Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г (23). Последняя.

Начало


День 26-28
Ардахан–Чакви (Грузия)-Волгоград

В любом путешествии наступает момент, когда ты понимаешь, что оно закончилось. Причем осознание этого не всегда приходит около порога своего дома. Я поняла, что наше «Путешествие по Малой Азии на автомобиле в 2015 г.» закончилось, за завтраком в кафе гостинцы Ардахан, за последним нашим турецким завтраком в классическом его исполнении.

Намеченная программа выполнена почти полностью, турецкий маршрут пройден. Подумаешь, до дома 1500 км? Три дня неспешного пути. К тому же в качестве бонуса у нас было припасено третье море. Как не крути, ехать на море всегда приятнее, чем просто возвращаться домой.

Не могу сказать, что очень сильно хотелось попасть в родные пенаты… Скорее хотелось вернуться в привычную среду обитания. Турции и, особенно, её Востока нам хватило сполна. Невероятно интересно, но непривычно и часто неудобно. Зато для себя мы сделали очень важный вывод — нам ближе север, юг и юго-восточные направления — не наши. Тем самым отпали, даже не оформившись, виды на большую часть территории Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Спустя три месяца после возвращения домой я задаю себе вопрос: « Какая она, Турция?». Не знаю… С первого раза не поймешь. Она разная, очень разная, местами близкая и родная, местами чужая и дремучая, но очень интересная. Доброжелательная, небогатая, неорганизованная, жаркая, засушливая, вкусная, и очень открытая.

Олег. А местами – наглая, приставучая, лживая, грязная… Всё есть. Но открытости и дружелюбия, как не крути, гораздо больше. Особенно – вне курортов.

Если продолжить играть в интервью, то следующий стандартный вопрос: «Что вам больше всего понравилось и не понравилось в Турции?». На такой, простой на первый взгляда вопрос я не могу дать однозначный ответ. Первое, конечно, вспоминаются люди, если быть честнее, их отношение к нам. Но как сравнить гостеприимство и радушие жителей основной части Турции с потребительским и даже местами наглым отношением торгашей в раскрученных туристических местах, а особенно на побережье?

Во-вторых, хочется уделить внимание природе. Как я уже говорила, природные достопримечательности мы ценим выше, чем рукотворные. Мы живем в Волгограде в крайне некомфортном климате. Летняя жара, палящее солнце, иссохшая земля степей, безоблачное голубое небо от горизонта до горизонта, небогатая зелень, редкие водоемы (красавица Волга, Дон и Ахтуба, Хопер сглаживают это впечатление, но не занимают подавляющую часть области). Может быть поэтому, меня так в самое сердце поразила северная природа Норвегии, умопомрачительное сочетание осанистых невысоких гор, воды, снега, облаков, озер, долин, водопадов и зелени, так не похожие на то, что окружает меня в обычной жизни.

Может в этом причина, что климат и природа Средиземноморья и Месопотамии меня не порадовали. От чего уехали, к тому и приехали. Красота большинства «турецких» гор, а особенно в ее приморских частях, для меня довольно спорна, о водопадах и ущельях просто умолчу. Единственное неоспоримое преимущество средиземноморья – это само море, если не брать в расчет пляжи. Но это, скорее всего, потому, что при сравнении Эгейского и Средиземного морей с Черным, Азовским, Каспийским и Балтийским (которые я видела раньше) они выигрывают с большим отрывом. Однако, вспоминая Норвежское море, я бы в битве гигантов зашла бы еще один раунд. Думаю, что люди с более богатым пляжно-морским опытом посмеются надо мной и расскажут о множестве невероятных по красоте и комфорту пляжах Юго-Восточной Азии, Океании, или побережья и островов двух Америк. В общем, турецкие пляжи (исключая Капуташ и Кызкалеси) меня не задели. Хотя и на практике доказали преимущество песочных пляжей над галечными, при условии, что песок очищен от вездесущих колючек.

