Тур Пан-Италиан, или Хождение на три моря

Много лет назад, во время автобусного путешествия по Европе, гид Вадим (хорошо его помню, он научил нас определять «неподдельность» французских вин) спросил, после того как мы миновали Ниццу и двигались по живописному Лигурийскому побережью: «Сколько морей окружают Италию?». Победил ответ «четыре». В дополнение всезнающий экскурсовод пояснил, что Средиземное море не граничит с Италией.
Вадим был не совсем прав. Действительно, четыре моря омывают «итальянский сапог»: Тирренское, Ионическое, Лигурийское и Адриатическое – но и Средиземное тож. Все они являются его частями, и фраза «С римских холмов в ясную погоду можно разглядеть гладь Средиземного моря» вполне корректна. Эти лексико-географические изыскания стали вновь актуальны, когда в феврале 2013 мы приступили к обдумыванию маршрута большого автомобильного путешествия по Италии.
Хотелось посетить все четыре моря. Материковый север сознательно не включили в программу на исходной стадии. Во-первых, Италия хоть и не велика в сопоставлении с Россией (какая страна может претендовать на величие в size-сравнении с нами), но за один автопробег охватить ее проблематично. Во-вторых, в тех краях мы уже бывали. А в-третьих, это – «другая история». Однако в процессе подготовки пришлось пожертвовать и одним из морей, а именно Ионическим, иначе путешествие грозило превратиться в марш-бросок, а не приятное относительно неспешное знакомство со страной с элементами «погружения в натуру». Спортивных достижений мы не планировали. При этом хотелось постичь многообразие Италии, ее «разные берега» в прямом и переносном смысле. Увидеть самые известные, раскрученные ценности (обязательная программа), но и пройти малохоженными тропами, по возможности минуя мейнстрим (произвольная программа). В итоге маршрут составился таким образом.
Прилетаем в Рим (середка западной стороны голенища итальянского «сапога»), осматриваем город, берем в аренду машину. Спускаемся на юг: Неаполь, Помпеи, Сорренто, Амальфитанское побережье. Калабрия (это уже носок «сапога», хоть и не самый кончик), здесь задерживаемся на купание. Затем пересекаем страну поперек, через Апеннины, движемся на пологое Адриатическое побережье, по которому едем вверх долго и нудно за Анкону, осваивая восточную сторону «сапога». Опять расстаемся с морем и проводим северную границу поездки через Сан-Марино, Болонью, Модену, Парму. Лигурийское побережье посещаем в районе Специи и Чинкве-терре. И наконец, жемчужина путешествия, а, возможно, и всей Италии, Тоскана: Пиза, Лукка, живем на вилле и выезжаем в окрестные города, как то Флоренция и Сиена. Возвращаемся в Рим и замыкаем кольцо, а точнее, прямоугольник маршрута.
По продолжительности: Рим 4 дня, Тоскана 4 дня, отдых под Сорренто 2 дня, отдых в Калабрии 2 дня, в Лигурии 2 дня, Адриатика 1 день, Болонья 1 день (всего 16). Про протяженности: 2 500 километров.


Тирренское море
Римские впечатления
Побывав в разное время во многих европейских столицах, в Риме, так сложилось, мы оказались впервые.
Первый взгляд, еще по пути из аэропорта Фьюмичино до вокзала Термини, рядом с которым находился наш отель, выхватывает и запоминает: стены-водопады-фонтаны разноликих цветущих олеандров; гордые пинии, итальянские сосны, раскрывшие мощные кроны-зонтики над невысокими домами с обилием террас и садиков на балконах и крышах. Проезжаем по улице Цезаря, Марка Антония, затем Цицерона, Вергилия – приятно для слуха человека, в свое время изучавшего античную историю и литературу: «свои ребята». Второй взгляд добавит полосатые шторы или ребристые ставни на окнах, ставшие своеобразной визитной карточкой страны, где солнца так много, что от него приходится защищаться; плотную уличную толпу, в которой туристы наверняка преобладают над местными жителями; строй мелких магазинчиков, мелькание сувениров, сумок, тряпок (в смысле – продаваемых одежек), ощущение веселой барахолки. Третий заглянет в манящие арки, ведущие в колоритные внутренние дворики, скользнет по ободранным временем стенам домов и неожиданно уткнется в прелестную скульптурную композицию на фасаде, завернув за угол, встретит причудливый фонтанчик, и везде, повсюду, повсеместно будет находить следы античности в мирном соседстве с ренессансом и элементами современности. Любовь к городу возникает с первого, со второго, с третьего, и так далее, взгляда…

