдёт гладко. Всё началось с того, что наш навигатор такой улицы не знал. Зато её знал подвернувшийся под руку таксист. А знал он её потому, что улица теперь называется Македония. Оба названия настолько бесхитростны, что догадаться об их трансформации друг в друга можно, конечно, и без посторонней наводки. Впрочем, алчный таксист не стал утруждать себя и этим. Он буквально навязал нам свои эскорт-услуги. Едва поспешая за ним, мы прибыли на место через пару минут. За что любитель лёгкой наживы потребовал с меня 3 евро. Я не знаю, каковы тарифы на услуги такси в Македонии, но по моей субъективной оценке этот менее чем пятисотметровый бросок не стоил и полтинника центов. Тем более что наш герой притянул нас в начало, как оказалось, пешеходной улицы Македония, метаться по которой в поисках нужного дома я должен был самостоятельно. А звонить на указанный в распечатке номер таксист не захотел, поскольку это не его мобильный оператор. Осознавать, что ты умнее других – это, конечно, духоподъёмное чувство. Но только до тех пор, пока коса не нашла на камень. Вручая таксисту его честно заработанный полтинник, я, таким образом, проводил следственный эксперимент: возьмёт – виновен; презрительно откажется – человечище! Взял, хотя и повозмущался, аппелируя к коллегам. На этом мой интерес к нему пропал. Впрочем, история ещё не закончилась. Мои беспорядочные шарахания по улице Македония результатов не дали. Нужных вывесок ни по одному адресу я не обнаружил. Дабы не усугублять ситуацию новыми проблемами, я вернулся и отогнал машину вместе с Машей на парковочное место на соседней улице. После чего, проклиная всё на свете и Македонию вместе с маршалом Тито персонально, взялся за безнадёжное дело с новой силой. Безрезультатно. Пришла пора отбросить эмоции и включить мозги. Посреди улицы стоял туристический инфокиоск, в него я и подался. Далее всё пошло как по маслу. Из киоска меня направили в расположенное недалече уличное кафе, оттуда последовал телефонный звонок, после чего прибежал хитроватый учтивый малый. Сопроводил нас на близлежащий охраняемый паркинг около отеля «Holiday Inn Skopje» и, подхватив наши клумки-чемоданы, привёл в жилой дом, от которого рукой подать до злосчастной улицы Македония. Гостиничным номером оказалась одна из свежеотремонтированных квартир. Мы не возражали. Напоследок молодой человек предложил нам отужинать в ресторане при нашем так называемом отеле «Аньа», пообещав бесплатный drink.
Приведя себя в порядок и в глубине души слегка покочевряжившись, мы в итоге соблазнились этим предложением. А чего тут крутить носом? Набережная реки Вардар с восхитительным видом на пафосный Археологический музей.

Уютные диваны, очередная трансляция с Евро-2012, весёлая публика, бесплатное пиво, льющееся рекой. Последнее — благодаря тому, что нам удалось-таки обратить на себя внимание давешнего провожатого, который в поте лица трудился здесь официантом.

Сытный ужин и футбол не смогли удержать нас от вечернего моциона. Направились на близлежащую площадь Македония, добравшись до которой, застыли как вкопанные в немом изумлении. Шок был вызван тем, что наш LP 2009 года издания об этой площади практически умалчивал – точка для ориентира и не более. Я не в состоянии дать эстетической оценки тому «историко-культурному компоту», который мы увидели на главной площади страны. Но я уверен в том, что для исторического знания и национальной самоидентификации Беларуси нечто подобное точно бы не помешало. Здесь перемешалось всё: прошлое и настоящее, люди и события, правда и вымысел, памятники и скульптурные композиции, стелы и триумфальные арки.

Некоторые личности вроде царя Самуила нам уже были известны.

Об исторической роли «мужиков в костюмах» вроде Методи Андонов-Ченто можно было без труда догадаться.

Но всё это пыль по сравнению с доминантой площади Македония – 22-х метровым памятником-фонтаном Александру Великому.

Бронзовый монстр стоимостью более семи миллионов евро притягивает внимание не только своими габаритами, но и свето-музыкальным оформлением.

Количество всевозможных комбинаций подсветки фонтана не поддаётся исчислению.

То же самое можно сказать и в адрес водяных струй, которые меняли свою интенсивность и направление в такт со звуковым сопровождением.

Нужно ли говорить, что площадь Македония была переполнена людьми – гуляющими, сидящими где придётся и наблюдавшими за перипетиями футбольного сражения или за фольклорными коллективами, вращающимися в безумном хороводе под арками древнего моста через Вардар.

Перейдя через мост, мы заложили небольшой крюк через немыслимую череду новостроек вардарского левобережья. Но осознав, что сэкономить таким образом на утренней программе не удастся, решили поберечь силы и отправились спать.


Этот день – сплошная череда открытий. Необычным и удивительным было абсолютно всё. 255 км-8:00.

Продолжение