Тариф Новогодний. Часть 7.2. Швейцарский магнит.

Часть 1. Успеть до полуночи.
Часть 2. Обустраиваемся во временном «гнезде».
Часть 3. Первая вылазка.
Часть 4. Замки, деревни и самолёты.
Часть 5. В Австрию на заправку.
Часть 6. Зимний лес по-немецки, остров церквей и арбузов.
Часть 7.1. Про с**суальных игроков, замки и вулканы.

День десятый. 7.01.2012. Суббота. (продолжение)

Покидая четыре месяца назад Швейцарию, я не сомневался в том, что новая встреча с этой страной у нас состоится нескоро. Казалось, что мы ей пресытились надолго. Но как только судьба предоставила нам возможность вновь заглянуть в эту неповторимую страну, мы ей безоговорочно воспользовались.

Как обычно, встречает Швейцария всех своих гостей таможенным терминалом. Но нас, по устоявшейся традиции, никто задерживать не стал. Вялый кивок головы вялого таможенного офицера – и мы мчимся дальше.

Через десять минут паркуемся на набережной Рейна неподалёку от стен Старого города Штайна-на-Рейне (Stein am Rhein).

Этот город считается одной из визитных карточек страны. И даже беглого поверхностного взгляда достаточно, чтобы развеять возможные сомнения.

Но бежать в центр мы не торопимся. Как водится, самые лакомые кусочки оставляем на десерт. А пока прогуливаемся по набережной.


Уже здесь обращают на себя внимание традиционные для города элегантные эркеры и совсем нетрадиционные дома с отделкой сграффито.

А вот в переулках, в которые мы постоянно заглядываем, наблюдается абсолютная гармония — здесь безраздельно царствует фахверк.


Но мы по-прежнему идём по набережной Рейна. Вплоть до моста через реку. Наша первоначальная цель – левый берег. Здесь у самой воды выстроились в линию бывшие дома рыбаков.
Сейчас этот район наверняка является более престижным, поскольку сюда гораздо реже проникают несметные полчища туристов. А персональные пирсы позволяют вести сравнительно обособленный образ жизни.

Чего не скажешь о местных голубях. Не имея, как в Равенсбурге, персональной крыши над головой, они вместе с чайками вынуждены ютиться всей толпой на, вероятно, самых тёплых крышах города, «плечом к плечу» прижимаясь друг к дружке.

Игнорируя немногочисленные достопримечательности левобережья, мы устремляемся вверх по крутому косогору в сторону локального центра.

И всё это лишь ради того, чтобы посмотреть на очередной вокзальчик. На этот раз – швейцарский, первый в моей зимней «коллекции».

Но даже будучи равнодушным к железнодорожной инфраструктуре, имеет смысл подняться в левобережную часть Штайна-на-Рейне. Чтобы по достоинству оценить панораму противоположной стороны с взметнувшимся на близлежащую гору, словно надсмотрщик на вышку, замком Хоэнклинген.

Интересно, что, построив этот замок, его владельцы объявили себя хозяевами города. Но в середине XV века жители выкупили свободу и после этого уже сами решали, с кем вступать в союзы. Жалко, что сейчас подобная практика невозможна…

В обратный путь мы отправились через квартал рыбаков. Дома, которые со стороны реки выглядели почти как современные, с фасада смотрелись безоговорочно древними.

Обратив внимание на то, что вход в один из сараев открыт, мы рискнули в него заглянуть.

Внутри на столах, застеленных белыми скатертями, были выставлены на обозрение изделия из керамики и старые красочно оформленные жестяные банки.


Так и не разобравшись – то ли это музей, то ли антикварная лавка, выскочив наружу, мы отправились к Рейну. Дойдя до самой кромки воды, застыли в восхищении от открывшейся правобережной панорамы.

