Бакланы Балкан и талия Италии. Часть 3

Продолжение. Ссылка на предыдущую часть

12 июля. Глупая ситуация.
Ночью подвергся неожиданному нападению стаи местных кровососов, прервали сон, заставили чесаться, ёрзать. Ненавижу их! Включил свет, пришлёпнул пятерых, закрыл балкон. Душновато, зато никто не жужжит. С утра начинаем худеть — только фрукты и вода. Персики и дыня албанского произрастания, оранжевая внутри, мягкая, сочная, что-то среднее между «колхозницей» и среднеазиатской. Местное время 8 утра, а цикады вовсю растрещались, хорошо хоть ночью спят. А ещё тишину ночи пронзили два урода-мотоциклиста, на прямом участке дороги выжимавшие всё из своих стальных коней. Хуже комаров!
Утренний кофе с утренним купанием при температуре воды 26 градусов и таком же воздухе разогнали остатки недосыпа после войны с комарами. Маска, трубка, ласты показали всю прелесть подводного мира, метрах в десяти от берега дно уходит круто вниз, там камни, водоросли, железки и рыбы разных размеров.
Встала проблема пересечения Адриатического моря для продолжения путешествия по Италии, вариантов три и все паромом: из Дубровника, Бара и Дурреса, прибытие в итальянский Бари. Познакомился с местным шашлычных дел мастером (у него отдельная деревянная избушка при ресторане), сербом по национальности, объяснил ему проблему, мол, надо переправиться в Бари, он проникся, перетёр с шефом (хозяином ресторана), тот позвонил в паромную кампанию в Баре, выдал ответ: «Да, паромы ходят по средам в ночь и по субботам в 12 дня». Стоимость на 2-х с машиной 180 евро, дневной паром приходит вечером в Бари, значит, плюс ещё стоимость ночлега. Сегодня среда, сидеть здесь неделю не входило в планы — ломается график, отблагодарили шашлычника и ресторатора за труд двумя бутылками, стали думать дальше вместе с супругой (одна голова хорошо, а две — мутация). Решили ехать в Дубровник, узнать на месте, это километров 50 от нас.




Сначала паром Лепетане — Каменари за 4,5 евро (6 минут плывёт, загружается быстро. Практически не простаивает), затем не сильно загруженная дорога до Хорватии, 30 минут в очереди (на хорватском посту впервые попросили права), далее несколько минут до Дубровника, где без труда нашли порт и кампанию по перевозкам, цена вопроса 209 евро и по субботам не плавают. Можно отплыть в воскресенье в 12 дня, 8 часов плыть — тоже не устраивает. Остаётся албанский Дуррес, куда и отправимся утром в субботу.
Оставили машину на платной парковке (оплата по талону при выезде), пошли гулять по Старому городу, сплошные лестницы вверх-вниз, узкие улочки, машина не проедет, как там люди живут? Как они мебель привозят? Как «скорая» или пожарная техника к ним добираются? (Это вопрос для друга Михаила, любителя загадок). Куча туристов, японско-китайских почти треть, сплошь сувениры и кафе, местные жители задвинуты куда-то на задний план, слишком многолюдно и многоголосо, может ли такое нравиться?







