Крым 2019. Бархатный сезон. Часть II

09.09 Коктебель. Орджонкидзе.

Утро предельно солнечное, но сильно ветреное. Аж полотенце улетело. Внизу во дворе на завтраке это не видно, тут вообще можно спокойно целый день провести у бассейна, если кому так нравится. А вот на местном пляже штормит. Покрывала по периметру приходится обкладывать серьезными камнями, при этом постепенно отползать от воды, которая с каждой минутой вытесняет отдыхающих поближе к парапету.
Радует возможность покувыркаться в волнах.


Но и этой развлекухи мне хватило ненадолго. Оставив Милую получать свою первую порцию солнца и моря, я двинулся вдоль берега к Хамелеону – это здесь мыс такой поблизости.
Миновав множество кафешек (одно было особенно примечательно изысканными голубями), я вдруг оказался среди абсолютно голых людей. Нудистский пляж тут оказывается. Обычно «дикие» пляжи предполагают какую-то удаленнось и даже труднодоступность, а тут совсем нет. Край общегородского пляжа и полнотело загорающий народ беззастенчиво отдыхает, не обращая внимания на прочих праздногуляющих.

Скромно миновав нудистов, я взобрался на небольшой холм, который внезапно оказался усыпальницей Э.А. Юнге, человека, вдохнувшим жизнь в пустынный Коктебель. Стоит заметить, что и помимо этого деяния профессор жил насыщено и небесполезно. А с местной землей вышло так, что запрудив ливневый ручей и дав пресную воду хозяйству, он сделал поселок пригодным для развития хозяйства, садоводства и виноделия. После его смерти делом занимались сыновья (один профессиональный винодел и ботаник, другой инженер). На рубеже веков здесь на холме был построен склеп в греческом стиле, но сейчас это просто холм с табличкой, истоптанный множеством туристов.
Хоть и невысоко, но всё же какое-никакое возвышение, и отсюда прекрасный обзор на весь коктебельский пляж, ну и нет-нет да и глянешь на нудистский пляж под ногами.

Городок заканчивается. Еще немного пляжа и я уже резко иду в гору, следуя за хоженой тропой. Море уже прилично внизу, а на склоне, каким-то образом найдя относительно ровные площадки, раскинулся палаточный городок. Как они тут выживают, а, главное, зачем они это делают я представить могу, но не хочу. Тусят прямо на солнцепеке. Правда, судя по всему, жизнь тут больше вечерненочная, поскольку движущихся объектов внизу было крайне мало, в основном очертания тел в палатках. Дров тут нет и не предвидится. Зато хаотично расположенных помоек вокруг хоть отбавляй, это хорошо еще, что трудно разглядеть их туалеты.

Наверху на плато тоже есть жители. Несколько одиноких авто, формирующих вокруг себя быт выглядят оазисами цивилизации среди серокоричневого пейзажа.

Нырнув в неглубокую балку, я снова поднялся наверх уже недалеко от местной достопримечательности – мыса Хамелеон. Очень даже похоже.

Но его покорение мы оставим на потом. Сегодня стало ясно, что коктебельская бухта не самое идеальное место для пляжного отдыха по нынешней погоде. Отсюда видно как волны штурмуют пляжных лежебок.

А под ногами раскинулась в штиле мертвая бухта. Правда вода выглядит подозрительно мутно. Зато прямо за мысом голубеют воды бухты Тихая. И туда ведет вполне приличная грунтовка.


Завтра сразу с утра надо двигать туда. А пока топаю обратно на отчетный доклад об увиденном.

Море уверенно одерживает победу над пляжниками. Потеря бдительности приводит к накрыванию слоем соленой воды. Света при этом ухитрилась занять удачное местечко в тени и на возвышении (подозреваю, что платное) и без лишних опасений за шмотки предается радостям отдыха.