В отеле Torino, который, как и следующие, был забронирован, еще весной, в результате тщательного отбора на сайте booking.com по принципу достойного сочетания качества и цены, нас ждал сюрприз. Сначала мы решили, что неприятный. Администратор на скоростном английском что-то пытался нам втолковать, внятно звучало лишь слово «condition». Вроде как он сломался и будет починен – интересный нюанс – завтра в 11 утра, а пока нам предлагают поселиться в другом отеле этой же сети, но более высокого уровня и за прежние деньги, куда доставят на такси за счет заведения. Понятно, наши места заняты. Перебираемся в Sistina на одноименной улице. Вечером пьем шампанское – комплимент от гостиницы – и приобретенное в ближайшем магазинчике вино региона Лацио на открытой террасе уровня пятого этажа, украшенной цветами и статуями, смотрим на город сверху. К отелю притиснут жилой дом; в открытую балконную дверь слышно, как папа читает малышам книжку. Утром на соседнем здании обнаруживаем мемориальную доску, в том числе на русском языке: «Николай Васильевич Гоголь здесь писал «Мертвые души». Гуляя, выходим к фонтану Треви, гуляя чуть в сторону – к Испанской лестнице… Хорошее место. Но в 11 мы снова в Torino. «Починили кондиционер?» — ехидно спрашиваем у знакомого уже администратора. Он широко улыбается без намека на смущение: вы же понимаете, так вышло, Рим есть Рим. Да мы не в претензии. Рим есть Рим!






Да, Рим. Побродив по городу лишь несколько часов, мы так осваиваемся, как будто давно с ним знакомы. В нем легко ориентироваться (даже мне, с выраженным «топографическим кретинизмом»). Если все пути, как известно, ведут в Рим, то в Риме почти все пути ведут к площади Венеции. В городе нет официального центра, однако именно эта точка претендует на данный статус. Глаз из разных мест натыкается на «крылья» стоящего на возвышенности памятника королю Виктору Эммануилу II. Помпезное сооружение создано лишь век назад и до сих пор вызывает веселый скептицизм у местных жителей. Как только его не величают: «свадебный торт», «вставная челюсть». Действительно, есть что-то и от первого, и от второго. Но поставлено здание, по-моему, гениально. При строительстве комплекса были снесены кварталы римских руин, но это та потеря, которая привела к выигрышу. Дворец-монумент знаменует собой связь времен, то качество, которое в Вечном городе «разлито в воздухе». К памятнику стекается несколько улиц, в том числе прямая как стрела улица дель Корсо. С севера с ним соседствуют палаццо Венеции эпохи раннего Возрождения, палаццо Бонапарте, с балкона которого мать Наполеона наблюдала за кипением римской жизни с куда большим интересом, чем за завоевательными походами сына. «За спиной» Витториано с правой стороны – площадь Капитолия, спроектированная Микеланджело. Слева же начинается территория Древнего Рима, гигантское поле античных развалин: Римский форум, императорские форумы, Колизей. Поистине, это памятник объединению Италии, не только территориальному, но и временному.


Вообще, путешествуя, мы меняем не только пространство, но порой и время. Кто сказал, что машины времени не существует? И изобретать ничего не требуется, достаточно побродить, например, по Римскому форуму, особенно в удаленной его части без вездесущей толпы, где сохранились останки стадионов, фонтанов, дворцов, где жили, мечтали, сочиняли, любили. Жара, припекает, как, наверное, и две тысячи лет назад. Те же камни, те же пучки дикой рукколы между ними и разбегающиеся в стороны ящерки, те же удерживающие прохладу стены. Легко представить, как по этим местам бродили римляне в туниках, тогах и неизменных сандалиях на босу ногу, собирались на площади, обсуждали молодую жену соседа и новые законы сенаторов, такие вот «встречи на форуме»… Руины, сколько ни наблюдай их, не перестают волновать, ведь это следы великих трудов человечества, вечности наших исканий и стремлений.


