Крым 2019. Бархатный сезон. Часть I

Отчет — воспоминание. Писался с необъяснимыми перерывами аж полтора года.
Итак.

Авто — Киа Соренто. Я (бессменный водитель), Света (основной пляжный отдыхающий, по минимуму штурман и по совместительству – жена), Ника (полагающая себя самой важной частью коллектива, шпицуха в возрасте). Из приборов: Ева (старенький гарминовский навигатор) и регистратор (он же видеооператор в пути).
Общее расстояние 4167 км. Средний расход 10,9 л/100км.
За лето отчего-то не вышло ничего придумать отдаленнозаграничного. Отпуск безнадежно пропадает. Но есть же запасной вариант — Крым. Тем более, что последний заезд туда был в далеком 13-ом, и та осень выдалась по-ноябрьски непогожей. Хоть и сентябрь, но всё еще сезон – пришлось повозиться немного с подбором жилья, но без напряжения. Сборы естественно в последний день, хоть и было стремление их начать еще в середине недели. И ранним субботним утром (а скорее поздней ночью) в районе половины третьего мы бодренько вырулили из двора.

07.09 Прямой переезд Балашиха-Кучугуры. Примерно 1500 км.

Без особых каких-то затей просто по М-4. Друзья снабдили транспондером и проход платных участков слегка убыстрился и немного подешевел. Предельно ранний выезд обеспечил отсутствие трафика. Причем это касается даже традиционно проблемных мест вроде Лосева или объезда Ростова-на-Дону.
Всё шло настолько гладко, что в этот самый Ростов я чуть и не уехал. Перед городом поворот на Краснодар (там на эстакаду направо), который я до этого видел не раз и тут же начал было комментировать, что вот был случай, когда друзья попутали и уехали в город, на что Милая не преминула заметить, что я как раз их путь и повторяю. Момент поворота бы почти упущен, метнулся к обочине и под понимающие взгляды гаишников срезал прямо по траве. Судя по многочисленным колеям, здесь это обычное явление и особого интереса не представляет.
До самого Краснодара платником не поехали. Из нескольких интернетовских вариантов выбрали съезд в районе Кисляковской. И дальше Тимашевск, Славянск-на-Кубани и т.д. Вполне себе хорошая дорога. Небольшой затык только в Тимашевске, да и там сейчас есть эстакада в объезд городка над железной дорогой, что не может не радовать.
Удивляет местная разметка. На ровной дороге с хорошим обзором четко белеет сплошная, при этом прерывистая линия появляется в местах абсолютно неочевидных для обгона.
А тем временем вечер накатил гораздо стремительнее нашего продвижения. Славянск прошли еще без фар, а в Темрюке уже темно. Вроде и не поздно, но и сентябрь не июнь.
И уж никак я не ожидал удивительного автофиаско в Голубицкой. Хотя неприятности обычно и происходят на ровном месте. Заправка на въезде. Колонки с моей стороной бака заняты, зато альтернативные абсолютно пусты. Подруливаю задом, начинаю заправляться и иду оплачивать. Света с Никой выгуливаются на травке поодаль. Бывало такое, что сперва надо вытащить пистолет и повесить на колонку, а потом только оплачивать. Здесь барышня приняла оплату сразу, но только попросила не забыть разобраться с колонкой, ибо случаи у них по её словам бывали. Шланг с моей водительской стороны, так что миновать его мне бы никак не удалось, но и глаз оторвать от него у меня тоже не получалось. Было б нелепо накосячить в получасе езды от ночлега. Трогаюсь задом, поглядываю в зеркало, разворачиваюсь и мягко толкаюсь во что-то незаметное справа. А это маленькая симпатичная бмв притаилась у другой колонки. Я, пока к машине шел, в ту сторону даже и не взглянул, а уж потом её с моего сиденья не особо-то и видно, да я и не вглядывался. Аккуратненько возвращаюсь на место и выхожу на осмотр масштаба трагедии, присоединяясь к слегка изумленной пассажирке пострадавшей авто. Тщательно исследуем поверхность крыла – повреждений не видно. Равно как и на моей. Прикинув варианты моего поворота, пришли к выводу, что я нежно ткнулся своим вывернутым колесом в колесо бэхи без последствий для последней. К тому времени подоспел и сам водитель, который вполне согласился с нашим авторитетным мнением, не забыв подивиться моему неуклюжему маневру. Обошлось. Скоренько успокоив Свету, которая уже разработала план действий по грамотному оформлению ДТП, я с утроенной внимательностью тронулся в Кучугуры.
Местечко нами выбрано на самой окраине поселка, не отдыхать, а просто переночевать за скромную цену с возможным утренним купанием в море. Проехав более-менее оживленные площадки, мы по навигатору съехали на неосвещенную щебенку и подобрались к гостевому дому с тыла. Оказалось, что так и надо было. Калитка закрыта, но квест по поиску ключа Света прошла мгновенно, заглянув в почтовый ящик.
Периодически случающееся непонимание при заселении. То есть заранее забронированный номер оказался занят и нам предложен другой. По здравому размышлению, оно даже и лучше, мы сменили второй этаж на первый и со шмотками (а даже ради одной ночи приличная часть вещей отправилась ночевать с нами) и с Никой проще.
На какой-то вечерний променад тут рассчитывать не приходится, как раз есть возможность наметить завтрашние точки на маршруте. Ну и отметить приезд к морю.

