Маршрут выходного дня: Рязань и окрестности

На одном из культ-туристических сайтов как-то встретилось забавное рассуждение о том, что Рязани одновременно повезло и не повезло с брендами. Что сразу приходит на ум? Есенин, «грибы с глазами» и «косопузые рязанские мужички». При этом рязанская земля может предложить жителям соседних областей не только «раскрученное» Константиново, но и много других интересных мест (о Касимове и Гусь-Железном я уже писала на этом сайте, спасибо всем, кто высказал свое мнение, особенное спасибо – за положительные отзывы!)
И вот мы, как жители соседней Тульской области, провели в мае и июне два уик-энда в Рязани ее окрестностях, причем увидели и такую Рязань:

… и такую:


О редчайшем для России образце псевдоготики, трагедиях шекспировского масштаба и жареных окунях – этот рассказ.

Решение приехать в соседнюю область с ночевкой возникло в силу привычки наших коммунальных служб отключать аккурат в самую жару горячую воду аж на три недели. Едем в аквапарк! Там душ и сколько угодно горячей воды! – чуть ли не словами из «Обыкновенного чуда» заговорила я к концу первой недели метания по квартире с ковшиками и кастрюльками.
Отель забронировали по наводке товарища, часто останавливающегося в Рязани по служебным делам. Номер «Комфорт» в «Пик-Отель» (две комнаты, халаты, тапочки, кондиционер, завтрак) стоил весьма неплохо – 2200. Стандарт обошелся бы и вовсе в 1800, но уж гулять так гулять!
В последний момент начали читать отзывы о рязанском аквапарке в разных блогах. Выводы были неутешительными: стыки на горках заделаны плохо, несколько людей жаловались на полученные травмы и порезы в бассейне. Плюс – не впечатляющие отзывы о санитарно-гигиеническом состоянии. Ладно, в аквапарк можно и не ходить, но ведь это не повод, чтобы отказаться от поездки в Рязань?!
Первый вечер мы провели в окрестностях Рязанского кремля и в самом кремле:





Не менее живописно выглядели и такие сооружения, вернее, их остатки:



Памятник Сергею Есенину: правда, напоминает вылезающего из земли зомби? По крайней мере, когда мы в первый раз ноябрьским вечером увидели ЭТО в темноте, решение скульптора показалось как минимум спорным:


К сожалению, провели мы там совсем немного времени: на нас накинулись какие-то злющие мошки. Вспомнилось слово из книг про покорение Сибири: «гнус». Пришлось последовать примеру остальной прогуливающейся публики и обмахиваться сорванной веткой. Причем каждый своим импровизированным веером напоминал корову и великосветскую даму одновременно. Пришлось позорно скрываться бегством в ресторан, рекомендованный все тем же вышеназванным товарищем. Ресторан «Де Люкс» располагался прямо напротив отеля на улице Есенинской. Заведение действительно очень достойное, но цены были немного выше, чем мы привыкли.
Наутро мы снова вернулись в Кремль – посмотреть знаменитый Успенский собор. Он украшен редкой для своего времени белокаменной резьбой, которая придает всему сооружению вид затейливой резной шкатулки из слоновой кости:





Величественный иконостас высотой 27 метров, состоящий из семи ярусов икон, производит неизгладимое впечатление:



Нам разрешили сделать одну фотографию, причем мы не просили, просто служительницы сами пристали, увидев на шее фотоаппарат (а куда его девать, спрашивается?) Вообще тетки там презлющие, я до сих пор не могу понять, зачем одна из них, продающая свечи в церковной лавке, перегнула свечку пополам, прежде чем отдать ее в руки? Что за бред? Поневоле вспомнится традиция в западных храмах: никаких теток, оставляешь денежку и берешь свечу. Я даже написала письмо в Рязанскую епархию, у них на сайте есть раздел обращений, но вот раздел ответов, похоже, не обязателен…
В это хмурое воскресное утро оптимизм излучала группа юных пионеров белогвардейцев. Помните в старых фильмах: «Белые в городе!»