С трудом удалось увести её домой, пообещав назавтра несоизмеримо лучшие условия.
Помимо включенных завтраков можно было договориться о еде прямо у нас в гостевом доме, а можно и в поселке. Нашли по инету несколько заведений, но, как водится, просто дойти до нужной точки у нас не вышло. Улица Ленина, идущая сквозь весь Коктебель, уверенно привела нас прямо к рынку, что на картах позиционируется как «вечерний». Цены откровенно огорчают. Не то что московские, а и повыше есть. Малыш у нас охоч до сыра в любых проявлениях, вот и здесь подзависла возле соответствующего прилавка. А, перепробовав весь ассортимент, не смогла совладать со своей совестью и что-то еще и прикупила. Так ведь мало того, нам там еще и вина всучили. Сперва втихую договорились, потом в каком-то скрытом сарайчике, продали в пластике. Вино, как вино, не сказать, чтоб совсем беда, но и шедевром не назовешь. Всё же лучше брать заводское, ну или у совсем проверенных виноделов. Или делать самим. Возле нашей гостиницы магазинчик стоит. Небольшой, но вполне удовлетворяющий всем нашим алкогольным пристрастиям. Так вот в итоге оказалось, что лучше покупать это дело там.
До какой-то едальни мы всё же добрались и, насытившись, прошли набережной к дому. Как и предполагалось – куча сувенирок, однотипных поделок и десертов. Всё это конечно небезынтересно, но и не нужно. Дома этого добра уже хватает.
Зато вечер порадовал. Есть неподалеку поселок Орджоникидзе, а в нем популярная у отдыхающих гора Васюкова. Мы приехали загодя и заняли самое козырное местечко.


А к заходу солнца понемногу собралась не то, чтобы толпа, но достаточно могучая кучка романтиков. И несколько запыхавшихся фотографов, догоняющих объективами стремительно падающее светило.


Абсолютно некрымское наименование горы видимо связано с писателем конца 19-начала 20 века Васюкова Семена Ивановича, который в своей книге «Крым и горные татары» 1904 г. пишет, что проживал в небольшом поселке под Феодосией.
Под нами бухта Провато, пляжи которой стали доступными для курортников лишь после распада СССР. А до того в Орджоникидзе действовал завод «Гидроприбор», производящий торпеды, и сюда пускали отнюдь не всех желающих.


Название бухты необычно. Знающие древнегреческий уверяют, что в переводе слово означает πρόβατον «овечье место» Склоны прилегающей вершины и близлежащих гор покрыты травой, выпасать овец на них удобно.
Итальянский вариант — provato «испытанный, проверенный».
Есть еще версия, что «Провато» – искаженный вариант от «приватный», бухточка обязана наименованием наличию в ней приватных купален. Местное население с подобным понятием незнакомо и переиначило по-своему.
А раньше генуэзские колонизаторы (те же итальянцы вроде бы), чья столица, Феодосия-Кафа, расположена недалеко, указывали на картах наименование Поссидима.
Затем в районе современного Орджоникидзе долго проживала многочисленная армянская диаспора. Армяне называли бухту Текие, то есть «монастырская» или «храмовая».
Вернулись уже в темноте.


10.09 Коктебель. Карадаг. Мыс Хамелеон с бухтами. Гора Коклюк.

На сегодняшнее утро у меня есть замечательный план. Хочется успеть прогуляться по карадагскому заповеднику, при этом минуя всяческих лесников.
Вышел в предрассветных сумерках. В них же, уже перед самой горой, повстречал двух словоохотливых тетушек, что делились друг с другом одной и той же информацией через дорогу. Они с удовольствием поведали о страшных штрафах и прочих наказаниях, ожидающих застигнутых на горных склонах заповедника туристов.
Ничуть не оробев, я дошел до нужной калитки. Заперто. Другого и не ожидалось. Пошел в обход, выглядывая прорехи в заборах и проволоке. Через какое-то время брешь обнаружилась и даже трава слегка вытоптана. Через сотню метров нашлась и небольшая тропка, ведущая в нужном направлении.

Стало очевидно, что моя авантюра удалась, что сейчас передо мной откроются все красоты и артефакты Карадага.
Но горы преподнесли огорчительный сюрприз. Тропка уперлась в гору, в абсолютно вертикальную стену. И никаких возможностей обойти или подняться.
Пришлось слегка отступить, спуститься немного ниже к морю и постараться обойти горный массив там. При этом периодически попадаются намеки на тропки, но они так же и теряются. Зачем то полез в интернет, свериться с картой. И отчего-то наглухо забыл про мэпсми, где все дорожки разложены по полочкам. Мысленно перед глазами я карту видел, казалось еще немного, и я вылезу к Золотым Воротам. Впоследствии выяснилось, что это заблуждение было. При этом совсем рассвело. Поселок как на ладони.