Утомленные многовековым римским солнцем, мы присели передохнуть и перекусить в пиццерии близ площади Венеции на пути к Пантеону. Тут же бродячий (от одного кафе к другому) музыкант, далеким от абсолютного слухом уловив русские интонации, исполнил подобие «Калинки» и «Катюши» и был отблагодарен нами. Вечером ожидала разрядка небес в виде грозы и ливня. В тот день мы праздновали рождение одного из членов команды, «капитана», и предполагали засесть в заранее присмотренном ресторанчике в тихом районе неподалеку от Колизея. Пока бежали до намеченного пункта, промокли насквозь. Попытались укрыться в базилике, встретившейся на пути, но в итоге разулись и с удовольствием пошлепали по римским лужам-мостовым. Хозяин заведения выдал каждому полотенце для высушивания волос и одежды, а в конце мероприятия уже пил с нами шампанское, вполне уверенно изъясняясь по-русски. Так что наши «римские каникулы» складывались не менее романтично, чем у героини Одри Хепберн.

Что было еще? Из замка святого Ангела (когда-то – императорская гробница, резиденция пап, затем – тюрьма, а сейчас – музей) взгляд на красно-коричневые крыши Вечного города и на зеленые воды Тибра, берега которого, как стежками, соединены старинными мостиками. Небольшой, в форме лодочки, остров Тиберина, застройка которого сложилась в Средние века, и вид почти не изменился с тех времен. Пьяцца дель Пополо с церковью, обелиском и фонтаном, пьяцца Навона с красивейшим Фонтаном четырех рек, церковь Санта Мария Маджори… Бесконечное брожение по неповторимым и неповторяющимся улочкам города на семи холмах. И, конечно, визит в Ватикан. Предупрежденные о многочасовых очередях, мы приобрели билеты заранее через интернет и прошли внутрь за считанные минуты. Стансы Рафаэля, Сикстинская капелла – одни названия вызывают трепет. Не буду цитировать то, что написано в путеводителях, поделюсь главным впечатлением.


Посещая в разных городах знаменитые сокровищницы искусства, мы с мужем давно взяли за правило: не распыляясь (внимательно осмотреть все невозможно), сосредоточиться на том, что нам наиболее интересно. Так в Прадо в Мадриде мы задержались в залах Гойи и перед работами Босха и Эль Греко, быстро пробежав остальное, в Венском художественном музее, зная, что там хранится лучшая в мире коллекция Брейгеля, основное время потратили на общение именно с этим художником, а экскурсия в мюнхенскую Пинакотеку прошла под знаком Дюрера. В Ватикане, точнее, в Соборе святого Петра, я ждала встречи с «Пиетой» Микеланджело.
У каждого могут быть свои пристрастия. Из трех великих итальянских имен: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, каждое из которых знаменует собой некое качество, я испытываю особые чувства к последнему имени. Леонардо – символ гармонии и величия человеческих возможностей, Рафаэль – легкости, радости и света. Микеланджело же – олицетворение страстного, до дна души служения своему предназначению. Из всех ипостасей: архитектор, в том числе самого крупного в мире христианского собора святого Петра; живописец; поэт, — главной для себя он считал скульптуру. Это его первая пиета (жанр «оплакивание Христа»), она была создана человеком двадцати с небольшим лет. Она прекрасна и совершенна. Смысл деятельности скульптора, по выражению самого Буонарроти, «отсечь от камня лишнее», максимально выражается в этом произведении, где поистине нет ничего лишнего, а сказано – все, и еще больше.