Исходили ноги до усталости, вернулись на стоянку, посадил жену в машину, сам пошёл к автомату оплатить парковку. Ни хрена себе! 80 кун менее чем за два часа прогулки!!! Это ж 11,5 евро!!! Грабёж!!! Лихорадочно пересчитываю куны, по закону подлости 79 кун во всех карманах. Карточка в автомате, назад не извлекается, отойти от автомата не могу. Кто-то засунет свою и моя пропадёт. Караул! Стою как болван возле жадного автомата. Пытаюсь обратить на себя внимание очень редких туристов, прошу поменять 1 евро на 1 куну. У первой девушки кун не оказалось, вторая ответила: «Нет, так не можно». «Чего же не можно, если тебе это выгодно?» Даёт 7 кун за евро, я офигел, готов был расцеловать, но она скромно исчезла. Начинаю платить, 30 кун влезло в щель купюроприёмника, и тут автомат выплёвывает мою карту. Ага, совесть у автомата проснулась. Сам понял, что это грабёж, одумался! Сам снизил тариф больше чем вдвое. Подъезжаю к шлагбауму при выезде с паркинга, не выпускает, требует доплатить 50 кун. Бегу к окошку регулировщика парковки, объясняю ситуацию на всех доступных языках, мол мы — люди не местные. Поможите, чем можите, дай вам бог здоровья, вам и вашим детям. «Доплатите 50». Протягиваю всю мелочь в кулаке, возвращает десятку (оказалась польская десятизлотовая купюра, не отличишь от 10 кун). Доплатил 1 евро, выпустили.
В кемпинг вернулись тем же маршрутом, граница 15 минут, паром 6 минут, 500 метров от него наш кемпинг. Солнце заходит, успели искупаться, поужинать овощами и фруктами. Кажется, начали худеть.
Совет другу. Не паркуйся в Дубровнике на платных стоянках, разориться можно.

13 июля. Непонятная столица.
Утреннее купание в бодрящей воде и чашка кофе в ресторане у нового друга (после подаренной бутылки он со мной раскланивался, а шашлычных дел мастер здоровался за руку), плюс арбузно-персиковая диета дали результат: и настрой хороший, и штаны начинают провисать. Сегодня путешествуем на горный массив Ловчен, а дальше как получится.








Серпантин в гору с площадками для обзора красот, чем выше, тем удивительнее красоты залива и окрестностей. Дорога узкая, но как-то умудряемся разъезжаться со встречными. Почти тридцать петель-поворотов на 180 градусов преодолели до верхнего плоскогорья, но где-то не там свернули и до мавзолея Негоша не добрались (указателя на развилке нет), пошёл спуск вниз, разворачиваться не стали, по серпантину спустились в Цетинье, культурную столицу Черногории. Город не изобилует указателями (их вообще нет), воспользовались подсказкой таксистов, один указал направление, другой проводил до центра. Наш путь лежал в музей Негоша (раз уж не добрались до мавзолея), дети-попрошайки послали к нам самого мелкого, который получил чёткий ответ на просьбу позолотить ручку: «черногорских денег нет, иди работай!» Возле церкви подошёл взрослый попрошайка, худой и в очках, но тоже получил свою порцию откровений: «Ваша физиономия уже давно засветилась в интернете, так что вряд ли Вам подадут» (когда готовился к поездке, просматривал материалы о Цетинье, его лицо мелькало в записях, поэтому узнал его сразу, да он и не отрицал). Музей так себе, запомнился портретом Пушкина работы Кипренского, личными вещами князя, оружием, старыми книгами. В отдельном домике рельефная карта Черногории вековой давности, где хорошо различимы озёра, заливы, а всё остальное горы разной высоты. Фотографировать нельзя, но если хочется, то незаметно можно.



Настало время приёма недуховной пищи, присели в одном кафе, десять минут подождали — никто не подошёл, перешли в другое, через минуту пришёл официант. Умудрённые предыдущими посещениями ресторанов, заказали половину того, чего хотели: чевапчичи и салат. Пришла местная собака, тихо улеглась рядом с нашим столиком (ну притягиваю я собак, что тут сделаешь?), лежала тихо, спокойно, дождалась нескольких кусочков чевапи.




Рядом вторая присела, но угощение у нас закончилось, официант выливает в их миску всё, не доеденное людьми. Соседние столики, в основном русскоязычные, тоже подкармливают животных.
До Подгорицы хорошая ровная дорога, 33 километра, чего бы не заехать? Город поразил тишиной и безлюдностью, какой-то покинутостью. Прокатились по улицам, фотографировали из машины, город ни о чём, памятник Пушкину с женой, церковь, мост. Высоцкого не нашли. Как-то уныло, не по-столичному. Так и не поняли этого города.