08.09 Море — Мост — Гора Митридат — Ени-Кале — Церковь Иоанна Предтечи — Тобечик — заповедник Опук и Кояшское озеро — Коктебель ≈ 300 км.

Завтрак ранний и не то чтоб скромный, скорее невкусный. Но зато кофе сварен собственнолично.
Погожий день способствует вчерашним планам успеть окунуться в азовском море до отъезда. Вот только получить удовольствие от купания не позволяет сильнейший ветер. На территории гостиницы он почти не ощущается, мы закрыты обильной зеленью, а на прибрежном просторе задувает в полную мощь. Море соответственно в активном волнении. Несколько лет назад мы заезжали в соседнюю Голубицкую и из всех пляжей отметили кучугурские места, как с наиболее незамутненной водой. Сегодняшний ветер начисто снес это достоинство. Я в это мелководье даже не полез, в отличие от дорвавшейся хоть до какого-нибудь морюшка Светы.

Она, кстати, тут вообще времени даром не теряла. Пока я загружался, она успела исследовать все хозяйские деревца и (вроде как с разрешения и одобрения) обеспечить экипаж финиками и прочей хурмой.

Лихо домчали до моста и слегка разочаровались. По краям высокие щиты, закрывающие море, отчего теряется вся радость проезда над водой. Вид ненадолго открывается только ближе к фермам.
Вкатившись на полуостров, мы лихим крюком заезжаем в Керчь с запада и скоро уходим на узкие дорожки, ведущие на гору Митридат.
Гора встретила нас вялотекущими раскопками и обелиском Славы (открытым между прочим 8 августа 1944 года и ставшим одним из первых памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории Советского Союза).

Утренний ветер продолжает бушевать, пытаясь снести с площадки все сувенирки.
Отсюда Керчь, как на ладони, но вместо города со стороны моря нам открывается сплошной порт с кораблями, кранами и прочими пирсами-причалами.

А, ну и мост тоже просматривается.

Можно забраться на самый верх к неопределенной цилиндрической постройке.

Отсюда просматриваются, как на плане, раскопки Пантикапея, а дальше уже и Керчь показывается в виде города, но скорее не города, а большого дачного поселка с небольшими островками многоэтажек.