За четыре дня в Риме мы качественно освоили базовую программу по истории и культуре. Италия страна уникальная. Здесь находится 60 процентов всех культурных ценностей европейской цивилизации! Как, почему так сложилось? Возможно, благодаря климату, который позволяет не только выживать и преодолевать (как российский, например), но и релаксировать и созерцать? У художника Владимира Орловского есть картина, вариация на тему «Полдень в Неаполе»: на мостках, выходящих в море, беспечно валяется местный житель, рядом отдыхает его лодочка. Вполне понимаю, что и у итальянцев есть проблемы, как без них, один Берлускони чего стоит! Но все же великую правду запечатлел живописец, схватив суть итальянского существования: без суеты, без надрыва, приятно и с удовольствием. Легкое дыхание Италии мы почувствовали уже в столице, ощущение не изменилось и в других регионах. Искусство же – одна из важнейших стихий итальянской ментальности.
Рим представился бесконечным, неисчерпаемым и в то же время близким, понятным и давно знакомым. Он абсолютно лишен высокомерия, он принимает – всех. Возможно, Италия в том или ином виде присутствует в генетической памяти большинства из нас и, оказываясь в этой стране, попадаешь в родное окружение, в когда-то испытанное состояние. Кто-то из моих предков, наверное, жил здесь, и жил хорошо.
Дорога в Сорренто на фоне Везувия
Тема дороги стартует в Риме.
Во-первых, здесь мы взяли в прокат машину, заказанную, естественно, заранее. Нами был присмотрен Форд си-макс, но фирма поменяла марку, мы получили довольно большой итальянский автомобиль Лянча дельта (ему было присвоено имя Лючия). Вместительный, что важно для экипажа в пять человек, четверо из которых – женщины, а, следовательно, количество чемоданов сверх нормы. Удобный, комфортный, но – не слишком маневренный и приемистый, а это в итальянских условиях не есть преимущество. Подробности для интересующихся автотуризмом. Фирма-прокатчик – Hertz, известная, надежна, недешевая, не создавшая нам ни малейших проблем. Решали, брать ли полную страховку «super cover» стоимостью около 400 евро, которые не возвращаются. Все-таки оформили, исходно ради спокойствия водителя, в качестве психологической поддержки. В результате затраты оказались материально оправданы. На автобане в лобовое стекло прилетел камешек, оставив ясно различимый узор из трещин. Замена стекла обошлась бы дороже.
Во-вторых, именно в Риме были пройдены первые сотни метров по итальянской земле не на своих двоих, а на чужих четырех. И оказались эти метры шоковыми, во всяком случае, для пассажиров. О том, что итальянцы и правила дорожного движения – две вещи несовместные, мы слышали загодя. Затем несколько дней имели возможность наблюдать, как лихо перемещаются по узким, неровным, переполненным и транспортом, и пешеходами улочкам местные смельчаки. С их точки зрения мы являлись тихонями и вызывали всеобщее раздражение. Условностями тут не заморачиваются, езда без правил торжествует. Но справедливости ради надо сказать: ни единого столкновения мы не видели. Законы логики никто не отменял: не дергаться, быть разумным, мобильным, юрким и спокойным. Такая манера вождения малотравматична, даже если ПДД в забвении.
Полчаса стресса по римским улицам, и мы на трассе. Путь до Неаполя – это около двухсот километров по прекрасному шоссе, часа три, включая остановку-передышку. Машина бежит легко, споро, без разгонов и торможений, так как не встречает препятствий, но лично я еще долго не могу расслабиться. «Ползем» со скоростью 130 км/ч., большинство легковушек проносится слева. Говорят, за превышение скорости в Италии штрафуют лишь с отметки «200». В тоннелях нас подгоняют нетерпеливыми сигналами. Хорошо, что не приходится состязаться с фурами (или фурам с нами): автострады в основном трех, а то и четырехполосные в одну сторону, каждому – своя полоса. В общем, какой итальянец не любит быстрой езды!