Буйства и разнообразия растительного мира я тоже как-то не заметила, кроме дороги Ардахан-Артвин. Исключение составляют виды растений, которые по понятным климатическим ограничениям являются для нашей зоны обитания «экзотическими». Например, встреченный мной у забора заброшенной стройки цветущий аморфофаллус, или агавы с двухметровыми цветоносами, кучно сидящие вдоль трассы за Мерсином остались в памяти навсегда. Если сравнивать средиземноморскую и причерноморская растительность, последняя мне гораздо милее, хотя бы потому что она не колючая и хорошо пахнет.

Хотя, что есть красота? У каждого она своя и зависит напрямую от накопленного опыта и способности к сравнению. Поэтому закроем эту скользкую тему.

Да, еще солнце! Не само солнце, как источник света и радости, а ЖАРА, которую оно воспроизводит, отражаясь от не укрытой зеленью земли. Уже в июне чтобы осваивать культурные ценности, да и просто лежать днем на пляже, требуется очень много здоровья. Как находиться в Памуккале, Сагалассосе, подниматься на гору Немрут-Даг, гулять по Мардину и Хасанкейфу в июле или августе я просто не представляю. Хотя нет, представляю…, но надо еще учитывать, что летнее турецкое солнце еще злее, чем наше волгоградское.

Олег.Может быть, стоит ещё упомянуть турецкую кухню? Она превосходна! Может и не вся, но бОльшая часть блюд уж точно. Это вам не Кавказ, где вкус блюда состоит, по большей части, из вкуса приправ, используемых поваром, тут всё проще и… как то вкуснее :)

Что потрясло и запомнилось на всю жизнь, это конечно культурно-исторические ценности и возможность побывать в местах, оказавших влияние на ход развития неодной цивилизации. Меня просто распирает гордость, что мы своими глазами видели Тигр и Евфрат, кусочек Месопотамии, «головы» на горе Немрут Даг, гуляли по римским городам Сагаласос и Эфес, наслаждались крупнейшей коллекцией римских мозаик в Газиантепе, ночевали в гостеприимном курдском доме в центре древней Урфы, и в кратере потухшего вулкана на высоте около 3000 м, ходили по местам, описанным в Библии и Коране.

А сколько еще осталось непройденного, неувиденного!? С историко-экскурсионными целями в Турцию можно приезжать не один и не два раза, все равно всё не охватишь. Но нам хотелось в первый, же заезд взять как можно больше, поэтому маршрут оказался таким насыщенным, почти на грани возможного. Для себя мы сделали массу открытий, хотя не обнаружили ни одного нового места для опытных путешественников. Просто мы нанизали на нитку автомобильной трассы самые яркие и дорогие камни из волшебной шкатулки с сокровищами, оставленными на территории современной Турции предыдущими народами. Обычно такой маршрут проходят частями, в несколько заездов. Мы взяли драгоценное ожерелье «Золотого кольца» Турции за один заход. Было немного тяжело, но мы об этом, ни капли не жалеем. Большая удача, что мы смогли заскочить в последний вагон уходящего поезда. Геополитические события разворачиваются так, что вряд ли мы еще раз сможем заглянуть на территорию Курдистана, а ведь именно там, или рядом с ним, плотность и значимость артефактов зашкаливает за планку среднего уровня остальной части Турции.

Может сложиться впечатление, что пройденный нами путь оставить мне больше неприятных воспоминаний, чем положительных. Не совсем так… Но, зачастую, реальность не дотягивала до ожиданий. В путешествии это равносильно разочарованию. Что же я ожидала увидеть и не увидела за почти четыре недели в пути? Скорее надо переформулировать вопрос так, что же я увидела такого, чего не ожидала встретить в Турции?

В первую очередь мусор и перманентный бардак около трасс и в не сильно раскрученных туристических местах, невыразительные курортные прибрежные города, спорные в своей уникальности и неотразимости природные достопримечательности, унылые пляжи, потребительское отношение к туристам в курортных зонах. Ну, последний пункт претензий я могу отнести ко всем курортам теплых морей, где я была. Вы может традиционно парировать мне, что, де, вы же знали куда едете, что Турция это не Монте-Карло, лучше готовиться надо! Здравый смысл подсказывал мне, что Турецкая ривьера — это не Лазурный берег, но проработав огромное число отчетов наполненных только хвалебными отзывами и исключительно положительными эмоциями и воспоминаниями мозг затуманился, и ожидания, в итоге, получились непомерно завышенными. В основном это касается базовых туристических объектов.Как то — Каппадокия, Памуккале и побережье от Фетхие до Алании.

Да, еще фотографии. С одной стороны мне, как читателю, очень приятно разглядывать фото, сделанные талантливыми людьми с умением и любовью к своему делу. Уровень современной техники и трудолюбие фотолюбителей приближает их работы к художественным произведениям, где на первый план выходит замысел автора, его эмоции и отношение к объекту съемки. Тем самым создается миф, картинка страны, которой нет на самом деле. Все четко, ярко, неординарно, празднично и уникально. Для автора фотографий это, несомненно, так и есть, но при подготовке мне, зачастую, бывает важнее увидеть не только выигрышно выстроенную композицию кадра, а и то, что из нее намеренно убрано. Таким образом, за тысячи километров мне легче представить и заранее подготовиться к неказистым общим видами, или засадам, например в виде проводов, надстроек, неухоженности, или просто мусора. Иначе получается «синдром соцсетей». Там кого ни возьми, у всех убойно-весёлая, яркая, праздничная и насыщенная жизнь, и только мне одной, получается, нечем дышать в отеле Гёреме из-за живущих за забором кур, все время приходится спотыкаться о мусор, разглядывать небо через клубки проводов, или отбиваться от не в меру назойливых продавцов.

Простите за занудство и брюзжание, но во многом из-за этого Турция часто заставляла вспоминать нас избитую и переделанную фразу — «Это — Турция, детка». Хотя, нет худа без добра. Я научилась раздвигать «границы своего сознания» и вернулась домой с богатым опытом преодоления собственных заблуждений.

Олег. Хотел что-нибудь добавить или поспорить, но потом решил, что в основном я согласен. Со всем. Отчёты по Турции и Грузии создали образ невыразимо прекрасных стран, которые, увы, далеки от этого. Они не плохие, они красивые и приятные, но только если не узнавать о них из отчётов тех, кто бывал там до недавнего времени. Сейчас, гляжу, ситуация меняется – туда поехали люди, ранее ездившие в другие страны. И вот в их отчётах уже больше правды, нет безоговорочного восхищения странами.

Могу точно сказать, что Турцию мы покидали с легким сердцем. Пройдя большой маршрут по неизведанным ранее землям было даже приятно второй раз проехать по знакомой дороге Артвин-Ардахан, которая выводила нас на черноморское побережье к городу Хопа.



Чем ближе к Черному морю, тем воздух становился влажнее, а зелени больше. Виды стали напоминать природу Абхазии, или Грузии, а местами даже нежно любимую Норвегию. Глаз отдыхал, дышать становилось вкуснее.



С одной стороны хорошо, что палящее солнце больше не жгло нас, но с другой стороны мы надежно попали в туманы на перевалах и накрапывающий дождь.

Олег.Точнее – мы въехали в облака, ибо Ардахан, всё же, находится почти на 2000 километрах нум, а Хопа – несколько метров. Поэтому в горах мы попали в облако…



Запутанные петли серпантиновых дорог приходилось проходить буквально вслепую,



или в прямом смысле этого слова двигаться внутри облака.



«Хопа, хопа», и мы в Хопе (простите за не высокого качества каламбур). Как, там в Хопе? Ну, не так уж чтобы совсем в *опе, но назвать приграничный причерноморский городок морским курортом не очень у меня получается. Вроде бы и море есть, и гостиницы на первой линии, но нет лоска и ухоженности места, зато, даже на набережной чувствуется близость границы. Это ясно по длинной веренице небольших торговых точек, а-ля «китайский базар» с названиями и ценами на турецком и грузинском языках, оживленным движением машин с номерами приграничных территорий и отсутствию ленивых курортников.
В этот день на наивный детский вопрос: «Почему Черное море черное, оно ведь зеленое?», я получила однозначный ответ. В пасмурную погоду оно действительно сурового свинцового, почти черного цвета. Это не беззаботные и игривые Эгейское и Средиземное моря.



Радость от встречи с морем быстро испарилась, натолкнувшись на длинный хвост очереди перед пропускным пунктом границы Хопа-Сарпи (41.520475, 41.547840).


К такому повороту событий я не была готова. Вокруг царила обстановка базар-вокзал. Суета и нервозность людей с баулами, нетерпеливое ожидание и предвкушение радостной встречи ожидающих с цветами, шум и гам групп людей с огромным количеством вещей и детей, стайками спешащими, или терпеливо ждущими свой автобус или машину. Понятное дело на турецкой стороне заметнее всего были жители Грузии, потому что как и мы, в Турции они были иностранцами и выделялись по внешнему виду, одежде, темпераменту и конечно по разговору.


Внешние атрибуты основной религии стали обязательной меткой территории. Находясь на турецкой стороне границы рядом с мечетью, было сразу понятно, что страна привержена мусульманским традициям.



Заглянул к грузинам, по виднеющейся церкви можно понять, что там, в основном живут адепты христианства.



Проходить границу по переходу Хопа-Сарпи мне не понравилось категорически. Если ещё раз соберемся в Турцию, то заезжать на ее территорию будем только через Вале-Пософ. Хорошо, что череда машин хоть и медленно, но уверенно ползла к пропускному пункту, а вот 30 мин. в очереди на грани давки при прохождении паспортного контроля пассажирами оставили даже у меня не приятные воспоминания. Я то к ним была готова, нужно просто вспомнить переполненный дачный автобус в сезон урожая, но Варя искренне не понимала и не хотела принять необходимость толкаться в духоте, чужих запахах, огромных сумках и потных телах обширных теть, дядь (худые, нас, почему то не окружали). В отличие от Вале-Пософ Хопа-Сарпи имеет очень длинную нейтральную территорию. Пешком приходится идти довольно долго, часть по перекрытию, часть по улице. В непогоду это добавляет отрицательных эмоций. В Вале нейтральная полоса где-то 20 м, и проходится незаметно, не выходя из машины.
В итоге мы с Варей границу перешли быстрее, чем Олег. Его довольно долго держали, и осматривали машину.

Олег. Как мне объяснили, досматривают авто всех, кто не является гражданином Турции или Грузии. Тщательность осмотра зависит… Не знаю, от чего. Возможно от настроения досматривающего. Рядом со мной универсал с неведомыми мне номерами, на котором ехали, судя по всему, музыканты, разбирали до вскрытия обшивки и тщательного досмотра всех вещей. Я же просто приподнял в багажнике пару сумок и ответил на традиционные «кто-откуда-куда». Я гораздо дольше ждал, чтобы ко мне просто подошли.
Но в целом мне тоже переход Пософ-Вале понравился несравненно больше, чем этот. И не в последнюю очередь потому, что дорога от Ардахана до границы с Россией много лучше, короче, легче.

Наконец то, семья воссоединилась, чему я несказанно порадовалась. Грузия воспринималась, как транзитная страна, поэтому особого внимания в этот раз мы ей не уделяли. Мы проскочили её два раза с запада на восток и с востока на запад, но очень быстро, почти не сходя с основной трассы, поэтому поделюсь только поверхностными короткими зарисовками того, что больше всего бросилось в глаза.

Первое, что удивило, что по сравнению с Грузией, в Турции, оказывается, порядка как-то побольше. При всем пофигизме местных жителей к внешнему виду своих поселений в Турции, у меня было ощущение пусть непонятных мне, но давно заведенных и выполняемых подавляющим большинством турков правил жизни и поведения. В Грузии витала какая-то всеобщая расслабленность и прохладца в отношении работы. В Турции коровы тоже постоянно встречаются на дороге, но в любом общественно-полезном месте, как то -на заправке, кафе, базаре, магазине, отеле — всё работает очень четко и отлажено.
Попытка заправиться в Грузии недалеко от границы на более-менее презентабельной заправке отняло у нас больше времени, чем обычно. Потому как работник элементарно не знал, принимают у них для оплаты карты, или нет, а если да, то, как и где это сделать. При этом к путешественникам, местные относятся так же доброжелательно и дружелюбно, как и в Турции.



Очень милая грузинская коровка пасется на заправке.

Я была в Грузии только в детстве, поэтому помню ее смутно. Столько воды утекло, страна распалась, соседи поссорились, правительства наших стран даже повоевали друг с другом. В свете этих событий у наших родственников, подверженных действию СМИ, были большие опасения за нашу безопасность на территории Грузии.

Мы, в отличие от них, в первую очередь читали отчеты наших соотечественников, в недавнем прошлом погостивших в Грузии, а не передовицы федеральной прессы.Подтверждаю — люди, встреченные нами в Грузии, независимо от их места жительства и рода занятий, к нам, русским, относились очень тепло, и почти всегда (в большей или меньшей степени) общались с нами по-русски.

Так что, можете рассказать своим родственникам, как и мы своим, что простые грузины к русским относятся по-прежнему хорошо и надеются на добрососедские отношения. Как обстоят дела в столице, в кругах местных политических и экономических элит, а так же на партийных конференциях и митингах — не знаю, не была.

Второе, что бросилось в глаза, это то, что с момента распада СССР, где грузины считались, чутьли не самыми зажиточными и беспечными гражданами, многое изменилось, причем не в лучшую для Грузии сторону. У меня сложилось впечатление, что я вернулась, если не в наши 90-е годы, так точно в начало 2000-х. Нет, братки по улицам в малиновых пиджаках не ходили, но дома, кафе, магазины, а особенно общественные постройки (школы, больницы, учреждения, маленькие заводики) находятся, в основном, в плачевном состоянии. Если исключить современные коттеджные поселки, новые отели на побережье, и новостройки полицейских участков из стекла и бетона, в остальной части Грузии жизнь ведется совсем небогато.

Основательные квадратные двухэтажные дома с балконом, так восхищавшие меня в детстве, уже не просто просят, а вопиют о необходимости капитального ремонта, кафе и магазинчики вдоль дороги напоминают наши ларьки, которые сейчас у нас уже доросли до размера магазинов-павильонов. То есть, надо понимать, что поездка в Грузию — есть ни что иное, как возвращение в СССР.

Олег. Может быть, это не совсем верное определение. От СССР там мало что осталось, кроме ветшающих строений. Правильнее было бы сказать, что это возвращение в прошлое, которое нами уже пережито. В чём то – к сожалению (дружелюбие, душевность, радушие), а в чём то и к счастью (сервис, сервис, сервис).

Для меня это стало некоторой неожиданностью, потому что, авторы десятка отчетов просмотренных мною перед поездкой делали упор в рассказах о своих путешествиях по Грузии на отличном вине, красотах природы, посещении важных для христиан монастырях, и потрясающих застольях у гостеприимных грузин. При этом не отмечали, что уровень сервиса туристической отрасли довольно низкий, соотношение цена-качество сильно перекошено в сторону цены, грузинские хозяйки, скорее всего, готовят потрясающе, но поесть вкусно в общепите без предварительной наводки местных сложно, потому, что надо точно знать места, где и что заказывать. Дороги, по сравнению с турецкими, да и с нашими, не ахти. Море, такое же, как и у нас на черноморском побережье, только народу меньше, и пляжи хуже оборудованы. В общем, у меня сложилось впечатление, что Грузия, как туристический продукт, а не как живая страна с самобытными жителями, сильно переоценена. То есть, если бы все то же самое стоило в 1,5-2 раза дешевле, я была бы в восторге, а так, цены на питание и жилье были сопоставимы с турецкими, только качество предоставляемых услуг находилось на уровень ниже.

