Живот je чудо или Балканская восьмёрка. Часть 10. Всё ещё Сербия.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы-страны: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия.
Предыдущая часть: По-прежнему Сербия.

День одиннадцатый. 18.06.2012. Понедельник.

С раннего утра у нас «экскурсия» в Боснию и Герцеговину. До границы – пять километров. Сербы, немного пошушукавшись и поржав с того, что сроки действия беларуских паспортов ограничены всего лишь столетним возрастом их обладателей, выпустили нас без заминки. Боснийский КПП находится на приличном удалении, так что формально на территорию Боснии и Герцеговины мы уже попали. Если быть абсолютно точным — Республики Сербской в составе этой нестабильной федеративной страны.

Состояние информационного щита и погранично-таможенной инфраструктуры в виде пары бараков на колёсах и одинокого стула, стоящего в тени деревьев около шлагбаума, позволяло надеяться, что прогресс обошёл эти места стороной. Поэтому мы сможем просочиться через границу либо автоматом, либо «договорившись». Но на помощь пограничнику пришла «амбарная книга». Без труда идентифицировав нас и сверившись с ней, он заявил: «Без визе не може бити». На мои настойчивые предложения каким-нибудь образом «коррумпироваться» он ответил решительным отказом. А когда очередь из пары машин стала выражать своё нетерпение, пограничник и вовсе разозлился. Пришлось разворачиваться. В этот раз с Боснией у нас не вышло.

Сербы, конечно же, нас узнали. Но, видимо, от безделья (полтора десятка здоровых мужиков на границу, через которую одна машина проходит раз в 10 минут) решили более пристально изучить штампы, которые нам поставила их коллега-красотка ещё на границе с Хорватией. Даже пригласили меня на «разбор полётов» к начальнику смены. Пришлось рассказывать, где и когда мы в предыдущий раз(!) въезжали в Сербию. Выяснив, в конце концов, всё, что им нужно и исхитрившись рассмотреть в смазанных штампах нужные цифры-даты, нас отпустили восвояси. С этой минуты полноправно вступил в действие мой план «Б», в соответствии с которым нужно было как-то «убить» три несостоявшихся боснийских дня.
Первый пункт этой программы начинался всё в той же Мокра Горе – на её железнодорожной станции.

Именно она является стартовым пунктом туристического поезда, курсирующего по узкоколейке «Шарганская восьмёрка» (Шарганска осмица). «Шарганская восьмёрка» – самый экзотический отрезок исторической железнодорожной линии Ужице – Вишеград. Движение на этой лини было открыто в 1925 году и продолжалось до 1974 года. Целью её строительства было объединение воедино железнодорожных веток Дубровник-Сараево и Белград-Ужице. Для этого нужно было преодолеть перепад высот 300 метров. Чтобы реализовать проект, инженерам и строителям на 15-ти километровом участке дороги пришлось не только прорубить 22 туннеля и построить 5 мостов, но и так закрутить маршрут, что в самом труднопроходимом месте он вынужден был описать восьмёрку. Отсюда и название дороги.

Для привлечения туристов в этот глухой уголок Сербии, в 1999 году энтузиасты и местные жители решили возродить легендарную узкоколейку. И спустя четыре года она вновь приняла пассажиров. Именно здесь Кустурица и снимал свой знаменитый фильм «Жизнь как чудо».
Когда мы вернулись в Мокру Гору, до отправления поезда (10:30) оставалось ещё сорок минут. За время нашего отсутствия станция заметно оживилась. Стоянка уже почти полностью была забита машинами, в основном из Белграда, но ни очередей, ни дефицита билетов в кассе не наблюдалось – уедут все.

Пока суд да дело, мы успели не только перекусить, но и изучить местную инфраструктуру, которая, безусловно, порадовала.

Есть тут и ресторан, и гостиница.

На возвышении возводятся пока ещё не совсем понятные сооружения. То ли это бунгало, то ли места для пикников – мы разобраться не смогли.

Так же есть и скромный, но очень приятный ландшафтный парк.

В общем, не хуже, чем в Швейцарии, но всё намного дешевле.
Состав из четырёх разномастных симпатичных вагонов уже стоял у перрона.

А вот локомотив пока ещё не подали. В нашем случае — это был тепловоз.

Поскольку паровозы эксплуатируются на «Шарганской восьмёрке» только по спецзаказу.

К 10:30 все пассажиры заняли свои места, и «шоу» началось.

Причём со всеми обязательными атрибутами – объявлением по станции, локомотивными гудками и добродушными кондукторами.