…И началась Красота. Апеннины (как это возможно?) окружают с четырех сторон, то расступаются, то сходятся, преграждают путь впереди, стеной встают сзади. Постепенно изменилась архитектура строений, приобрела выраженный южный характер: белые в два этажа домики квадратной формы с плоскими крышами; много цветов, пальмы, кактусы. Но вот горы отодвинулись, уступив место морскому простору. Теперь справа Неаполитанский залив, слева же – огромный, много километров нас сопровождающий, обманчиво добродушный Везувий.
Сегодня это единственный действующий вулкан материковой Европы. Последний раз он демонстрировал свою активность в 1944 году, разрушив фуникулер, поднимавший наверх любителей острых ощущений. Землетрясение 1980 года уничтожило и заменивший фуникулер кресельный подъемник, так что теперь дорога к вершине возможна лишь пешком. Вулкан отнюдь не самый высокий, 1300 метров над уровнем моря, но считается одним из самых опасных и коварных. Обитатели соседствующих с ним поселений неоднократно становились его жертвами: существует версия, что Помпеи умирали дважды, первый раз – за 1800 лет до ставшего сначала легендой, а потом историей второго раза.
Оставив машину на стоянке перед рестораном, мы посетили город-призрак. Пустые улицы с глубокими следами от тяжелых колесниц на булыжных мостовых. Пустые дома с сохранившимися росписями на стенах, с внутренними двориками, прачечными и туалетами. Повсюду следы жизни, остановившейся в одно мгновение. «Они жили долго, счастливо и умерли в один день». Вот развлекательное заведение с комнатами для эротических встреч, а в соседнем здании что-то вроде современного ресторана быстрого питания: ряд плит, на которых блюда сохранялись в горячем виде. Амфитеатр, казарма гладиаторов, храмы, виллы. Помпеи были достаточно развитым городом. Пока в страшный августовский день 79 года не заурчал обычно молчаливый Везувий и не начал изливаться паром, пеплом и камнями. Над горой поднялось облако, которое по форме напоминало итальянскую сосну пинию: огромный ствол и ветвящаяся крона, оно полностью закрыло солнце, и наступила тьма. Так описывал извержение Плиний-младший, гостивший тогда в соседнем имении своего дяди Плиния-старшего, погибшего, кстати, при попытке оказать помощь местным жителям, но недооценившего размеры катастрофы.
Каково это – жить рядом с вулканом? Привыкаешь, наверное, да и усыпляет он бдительность, когда дремлет десятилетиями. Люди пытались спастись; тем, кто среагировал быстро, удалось убежать. Но большинство не сразу осознало серьезность ситуации. Эта семья, двое взрослых и двое детей, так и осталась лежать под городскими стенами, не успев их преодолеть. Скорчившиеся тела были обнаружены при раскопках. Убивший их пепел сохранил их форму, как и многих, многих других. В те же дни был уничтожен еще один город – Геркуланум, но он был залит грязевыми потоками, умер сразу и навсегда, не дошел к нам через столетия. На Помпеи же саваном лег пепел и увел их в вечность…




В этот день мы из региона Лацио въехали в Кампанию. Всего в Италии 20 областей, или регионов; за время путешествия мы посетили двенадцать из них (плюс два самостоятельных государства, Сан-Марино и Ватикан). В Италии все дороги государственные, автострады являются платными. Отрезок пути от Рима до Неаполя обошелся нам в 17 евро. Деньги отдаешь с благодарностью: лучше платить, чем бесплатно иметь то, что называется дорогами в России. А вот путь от Помпей до Пиано-ди-Сорренто запомню надолго. Признаюсь: в некоторые моменты я про себя (а иногда вслух) скулила от страха. Спуск к берегу шел почти по отвесной стене-скале, по выбитой в ней узкой «транспортной ленте». Неповоротливой в силу размера и веса Лючие сложновато приходилось при разъезде со встречными машинами, а движение в районе побережья вечером в пятницу было активно. Казалось, обрыв начинается сразу за моим правым плечом. А еще там ослепительно синело море, прочерченное иглами каменных пирсов, обвешанных крошечными сверху белыми лодочками. И страшно, и глаз не отвести.



