Дагестан и не только. Сентябрь 2022. Часть I. Москва - Махачкала через Калмыкию.

Это направление давно стало популярным. Так с чего бы не поддаться общим настроениям. Решили, что начало сентября – самое, что ни на есть, лучшее время для этого вояжа. Дабы разнообразить поездку маршрут был спланирован круговой с заездами в разные интересности на обратном пути.
Салтыковка – Элиста – Махачкала – Дербент – Гуниб – Сулакский каньон – озеро Кезеной Ам – Дигория – Эльбрус – Пятигорск – Салтыковка. Так что Дагестан (в частности Дербент) выглядит лишь самой дальней точкой поездки, а не исключительной целью.
Подготовив внушительных размеров талмудик с распечатками о посещаемых местах, скачав карты нужных республик и областей, мы тронулись в долгожданный отпуск. Вдвоем. Я, в качестве водителя, гида и ответственного члена экипажа, и Света — беззаботный путешественник.
02-03 сентября. Балашиха – Волгоград — Элиста. 1267 км.
Пятница. Шесть вечера. Ясное дело, без пробок не обошлось. Но выезд в ночи гарантированно исключал вариант прогулки по Элисте. Была еще надежда застать рассвет на Мамаевом кургане в Волгограде, однако глухой затор на платном участке нашего пути слегка подкорректировал время нашего приезда. Понемногу рассосалось, я обрадовался и полетел. Аж нужную заправку проскочил, чудил уже дальше, выворачивая через сплошную на другую сторону.
Рабочий день всё же дал о себе знать. В районе трех ночи сморило окончательно. Нужен небольшой перерыв на сон. Этот час был настолько сладким, что при звуке будильника я еще долго соображал, где нахожусь и куда сегодня надо просыпаться. Четыре утра. Свежий предрассветный ветерок бодрит, можно ехать дальше.
Мамаев курган был посещен уже в районе девяти. На парковке к нам сразу устремился местный гид с горячим желанием провести экскурсию. Но вводная беседа относительно этого места, монумента и вообще того, что тут в войну происходило, была проведена еще в московской области. Обошлись самостоятельным посещением. И не пожалели. От парковки идешь милым парком с дружелюбными белками и сразу становится хорошо, как и не было этой тысячи верст за спиной. Место впечатляет.

Сталинградская битва длилась более двухсот дней и стала одной из самых ожесточённых и кровопролитных в истории человечества по количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести). Контроль за «высотой 102», как обозначался Мамаев курган на военных картах, неоднократно переходил от советских войск к немецким и наоборот.


Строительство памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» началось в 1959 году. В интернете сведений очень много. Планировалось, что высота основной фигуры памятника – статуи «Родина-мать зовет!» составит 36 метров. Однако Хрущев распорядился «подрастить» женскую фигуру. Скульптура должна была «перегнать» статую Свободы — ее высота без пьедестала составляла 46 метров.

После окончания строительства Родина-мать была самой высокой статуей в мире. Женская фигура возвышалась над пьедесталом на 52 метра, а с учетом длины ее руки и меча высота памятника составляла 85 метров. Весил монумент 8 тысяч тонн без учета меча. Сегодня Родина-мать остается в первой десятке самых высоких статуй мира. Меч статуи был сделан по авиационной технологии. Его изготовили из нержавеющей стали и обшили листами титана. Но такое решение не подошло для памятника — меч раскачивался и скрипел на ветру. В 1972 году оружие заменили на стальное с отверстиями для снижения парусности. Из-за «проблемного» меча конструкторы памятника не получили Ленинскую премию.

Время раннее, но кажется, что народу много, не представляю, сколько здесь людей ближе к обеду собирается. И стоит заметить, что это не парк в центре города или рядом со спальными районами, сюда просто дойти утром на прогулку нельзя, только доехать.
Небольшой завтрак перед последним рывком до Элисты, который настолько привлек голодную дворнягу, что хоть с собой забирай. И скоро мы прибудем к первой нормальной ночевке.
А вот и не скоро. Дорога изобилует ремонтами с реверсивным движением. Светофоры минут по десять. То есть можно выйти, прогуляться, пообщаться с овцами из кузова соседнего грузовика. Местные особо не заморачиваются, летят на красный и встречку объезжают по обочине, благо, степь да степь кругом. Я робею. Жду разрешающего сигнала. В какой-то момент был не светофор, а человек с рацией, регулирующий (регулирующей ) движение. Выяснилось, что если на него громко прикрикнуть, то он откроет путь вне очереди.
Ездюки местные от прочих не сильно отличаются. Йетить. Ровная степь. Можно найти возможность обгона. Но находятся торопыги, летящие прямо на тебя. Они уверены, что молодцы. Им невдомек, что это я торможу, чтобы он успел встроиться к себе в ряд. Один вообще мне еще и мигал, мол, лечу, сделай чёнть.
Ощутимо ветрит. Встречные фуры пытаются сбросить нашу машинку в ковыль и перекати-поле. Порой по дороге пролетают растения и просто песок струится.
Добрались до элистинской гостиницы лишь к двум часам. А я им накануне звонил, спрашивал насчет заселения в районе десяти. Наивный.
Всё замечательно устроилось. Рядом еще и ларек с пивом разливным оказался. Прогулку по городу никто не отменял. Основная цель – Золотая обитель Будды Шакьямуни. Да, новодел, но тем не менее. Когда еще мы попадем в республику, где официальной религией является буддизм. Город немного бестолковый. Вроде можно бы срезать дворами, но перекрыто всё заборами. Приходится идти длинными путями. Ну, заодно оценили архитектуру столицы республики. Никакая. Обычный областной городок.

Зато, что касается религиозных сооружений, тут всё на высшем уровне. Дошли до главного нынешнего хурула. Хорош.

У основания лестницы, ведущей в храм, прихожан и гостей встречает Цаган Аав – божество, связанное с добуддийскими верованиями калмыков, почитаемое как покровитель местности.

Вокруг основного здания 17 пагод, внутри восседают 17 святых, каждый из которых внес огромнейший вклад в распространение слова Будды.

Саму композицию предложил создать Его Святейшество Далай-лама XIV, в храме на пятом уровне находится его резиденция. Духовный лидер тибетского буддизма был в Элисте два дня в 2004 году. Потом МИД РФ отказало во въездной визе Далай-ламе, мотивируя это необходимостью «учёта внешнеполитического фона» и «всей совокупности российских интересов», а также, что его посещение России «было бы особенно болезненно воспринято Пекином в нынешнем юбилейном году нашей общей с Китаем победы во Второй мировой войне». Долгое время Далай-лама XIV возглавлял тибетское правительство в изгнании, а кроме прочего был удостоен Нобелевской премии мира за выдвижение плана «срединного пути».
Лестницу разделяет надвое каскад фонтанов с божеством богатства Куберой на самой вершине.


В главном зале (дугана) величественная статуя Будды Шакьямуни — высота в девять метров. Видимые части тела – лицо, грудь, правое плечо с рукой – покрыты сусальным золотом. Внутрь статуи, согласно буддийским канонам, заложены священные предметы – мантры, молитвы, драгоценности, благовония, пригоршни земли из всех районов республики, произрастающие на калмыцкой земле злаки и растения. Фотографировать внутри нельзя, но я в подобных местах особо и не стремлюсь к этому.
Конечно же мы запамятовали, что поворачиваться спиной к Будде не рекомендуется — обидеться может.
Здесь же есть музей истории буддизма с уникальными масками, предназначенными для мистерии цам, архивными фотографиями и предметами старинного искусства, конференц-зал, в котором три раза в неделю читают лекции по основам буддизма доктора буддийской философии, библиотека.
Света, не взирая на различия в конфессиях, в обязательном порядке приобрела нужную атрибутику, дабы замолвить словечко за всех наших в буддистском храме — хуже не будет. Дальше обход всех пагод по периметру с верчением барабанов, чтобы слова на свитках внутри ушли прямо по назначению.

Дорога сама собой выводит к парку, который я бы обозвал сквером. Вживяк он гораздо меньше, чем на карте. Облепленная народом Пагода Семи дней и Золотые ворота. Пагода называется «Семь дней», поскольку имеет 7 ярусов, каждый из которых соответствует определенному дню недели. Любой человек может покрутить установленный под ротондой молитвенный барабан (кюрдэ), в котором заложены 30 миллионов религиозных мантр. Сам инструмент был изготовлен в Индии.

На Золотых воротах двадцать восемь картин иллюстрируют страницы истории и современной жизни Калмыкии. Арка – это главный вход в ставку, символ священного порога, знак добра и благополучия, олицетворяющий начало, силу и власть. Проходящий через Золотые ворота очищается духовно, вступает на высокий путь, путь добродетели – белую дорогу. Здесь под звук колокольчиков загадываются желания. Излишне упоминать, что моя спутница тут же торжественно и чинно совершила попытку ступить на этот самый путь.

И везде очень много дружественных Малышу по знаку зодиака львов (хотя тут больше интересуются годом рождения).

Кстати, шагая дальше мимо кустов по этому пути, мы уперлись прямо в статую Белого Старца — уважаемая и при этом зловещая фигура местного этноса. Это ж целая история. Белый старец в мифологии монгольских народов — персонаж, являющийся безоговорочно почитаемым ханом.
Считается, что Белый старец родился стариком, так как его мать отказалась дать напиться известным странникам-волшебникам, а потому они в отместку запечатали ее чрево на сто лет (нормально???). А вот о чем рассказано в одной из буддийских сутр: Будда во время прогулки со своими учениками встретил седобородого старца в белых одеждах, окруженного милыми животными. Поговорив с ним, Будда решил, что перед ним не просто мудрец, а могущественный мудрец. Поэтому ученикам было наказано чтить белого старца и учиться у него любить ближних своих.
У калмыков Белый старец считается покровителем богатства, долголетия, семейного благополучия и счастья.

Там же на дорожке, местный мальчуган, увидев на мне два фотика, практически силой заставил меня сделать семейное фото. Мало того, дней через пять (мы обменялись телефонами с его папой) получилось эти фотографии еще и переслать ему.
Обратная дорога была уже неинтересной. Город не радует архитектурными изысками. И, как и прежде, срезать дворами не выходит. Стремимся в ближайшую к гостинице едальню с заманчивым названием «Калмыцкая кухня №1». Недешево и очень по-простецки. Много баранины в меню, что меня привлекает, а Свету как раз нет. Но вполне себе вкусно.
04 сентября. Элиста — Махачкала. 581 км.
Мы ж стремимся дальше. Элиста, лишь маленькая передышка в любопытном месте. Впереди Дагестан. Я проснулся немного раньше намеченного и решил окончательно добить местную столицу прогулками. Прямо рядышком памятник Остапу Бендеру — шахматная столица мира, как-никак. Памятник в наличии, в смысле постамент, а вот ни Остапа, ни полного комплекта мебели рядом нет. То ли реставрировать увезли, то ли снесли напрочь, как сооружение, порочащее светлый образ города.

В местных сувенирках я шахматы приобрести не смог. В настоящих калмыцких есть несколько отличий от традиционных. Здесь эта игра называется шатр. А наименования фигур отличаются от международных. Они немного приближены к национальному укладу жизни. Король называется «хан», на поле это сидящий в величественной позе владыка. Ферзь именуется «берсн» и выглядит, как военачальник в боевых доспехах. Слон превратился в привычного в повседневной жизни верблюда «темян». Ладья заменена на телегу (подводу), которая использовалась ойрат-калмыками, как основной наземный вид транспорта, а изображается в виде быка — основного тяглового животного. Пешки — многочисленные фигуры на шахматной доске — ассоциируются с самым массовым скотом в хозяйстве калмыков, и потому они овцы под названием «кевюн». Единственная фигура, оставшаяся без изменения по названию и форме — конь. Шахматная доска — шатрин бетк — изготовлена из дерева с росписью или из тесненной кожи, которая затем наклеивается на небольшой столик с резным орнаментом. Вроде бы и нашел я экземпляр, но там настолько невнятно были изготовлены сами фигуры, что желания взять их с собой на память не возникло.
Есть еще поблизости Ступа Просветления, а их в Калмыкии в каждом поселке в избытке. На секундочку, Сту́па Просветле́ния — одна из восьми традиционных разновидностей буддийских ступ. Считается главным видом среди них, поскольку символизирует цель буддистской практики – Просветление, т. е. полное освобождение от всех человеческих страстей, от всего, что препятствует избавлению от страданий. Одновременно ступа Просветления является символом преодоления всех препятствий и раскрытия всех способностей ума.

Несмотря на ранний час, вокруг неё уже ходят люди. Надо три раза обойти, дабы достичь определенной умиротворенности. Мне эти упражнения без надобности, договориться с собой я могу без посредников.
Всё. Едем.
Ну как едем. Сперва в загородный хурул. Который старый. Геден Шеддуп Чой Корлинг, иначе Сякюсн-Сюмэ. Что так, что эдак — непонятно.

Тихо, безлюдно. Вопреки опасениям — открыт. При входе в комплекс есть три ступы и множество флажков с желаниями.


А сам храм встречает росписью и неизменным львом, весьма гламурненьким.

На второй этаж проход закрыт, но мы особо и не стремились. Прошли по первому с соблюдением всех правил под наблюдением бдительного монаха. Здесь в старом хуруле, как и в городском, очень много внимания уделяется визиту в Калмыкию далай-ламы 14 в 2004 году. Фотографии, описания и наставления.
Наличие барабанов позволило Зайке сделать небольшое напоминание Будде о себе.

И мы покидаем Элисту.
Дорога дальше разнообразием ландшафта не поражает. И в этой монотонности мы сумели найти нужный съезд в черноземельный заповедник.

Я не знаю, как моему псевдоштурману это удается, но порой она находит нужные дороги ровно тогда, когда это актуально. Есть там табличка о запрещении въезда, которую мы благополучно проигнорировали. И через несколько сотен метров по наезженной колее выскочили к источнику воды. Да не простой, а горящей.

Небольшие манипуляции с резаком (он же горелка) и факел подожжен.

Эффект был бы лучше виден в темноте, но и днем пламя заметно. Теперь вопрос, как это задуть. Само по себе оно тухнуть не спешило. Но справились. Порадовались сами за себя и двинулись к новым свершениям.
В Комсомольском небольшая задержка для посещения очередного (последнего на нашем пути) хурула. Абсолютно милый тихий храм.

Мы даже не сразу решились зайти на территорию, была полная уверенность, что ворота закрыты. Оказалось, что не только ворота, но и храм открыт, благодаря доброй женщине, которая в итоге терпеливо дождалась окончания нашего посещения и уже потом всё действительно закрыла. Ну и барабаны желаний опять же. Моя пассажирка – какой-то неиссякаемый источник хотелок.

От Комсомольского яндекскарты зачем-то рисуют крюк в объезд через УланХол, хотя мы прекрасно доехали в Артезиан напрямую, сэкономив 60 километров. Да, после этого выехали на прекрасный асфальт, но и шли мы в общем-то по вполне вменяемому.
Тут случилась первая нелукойловская заправка. Невнятный Лотос, уверяющий, что бензин лукойловский и работают по франшизе. Сомнения развеял случайный водитель, уверенно заявивший, что всё супер. Я ж на редкость доверчив. Наверно всё так и есть. Пока проблем с бензином не ощутил. Ну скидочная карта там не работает и оплата только за нал, но это некритично.
Вскоре начался Дагестан. Начался с КПП. В теории это прям досмотр всего, чего только можно, но обошлось предъявлением паспортов (а у Светы это отдельный аттракцион с залезанием в чемодан на дне багажника) в нужном окошечке.
Ускоряем бег, дабы засветло попасть на Сырыкумский бархан, и вдруг в Кочубее нас принимают доблестные гаишники с предъявлением нарушения. Километров за пятнадцать до них я взялся обгонять фуру прежде, чем машина, шедшая передо мной, вернулась в свою полосу, обгоняя ту же улитку. Ну там обзор прекрасный был и вроде всё нормально, однако нарушение налицо. Гаишникам видео моего маневра скинул крыса-дальнобой, и начались разбирательства. Грозит пять тысяч или лишение на полгода. Постепенно понимаю безвыходность ситуации и прикидываю, как бы отделаться минимальными финансовыми поощрениями. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется Милая с приличным содержанием шампанского внутри (Дагестан!!!), и буквально за минуту уговаривает стража порядка понять и простить недисциплинированных туристов, мотивируя тем, что в общем-то мы хорошие и больше так не будем. Отпустили нас с миром и просьбой больше не нарушать.
А время движется неумолимо. Есть опасения, что к громадной дюне-бархану мы приедем уже в сумерках. В каком-то поселке нас еще раз останавливают вооруженные люди (а там все такие). На просьбу отпустить побыстрее ради посещения Сарыкума, они удивленно интересуются, что, мол, за суета, завтра ж будет новый день. Но у нас же, что ни день, то дальнейшее продвижение.
Параллельно выяснилось, что наши электронные устройства подвержены самообучению. Ева (древний гарминовский навигатор) всегда отличалась причудливым выбором маршрута, теперь этим стал страдать и светин телефонный коллега. Вместо асфальта, он выбрал чудобъезд очередного поселка по грунтовке. Да и сами селения тут не предполагают нормальной езды. Раньше я думал, что в Салтыковке переизбыток лежачих полицейских, однако здесь их количество и нелогичность зашкаливает. Еще и высокие, зараза, и какие-то нескончаемые. Как бы то ни было вырвались на трассу, выдохнули и тут же поникли духом. Очредной ремонт дороги и, соответственно, затор. В зеркалах виден умирающий закат. Бархан в дневном свете увидеть нам не суждено.
Всё равно к нему поехали и всё равно на него залезли. С нас даже денег взяли за посещение. Чудесный песок, замечательный гребень, виды тоже, наверно красивые с него, но темно уже.



Этот бархан считается самым высоким в Европе. Версии его происхождения существуют, но все они лишь предположения, единого мнения нет. И именно тут закапывали Саида в «Белом солнце пустыни». Народ еще присутствует, Многие, как и мы, только приехали. Есть даже попытки фотографировать себя на фоне темноты. При этом, когда уже спускались, навстречу поднималась группа, ведомая гидом из местных, уверяющим, что вот сейчас самое лучшее время для восхождения. А между тем где-то вдалеке сверкают зарницы. Есть сильное подозрение на ухудшение погоды.
Впереди Махачкала. В городе сразу прояснилась манера вождения, принятая в Дагестане. Кто в себе больше уверен, у того и главная дорога. И да, про поворотники тут не знают, и вежливая просьба перестроиться перед местным джигитом подталкивает того посильнее вдавить тапку в пол. А при выезде с боковой улицы, неважно светофор есть или там просто надо дорогу уступить, принято просто высунуть полмашины вперед, на крайнюю полосу, объезжай, как хочешь.
Чуть притормозили возле махачкалинской джума-мечети. Считается красивейшим сооружением. За образец была принята Голубая мечеть в Стамбуле. Есть главный вход, куда пускают исключительно мужчин и боковой притвор для женщин. В темноте и после дорожных приключений, всей прелести мы не ощутили. Обошли, осмотрели и поехали наконец к месту дислокации.
Освободившись от непременного доезда до места, мы вдруг ощутили прилив сил и стремление к пешим прогулкам. Кроме того, пожорливая Зайка уже выяснила, куда надо идти на ужин. Правда, название не разобрала, как и направление, да и сведения эти прозвучали тоже весьма туманно. Так что пошли искать столовую по наитию, оставив про запас другой ресторанчик, весьма респектабельный и явно недешевый, прямо возле нашего жилья.
В итоге так и вышло, аж два раза отужинали.
Пристанище на ночь взяли возле достаточно большого озера Ак-Гель. Думал, будет вечер на красивом берегу, утро с кофе опять же. Нет. Абсолютно неприглядный пейзаж с недостройками на фоне неживописной горы.


Часть I. Москва — Махачкала через Калмыкию.
Часть II. Дербент и окрестности.
Часть III. Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане.
Часть IV. Сулакский коньон. Завершение дагестанской части поездки.
Часть V. Из Чечни в Северную Осетию сквозь Ингушетию.
Часть VI. Финишный взлет на Эльбрус, выход к Терсколу и спокойный Пятигорск.