Сильно подозреваю, что и моя маскировка (а вдруг меня кто заметит) была неидеальна. Зеленая бандана, красная футболка, синие шорты не слишком сливались с песочного цвета травой.
Какое-то время я еще упорствовал. Прыгал по камням, скользил по сыпучке, смело штурмовал колючие преграды. И понемногу опускался все ниже по склону. Кончилось тем, что докатился до комфортной тропы вдоль самого берега.


По ней и пошел, рассчитывая всё же дойти до скал в море. Не вышло. Пройдя несколько абсолютно безлюдных живописных пляжей, я всё же уперся в тупик. Да и по времени уже пора было идти к дому. День только начинается.






На обратной дороге уже возле Коктебеля мне неожиданно повстречалась пара отдыхающих. Ощущение такое, что за небольшую мзду можно пройти на территорию и отдохнуть в этой морской красоте наедине с природой.
Без особых затруднений я миновал все встреченные пункты охраны и вышел в город. Видимо, к выходящим из заповедника претензий не предъявляют.
Отмывшись от пыли, песка и колючек, я сменил походную направленность отдыха на пляжележачую.
Дорогу к тихой бухте найти легко. Туда едут хоть и немногочисленные, но почти все. Ухабистая, каменистая, но вполне проезжаемая. Метров за двести до воды сама собой устроилась парковка. Дальше пешком.



Ожидания оправданы более чем. Волны хоть и есть, но это приятное волнение. И они синие взамен мутных коктебельских. Места полно. Чем дальше, тем народ разреженнее.


Как оказалось здесь не просто пляж, а целый ландшафтно-рекрационный парк «Тихая бухта». Над берегом выделено место для автопалаточников и, что оказалось очень кстати, неплохая чебуречная, где еще и пиво холодное было.
Отдельная песня сам мыс Хамелеон. Реально похож на рептилию. Он оказался не скалой, а горой спрессованной грязи (ну или глины), которая, растворяясь в море, окрашивает воду вокруг мыса в неприятный коричневый цвет. Хорошо, что это пятно невелико. Да. Другое название именно Топрах-Кая — глиняная скала. Ну и купаться в такую воду не тянет. Некоторые отдыхающие считают её целебной и с удовольствием обмазываются ею.


⠀Образование мыса Хамелеон связано с выбросом вулканического пепла из потухшего вулкана Карадаг. Через много веков он скопился в большом количестве, что и привело в результате к образованию своеобразного гребня.
⠀По прогнозам ученых (да и по здравому смыслу) мыс должен постепенно исчезнуть в результате размывания глины морем во время штормов. Также глиняные части мыса Хамелеон разрушают сильные порывы ветра и дожди. Раньше, если судить по древним картам, мыс выглядел намного толще, чем сейчас. Теперь от него остался тонкий гребень, на котором проложена узкая тропинка. Подходить к краю обрыва можно, но с опаской — трещины предостерегающе заметны.

Понятное дело, что мне на него срочно надо было залезть. В бухту доходят лишь отголоски ветродуя, а тут на гребне прямо сдувает.


С Хамелеона видно четкую границу синего моря и глинистой мути с мыса. Он понемногу сползает в воду и когда-нибудь название бухты перестанет соответствовать действительности.


После активного купания, плескания, ныряния, чебуреков с пивом, можно уже сказать, что и пляжный отдых начался.


При этом остальные виды времяпровождения никто не отменял. С пляжа едем не домой, а в горы. Точнее в гору.
Совсем недалеко от поселка есть гора Коклюк. Не то, чтобы прямо вершина какая, 345 метров, но побережье оттуда просматривается отлично.


Проскочив мимо небольшого аэродромчика с разноцветными самолетиками, мы упираемся в резкий подъем наверх по грунтовке, изрытой ямами. Смело штурмуем и вываливаемся на ровную площадку перед миниколоннадой «Звездопад Воспоминаний».