Под Сорренто
Пиано-ди-Сорренто – тихое Сорренто, или под Сорренто. Место было выбрано нами неслучайно: близко к кипящему толпой отдыхающих городу, и в то же время кусочек естественной итальянской жизни, не усредненной курортным форматом. На узкой прибрежной полосе двум машинам не разъехаться, только по очереди, двум ресторанам не вместиться, только гуськом, пляжи – отдельными лоскутками, ну а дома местных жителей, гостиница и даже храм прилепились прямо к горе. У зданий вместо задней стены – скала, вместо боковой – стена соседнего дома. Хорошо, что в номерах обошлось без лишнего минимализма: вполне комфортно и вовсе не тесно.
Утреннее купание в тихой прозрачной темно-изумрудной воде. Чем определяется цвет морской волны? Качеством самой воды, углом падения солнечных лучей, а, главное, свойствами дна. Со стороны Неаполитанского залива побережье Соррентийского полуострова устлано черным вулканическим песком, довольно тяжелым, лежащим плотно, не мутно, дар «щедрого» Везувия. Плавание проходит с видом на Везувий, его громада постоянно перед глазами. Когда же поворачиваешь к берегу, иной вид поражает своей экзотичностью. Рыбацкие жилища сотами ползут по горе, подставляя крыши одного «под ноги» следующего. Западное побережье Италии во многих местах скалистое, обрывистое и до чрезвычайности живописное.
До Сорренто мы решили добраться на электричке, всего две остановки (пусть Лючия отдыхает). Правда, умудрились перепутать направление и двинулись к Napoli, заслушались молодых музыкантов, исполнявших бесаме мучо и ламбаду. Вышли на промежуточной станции, где и кассы отсутствуют, минут двадцать подождали поезд в окружении гор, моря и апельсиновых деревьев. Все в плюс, все в зачет новых впечатлений.



Сорренто – городок небольшой, но роскошный. Красивые церкви, нарядные магазины, обилие элегантных скульптур отнюдь не античного силуэта. Как место творческого отдыха его выбирали Гете и Байрон, Стендаль и Вагнер, Ницше и Ибсен, сделав проживание в Сорренто своеобразным культом. (Горький тоже в данном списке, но в первых строках не упоминается). К порту ведет причудливая улочка-ущелье. Возвращаться же предстояло на лифте, они на крутом побережье есть повсюду, даже в маленьком скромном Пиано. На пристани приобрели билет на теплоход до острова Капри – и через полчаса мы уже в гавани Марина-Гранда.


Капри. Каприз природы. Причуда мироздания. В слове слышится нечто виртуозное, музыкально-изысканное. И хотя название произошло от греческого «кабан» или латинского «коза», люди его успешно и заслуженно опоэтизировали. Остров привлекал с давних времен, римляне объявили его раем, император Тиберий построил здесь двенадцать дворцов. В новейшее время Капри превратился в престижное место отдыха, один из самых респектабельных курортов Италии. Виды отсюда открываются чудесные, а лучшие, наверное, с террас частных владений и дорогостоящих отелей. На центральной площади Умберто, которую прозвали «пьяццета», а еще «салон мира», в многочисленных кафешках тусуются туристы и обитатели здешних вилл. Мы стали свидетелями подготовки венчания: к церкви Сан-Стефано стекались мужчины в идеально скроенных костюмах, женщины в тончайшего шелка вечерних платьях. Повышенный градус люксовых бутиков и атмосфера подчеркнутой элитности придают современному Капри глянцевый отблеск. «Мажорный» город. А это нравится не всем.





Спускались мы по финикийской лестнице, высеченной в камне еще древними мореплавателями. Всего 921 ступенька, сообщают справочники; я что-то недосчиталась.
Возвращались в наше тихое Пиано, томимые жаждою немедленно искупаться. Правда, муж предупредил: «Уже поздно, страна католическая, женщинам вечером нельзя». Вот это да: не подозревала такой строгости, во-первых, от Италии, во-вторых, от собственного супруга. Еще сильнее удивилась через несколько минут, получив подтверждение его нутряной интуиции. Движемся разношерстной женской группой на уже освоенный нами лоскуток пляжа – и неожиданно встречаем преграду… в форме полицейских. У кромки моря собралась толпа верующих. Начинаем понимать: сегодня какой-то религиозный праздник. Позже узнали, что это был день покровительницы итальянских морей, апостолато делла Маре итальяно, а церковь, соседствующая стена к стене с нашим отелем, именно ей и посвящена. Но ведь у нас жажда! Направляемся к пляжному закутку в другой стороне поселка, где скопления людей не наблюдается, но, о ужас, полицейские охраняют море от «осквернения» и там! Скажу сразу, и третья попытка окунуться в прохладные тирренские воды этим вечером не увенчалась успехом…
Что ж, раз искупаться не удалось – пойдем поедим!