Мы ехали в последнем вагоне, что оказалось очень удобно. Поторчав поначалу в окне и сделав несколько обязательных фото,


я затем прочно оккупировал заднюю площадку вагона. Именно с неё лучше всего обозревать окрестности и оценивать выдающийся труд инженеров, строителей и реставраторов.


Мосты и эстакады.

Прорубленные ущелья.


Туннели, порой достигающие полуторакилометровой длины.



Но самые впечатляющие картины открываются тогда, когда зигзаги дороги позволяют разглядеть где-нибудь внизу еле заметные туннели, через которые мы проезжали несколько минут назад.


Первый этап поездки скоротечен, поскольку на пути к конечной станции Шарган Витаси состав не делает промежуточных остановок.

Прибыв сюда, мы на некоторое время оказались предоставлены сами себе. Впрочем, я времени даром не терял. Сначала внимательно осмотрел все вагоны снаружи.



За это время нам подцепили новый вагон.

И заменили тепловоз.

Затем я ознакомился с интерьерами вагонов.


Оказалось, что все вагоны относятся к эпохе начала эксплуатации этой железнодорожной линии. А выглядят они как новые благодаря качественной реставрации.

Разобравшись с подвижным составом, можно было заглянуть и в депо.

Интересно это потому, что именно здесь, в Шарган Витаси, «паркуются» паровозы, которые изредка бегают по «Шарганской восьмёрке».

Железная дорога – «градообразующее предприятие» Шарган Витаси. Без неё, скорее всего, это и без того малолюдное место рано или поздно просто бы вымерло.

А теперь здесь бум, словно на Диком западе.

Идут полномасштабные работы по строительству и благоустройству территории.


Пришло время возвращаться. Обратно поезд следует со всеми остановками, половина из которых – обычные бельведеры.

Единственная историческая станция на пути из Шарган Витаси в Мокра Гору – это Ятаре. Здесь поезд стоит достаточно долго.

В этом состоит своеобразная уловка. К моменту прибытия сюда пассажиры уже успевают проголодаться, поэтому, как нельзя кстати, к их услугам система местного «общепита».

У путешественников вроде нас, которые ограничились лишь покупкой мороженого, во время стоянки в Ятаре есть возможность изучить инфраструктуру станции.


Или же подняться по лестнице на ближайший утёс.

Оттуда открывается отличные виды, как на саму станцию, так и на ближайшие окрестности.

Безусловная точка притяжения этих панорам — холм Мечавник, на вершине которого построена деревня Кустурицы Дрвенград.

Она же является и основным объектом интереса на всех бельведерах, расположенных вдоль «Шарганской восьмёрки».

Следующая остановка поезда – это «новодельная» станция Голубичи. Она была построена специально для съёмок фильма «Жизнь как чудо». Именно здесь происходят основные события, о которых повествует кинолента. Собственно, поэтому станцию Голубичи никто и не собирается «реставрировать» — она всегда должна выглядеть «аутентично».

Здесь же базируется ещё один «герой» фильма – знаменитая авто-дрезина, на которой действующие лица «рассекали» по рельсам.

В промежутках между остановками мы продолжали любоваться волнующими горными пейзажами. Самые же острые впечатления приходилось испытывать тогда, когда взору удавалось проторить дорогу вниз к долинам и ущельям. В эти моменты создавалось ощущение, что наш поезд не идёт по рельсам, а летит на бреющем полёте.



Увы, но всё хорошее рано или поздно берёт паузу. Прибыв в Мокра Гору, мы бросили прощальный взгляд на наш уютный вагончик, после чего устремились навстречу новым открытиям.

Путь предстоял не самый близкий, а с учётом рельефа местности, и достаточно долгий. Деревни, через которые мы проезжали, всё больше приобретали лёгкий азиатский оттенок.

А пейзажи были скучны и однообразны. По крайней мере, так нам казалось на фоне впечатлений от поездки на поезде. Длилось это до тех пор, пока мы не въехали на территорию биосферного заповедника «Голия-Студеница». Здесь уже всё стало заметно симпатичнее, а некоторые придорожные сюжеты даже заставляли невольно притормаживать.

Монастырь Студеница, возле которого мы «пришвартовались» спустя два с половиной часа, является самым почитаемым в Сербии, одним из самых больших, одним из самых богатых, да к тому же ещё находится под охраной ЮНЕСКО. Чем не повод для посещения?