По-хорошему, там бы надо полазить подольше, насколько мне известно, тут склоны усеяны каменными выступами различной степени привлекательности. Но утомленный солнцем штурман после нескольких обязательных фотографий внезапно свернула исследовательскую программу дня в пользу его развлекательной части.
Послеобеденная набережная порадовала. Видно в сентябре народ схлынул и без толкотни можно оглядывать сувенирки, основная часть которых ничем не отличается от подобных им в других городах и даже странах. Но попадались и эксклюзивы. Еще удалось разжиться замечательными шерстяными носками (здесь?? В Крыму??).
Отдельной песни заслуживает одна из местных инетдостопримечательностей — лавандовая бабка, что обмахивая очередного туриста лавандовым веником с матерком и прибаутками, не запинаясь ни на мгновенье, выдает тому (и его барышне, коли та присутствует) долгосрочное руководство на дальнейшую интимную жизнь, дабы та складывалась легко и интересно. Заслушаться можно.

11.09 Коктебель.

Сегодня без сомнительных утренних мероприятий. Сразу в Тихую. Приехали раньше, а вот народу кажется стало больше. Городской пляж всё суровее к отдыхающим.
Очередные заныривания в голубые волны, чебуреки и даже персики в тесте.
Опять полез на Хамелеон. Виды отсюда – закачаешься. Карадаг и коктебельская бухта, как на ладони.


Горный массив Кара-Даг (Черная гора) — это остатки вулкана, потухшего почти двести миллионов лет назад. Во времена динозавров Крымского полуострова не было. Вместо него в море имелся архипелаг, в его районе шла бурная вулканическая деятельность. Ученые считают, что изначально он был подводным вулканом, но позже превратился в обособленный остров. Дальнейшие вулканические процессы видоизменяли возвышенности и привели к формированию полуострова.
⠀Греческие колонисты считали, что в районе Карадага находится вход в царство Аида – подземный мир. Явления вулканизма они с деятельностью этого бога не связывали, но полагали, что к нему в гости ведут подземные туннели, а найти их непросто. Не получится забраться и в вулканическое жерло – оно разрушено и замуровано породами.
⠀Живописен этот массив до невозможности. Можно просто зависнуть напротив и без суетной поспешности любоваться.


⠀Даже издалека виден одиноко торчащий Чертов Палец. Это сохранившийся останец из магмы — бывший кратер вулкана (возможно один из нескольких). Такое геологическое образование называется «некк». Относительная высота этой скалы — 60 метров, высота верхней точки над уровнем моря — 385 метров.

Самая же высокая точка Кара-Дага — гора Святая 577 метров.

⠀А прямо подо мной мертвая бухта. Здесь еще тише, чем в Тихой, но чистота моря подвела. Да и пляж не радует, на узкой полосе берега поверх гальки вынесен слой бурых водорослей.


⠀Есть у бухты и другое, древнее название — «Енишары». На этом участке побережья во второй половине 15 века высадился отряд воинов-янычар Мехмеда Второго — могущественного турецкого султана. С течением времени это событие обросло различными мистическими легендами. Одна из них рассказывает о сражении янычар с ужасным громадным чудищем, которое обитало в акватории бухты. Другое добавляет, что это был то ли Морской змей, то ли гигантский Хамелеон. Результат схватки – «в общем, все умерли». Ну а Хамелеон окаменел.
Из неожиданного — местный пустынный «бедленд» прекрасно заменил побережье Аральского моря, где по сюжету происходило действие легендарного «Белого солнца пустыни».
Послеобеденные променады по набережной становятся все более поздними. Сегодня идем уже в темноте. И попадаем на выступление кавер-группы. Причем, вполне себе хорошее, за которое и денежку дать было не жалко. Активно зажигающий певец у них играл на басухе, а вот сологитарист покачивался рядом с сонным видом абсолютного неприсутствия, при этом не забывая мощно выдавать свои партии. В какие-то моменты детишки устраивали дискотеку, к которой с восторгом присоединялись подвыпившие дамы забальзаковского возраста. Жаль только, что продолжалось это недолго. После второго подхода милой девушки за сборами ребята сделали весьма продолжительный перерыв, видимо, чтобы уже потратившийся народ разошелся и появилась новая публика.

Часть первая.
Часть третья.
Часть четвертая.