По пути домой прикупили у старушки домашнего вина «Вранац», тёмно-красное, терпкое, литр — 5 евро, оказалось плохо закрыто, стало чуть протекать, пришлось поставить к ужину.



Совет другу. Можно не ездить в столицу Черногории, ничего не потеряешь.

14 июля. Острова.
Последний полный день пребывания на берегу Боко-Которского залива начался с вечернего ветра (сдувало сохнувшую на балконе одежду), не прекращавшегося всю ночь (даже цикады перестали цикадить, может их просто посдувало с деревьев); утром ветер пошёл на убыль, и после арбузного завтрака можно идти купаться. Далеко решили не ездить, обследовать северный берег залива, для чего на пароме переправились в Каменари. Дорога не загружена, две полосы, в городе Рисан выпили кофе, хороший капучино с большой шапкой пены; соблазнились пирожными — извазюкались в креме, как дети, салфеток не было в кафе, хорошо, что с собой всегда есть спиртовые салфетки. Здесь же, у пристани, договорились с лодочником (их тут много), моторка отвезла нас на остров, через полчаса забирает обратно.








Интересный насыпной остров (моряки бросали здесь камни около 200 лет, пока не соорудили остров), менее ста метров длины, есть церковь, музейчик, сувениры, старинная пушка, скамья примирения и древняя тарелка, полная мелочи из разных стран. Двадцати минут хватит, чтобы исследовать каждый закуток, туристов много, одни приплывают, другие отчаливают. Рядом естественный остров, монастырь, живут 30 монахов, туда лодки не причаливают и туристам вход запрещён.



Увидев купающихся на острове, спросили нашего капитана: «Как же так, ведь явно не монахи?» Он ответил, что за деньги можно приплыть и купаться, вот так здесь всё продаётся. Прогулка туда-обратно обошлась нам в 15 евро на двоих. Рядом с причалом неплохой пляж с мелкой галькой, пару раз окунулись, метрах в трёх от берега глубоко, с детьми купаться неудобно. Тут у жены возник вопрос: как монахи моются на острове, ведь пресной воды там нет? Наш лоцман-капитан уплыл с очередной партией туристов, спросил первого встречного лодочника, он не в курсе. Остаётся этот же вопрос задать любителю загадок — Miquel.
Поехали дальше, в Которе хотели осмотреть Старый город, парковка забита, ждать на жаре не стали, вернулись в номер. Спустились в ресторан, где солирует мой новый друг — шашлычных дел мастер — не смогли отказаться от его гриля, заказали ещё и плескавицу, задали ему тот же вопрос, к дискуссии подключились и местные посетители, общими усилиями на сербском и русском языках вроде бы выяснили, что вся вода там привозная, и живут там не более 3-4-х монахов, всё остальное замануха для туристов и черногорский развод. Вроде бы и есть ответ на вопрос, но как-то всё это зыбко и неуверенно.



Шашлычник приготовил всё в лучшем виде, плескавица большая, мягкая, сочная, овощи на гриле шикарные, наелись на двоих, пошли собирать вещи для завтрашнего отъезда.
Совет другу. Подружись с шашлычником.

15 июля. Снова Албания.
Информация к размышлению. Черногория — последняя на сегодня отделившаяся от Сербии из республик бывшей Югославии. В настоящее время практически ничего не производит и не экспортирует, живёт туризмом и продажей домов и квартир зарубежным богатеньким буратинам. Сербы приезжают на побережье, как к себе домой, нет ощущения, что эти страны разъединились. Уровень жизни повыше македонского. От сербского неотличим. Оценка за Черногорию 7 баллов, за ночлег десятка.



Опрос общественного мнения показал хорошую осведомлённость о стране, отрицательных ассоциаций не возникло, чаще всего встречались ответы: море, горы.
Остался один вариант переправки в Италию — через албанский Дуррес, отправление в 23-00, плыть ночь, к 8 утра должны высадиться в солнечной Италии. Подъели за завтраком персики, помидоры, прощальное купание в спокойном море, душ (смыть соль), сборы, утрамбовка барахла в автомобиль. