Бон вояж – 2014. Часть 1. Тур де Cȏte d'Azur

Необходимое предисловие: все-таки, Франция

Счастливой возможности отмечать день рождения в поездках в этом году стукнуло пять лет. Барселона, Лазурный берег, Вена, Лугано с Давосом – нужно было найти подходящую компанию для городов, в которых я благополучно пила за здоровье именинника. Момент принятия решения мы можем определить очень смутно. Как-то само собой решается. Хотя – вру. Определяющую роль играет наличие удобных и недорогих авиарейсов в Европу. Потому как не считаем зазорным проехать на прокатной машине, да и время экономится: ночью выезжаем из Тулы – и уже в первой половине следующего дня (с учетом разницы во времени) открываем счет увиденным городам. В этот раз неделя мониторинга разных сайтов, направлений и спецпредложений свелась к одному варианту: Ницца.
В сентябре 2011 года мы уже пронеслись подобно метеору по югу Франции, радостно подмяв под себя Коллиур, Каркассон, Перпиньян, мост Мийо, Ним, Авиньон, Марсель, Сен-Тропе, Канны, Ниццу, Грас, каньон Вердон, Монако. На путь от испанской Коста-Барселоны до итальянского Сан-Ремо мы потратили пять дней, назад возвращались 18 часов, чтобы успеть вернуть прокатную машину. «Я молод и горяч». Несмотря на сумасшедшую гонку и простительное для новичков желание объять необъятное, желательно – с громкими названиями, от поездки остались самые восторженные впечатления. И — твердое намерение повторить.


Так что в начале июня я уже раздумывала, какой авиакомпании отдать предпочтение. Эр Франс был дешевле и прикольней, но вылет из Шереметьево. Аэрофлот посылал в Ниццу из ближайшего к нам Домодедово, но стоимость билетов была на шесть тысяч больше. Мстительно припомнив Аэрофлоту кидалово с рейсом в Осло и принявшись бронировать французского перевозчика, я выяснила интересную подробность: в стоимость билета не входил провоз багажа. Приплюсованные к стоимости билета два багажных места делали разницу с Аэрофлотом уже менее существенной. Так что счастливое провидение остановило нас от покупки билета у Эр Франс, который, как оказалось накануне нашего отлета, имеет обыкновение бастовать и отменять рейсы именно с 21 сентября. Так что поддержка отечественного производителя авиаперевозчика избавила нас от нервотрепки и испорченного отпуска.
Как и в случае с Испанией, разработка маршрута оказалась на моей совести. Участие Андрея в подготовке к поездке заключалось в бешеной деятельности по зарабатыванию средств на французский вояж. От меня требовалась самая малость: проштудировать пять скопившихся на тот момент у нас путеводителей по Франции, творение Познера под названием «Тур де Франс», а также прочитать десяток книг Питера Мейла о Провансе. Мейловские «Год в Провансе» и «Хороший год» перевернули мое первоначальное представление о предполагаемом маршруте, так что под нож пошли Вердон и приграничные с Италией районы. Эскуземуа.
Кстати, был использован новый для меня прием. Я сделала черно-белые ксерокопии двух разворотов атласа автомобильных дорог Франции и склеила их в длинную полосу размером в половину ватманского листа. Затем цветным маркером я стала отмечать те города, в которых было бы неплохо побывать. После оставалось соединить карандашом эти разноцветные точки последовательно одной линией по кратчайшему расстоянию, как в журнале «Мурзилка». Потом я стала прикидывать, сколько можно увидеть за один день. Такие участки выделялись одним цветом маркера, а также определялись места ночевок. Неохваченные куски карты подверглись нещадному обрезанию.
первая неделя планировалась по побережью, вторая – в отдалении от средиземноморских волн, так сказать, материковая.

По первоначальным прикидкам, выходило около 1200 километров за 14 дней (с 21 сентября по 5 октября) без учета окрестностей. Задача была – минимизировать переезды и постараться хоть как-то окучить тесно насаженные городки юга Франции. Такой подход вряд ли встретит понимание у любителей поездок в стиле «Двенадцать тыщ километров – десять стран – Берлин – Прага – Вена – Рим за две недели», да и наши знакомые при оглашении предполагаемой траектории поездки глубокомысленно заметили: «Опять вы по деревням, а в Париже так и не были». Но эта позиция у нас принципиальная.
Отели были забронированы почти все, за исключением одной ночи в Сен-Тропе (не успели). Попалась парочка довольно экзотичных вариантов размещения (например, на борту речного бота) – о них по ходу. В целом стоимость одной ночи на двоих неумолимо приблизилась к отметке в сотню евро, хотя были и варианты с отклонениями в ту и другую сторону: и 60, и 150 евро за ночь. Разница в номере была не принципиальной. И даже если и была – то не под сотню евро, можно было легко сэкономить на проживании.

Машину бронировали, как обычно, через посредничество RentalCar. Как и в случае с Мадридом, напрямую на Europcar было дороже. За Пежо308 заплатили стандартную сумму около 12 тысяч рублей за две недели, но здесь нас ожидал очень неприятный момент. Через неделю после благополучного возвращения машины с нас списали два платежа общей суммой 440 евро, разбирательства пока результатов не дали. Надежды на возврат денег – никакой, понимания ситуации — тоже. Так что осадочек остался, хотя на десяток благополучных бронирований за последние три года одно неудачное – вроде, неплохо.
Ну да ладно, оставим в стороне все плохое, потому как все остальное было просто ЗДОРОВО!

Суматошный предвылетный день я не забуду никогда: миллион важных и неотложных дел. Неожиданно быстро около четырех утра добрались до Домодедово: до регистрации было около двух часов (Аэрофлоту недоступна самостоятельная регистрация на рейс при вылете из Домодедово, вот из Ниццы – пожалуйста, преспокойно можно было зарегистрироваться).
В ожидании половины седьмого утра Андрей не выдержал и сидя отрубился. Я же прикинула, сколько стоит ворох шмоток в чемодане – и принялась бороться со сном. Читать было невозможно, в голове все плывет и спать хочется дико. Смотришь на часы – шесть двадцать. Вот люди прошли, вот объявление о задержке чьего-то рейса, смешные кеды, тележка мусороуборщика, снова люди, люди, люди… И спать хочется, спать… А на часах – издевательское: шесть двадцать одна. Наконец, и этому самому тягостному ожиданию пришел конец, пройдены все формальности, в самолете – ура! – мы вдвоем на трех креслах, так что можно лечь и заснуть почти нормально.
Три часа лету – и мы снова привыкаем к иностранной речи вокруг. На этот раз — французской. Аэропорт в Ницце совсем небольшой, конечно, не как в Осло, но с Дюссельдорфом или с Веной его не сравнить. Скорее, как на южном Тенерифе.
Вот только погода нас встречает не совсем лазурная: хоть и тепло, но облачно, так что большая часть французского великолепия несколько блекнет.





Как уже упоминалось выше, в сентябре 2011 мы пронеслись сквозь традиционно туристические Ниццу, Канны, Сен-Тропе, поэтому в первый же день, вырулив из аэропорта на Променад Энгле, покатили по самой знаменитой набережной Лазурного берега уже со знанием обстановки. Впереди было две недели отпуска, и начали мы свой французский бон вояж со знакомства с деревушкой Эз/ Eze.
Каких только восторженных эпитетов не удостоилась эта деревня, с комфортом устроившаяся на высоте 420 метров прямо над морем! Путеводитель наш (один из) так прямо и заявлял: именно отсюда открываются самые впечатляющие виды на средиземноморский берег. Но прежде чем высадиться десантом в Эз, нас занесло на территорию природного парка в паре-тройке километров от деревни.





В это воскресное утро здесь живописно расположились компании с детьми, собаками, друзьями и родственниками. Из наблюдений: пластиковые стулья и столы были у всех, но вот то, что было на столе, на наш взгляд, не дотягивает до воскресного выезда на природу. Ни тебе мангала с шашлычком, ни огурчиков-помидорчиков -))) С охапкой багетов прошел чувак, вежливо нам бонжурнул, а нам и так хорошо: кругом игрушечные горы, зелень, гламурные деревни в голубой дымке.


Возвращаемся в Эз. Парковка – прямо у подножия холма, где расположены в хаотическом порядке улочки деревни. Но вот найти хоть одно свободное место – бесполезно. Пришлось сделать несколько кругов в тщетных поисках парковочного места: в этот воскресный день, кажется, каждый уважающий себя француз отправился полюбоваться «впечатляющими видами». А Эз-то не резиновый!
Наконец, находим место на выезде, вдоль дороги, ведущей в Монако. Пока пристраивали непривычный Пежо на крошечное парковочное место, мимо пронесся прокатный опель с победоносно торчащим из окна украинским стягом. Интересно, они по Лазурному берегу прямо в вышиванках ходят?
Издалека разрекламированная деревня выглядит не очень-то впечатляюще:


Может, внутри будет поинтересней? Недаром же за право обладания Эзом бились на протяжении веков представители самых разных династий: за свою историю существования с 600 г. до нашей эры Эз успел побывать под властью римлян, герцогов Савойских, князей Гримальди и прочая и прочая. Окончательно к Франции Эз отошел в 1860 году. Сегодня вся деревня – туристический аттракцион с давними традициями: говорят, сам Ницше любил здесь совершать моцион во славу будущих идей.
Каждое второе здание здесь – это картинная галерея, сувенирная лавка, ресторан или отель:




Вот только видно с этих улочек лишь дома с охапками невесть каким чудом растущей на камнях растительности и кусочек постепенно голубеющего неба:






А за видами на Средиземное море и Лазурный берег надо карабкаться на самую вершину холма – в экзотический сад (входной билет – 6 евро с персоны):


Кактусы и прочие суккуленты, простигосподи, здесь причудливо соседствуют с историческими руинами и творениями современных скульпторов:



Среди такого зеленого буйства Церковь Успения Пресвятой Богородицы (XVIII век, ит. архитектор Антонио Спинелли) выглядит очень неплохо:


Единственный минус Эза – это огромное количество нам подобных: в воскресный день число туристов просто зашкаливает. Полутора-двух часов нам вполне хватило на первую экскурсию, к тому же мне не давал покоя встреченный по дороги с парковки продуктовый магазин. Первое посещение лавки с едой для меня – одно из самых любимых удовольствий в поездках за рубеж. Несмотря на глобализацию, остались, остались еще продукты, до нас не доходящие. А в свете антисанкционного развития событий прикупить сыра, да поароматней, – самое милое дело!
Полчаса мы бродили, изучая содержимое полок, хотя магазинчик был совсем небольшой. Неприятно поразили цены на фрукты-овощи. Французский виноград – от 5 до 9,9 евро, итальянский – до 5 евро, турецкий вечнозеленый кишмиш – 2 евро. Помидоры – 3 евро за килограмм. Кавайонские дыни – 2-3 евро за штуку. Однако! В памяти еще были живы впечатления от канарских цен полуторамесячной давности, так что сюрприз был не из приятных. Закупив воды-соков, остановили свой выбор на разных фруктах, купили на всякий случай дежурные колбаски, оливок, сладких вкусностей, а также – знаменитого провансальского пастиса и сыров.


Маленькое сырное отступление. Вот этот мягкий пикантный козий сыр стал самым большим кулинарным потрясением за всю нашу французскую поездку. Когда надламываешь багетную корку и вкладываешь в образовавшееся пространство кусок остро пахнущего, мягкого, сочного, текучего белого сыра – невозможно удержаться от инстинктивного сглатывания слюны. А аккомпанемент бокала прохладного розового делает удовольствие от этого шедевра французских сыроделов просто запредельным!
Сыр этот практически не подлежит транспортировке. Расчухав прелесть рокамадура, мы чуть ли не ежедневно покупали его и возили до момента употребления на полу у заднего сиденья, так маленькие (40 г) шайбочкирокамадура не выдерживали автомобильного движения и начинали таять, плакать и кукситься, как капризные маленькие девочки. Нежность и еще раз нежность: девиз этого молодого сыра. Вот пишу сейчас, и плачу… Скучаю…

Первые две ночи мы провели в отеле Chambresd'hôtes «BastideDeLaBrague» в Антибе. Этому удивительному городу я планирую уделить целиком вторую часть своего очередного опуса, а пока расскажу о двух городах в окрестности Ниццы, которые мы увидели на следующий день. Они похожи как два близнеца, но есть и принципиальные отличия.

Для начала отправимся в Биот/ Biot.


Фу, хоть здесь, казалось бы, как пишется – так и слышится. Ан нет: есть еще варианты чтения как Био.
Биот при всей своей близости к Каннам и Ницце не слишком утомлен туристическими полчищами. Хотя это совершенно уникальный городок: ему никак не меньше двух с половиной тысяч лет, по словам Познера, ходят легенды, что именно здесь, где-то в пещере, рыцари-крестоносцы спрятали часть своих несметных богатств.
Мы в утро понедельника встретились здесь с полной очарования и неспешности размеренной и чуть ленивой жизнью сытого и довольного средиземноморского города:




Из явных достопримечательностей – церковь с расписным иконостасом XVI века:




Все остальное – из разряда просто «походить погулять»:




Прелесть таких городов – в деталях. То вдруг из-под каменной арки проглянет грациозная фигура ягуара, то водосток оскалится из стены глиняной пастью невиданного чудища, или же подоконник в который раз изумит: цветы здесь стоят не за стеклом, а перед ним.






Кстати, о стекле. Именно в Биоте находится знаменитая стекольная фабрика «Дом». Ну, не то чтобы мы знали о домском стекле раньше. Просто у Познера в книге про него говорилось: на биотской стеклянной фабрике производят изделия из цветного и прозрачного стекла с россыпью из воздушных пузырьков внутри.
В полуподвальном магазинчике прикупили несколько изделий из пузырчатого и очень тяжелого стекла. Елочный шар, тарелка и кувшин потянули на 60 евро и несколько кэгэ.

В этот и несколько последующих дней нам то и дело встречались вереницы ретро-автомобилей. Вот целая колонна, встреченная нами в Биоте:




А это – уже парковка в городе Ванс/ Vence:



По привычке фотографируем стенд с картой исторического центра, но уже спустя несколько минут становится понятно: заблудиться здесь нельзя.


В исторический центр города попадаешь через ворота в каменной крепостной стене XIII века. Вот одни из них:


И с достопримечательностями здесь несколько побогаче. Возьмем, к примеру, уникальную мозаику работы Марка Шагала в местном соборе Нотр-Дам-де-ла-Нативите, изображающую сцену нахождения Моисея в зарослях тростника дочерью фараона:




Кстати, в основании церкви – каменные плиты римской кладки: в античные времена здесь был языческий храм Марса. Наслоение кладок и времен:


Соседнее здание «горисполкома» — с очередной дурой. Как у нас ленины стоят – так и по заграницам обязательно пришпилят на видном месте такую: то ли девушка с веслом, то ли фонтан запаянный.


Фонтан в форме урны (1822 г.) на одной из уютных площадей с кафешками:


В Вансе у меня снесло крышу в сувенирном магазине, и в память о каменных улочках я набрала разного душистого мыла, кухонные полотенца с вышивкой (лаванда, оливки), а также был куплен уникальный марсельский нож с деревянной ручкой. И еще какая-то ерунда.


Самое грандиозное впечатление от Ванса – это капелла Четок/ ChapelleduRosaire, построенная по эскизам Анри Матисса.


Это фотография автора в интерьере его лучшего творения, как он сам считал. К сожалению, фотографировать капеллу внутри нельзя (привожу фото из сети). Хотя очень хочется: автор был предельно сдержан, но тем удивительней эффект, который вызывают графичные черные силуэты на белых стенах. Необычные витражи, необычная роспись стен по керамической плитке:






Снаружи капеллу тоже непросто сфотографировать, нет точки обзора:







Под впечатлением от Матисса, покидаем Ванс. Так он выглядит со стороны:


Несмотря на кажущуюся расслабленность прогулки по Вансу и Биоту, двигались мы весьма в резвом темпе. В этот день у нас было запланировано посещение шоу касаток в Маринеленде, но ведь пошел второй день отпуска, а мы еще на море не были!
Выбрали место, понравившееся нам еще в первую поездку: прямо напротив ипподрома между Антибом и Ниццей. Видно, как самолеты заходят на посадку и взлетают. Эх, полтора часа пролетели так незаметно!


Вечером я, честно говоря, валилась с ног. Но никто не обещал легкой жизни: нам еще предстоял вечерний променад в Ницце. Так что я «надела все лучшее сразу» и отправилась навстречу сладкой жизни.
Из новых впечатлений: очень интересная подсветка улиц, площадей, даже дорожки в парке – в причудливых узорах скрещенных линий и цветовых пятен:




На месте грандиозной стройки, которую мы застали три года назад, теперь – изумительный по красоте фонтан во всю площадь:


Когда внезапно вода перестала бить вверх и из отверстий в плитах заклубился туман – захотелось просто визжать от восторга!


Пока туман не ушел, мы стояли и гадали: будет снова вода или же выдумщики-французы еще что-нибудь подпустят?


Но на смену туману снова пришла танцующая вода.


Почему-то очень много домов вдоль набережной стояли с темными, заколоченными окнами. Хотя сама набережная была ярко освещена:


Да и яхтенная гавань тоже:


Зато родная речь в Ницце на каждом шагу. Но нам здесь задерживаться не приходится: все только начинается.
Продолжение здесь

Продолжение...