Основана обитель была в конце XII века и для того, чтобы уцелеть в период средневековой смуты, постепенно обзавелась внушительными укреплениями, которые превратили её в настоящую крепость.

Это, конечно, не смогло спасти монастырь от пожаров и разорений в годы турецкого владычества, Но, вероятно, способствовало тому, что основная часть первоначальных сооружений обители всё-таки сохранилась в неизменном виде.

Территория монастыря Студеница действительно огромна.

А как иначе, если она вмещала ни много ни мало, а целых 14 церквей. До наших дней дошли только три, от остальных остались фундаменты либо вообще ничего.

Храмы настолько разные, что каждый из них заслуживает отдельного внимания. Самая интересная, самая древняя и самая важная – это церковь Богородицы. То, что она являет собой сочетание двух разных архитектурных стилей, очевидно лишь на первый взгляд. Как будто к византийскому храму пристроили романский притвор. Но, как я узнал позднее, подобная состыковка «востока» и «запада» породила целое архитектурное направление, которое называется «рашка».

Я затрудняюсь сказать, как эта схема «работала», когда вся церковь целиком строилась в одно время и по единому проекту. Но в нашем случае, когда мы зашли внутрь, стало понятно, что романский притвор строился несколько позже и поэтому был похож на внушительный предбанник.

Немногочисленные сохранившиеся фрески в храме Богородицы представляют собой огромную художественную и историческую ценность. Прежде всего потому, что они совершенно определённо датируются началом XIII века. Фотографировать внутри было нельзя, поэтому из-за предательских щелчков затвора я сподобился сделать лишь пару подпольных кадров.

Точнее один, поскольку второй был произведен уже в малом предбаннике притворе, который был расписан в середине XVI века. Как это водится у профанов, мне здешние росписи понравились больше. Видимо, из-за выразительного чёрного фона…

В целом же церковь Богородицы произвела на нас очень сильное впечатление. Не последнюю роль в этом сыграла богатая отделка из мраморных плит.

Королевская церковь заметно скромнее, как по размерам, так и по отделке.

Но её истинное богатство скрыто внутри. Конечно же, это росписи, которые датируются XIV веком. Их сохранность далека от идеала и по большей части является фрагментарной.

Но те из фресок, которые уцелели, представляют собой живописные полотна, отличающиеся невероятной выразительностью.

Обратил на себя внимание и алтарь церкви Короля. Мне сложно оценивать его ценность — видимо, не очень велика. Но вот конфигурация этого алтаря точно не совсем обычна.

Церковь св. Николая самая скромная. Её даже долгое время считали капеллой. Но лишь освободив от метрового слоя земли, разобрались что к чему.

Бытует мнение, что литургии в ней проводились ещё во время постройки храма Богородицы. Если это так, то можно с уверенностью говорить о неком историческом тренде, поскольку, на период реставрации в главных церквях монастыря Студеница, богослужения проходят всё в том же скромном храме св. Николая.

Обитель в Студенице расположена в очень живописном и тихом месте. В этом мы смогли убедиться, прогулявшись по ближайшим окрестностям.

И вместе со знакомством с самим монастырём это заняло у нас около часа времени. Это не намного меньше, чем было потрачено на все четыре обители Фрушка Горы. То же можно сказать и про суммарные впечатления.

А дальше нас ждал город Нови Пазар. Который совершенно неожиданно для меня оказался неофициальной мусульманской столицей Сербии. Почему неожиданно? Да потому, что, как мне представлялось, с «исламистами» в Сербии после войны на Балканах было покончено. Косово отделилось, а те поклонники аллаха, которые проживали вне его территории, разбежались по соседним странам. Увидев на улицах Нови Пазара женщин, «щеголявших» в плащах, платках и прочих предметах из гардероба правоверных мусульманок, я уже было решил, что мы таки умудрились заскочить в Косово, до которого отсюда всего-то полтора десятка километров.


Стоит заметить, что подобная метаморфоза не ввергла нас в состояние шока, лишь слегка удивила своей преждевременностью что ли. Тот факт, что аура Востока – это одна из граней Балкан, ни для кого секретом не является. Только вот столкнуться с ней именно в Сербии я не никак предполагал.

Поскольку никуда дальше ехать мы не планировали, для начала следовало определиться с ночлегом и ужином. Согласно данным LP, идеальным выбором виделся отель «Врбак», построенный в восточном стиле.