Вроде бы в городище множество подземных ходов. Если сильно постараться, то можно кроме осколков керамики найти и какие-то украшения древние, даже золото, но это при большом везении. Но особых каких-то примечательностей не замечено.
Гораздо интереснее виновник названия этого холма.
Краеведы уверяют, что в свое время Екатерина II назвала гору в честь царя Митридата Евпатора VI.
Он обладал громадной физической силой. Знал 22 языка (хотя они там все похожие были), написал ряд сочинений по естественной истории и считался покровителем наук и искусства. При этом отличался суеверием, коварством и жестокостью.
После гибели отца он не смог сразу наследовать законно принадлежавший ему отцовский царский престол, поскольку из-за интриг матери в пользу младшего брата (а она была регентом при детях) ему пришлось скрываться, опасаясь за собственную жизнь (отравление было обычным делом).
Лет через пять Митридат вернулся и был провозглашён царём. Он пощадил свою мать и брата и казалось бы сохранил им жизнь. Однако мать умерла в тюрьме по неизвестным причинам, а брат был убит за участие в заговоре против царя.
Воевал он постоянно и успешно со всеми окружающими странами, объединяя всех в одно большое государство, но больше всего досталось римлянам, которые только с его смертью спокойно выдохнули.
А закончил традиционно для своего времени. Собственный сын устроил мятеж против отца. Его поддержало местное войско вместе с римскими перебежчиками. Парня тут же короновали вместо диадемы пурпурной лентой, взятой из храма. Пытаясь избежать пленения, Митридат принял яд, но тот не подействовал из-за выработанного с детства иммунитета. Тогда Митридат попросил своего телохранителя и друга галла Битоита убить его мечом.
В свете этой истории нынешние фундаменты и остатки стен смотрятся уже совсем не так заброшенно.

Долго задерживаться мы тут не собирались, так что прогулка по Большой Митридатской лестнице откладывается на следующий приезд.
А теперь едем к крепости Ени-Кале. Наиболее живописной её частью и лучше всего сохранившейся является прибрежный полубастион. Там и устраиваем фотоостановку.






Но это лишь малая часть. Крепость была рассчитана на 2000 человек. Если преодолеть сопротивление маленькой ленивой собачки, пройти через жд ветку и подняться выше, окажешься среди заросших травой стен, арок и прочих укреплений.

Перед нами пролив. И крепость возведена в самом его узком месте.

Вообще, турки не строили большие укрепления в Крыму, боясь предательства крымских ханов. Да и не нужно им это было здесь, море для османов было практически внутренним. Но тут Петр I в июле 1696 года взял крепость Азов и вывел построенный русский флот в Азовское море. А через три года под благовидным предлогом царь провел демонстрацию своих кораблей в Керченском проливе.
В июле 1700 г. в столице Турции было подписано перемирие; султан уступил России Азов, и Москва перестала платить дань крымскому хану. Параллельно турками спешно возводились укрепления на керченских берегах против грядущих русских экспедиций. А у нашего царя не сложилось здесь, в 1711 г. Петр I проиграл прутскую кампанию и по договору с Портой уничтожил Азовский флот, разрушил укрепления Азова.
В середине правления Екатерины II в Петербурге вновь принялись за решение черноморской проблемы.
Осенью 1768 г. русского посла в Стамбуле засадили в темницу – таков был ритуал разрыва международных отношений в те времена. В начале лета 1771 г. восстановленный азовский флот вышел в море. Крымская кампания началась…
Как-то очень спокойно турки отдали крепость и сразу вслед за ней и Керчь.
Позже в трактате о мире между Турцией и Россией написано: «Крепость Еникале и Керчь, лежащие на полуострове Крымском, с их пристанями и со всеми в них находящимися, тож и с уездами, начиная от Черного моря и следуя древней Керченской границе до урочища Бугак (Булганак) и от Бугака по прямой линии к верху даже до Азовского моря, остаются в полное, вечное и неприкословное владение Российской империи».
Отсюда начался переход крепости с высоты особой важности на позицию заурядности. Керчь и Еникале оказались в глубине России.
В 1855 г. Ени-Кале вынуждена была вспомнить военное прошлое. Еникальская батарея в мае месяце вела непродолжительный бой с англо-французским десантом в Керчи. Силы были неравны, русским пришлось уйти. Это было последнее участие крепости в войнах.
Будучи в Керчи не могли просто взять проехать мимо Храма Святого Иоанна Предтечи. Наверно интереснее было бы прогуляться вверх-вниз по лестнице с горы, но Милая, при активной поддержке Ники, отказалась наотрез, маскируя лень нехваткой времени.
Церковь усекновения главы Ионанна Предтечи устроена четко на византийский манер. Есть мнение, что самая древняя часть храма была возведена еще в VI столетии и, таким образом, он является самым древним каменным храмом России и восточной Европы. Окончательный облик постройка приобрела в X веке во времена существования Тмутараканского княжества.


