Крит. Десять дней на родине Зевса. ч.4 - Пещера Зевса и Кносский дворец

Предыдущая часть



Вырвавшись на дорожный простор из симпатичного, но душного, Айоса, я выставил на iPadе следующую точку назначения – Диктейская пещера. Согласно древнегреческой мифологии в ней родился Зевс, а побывать на Крите и не посетить место рождения верховного «олимпийца» по меньшей мере, неуважительно. Надо сказать, что iPad, выбранный в качестве альтернативной замены навигатору, прекрасно справился с обязанностями проводника. Подобный опыт мы уже использовали два года назад в европейском турне, и тогда «планшетник» практически полноценно заменил выбывшие из строя навигаторы. Не подвёл гаджет и в этот раз, безошибочно прокладывая необходимый маршрут по кратчайшему пути. Порой настолько кратчайшему, что приходилось вносить личные поправки в составленный им маршрут, принося расстояние в жертву качеству дорожного покрытия. Выехав из Агиос-Николаоса в обратном направлении, километров десять спустя наш «маршрутизатор» посоветовал свернуть с, условно называя, федеральной трассы А75 на примыкающую дорогу. Причём дорогой это ответвление можно было назвать с большой натяжкой — съезд был настолько неприметный, что у меня это получилось только с третьей попытки. Узкая тропка «пророссийского» покрытия вначале вызвала сомнение в правильности выбранного навигатором направления, но вскоре мне стало стыдно за проявленное недоверие к третьему, можно сказать, члену экипажа – непримечательный отрезок явился лишь, своего рода перемычкой, соединяющей «федералку» и региональную EO Neapolis — Chersonisou. Качеством «регионалка» была не хуже, но превосходила статусную «федералку» в зрелищности. А вот, что малоприятно объединяет островные дороги, так это отсутствие заведений «типа сортира, обозначаемых буквами Мэ и Жо». И если в пути возникает необходимость физиологического свойства, приходится прибегать к старому дедовскому методу походов «до ветру», так распространённому на необъятных просторах родной России. И так-же, как у нас, укрываясь в кустиках, необходимо очень внимательно смотреть под ноги, чтобы не «вляпаться в неприятную историю». Ну дык, нам-то к подобному не привыкать. :)
Однако, вернёмся к путешествию. Бесконечно петляющая лента дороги…



… медленно уводила нас от восточного побережья вверх — в горы Дикти, открывая взору восхитительные панорамы:



В местечке Mesa Potamoi, нам на глаза попалась церквушка, даже можно сказать крохотный храмовый комплекс, без единой души вокруг — сиеста! Увидеть в этот период времени на улицах деревни живую душу — большая редкость. Сделав короткую остановку и несколько снимков…





… поехали дальше. В какой-то момент горы неожиданно закончились, и мы оказались в одном из живописнейших уголков Крита — на плато Лассити. На Googlе-вской карте — это зелёный оазис в окаймлении горного хребта:



Самые убойные виды на очаровательную долину открываются с высоты пещеры Зевса:



ПЕЩЕРА ЗЕВСА

Чтобы подняться сюда, нужно преодолеть крутой подъём: можно пешком бесплатно, а можно на ослике – за 15€:




Испытывая одинаково бережное чувство и к валюте, и к животным, мы пошли пешком. Уходящая вверх тропка, помимо красочной рельефности, запомнилась неповторимым букетом, распространявшимся вокруг продуктов «ослячей» жизнедеятельности, коими она без скупости помечена. Нельзя не отметить, что на обратном пути дорожка была так тщательно убрана, что не осталось даже запаха. Пройдя больше половины пути, я вспомнил о билетах — оставалось надеяться, что касса окажется наверху. Ответ спускающихся предшественников успокоил. Заплатили 12€ и — добро пожаловать в колыбель Зевса! Ну, что сказать — никакой трепетности или необычности: темно, сыро и прохладно. Как раз тот случай, когда книга мифы интересней фильма реальности:



Но ценность пещеры, без сомнения, заключается в её сохранившемся природном естестве: прикоснуться к легенде — что может быть восхитительнее? Так, что о разочаровании речи и быть не может. Да и прохладу, учитывая продолжительное восхождение, скорее можно отнести к плюсам, нежели к недостаткам.
Тем не менее, выбравшись обратно…



… я понял, почему Зевс выбрал резиденцией солнечную вершину Олимпа! И в целом, недополучив ярких впечатлений от убежища богов, мы были полностью компенсированы общей атмосферой этой части острова. Спускаясь обратно к парковке, встретили гревшуюся на солнышке, хозяйку Медной местной горы:



Она даже и не пыталась убегать, словно осознавала свой высокий статус. Напутственным поцелуем стал пленительный аромат «очаровашки»- гортензии:



Впереди у нас оставался ещё один запланированный объект, чья история не менее продолжительна, чем у пещеры Зевса. И в ней тоже нашлось место мифу — о лабиринте Минотавра.