Такие виды разжигают аппетит, поэтому настало время десерта. Перейдя мост, влекомые гирляндой из огромных новогодних шаров, словно нитью Ариадны, мы устремились в сердце исторического центра Штайна-на-Рейне.

Но свернув в первую попавшуюся подворотню, оказались в уютном внутреннем дворике бывшего монастыря св. Георгия. Сейчас здесь музей, но средневековая аура сохранилась, поскольку нет никаких сомнений в аутентичности сооружения.

Приземистая стрельчатая арка ведёт на берег реки, откуда открываются замечательные виды на рыбацкое предместье Штайна-на-Рейне.

Отсюда можно наблюдать, как воды Рейна тихо плещутся у самых стен древней обители.

Монастырская церковь славится настенными росписями с сюжетами из Нового завета.

Но мне понравился и орган в деревянной отделке. Из-за отсутствия золота он выглядел каким-то «светским».

А вот Рождественский вертеп повеселил своей кажущейся нелепостью. Создалось ощущение, что события происходят где-то на крайнем севере.

Выйдя за пределы бывшего аббатства, прежде чем переместиться на Ратушную площадь, мы решили прогуляться до окраин Старого города. Таким образом, снова попали в царство исторического фахверка.


Но даже среди этого потрясающего многообразия встречаются совершенно уникальные в масштабах всей страны архитектурные ансамбли. Bürgerasyl – один из них. Это сооружение известно ещё с XIV века, когда здесь размещалась монастырская больница. В дальнейшем функции здания изменились лишь незначительно. Оно стало приютом для бедных, бездомных и престарелых.

Перемещаясь по лабиринтам средневековых улиц, всегда можно встретить что-либо необычное. Вот, к примеру, готическая арка. Она приковала моё внимание тем, что никак не похожа на традиционную городскую арку. Оказалось, что это бывшая часовня, которую перестроили в жилой дом.

Ну, а традиционные ворота мы находим на границе исторического центра. Не знаю, сколько их было изначально, но сохранилось лишь двое. Перед нами – Верхние ворота. Изнутри они тоже напоминают симпатичный домик с аркой.

А вот снаружи функционал этого сооружения не вызывает сомнений. В средние века у Верхних ворот даже была «специализация»: через них в город местные фермеры доставляли свою продукцию. Надвратная башня украшена каким-то странноватым, на мой взгляд, гербом – уж больно он похож на современные граффити.

Как только мы вышли за пределы Старого города, тучи на небе куда-то разбежались. Засияло по-весеннему яркое солнышко и от депрессивной атмосферы не осталось и следа.

Длилось это не очень долго, но в такой приятной обстановке мы успели дойти до одной из немногих сохранившихся мрачноватых башен бывших городских укреплений.

После этого стало понятно, что ходить вокруг да около уже невмоготу, поэтому нужно срочно отправляться за десертом. Так мы, наконец-то, добрались до Рыночной площади Штайна-на-Рейне.

Какое же счастье, что мы попали в этот сказочный город зимой, а не в разгар сезона, когда через него проходит миллионный поток туристов. Можно совершенно спокойно позировать на фоне бесподобной Ратуши. И, при этом, не нужно стоять в очереди или опасаться, что кто-то случайный влезет в объектив фотоаппарата.

Ратуша Штайна-на-Рейне и вправду выдающееся сооружение. Здесь столько интересных деталей, что в моём топ-листе она — безусловный претендент на призовые места: фахверк, эркер, мансардная крыша, часы, колокольня и, конечно же, фрески. Подавляющее большинство настенных росписей появилось в городе не так давно – в конце XIX, но именно они стали его лицом. Как водится, на Ратуше фрески посвящены истории Конфедерации.

Куда как интереснее разбираться с настоящими живописными полотнами на бюргерских домах. У нас было в наличии довольно подробное описание самых известных зданий, поэтому этот процесс увлёк нас без остатка.
Дом «Белый орёл» расписан сценами из «Декамерона» Бокаччо. Фрески были нанесены в 1520 году и являются образцом самой ранней ренессансной фасадной живописи Швейцарии.