Вкусная Италия
Пора, наконец, и за стол сесть. Вкусовых ощущений накопилось уже немало, начну делиться.
Первые «итальянские пробы» не стали ни удачными, ни дешевыми. В Риме падали за стол там, где «голод сморил», и часто в самых неподходящих местах. Рекорд по цене и анти-вкусу, не побитый, к счастью, на протяжении остального путешествия, был установлен близ Ватикана. Пришлось учиться разборчивости. Теперь оценивали заведение на глаз; на прайс; и лишь после этого милостиво присаживались. У членов команды появились свои пристрастия: часть предпочитала прочему пиццу, часть – пасту, ну а наиболее сильная часть – «все равно что, лишь бы с мясом».
Так как среди нас был человек, который на съестном «собаку съел», мы познавали местные кулинарные особенности не только на практике, но и в теории. Обедая вблизи Неаполя, города, что считается родиной пиццы, удовлетворенно отметили соответствие «госту»: правильно ее здесь готовят, не на плите, а на дровах. Моцареллу (тоже родом из Кампании) в магазине выбирали однодневную, giornata, чтоб плавала в прозрачном рассоле, и произведенную, как положено, из молока буйволиц, а не «рядовых» коров…
Массово известные итальянские яства, которые сегодня ассоциируются с этой страной, пицца и паста, имеют социально-политическую подоплеку. Пицца долгое время считалась едой бедняков. Она появилась как «проекция» итальянского флага на лепешку: красные помидоры, белый сыр, зеленый базилик. Пасте же (напомню, это бесчисленное по форме и по составу разнообразие макаронных изделий с бесчисленным же разнообразием соусов к ним) довелось испытать гонения со стороны Муссолини, который объявил ее пищей ленивых, мол, кто ест пасту, тот расслаблен, пассивен и добр, в общем, не боец, ее, бедную, даже расстреливали из автомата. Но ничего, выжила, и лишь популярней стала наперекор врагу.
Итальянское меню открывается графой «антипасти» (то, что едят перед пастой, которая, как и пицца, считается первым блюдом): это закуски, салаты. Например, прошуто (пармская ветчина) с дыней, с томатами; формаджо – сырная тарелка. В данный раздел может попасть и фокаччо, лепешка с запеченными кусочками сыра или других ингредиентов. Далее – основная и необходимая составляющая итальянской трапезы, не буду повторяться. Наиболее смелые решаются плюсом и на секондо, второе блюдо, мясное либо рыбное.
Что пить? Существуют люди, которые в любой точке земного шара, даже сплошь засаженной виноградниками, предпочитают пиво. Хочу предупредить бедолаг: обед с пивом в Италии недешево обойдется, в некоторых заведениях бокал «биры» в цене уравнивается с основными блюдами. Наши девочки выбирали фанту (здесь она как будто из натуральных апельсинов) и просто ледяную аква. Я же, как любая женщина, желающая на продуктах сэкономить, чтобы потратиться в магазине иного профиля, в прекрасный для себя момент обнаружила, что самым экономически выгодным напитком (дешевле лимонада) является – вино!
В Помпеях мы, наконец, причастились лимончеллы. (Крупнейшие в Европе лимоны вырастают на здешнем вулканическом пепле; мы наблюдали их прямо на деревьях: огромные, светло-желтые, с толстой «целлюлитной» кожурой). Заказали четыре рюмки, две из которых поставили перед девушками. Они пришли в ужас, но пригубили (не понравилось), в еще больший ужас пришли официантки. Как истинно русские дамы, мы подивились такой «нежности», но, распробовав, поняли, в чем дело. Знаменитый южно-итальянский ликер бывает разной крепости; здесь нам подали приятный тягучий напиток с очень высоким содержанием спирта. Кстати, больше лимончеллу мы не заказывали, ее повсюду нам подавали в завершение трапезы как подарок от заведения.
Ну а самыми вкусными блюдами, которыми мы к этому моменту порадовали свои желудки, оказались отнюдь не пиццы и пасты, а свежевыловленная и тут же приготовленная рыба в рыбном ресторанчике при нашем отеле «La Prodo» в Пиано-ди-Сорренто, и ризотто с морепродуктами.

Продолжение следует