КНОССКИЙ ДВОРЕЦ

Стрелки на часах уже готовились выстроиться в вертикальную прямую, когда мы выехали в направлении Кносса. Не будучи уверенными — успеем ли попасть во дворец легендарного царя Миноса, тем не менее, решили попробовать: всё одно – по пути. Повезло – время посещения дворца заканчивалось в восемь вечера. Вдвойне повезло – туристов, по причине позднего времени — раз-два и обчёлся, парковка — пуста и бесплатна! Стоимость входного билета, честно сказать, вначале немного расстроила — 15€ с человека. С другой стороны — поразмыслив — не одними же материальными благами живёт человек, есть и духовные потребности, а взглянуть, пусть и на руины, но грандиозного, вне всякого сомнения, в прошлом сооружения стоит много дороже. На входе справа установлен бюст инициатору раскопок сэру Артуру Эвансу, выкупившему эти земли на рубеже XIX и XX веков:


Английский археолог свято верил, что именно здесь, посреди виноградников, на холме Кефала находятся останки минойского дворца, потому и не пожалел средств на их приобретение.
На противоположной стороне имеется стенд с изображением дворца в его, предположительно, первоначальном виде:



В интернете можно найти и другие картинки, более красочные, например такую:


Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что мифический лабиринт Минотавра – это не отдельное помещение, а сам дворец: не заблудиться в огромном нагромождении комнат и залов (а их было больше тысячи), сообщающихся несчётным количеством переходов на нескольких этажах – дело малоперспективное. Наша задача была проще – за имеющийся в распоряжении час, постараться осмотреть обширную территорию раскопок:


Так она выглядит с высоты птичьего полёта (фото из сети).

Но проще не значит — просто. Разрешённые маршруты отмечены верёвочными леерами, образующими своеобразный коридор, выйти за пределы которого ты не имеешь возможности. Несмотря на поздний час, служители музейного комплекса на территории присутствуют, в чём я лично убедился, когда попытался схитрить и сократить путь. Меня вежливо, но твёрдо вернули на «путь истинный». :)
Учитывая цейтнот времени и зная мой «реактивный» способ передвижения в подобных случаях, Любляна сразу-же отказалась от моей компании, решив осмотреть экспозицию фрагментарно, и не спеша. Я же вознамерился охватить всё, но, увы… Из того, что успел увидеть:

Оригинальные, реставрированные и частично восстановленные помещения дворца:




Можно согласиться с критикой в адрес сэра Эванса за вольную трактовку восстановленных элементов, но в чём он был безусловно прав, так это в гармонично выбранном балансе сохранённых и реконструированных фрагментов, предоставляя туристам право решать — согласиться с его вариантом или самим «дорисовать» картинку прошлого. Возле большинства экспозиций установлены информационные табло, рассказывающие об осматриваемом объекте. Очень удобно и познавательно, если вы конечно сильны в греческом или английском:



Большое количество пифосов для вина и масла:




Красочные фрески…



… к сожалению всего лишь реплики, но хорошего качества, оригиналы хранятся в археологическом музее Ираклиона. На многих из них можно увидеть изображение быка – олицетворения силы и экспрессии, всё-же миф о Минотавре появился не на ровном месте. Почитаешь эти древнегреческие мифы – вот уж где царила неразборчивость половых отношений, неудивительно, что потом рождались всякие там… тавры, горгоны и циклопы, а отдуваться приходилось несчастным животным, которых награждали мутационными отклонениями. Венерические болезни, которыми пугают современные медики, в сравнении с ними – ОРЗ.
На руинах дворца тоже есть своя скульптурная мутация, отдалённо напоминающая рога:



По подготовленной для туристов «заманухе» — это, якобы, вход в мифический лабиринт, но с нами не интересно, мы начитанные. :)
Отведенное на дворцовую аудиенцию время пролетело незаметно. Одна из сотрудниц просто молча показала на часы — ух, ты — пора воссоединяться с женой! Вот тут я и прочувствовал всю прелесть верёвочного лабиринта, распутывая этот «клубок» — своей Ариадны у меня не нашлось. Вернее — она была, но с улыбкой наблюдала за моими «зигзагами».
Встретившись, поделились эмоциями. У Любляны они получились сдержанными, да и понятно почему — я умотал её вконец:



Что касается моих, то они получились похожими на пещерные: было интересно, ни толики разочарования, но одного раза для меня достаточно. По пути к машине поглядели на сувенирные лавки — не зацепило. Одинокий «Жёпелёк» терпеливо ожидал нашего возвращения, уткнув нос под кроны деревьев:



Выехав из города, дал организму отдохнуть от эмоций, полностью сконцентрировавшись на «разматывающейся» трассе. День получился насыщенным, за день мы проехали 296 километров, что для островных дорог, уверяю вас — немало. Хотелось одного – отдохнуть, но внутренний голос подсказывал – и покушать! Оба получили по заслугам, как только мы добрались до отеля. Традиционной вечерней прогулки не состоялось — завтра предстоял не менее увлекательный день.

Продолжение...