Бон вояж – 2014. Часть 3. Через Фрежюс в Сен-Тропе

часть 1. Тур де Cȏte d'Azur
Часть 2. Антиб и мыс Антиб

В городе Фрежюс/ Frejus есть все, чтобы сделать его привлекательным для путешествующих по югу Франции: античные памятники, раннесредневековые часовни, барочные церкви — при этом в своих отдельных кварталах он сохранил провинциальное очарование.
И все же, во Фрежюсе мы были чуть ли не единственными, кто бродил с картой и путеводителем в руках и нарушал покой древних руин.
Две тысячи лет назад Фрежюс (тогда он назывался Форум-Юлий)был важной морской базой: два километра причалов, окруженный стеной канал, связывающий центральную часть города с морем, которое в те времена было значительно ближе. «После сражения при Акциуме (31 г. до н. э.) корабли побежденного флота Антония и Клеопатры прятались именно здесь».
Следы былого прошлого сохранились во Фрежюсе в многочисленных фрагментах.
Вот что осталось от сорокакилометрового римского акведука:


Неподалеку – руины римского театра, которые выглядят на редкость подозрительно. Если бы я встретила их где-нибудь в России, решила бы, что это трехсотлетний фундамент разрушенной церкви:


С амфитеатром фрежюсцы обошлись еще более вольно, легко дополнив исторические стены современными фрагментами. Здесь, как пишут, в настоящее время проводятся бои быков и концерты:








Какая-то римскость во Фрежюсе ненастоящая.


А вот баптистерий IV-V вв. в местном соборе (XIV в.), напротив, по виду очень даже подлинный и впечатляющий:



Дворец епископа в наши дни — комплекс ратуши:



Площадь перед собором и ратушей – самая уютная во всем Фрежюсе, сидеть там за бокальчиком чего-нибудь вкусного – огромное удовольствие:


Официантка в перерывах между работой проверяла чтение у пацаненка лет семи-восьми, тот недовольно пыхтел и думал явно о другом.
Мы же после краткой передышки продолжили освоение улиц Фрежюса. К сожалению, город производит несколько грязноватое впечатление, много эмигрантов, много раскопанных в ремонте участков:




Но есть отдельные места, которые так и просятся в кадр:






Андрей же, как обычно, неравнодушен к городской скульптуре — любой:






Прощальный взгляд на остатки древнеримской роскоши – и мы отчаливаем к месту ночевки в Сен-Тропе.

В заполошные недели перед поездкой я не успела забронировать там отель. По счастью, вай-фай с утра в Антибе работал без нареканий, так что мы выбрали и забронировали отель себе на вечер – Les Lauriers. Номер неплохой, отель без излишеств, цена по здешним меркам – более чем лояльная: 90 евро. Правда, без завтрака и парковки. Не беда, мы щедро в своих предположениях прикинули максимальную, на наш взгляд, сумму за сутки паркинга – 20-25 евро (как в Мадриде, Вене и т.д.), а трофеи, добытые на рынке в Антибе, не оставляли нам не малейшего шанса остаться поутру голодными.
В отель мы въехали уже в хороших таких сумерках: самое время бросить чемодан в номере, привести себя в порядок (все-таки, приехали в самое гламурное место по общепринятой русской точке зрения) и рвануть на вечернюю прогулку и ужин с видом на гавань (там, где победоносным маршем ходили знаменитые жандармы и жандарметки в фильмах с Де Фюнесом).

Место для разгрузки багажа было чисто номинальным: мы заняли своим пежом все крошечное пространство перед входом в отель, так что даже людям было непросто пробраться. Поэтому пришлось побыстрее все закинуть в номер и отправиться покорять гламурную деревню.
Про парковку спросили у тетеньки на ресепшен, так сначала списали все на свой скверный английский: что?! Сорок евро?!!! Побойтесь своих французских святых! В первый раз мы бесплатно стояли у береговой линии перед гаванью, но то было днем, а на ночь оставлять машину так далеко… В общем, с парковкой ночевка встала нам уже в 130 евро. Но это было не все – еще предстоял ужин.
Сначала же мы прогулялись по улицам, ведущим от нашего отеля рядом с площадью Лис к гавани. Все было очень тихо и как-то подозрительно безлюдно. Самое впечатляющее в Сен-Тропе, на мой взгляд, это магазины: даже в Ницце и Каннах не встретишь такого количества люксовых брендов. Не попался на глаза, пожалуй, только Hermes. В витринах – последние коллекции, сапоги по цене автомобиля и тончайшие кожаные рубашки, стоимость которых легко покроет два семестра обучения в коммерческом вузе в Москве и четыре – в Туле. В общем, получили удовольствие.
Вот чего не встретили – так это поразивших нас в первую поездку скульптур, установленных по всему городу:


Вместо них на улицах Сен-Тропе теперь торчал какой-то угловатый бред:




Уже рассматривая яхты в гавани…


… и выбирая ресторан для «поужинать», мы вдруг обнаружили, что Андрей – в шортах, я в майке и джинсах (правда, тоже не с китайского рынка). А в ресторанах, как это ни странно, сидела публика все сплошь респектабельная, на шпильках, при галстуке. Это даже не вязалось с внешней простецкостью заведений: у нас в таких шатрах лет десять назад пивные павильоны размещались (это фотография уже наутро сделана).