Может быть, это все от того, что мы не увлекаемся винопитием? Говорят грузинское вино действительно очень хорошее, и цены на него в Грузии очень приятные. Мы привозили друзьям, они остались довольны. Душевные застолья — неотъемлемая часть грузинской культурной традиции. Нужно попробовать хоть раз к ней приобщиться :).

Если сильно понизить градус ожиданий, и смириться с неминуемой переплатой почти за все, то в Грузии можно с удовольствием покататься по стране в поисках древних монастырей, природных красот, Черного моря, с удовольствие пообщаться с местными жителями, подышать ароматным воздухом, только надо быть готовым к неустойчивой и дождливой погоде, особенно на побережье.

Я готовила предпоследнюю в путешествии ночевку в Чакви с тайной надеждой еще разок искупаться напоследок в море. Но не получилось, пасмурная погода помешала.
Чакви, это глухая деревня, где мы еле-еле нашли свой гостевой дом, потому что точных координат и привязки к местности хозяйка при описании бронирования как, оказалось, не дала.



Олег. Дело в том, что гест здесь был… в дачном посёлке. Поэтому адреса не было. Все встречные, нечастые в это время, надо сказать, спрашивали фамилию. Но какие там координаты… Даже телефона не было позвонить. Ну и вывесок никаких. За исключением мелкой на самом заборе.
Зато порадовали местная компания… как бы охарактеризовать их? Я бы сказал так – отсидевшие и бухающие вечерком мужчины лет 25-35. У нас я бы поопасался приближаться к ним вообще, а тут нет. Они дружно сильно морщили лоб, глубокомысленно ища на плане из Букинга местные привязки. Потом сильно извинялись, что не знают, где это.

Намеренно хотелось уединиться на один вечер с морем, и провести его в тишине подальше от очагов цивилизации. Поэтому Батуми мы проскочили на всех парах, толком его и не осмотрев. Полноценного впечатления о нем у меня не сложилось, но осталось какое- то недопонимание сделанного. Как будь-то, решили построить новый Сочи, но как-то не получилось. Везде недострой, новые отели забубенной архитектуры стоят посреди старого советского города. Поэтому какое-то «раздвоение сознания», то ли ты в 21 веке в «демократической Грузии», то ли еще в «дремучем СССР» в середине 20 века.


Заморачиваться на грузинской территории с «расширением своего сознания» я не стала. Хватит с меня и турецких экспериментов :). Может быть еще у них там в Батуми все срастется, тогда и приедем посмотреть, а пока, невкусно и дороже чем обычно в Турции, отобедав в старомодном кафе-ресторане (искать другой уже не было сил и времени) мы отправились к месту своего ночлега.

Искупаться в холодном море решился только Олег, мы с Варей ограничились прогулкой по длинной полосе почти безлюдного пляжа.
Варя сложила гальку в кучку, дав своей постройке какое-то название. В облаках концентрация насыщенных водяных паров достигла критической отметки, и на нас стал сыпать мелкий, но упористый дождик. Пришлось сказать морю, до свидания. По просьбе Вари я сделала снимок ее «домика» и внезапно осознала, что все, путешествие этого года однозначно подошло к концу. Я выполнила работу фотокорреспондента, это последний мой кадр в этой поездке.

И действительно, желание снимать, как рукой отрезало. Больше я не сделала ни одного снимка, а зря. Теперь жалею, буду учиться «работать» до порога своего дома, потому что пока ты не зашел домой, путешествие нельзя считать законченным.

Забыв, что в Грузии время отстает от турецкого, мы в итоге потеряли час. Дорога до Степанцминды через Тбилиси от побережья не понравилась совсем. Очень скучная, местами, узкая, тягучая, загруженная, с плохим покрытием и соответственно низкой скоростью. Путь от Тбилиси до Ахалцихе мне понравился гораздо больше. Меньше городков и селений, захватывается больший участок автострады, скорость можно держать выше, приятные пейзажи полей в обрамлении далеких гор.

В Тбилиси в этот раз решили не заезжать, пары часов на освоение города все равно мало, как- нибудь в следующий раз. Забежали только в Тбилиси мол (41.816297,44.772185 Tbilisi Mall). Очень мило. Особенно порадовал ассортимент вин, и помощь консультанта при их выборе для подарков.

В Степанцминде, в отличие от побережья, дождем и не пахло. Полюбовавшись Казбеком, мы спокойно переночевали в том же самом гостевом доме, что и по дороге в Турцию. Кольцо маршрута полностью замкнулось, следующий день казался абсолютно предсказуемым, потому что уж дорогу домой от Владикавказа мы себе представляли весьма отчетливо.

С переходом границы нам опять повезло. Полтора часа — это хороший результат, чего не скажешь о дальнобойщиках, фуры которых растянулись до погранперехода на расстояние в два десятка километров и несколько дней ожидания. Нервозность и усталость водителей большегрузных машин накладывается на темперамент и нежелание стоять в общей очереди местных жителей, поэтому прохождение границы Грузией с Россией оставляет о себе не самые благостные воспоминания.

Хорошо, что наши погранцы на нейтральной территории, протяженностью в несколько километров, все же пытаются утрамбовать и упорядочить очередь, не давая вклинится в ряд легковых машин, грузовикам и автобусам. Без них это был бы полный хаос с глухими пробками, где никто не желает уступать и соблюдать элементарные правила дорожного движения, а заодно и здравого смысла.

Напоследок путешествие преподнесло нам сюрприз, дав понять, что мелочей в дороге не бывает. Во Владикавказе мы пропустили поворот, рекомендуемый навигатором, не предав этому значения. Разворачиваться не хотелось, согласились с программой по прокладке альтернативного маршрута.

До кругового движения с поворотом на п. Майский никаких подвохов мы не замечали, пожалуй, только удивил укрепленный пост ГАИ и люди с автоматами. Что-то я не припоминала, чтобы по дороге в Грузию нас спрашивали, куда и откуда мы едем, и обязывали зарегистрировать машину. Дальше все стало еще «страньше». Через 200 м дорога пропала. В прямом смысле этого слова, потому что асфальтовое покрытие превратилось в грунтовое направления для движения, изрытое в мокрый день колесами грузовых машин.Скорость передвижения упала до 5-20 км в час, что дало нам немало времени «на подумать», и сильно засомневаться в правильности выбранного пути.

Диалог с навигатором не заладился. Он к счастью работал, но упрямо показывал эту колею, считая ее единственно возможным вариантом. 6 км по полному бездорожью заняли у нас не менее 30 мин. Если бы мы знали, что такая засада не навсегда, то не сильно бы напрягались. Погромыхивая пустыми кузовами и обдавая нас огромными облаками пыли мимо нас довольно проворно вперевалочку прокатывались грузовые машины, что говорило о том, что места обитаемые, но окружающий пейзаж промзоны навевал на мысли, что сейчас мы приедем в тупик, например к карьеру, или кирпичному заводу. Но, о чудо! После заправки на следующем перекрестке асфальт вернулся, хотя сомнения в правильности пути остались.

Мы не открыли ничего нового. Такая дорога по территории Ингушетии на Владикавказ есть, и она многим известна. Просто мы при подготовке намеренно от нее отказались, остановив свой выбор на федеральной трассе Кавказ. Как то не планировалось ехать через Беслан, Назрань, Магаз, Кизляр, Моздок, Буденновск. Ничего уж не поделаешь, еще не улеглись в памяти страшные события в тех местах.

Нас еще не один раз останавливали и просили записать номер машины и ФИО водителя. Это настораживало и нервировало, потому что мы действительно не очень понимали правильно мы едем, или нет. Спросить в округе было решительно не у кого. Селения попадались, а вот местные жители нет. Меня очень удивили вид ингушских поселков. Не все, но многие представляют собой комплекс новостроек из коттеджей красного кирпича, отличных школ и поликлиник. У нас в области дома выглядят гораздо беднее…

Олег. Что интересно, при общем богатстве домов автомобили то там не слишком богатые – большая часть автопарка составляла продукция ВАЗа, причём уже снятая с производства. Потом уже я прочитал, что в тех районах работает спецпрограмма по переселению посёлков с Терского хребта, который постоянно оседает в результате десятилетий добычи в нём чего-то полезного. Может это, и были сёла, построенные на эти деньги? Да и дорога может, поэтому была, местами исчезающей.