По преданию, сам апостол Андрей Первозванный благословил возведение храма на берегах Керчи, тогдашнего Боспора в 65 году н.э. в честь своего первого учителя Иоанна Предтечи.
Подтверждением этому служила и почитаемая святыня — камень с отпечатком стопы Первозванного апостола, который находился у самого храма вплоть до революционного времени 1917 года. В революционные годы камень исчез и дальнейшая его судьба не известна.
Во время существования Крымского ханства (XV-XVIII вв.) храм был обращен в мечеть. В 1774 г. Керчь вошла в состав Российской империи и он вновь становится православным. В документах того времени она именуется «греческой церковью» без посвящения святому. В начале XIX в. появилось нынешнее название храма: «церковь усекновения главы Иоанна Предтечи».
Внутри она кажется просторнее, чем снаружи и светлая, спокойная. Фотографировать я в подобных местах обычно стесняюсь, зато в интернете есть даже виртуальный тур.
Свод храма держат четыре колонны темно-серого мрамора с коринфскими капителями. Колонны были взяты из какого-то раннесредневекового сооружения. Это подтверждает и надпись на одной из колонн с датой 6265 (757) года, предшествующей на два столетия постройке церкви Иоанна Предтечи. Наместные иконы Спасителя и Богоматери замечательны своей древностью. Но еще более ранней является храмовая икона Св. Иоанна Предтечи, поставленная в особом кисте у правой стороны солеи (возвышения).
Возле церкви, как водится, сидят христарадники. Попадаются и попрошайки с выдумкой. Бомжеватого, хотя и не без изящества, вида бородач уверенно заявляет туристам, что знает супермегаточку для съемки храма, откуда выходят особенно замечательные снимки. И за небольшую денежку отводит их за угол. Там и правда неплохо. Другое дело, что обойдя всё сооружение вокруг, в любом случай там пройдешь. Зато дядька вроде как не за просто так милостыню получает.


На этом мимолетное знакомство с Керчью закончено. Дальше по окрестностям. Едем вдоль пролива, меняя азовские берега на черноморские. Пустынная дорога выводит на узкий перешеек между морем и озером Тобечик.


Вроде бы раньше оно было заливом Черного моря. Сейчас это обособленное водохранилище с иловыми отложениями, где под слоем лечебного черного ила был обнаружен пласт серого ила. А под всей этой грязью еще и соляной пласт донной соли около 1,5 метров шириной.
Интересный вид открывается с холма. Озеро при определенных условиях принимает розоватый оттенок, но в нашем случае это скорее угадывалось, нежели бросалось в глаза.


⠀
А вокруг озера оттенки разной степени коричневости. Богатый жизненный опыт подсказывает нашей собаке, что лучше вообще не выбираться из машины в места, где даже не надо сильно стараться, чтобы замаскироваться. Но уж если прогулка всё-таки состоялась, то надо держаться поближе к авто. Эти хозяева, занятые созерцанием, фотографированием и дальнейшим маршрутом, очень легко могут не заметить потери небольшого члена экипажа.


Логичным продолжением является путь к опукскому заповеднику. Асфальт далеко не лучшего качества, но позволяет ехать спокойно без сильных выражений. Тем удивительнее было обогнать московскую пузотерку, крадущуюся с черепашьей скоростью. Ребятам явно придется любоваться природой уже в ночи.
От деревни Марьевка уже пошла грунтовка, да не одна. Оставалось только выбирать по какой ехать. Направление сомнений не вызывало и мы поехали по максимально накатанной.
Достаточно быстро уперлись в какого-то лесника (вернее будет полевика) с машиной, который убедительно рассказал, что на территорию заповедника нам ехать запрещено, зато вот к кояшскому озеру без проблем, и очень, как ему показалось, подробно описал маршрут.
Жалко, что не получается добраться до мыса Опук. Там по карте и горка есть с хорошим видом, катакомбы вроде какие-то. А сильно любознательный путешественник обнаружит здесь и краснокнижных животных с растениями, но в любом случае основным для нас было местное озеро.
Дорога по степи почти отличная. Кое-где попадаются пугающие на первый взгляд места в виде ямок, оврагов или насыпей (кто-то даже не решился на проезд), но по факту ничего особенного.
Озеро показалось издалека и приятно удивило. Тут далеко не самый живописный уголок крымского полуострова. Его восточная часть. И вот такая вот пейзажная инопланетная нереальность.


Всё. Нет!!! Абсолютно всё!!! красноречиво убеждало, что в наше время посещения розовый цвет не гарантирован (от слова однозначно), не в то время мы едем. Накануне я даже занес вычеркивающий карандаш над этим пунктом меню. Не помню, что меня остановило. И вуаля!!! Оно розовое. Говорят, что это лучше наблюдать на расстоянии. Но вот выяснилось (а можно к самому берегу подъехать), что и в максимальном приближении цвет не теряется.


Раньше на месте этого озера располагался грязевой вулкан, над которым буйствовали волны Черного моря. Со временем прибой сформировал Кояшскую песчаную пересыпь – узкую полоску суши в 100 м шириной и 3 км длинной, превратившую небольшой залив в обособленное соленое озеро. Отсюда хорошо видны скалы-корабли природного заповедника Опук. Когда-то они были частью полуострова, сейчас они отделены от берега четырьмя километрами соленой воды.

В причинах розовости воды подозревают две составляющие:
Водоросль дуналиелла салина, что развилась на дне, благодаря вулканическому происхождению водоема. В период активного цветения (конец апреля, май, начало июня) она вырабатывает вещество бета-каротин. Оно-то и окрашивает в розовый цвет воду и кристаллы соли.
И колонии рачка артемия, еще одного обитателя Кояшского озера, улучшающего оттенок водоема. Не будь волшебного цветения водоросли, одному ему не справиться. Но в качестве «биологически активной добавки» он тоже неплохо делает свое дело и иногда окрашивает воду в самое неожиданное время (например, сейчас в сентябре).


Особенности цвета — это конечно интересно и красиво. Только озеро еще и соленое. Оно знаменито кристаллами соли. Фактически до средних веков эта соль была самой распространенной, а нередко и единственной приправой, известной людям, и стоила она недешево. Местная же соль благодаря своим качествам была и вовсе бесценным товаром, известно, что она поставлялась к столу русских царей. Мы лично наблюдали за человеком с ведрами — добытчиком. Парень уверял, что вкуснее и полезнее соли не найти. Среди степи она дарит нам еще и ощущение заснеженной чистоты.


Стоит заметить, что прогулка по поверхности не так уж и безоблачна. Слой соли своенравен и не лишен коварства. Провалиться можно запросто. Неверное движение, и ты погружаешься в маслянистую грязь, которая тоже вся из себя гиперполезная.
Корка соли при этом безжалостно и надолго расцарапывает ноги, а грязь пытается держать тебя в своих объятиях намертво и впоследствии смывается с превеликими усилиями.


Грунтовка обратно оказалась и короче и удобнее, зато асфальт словно подменили. Около тридцати км до «Тавриды» приходится уворачиваться от глубоких колдобин. Скорости это не добавляет. Закат мы встретили как раз на этом участке пути.
Стемнело, как водится, стремительно, дальше летим по приборам, причем новую трассу они особо не знают, так что когда стали удаляться от моря, на всякий случай свернули с неё, и оказалось немного раньше, чем следовало. Наверно сильно не потеряли во времени. Окунулись в яркие огни кафешек Берегового. Дальше уже без боязни умчать вглубь полуострова спокойно обогнули Феодосию и добрались до Коктебеля. Правда, домик наш отыскался не сразу, зато уж когда нашелся, то гостеприимно воссоответствовал всем ожиданиям.
А завтра началось непосредственно море.

Часть вторая.
Часть третья.
Часть четвертая.