Но оказалось, что каков стиль, таковы и нравы. Как и в случае с Ираном, здесь подтвердилась истина о том, что не нужно доверять написанному в путеводителе. Ценник в «Врбаке» заломили трехкратный, поэтому данный вариант был признан «последней соломинкой».
Альтернатива была обнаружена буквально через дорогу – с помощью того же LP. Хостел “Kan”, расположенный в псевдооттоманском конаке, оказался прикольным заведением.

Напротив входа в тесной кабинке сидел суровый пожилой дядечка (т.е. оттоманский стиль выдерживался и внутри хостела). Здесь у него всё было под рукой – прайс, ключи, ручка, телефон, телевизор, холодильник. Поэтому делать свою работу и коротать время этот «менеджер» мог без лишних энергозатрат. Создавалось впечатление, что он будто врос в своё кресло. Цена нас удовлетворила. Взамен ключа дядька потребовал оба паспорта, причём отдавать их обратно после заполнения анкет отказался категорически. Оставлять документы в столь стрёмном месте не очень хотелось – было ощущение, что без них нас среди ночи вывезут и продадут в рабство. Но пришлось смириться. Видимо, решающую роль сыграла очевидность того, что рабы из нас получатся некудышные. На удивление легко подхватившись с кресла, «менеджер» проводил нас в номер. Миниатюрная комната имела в наличие тот же «джентльменский» набор, что и дядькина конторка, плюс кровать.

Очевидно, что, несмотря на «полный пакет», в этих девяти квадратных метрах можно было только спать. Поэтому ужинать мы отправились в город. Нам важно было поесть быстро и сытно, поскольку хотелось ещё успеть до захода солнца погулять. В таких случаях «рулит» пицца. Её мы без труда обнаружили в одном из многочисленных кафе в «европейской» части Нови Пазара.

В тех же «краях» и пополнили продуктовый запас. А вот машину перегнали на общественную охраняемую парковку, расположенную у стен крепости в «азиатской» части города. Примечательно, что за полсуток я заплатил ничтожную сумму в 30 динаров.

Условной границей между «востоком» и «западом» в современном Нови Пазаре можно было бы считать реку Рашка.

Лучшего символа и не сыскать, поскольку именем этой реки назван не только архитектурный стиль, но и средневековое Сербское княжество, где Восток с Западом в итоге тоже переплелись.

Тем не менее, с Рашкой в Нови Пазаре не всё так однозначно. На её правом берегу «Азия» действительно является полновластной хозяйкой – прямо Турция во плоти.

А вот на левобережье пока ещё наблюдается частичная интеграция. И граница «Европы» отодвинута на невидимую линию, вдоль которой стоят, словно форпосты, самые заметные достопримечательности города, относящиеся к оттоманской эпохе. Если фонтан – это, скорее всего, «новодел».

То аутентичность дышащего на ладан Амир-агин хана сомнений не вызывает. Именно так и выглядели гостиницы в XVII веке.

Меня нестерпимо тянуло на правый берег Рашки, поскольку тоска по Востоку с каждым годом всё усиливалась. Понятно, что крошечный анклав на территории Сербии не смог бы притупить это чувство. Но даже мимолётное пребывание в такой псевдовосточной атмосфере способствовало обретению мощного заряда позитива.

Эта часть Нови Пазара окончательно сформировалась в середине XIX века, когда в районе жилой застройки стал зарождаться базар, который с каждым годом всё больше и больше разрастался. Затем уже появились магазины и ремесленные мастерские.


Строительство велось беспорядочно, что естественно для Востока.

И поэтому даже сейчас создаётся ощущение, что за сто пятьдесят лет в этом хаосе мало что изменилось.

В таких местах приятно наблюдать за мужским населением. Они не сидят по вечерам у зомбоящиков и не шакалят у вино-водочных магазинов, а собираются в тесной дружеской компании, чтобы обсудить мировые новости или сыграть партейку-другую в карты-нарды.


А вот женщины больше похожи на наших, поскольку своё свободное время проводят на лавочке в парке, только они почему-то всё больше молчат.

Городской парк в Нови Пазаре находится на территории бывшей турецкой крепости. От неё почти ничего не осталось – пара подпорных стен да башня.

Именно здесь мы и закончили прогулку по правобережью Рашки. Стоит заметить, что все достопримечательности Нови Пазара находятся в пределах прямой видимости, поэтому их беглый осмотр много времени у нас не отнял. И в хостел мы вернулись ещё до заката. Так что я в этот вечер смог и футбол посмотреть.

Прежде всего «Шарганская восьмёрка» помогла мне легко пережить неудачу с Боснией. 227 км – 5:10.

Продолжение