Попетляв в станице Вознесенская, мы выбрались из нее и уткнулись в шлагбаум с предписанием об объезде. Здесь мне стало как-то совсем грустно. Световой день давал еще время для маневров, но было жалко потраченного времени, и хотелось все же двигаться по направлению к дому, а не возвращаться к развилке в Майском в поисках «правильного» пути.

Вот уж не думала, что так обрадуюсь встрече с человеком с автоматом! Он неспешно вышел из будочки КПП и был засыпан нами кучей вопросов типа «где, мы?». Его же больше интересовал вопрос «кто, мы?». Предложив в очередной раз зарегистрироваться он, как мне показалось, не очень понял, зачем на машине ездить отдыхать в Турцию, но сильно порадовал нас утверждением, что дорога за шлагбаумом ведет в Волгоград.

Ну, не сразу в Волгоград, а сначала на Моздок. В начале путешествия я бы ни за что не поверила, что настанет день, когда я с огромной радостью и облегчением буду двигаться на Моздок.

Последующий отрезок дороги был тоже с сюрпризами. Мы не сразу заметили, но по сжимающимся кольцам серпантина поняли, что поднимаемся в гору. Степь кончилась, поднялись леса, асфальт то был, то нет, местами через определенные промежутки дорожное покрытие прерывалось, а через насколько метров грунта асфальт возобновлялся. Отсутствие встречных машин давало возможность широкого маневра при объезде обширных ям. Как-то повеяло духом 90-х. Почему-то не хотелось ни с кем встречаться, хотелось побыстрее выбраться на «большую» дорогу.

В тот момент мы не знали, что пересекали Терской хребет. Примерно в этом месте (43.564288, 44.734289) открываются потрясающие пейзажи, на распаханную равнину, сильно напоминающие виды Месопотамии с верхних улиц Мардина, только в сильно уменьшенном варианте. Ставлю себе жирную двойку за то, что «пребывая в пессимизме» не поборола свою лень, и не вышла сделать фотографии. Показать теперь вам мне нечего, могу только предложить съездить полюбоваться красотами родной страны.За распаханной долиной обычной жизнью небольшого города жил Моздок. Дальше от горизонта до горизонта пошли поля Ставропольского края. Что-то мне это напоминает? Да, дорогу Харран-Кизылтепе. Та же жара, отвесное солнце, желтая пшеница, только к счастью мусора под колесами нет, да и людей вокруг тоже.

Вы можете сказать, а стоит ли ехать так далеко, если все можно увидеть и в наших краях? Я скажу, стоит. Потому, что только после того, как познакомишься воочию с оригиналом можно переложить свой опыт на схожие с ним объекты, но не наоборот.

После Моздока путешествие перестало играть с нами в игру «кто здесь главный». Оставшиеся 8 ч были простой и привычной работой по перемещению наших физических тел в пространстве, посредством личного автомобиля. Согласно расчетному времени, мы вернулись в свой двор около дома, в том же составе и тем же набором вещей, чего не скажешь о приобретенном опыте, впечатлениях и неумного желания отправиться в следующую поездку за три моря.

P/S. Огромное спасибо всем, и лично каждому читателю, которые прошли вместе с нами этот долгий и интересный путь! Мне очень помогала и вдохновляла ваша поддержка и интерес к рассказу. Будем честными, каждый автор мечтает поведать о своих приключениях как можно большему числу читателей. Благодаря Вам, я получила свою «минуту славы» :). Еще раз большое спасибо за внимание. Надеюсь, мне еще будет, о чем рассказать вам в следующий раз.

Всё!

Начало