Таверна «Красный Бык» (видимо, отсюда пошёл Red Bull), в которой наливали уже с середины XV века. Дом без труда опознаётся по фигуре огромного быка. Расписан в 1615 году. В основе сюжетов — библейские и римские мотивы.

«Каменный виноград» с изящным каменным эркером, отделанным лепниной в виде гербов и виноградных гроздей. Фрески 1900 года со сценой из Ветхого завета.

Росписи этого дома добрались даже до козырька крыши, где изображена процессия купцов с повозками. Смутно напоминает Дикий запад.

Старейшая в городе гостиница «К Солнцу» интересна тем, что спустя 200 лет верхний уровень был достроен фахверком.

Сцена, изображённая на фресках этого дома, известна всем: Диоген в бочке просит Александра Великого не закрывать ему солнца.

Фирменный швейцарский ренессансный фонтан с фигурой воинственного ландскнехта не в состоянии затмить собой ещё одну великолепную пару домов. Простой фасад «Синицы» добавляет очарования в разнообразие окружающих Рыночную площадь зданий.

А надстроенный фахверком «Чёрный рог» — родной дом австрийского посла в Османской империи Иоганна Шмида, расписан картинами из его жизни. Интересно, что название дома происходит от полученного Шмидом позднее титула барона фон Шварцерхорн (Чёрный рог).

А вот одна из сцен на доме «Пеликан» смотрится несколько жутковато.

На ней изображён пеликан, кормящий птенцов собственной кровью.

Но не фресками едиными знамениты особняки Штайна-на-Рейне. Именно массивные деревянные тяжеловесные эркеры на домах «Олень» и «Корона» являются его символами.

А элегантный дом «Передняя корона» на фоне остальных выделяется необычайно высоким шатровым фронтоном. При этом он ещё является одним из старейших в городе – 1398 год. Эркером обзавёлся в 1707 году, а фресками – в 1734.

Переходя от одного дома к другому, мы незаметно для себя отдалились от Рыночной площади.

Впереди замаячили фахверковые Нижние городские ворота.

Маша переключилась на обзор витрин, а я продолжал выискивать в этом сногсшибательном архитектурном и стилевом многообразии что-либо эксклюзивное. Несмотря на различие интересов, наше внимание привлёк один и тот же фахверковый дом с шикарным фронтоном и изящным орнаментом фасада, образованным деревянными балками.

Заключительным аккордом прогулки по Штайну-на-Рейне для Маши стали красочные и соблазнительные витрины одного из немногочисленных работающих магазинов с ассортиментом товаров, явно рассчитанным на туристов. Среди них преобладали макаронные изделия.

Ну, а я задержался у необычного дома «Медная гора» с мансардой в виде голубятни. Как же хочется побывать внутри таких зданий, посмотреть как они устроены и организованы. Узнать какие там комнаты, насколько высоки потолки, скрипят ли полы. А ещё лучше – заночевать в одном из них.

Пройдя сквозь арку Нижних ворот, мы вновь оказались в серой унылой обстановке. Сразу же появились сомнения – было ли всё увиденное за последние два часа великолепие реальностью или обманчивым видением сродни наваждению?…

Дабы выбить почву из под ног у подобных сомнений, требуется постоянно подогревать неостывшие впечатления. И делать это нужно в Швейцарии. Хотя после Штайна-на-Рейне подобная задача кажется крайне сложной.

В следующем городке — Штекборн (Steckborn) – мы припарковались около железнодорожной станции. Здание оказалось так себе, но для «коллекции» сойдёт.

Уличный информационный стенд обещал немало достопримечательностей, поэтому следовало поторопиться.

Фахверком нас уже сложно удивить – за последние дни насмотрелись в избытке. Но некоторые дома всё ещё способны привлекать к себе внимание. Одно из них – старая школа. Но даже в XVII веке размещенное здесь учебное заведение вряд ли можно было считать передовым.