Здесь метрдотель стоял в таком костюме, что мы засомневались, наконец, в собственном комильфо. Пробредя пару раз взад-вперед, мы все-таки вернулись к ресторану Le Girelier. Как это ни странно, встретили нас вполне радушно и вечерней формы одежды не потребовали, хотя мы все же попытались проскользнуть за стол максимально быстро. Разглядев публику, частично говорящую на русском языке, я поняла, что упускаю свой шанс выгулять предусмотрительно привезенные туфли Ferragamo и платье Etro. Но не бежать же обратно в отель с криками: «Стойте, не закрывайте без меня, я только платье надену!»
Дальше – больше. Винная карта мне сразу не понравилась. Нет, не потому, что я настолько не разбираюсь в вине (хотя — и поэтому тоже). Просто я разбираюсь в ценах, и когда напротив строчки с названием «Шампанское» стоит цифра «1500», и я понимаю, что это не объем бутылки, а ее цена в евро, то мне сразу резко хочется на ужин проявить чудеса трезвости и выпить, наконец, воды. А, гулять так гулять: с газом! В общем, чтобы напиться в Сен-Тропе, надо действительно быть миллионером. А как насчет поесть?
У нас был беспрецедентный опыт посещения норвежских ресторанов. Осло кого угодно подготовят к хорошему ценнику. Но даже норвежские цены в Сен-Тропе стали выглядеть более гуманными. Чтобы не оставить нам ни малейшего шанса, меню в ресторане было на хорошем русском языке. Так что мы воспользовались еще и безупречно вежливыми советами безукоризненного официанта и заказали устриц (не, не самых дешевых, а номер где-то в середине списка) и свежевыловленную рыбу дня. Для выбора нам приволокли поднос размером в хорошую тачку (на субботнике такими шуровать) и мы со знанием вида ткнули пальцем в самую, на наш неискушенный взгляд, привлекательную: вот эту, с голубыми глазками, мерси.
В ожидании заказа неприлично глазели на публику и вычленяли русских. Наши были на высоте, прямо гордо за соотечественников! Лучше были только две французские тети лет под 70, которые завладели вниманием сомелье аж на целый вечер, а потом решили еще догнаться коктейлями. Все это время их собачонка плюшевой подушкой валялась между ножками стула и не подавала никаких признаков знаменитого собачьего аппетита.
Наша рыба потянула на 130 евро. Нет, не потому, что такая тяжелая, а просто потому, что в Сен-Тропе. На гарнир – лучшая в жизни спаржа, что мне доводилось есть: тонкая, зеленая, похрумкивающая, мммм! И картофельное пюре, попробовав которое, хотелось запытать до полусмерти повара: как это ему удалось придать столь прозаичному блюду столько вкуса.
Ой, я что-то про ужин с рыбой и картошкой (правда, под две сотни стоимостью) расписала на целую главу. Так что быстро надо закругляться с этой частью.
Наутро, позавтракав рыночной снедью из Антиба, рванули по пустынным улицам.


Снова гавань:






Рыбные ряды рядом с гаванью:


Мой любимый кусочек Сен-Тропе:


Здесь сразу приходят на ум придуманные Александром Грином названия: Лисс, Зурбаган…


Кстати, вот и площадь Лис – это совсем рядом с нашим отелем:


Вид на залив с высоты крепости над городом:




Иногда и голубки ссорятся:


При дневном свете угловатые дуры выглядят еще менее привлекательно:


Приметная башня – по ней потом Сен-Тропе будет безошибочно угадываться с высоты крепости Гримо (об этом в следующей части):




Уже на выезде, высунувшись из окна, успеваю сфотографировать самый дорогой и престижный отель Сен-Тропе:


Ежедневные идеалистические планы на приморскую часть французского бон-вояжа предполагали часок-другой пляжных удовольствий. Вот только погода и в этот день нас подвела. К счастью, на французской Ривьере есть, чем заняться, помимо водных процедур. Например, облазить средневековые замки.

Часть 4.