И еще вокруг кремля:







Следующим пунктом нашей программы стала Солотча – с этого городка в 20 километрах от Рязани начинается знаменитая Мещера. Солотчу окружают заповедные леса Мещерского национального парка, а еще здесь создали свои лучшие произведения Гайдар, Паустовский и еще много известных писателей из курса школьной литературы.
Причем в Солотче есть дом, в котором все эти уважаемые люди провели тот или иной отрезок своей жизни – это дом рязанского художника-гравера И.П.Пожалостина (его имя носит Рязанский художественный музей, да и сам дом Пожалостина – филиал этого музея). Мне особенно понравился адрес – улица Порядок, д. 76.





В таких домах, обретших музейное предназначение, все вроде бы как в жизни, но все – не совсем правда, а выставлено специально, напоказ. И что-то подлинное может проскальзывать в неожиданных деталях: например, в бане, где проводил несколько лет (от слова лето) Паустовский на старенькой сковородке лежит настоящий жареный окунь. Наверняка, именно таких ловил и описывал в своих рассказах типа «Кот-ворюга» сам Паустовский. Как пояснила служительница в музее, окуня меняют ежедневно, по окончании трудового дня экспонат бывает съеден музейным котом.
А еще нам рассказали, что вначале, когда дочери Пожалостина были молодыми, гостюющему писателю выделяли для жилья и ночевок баню в саду: все-таки посторонний мужчина в доме… А когда барышни превратились во взрослых женщин, ему разрешили занять комнатку в мезонине. Интересно, к тому времени это было еще кому-нибудь нужно? Но, так или иначе, а здесь, за столом с уютной зеленой лампой и призывно расположившейся на письменном столе печатной машинкой, Паустовскому, наверно, работалось очень легко…

























Вторая, если не первая, достопримечательность Солотчи, — Рождество-Богородицкий женский монастырь. Чтобы пройти внутрь, надо оставить машину на площади с памятником вождю всех народов.







Еще один действующий храм в Солотче – церковь Казанской иконы Божией Матери. Перед ней установлен необычный памятник – Николаю Чудотворцу на земном шаре.



Мы не были ни в многочисленных санаториях Солотчи, ни в кафе, но достаточное количество рекламных щитов позволяет сделать вывод о востребованности этого места отдыха. Но комары там – хуже керосина!
Для знакомства с Солотчей нам оказалось вполне достаточно часа-полутора. Времени оставалось много, поэтому мы решили узнать, что еще можно посмотреть в Рязанской области.
Интернет предложил съездить в усадьбу фон Дервизов в Кирицах. Из Солотчи через Рязань до этого места было около 80 километров, так что спустя час мы съезжали с трассы М5 к самой необычной постройке, которую меньше всего ожидаешь увидеть в российской глубинке:



«Золушку» смотрели? Тогда должны показаться узнаваемыми эти ни на что не похожие и похожие на все стили одновременно стены и башенки – именно здесь снимали знаменитую детскую сказку с Яниной Жеймо в главной роли.





Увидеть этакое чудо не только где-то за Рязанью, да и вообще у нас в стране не так уж просто. Различные источники называют усадьбу редчайшим образцом псевдоготики. Но начать рассказ об этой усадьбе лучше с экскурса в историю этого рода – поверьте, в ней много удивительного.
Предки этого дворянского рода прибыли на службу русским государям в XVIII веке из Гамбурга. Фамилия их была самая простая – Визе. Когда Петр Третий присвоил главе семейства Иоганну-Адольфу Визе дворянский титул, появилось аристократическое «Фон». А «дер», как известно, немецкий артикль. Так русское дворянство пополнилось аристократической фамилией Фон Дервизов (вариантов написания фамилии было много).
Самый выдающийся представитель этого семейства – Павел Григорьевич Фон-Дервиз. Он вовремя понял чрезвычайную выгоду такой новой и перспективной отрасли, как железная дорога. Он и его компаньоны получили подряд на строительство железной дороги от Москвы до Саратова, а затем – еще одной ветки, через Рязань – до Пензы. Постепенно благосостояние его росло, но тем страшнее на фоне этого благоденствия была семейная трагедия: детей Павла Григорьевича поразила малоизученная в то время и потому смертельная болезнь – костный туберкулез. Что только ни делал отец для облегчения страдания своих детей, но ни южное солнце, ни ласковое море Ниццы не могло принести желанного исцеления. Любимице Павла Григорьевича, шестнадцатилетней Вареньке, в Германии была сделана операция – но неудачно. Отец ждал на вокзале гроб с телом дочери, и когда поезд подошел к перрону, Павел Григорьевич встал, сделал несколько шагов навстречу – и упал замертво. Отцовское сердце не выдержало горя.
Его вдова Вера Николаевна продолжила благотворительную деятельность мужа (Русаковская детская больница в Москве когда-то была построена Павлом Григорьевичем, благотворительные учреждения были открыты им не только в России, но и во Франции).
У Фон Дервиза в живых осталось двое сыновей – в момент трагической кончины отца старшему, Сергею, исполнилось 24 года, а младшему, Павлу, – 11 лет.
Трудно представить себе более разные судьбы!
Сергей Павлович унаследовал дело отца, но в отличие от него он не имел деловой хватки и удачливости. Дело дошло до того, что над ним даже установили опеку, чтобы уберечь семейное достояние от безрассудного наследника. Сергей Павлович решил превратить семейное имение в Кирицах в настоящий замок, даже лучше! И помог ему в этом молодой архитектор Шехтель, сотворивший по молодости лет и неопытности настоящее чудо в рязанских полях. Слава его после столь громкого проекта сделала молодому архитектору имя в Москве и помогла воплотить громкие проекты. Например, здание Ярославского вокзала построено по проекту Шехтеля.
После революции 1905 года Сергей Павлович сделал соответствующие выводы, продал недвижимость в России и выехал во Францию, где жил в Париже и на Лазурном берегу до почтенного 80-летнего возраста.
А вот у младшего брата Павла судьба была совсем другой. Он прочно обосновался в рязанской губернии, воплотил давнюю мечту отца, основав конный завод. Был уездным предводителем дворянства и почетным мировым судьей. Основанный им Старожиловский конный завод (построенный по проекту все того же Шехтеля) и ныне является действующим: здесь растят верховых лошадей знаменитых русских пород.
Павел Павлович, как и старший брат, тоже был не без странностей: экстерном сдал экзамены за весь курс математического факультета и стал учителем в учрежденной им же гимназии. Когда грянула революция, его в 1919 году арестовали, отправили в Бутырскую тюрьму. Уцелеть в революционной мясорубке удалось только благодаря тому, что сам Ленин выписал ему охранную грамоту. Уцелевший Фон Дервиз стал читать лекции по математике слушателям Рязанских кавалерийских командных курсов (расквартированных на его же бывшем конном заводе). Среди его слушателей, кстати, был и некий Георгий Жуков, ставший знаменитым советским военачальником. А вот сам Павел Петрович Фон Дервиз умер в 1943 году в возрасте 73 лет, скромным школьным учителем, до последних дней он трудился над созданием собственного учебника математики.
Вот такая потрясающая история! Куда там выдуманным романам!
А теперь – можно и прогуляться по романтической усадьбе, хранящей тайны этого удивительного семейства:



















По какой-то прихотливой игре случая в 1938 году в бывшей усадьбе Фон Дервизов был открыт туберкулезный санаторий – здесь и сегодня лечат тот самый недуг, от которого умирали дети в этом почтенном семействе.

Впечатленные этой историей, мы снова вернулись в Рязань спустя две недели. Во-первых, у нас был куплен билет на спектакль Гришковца «Прощание с бумагой» — многоуважаемый Евгений Валерьевич не включил Тулу в список городов своего гастрольного тура.



Во-вторых, мы все-таки сходили в художественный музей – классический провинциальный музей с не очень хорошо известными картинами Айвазовского, Боровиковского, Тропинина, Шишкина и скрипучим паркетом:



Еще нашли в Рязани уголочек псевдо-Европы – гостинично-ресторанный комплекс «Конюшенный двор» на берегу пруда. Щучьи котлетки и баклажанчики – мммммммм, рекомендуем!


Скорей бы снова чумовые выходные на колесах!!!