К примеру, зажиточный виноторговец-владелец шикарного Кельхофа, в котором он когда-то собирал налог, наверняка, отправлял на учёбу своё чадо в какой-нибудь монастырь.

Среди каменных домов тоже встречаются статусные дома. Нет никаких сомнений в том, что их владельцы были людьми уважаемыми и авторитетными. Вряд ли рядовые граждане осмелились бы называть свои особняки Новым или Старым замком.

Как и положено солидному средневековому городу, Штекборн был окружён крепостной стеной с оборонительными сооружениями. Обойдя Старый город по периметру, мы обнаружили лишь одну сохранившуюся башню – Пороховую.

Самое привлекательное место в городе – это набережная. Попасть туда можно, пройдя под аркой Ратуши. Которая, к слову, является великолепным образцом подобных сооружений и в масштабах Швейцарии по праву может считаться одной из жемчужин.

Тем более, что со стороны Боденского озера здание похоже на представительный жилой дом.

А набережная Штекборна оказалась чудесной. Куда ни глянь – всюду красота. Будь то уютный галечный променад.

Или мрачные средневековые городские укрепления, у самого подножия которых плещется озеро.

И даже вода в лучах заходящего солнца сменила свой зимний угрюмый серо-зелёный цвет на позитивный насыщенно-бирюзовый.

С пирса едва просматривался символ Штекборна – Турмхоф, поэтому мы решили зайти к нему с тыла. Здание построено в конце XIII века в качестве летней резиденции аббата с острова Райхенау. И в его силуэте, на мой взгляд, есть что-то исламское. Как в сегодняшнем Минске, где «минареты» со шпилями встречаются уже чуть ли не на каждом шагу. Но Турмхоф всё- таки, в большей степени, интересен не архитектурными формами, а своим местоположением «на краю Земли».

Мы спешим. Хочется успеть отработать до заката всю сегодняшнюю программу. Дорога, ведущая к замку Арененберг, устремляется в гору. Оглядываясь назад, мы невольно притормаживаем, чтобы полюбоваться панорамой нашего старого «знакомца» — острова Райхенау. Сквозь лес из теплиц едва различим лишь силуэт собора св. Павла и Петра.

В замке Арененберг (Arenenberg) находится музей Наполеона.

Когда в 1815 году Наполеон попал в опалу, некоторые из его сподвижников и родственников поселились в этом крае. Золовка Наполеона купила здесь участок, перестроила средневековый замок и стала каждое лето сюда приезжать. Спустя сто лет жена Наполеона III подарила этот участок кантону Тургау, который, сохранив в неизменном виде пышные интерьеры, открыл здесь музей. Но на нашу долю, традиционно, пришлось лишь созерцание отдельных построек музейного комплекса. Наряду с замком Арененберг, одним из самых заметных сооружений на территории музея Наполеона является фамильная часовня.

Пока я отделял зёрна от плевел, Маша убежала. Логика подсказывала, что найти её можно было только в парке. Поскольку время поджимало, разозлился я не на шутку. Но когда семья вновь воссоединилась, я Маше всё простил. Французский парк был великолепен даже зимой. Фонтаны, скиты, места для пикников, романтичные гроты и беседки встроены в его ландшафт повсеместно.

И всё это дополняется шикарными видами на озеро и его окрестности.

Созерцание подобной красоты погружает в состояние лёгко оцепенения и заставляет укорачивать шаги. Но сколь коротки они бы ни были, рано или поздно неминуемо приведут к машине.
В деревню Готтлибен (Gottlieben) мы прибыли «на падающем флажке». Там, где было включено уличное освещение, и горела праздничная иллюминация, было достаточно светло. Поэтому что-либо рассмотреть оказалось несложно.

В таких условиях коротенький и уютный променад на набережной казался необыкновенно романтичным.

Чего не скажешь о замке Готтлибен, который был построен в конце XIII века. От этого тонущего во мраке и кажущегося заброшенным сооружения исходила тайная угроза. Я даже допускаю, что именно сюда переселился «призрак Оперы», поскольку этот замок в 1950 году был выкуплен известной швейцарской оперной певицей.

Вырвавшись из тревожной ауры, которую источал замок Готтлибен, мы переместились к другому замку – Драконьему. Именно так называется самый известный местный гастхоф. Несмотря на царивший полумрак, выглядел Gasthof Drachenburg волшебно. Массивные неуклюжие эркеры, увенчанные огромными луковичными куполами и затейливые переплетения балок на фахверковом фасаде в сочетании со старинными толстыми стёклами окон и поросшей мхом крышей создавали поистине сказочную атмосферу.

Всё это дополнялось необычайно яркой точечной иллюминацией, на фоне которой фигуры драконов на водосточных желобах выглядели предельно добродушными. А ничего другого от этих мифических животных ждать и не приходится, поскольку их удел вместо огня испускать лишь воду.

Ну, а наш удел – мчаться домой. Программа дня исчерпана. Впереди лишь паром Констанц- Меерсбург. Заправившись швейцарским топливом и беспроблемно преодолев границу, уже через двадцать минут мы въехали во чрево парома, который мало чем отличался от своих норвежских аналогов.

Последними записями нашего бортового журнала в этот день стали следующие: скорость парома 23 км/час (это навигатор подсказал), на другом берегу идёт дождь, домой прибыли в 18.50.

Кто не видел Штайн-на-Рейне, тот не видел Швейцарии… 147 км – 3:25.

День двенадцатый. 9.01.2012. Понедельник.

Весь этот день мы посвятили походу по магазинам. Для беларусов крупные сетевые западные бренды по-прежнему остаются в диковинку. Узнать о том, чем сегодня торгуют в мире, можно только побывав за границей. По два часа на «MediaMarkt», «OBI», «Kaufland», «XXXL» и другие – не заметишь, как день пройдёт – будто в музей сходили. Что-то купили, что-то наметили, к чему-то приценились.

День тринадцатый. 10.01.2012. Вторник.

С утра отправились на шопинг. С женским уклоном. Все магазины под боком. Маша осталась довольна. А я для себя сделал вывод о том, что, если надолго зависнуть как мы в одном городе, то не нужны никакие аутлеты. В период сезонных распродаж и в небольших магазинах можно запросто удовлетворить все свои прихоти по крайне низким ценам. Важно лишь иметь неограниченный запас времени и не лениться заглядывать в каждый магазин, которых в центре города было не так уж и много.
Вечером у нас намечался визит в гости, но его пришлось отложить из-за плохого самочувствия принимающей стороны. Было немного обидно, что пришлось заново верстать повестку оставшихся дней.
После обеда просто погуляли по Фридрихсхафену. Я даже обнаружил парочку исторических зданий, которые уцелели после бомбёжек. Утилитарный на вид каменный Приходской дом впервые упоминается ещё в 1431 году.

А вот здание бывшей таможни оказалось очень даже симпатичным, не без изысков в отделке. Если учесть, что таможенники здесь не только работали, но и жили, то несложно проследить историческую преемственность в тяге к красивой жизни у них тогда и у нас сейчас.

В гавани мы нашли двухсотлетний портовый кран, который выглядел как новый.

А в лотке с уценёнными товарами – Беларусь. Что очень показательно, символично и, к сожалению, совершенно справедливо – товар давно уже протух…

Напоследок полюбовались драматичной картиной заката над Боденским озером и отправились в гости к нашей хозяйке, которая, к слову, обитала этажом ниже.

Застолье несколько затянулось, что меня чуток напрягало, поскольку наутро нам нужно было вставать строго по будильнику…

Продолжение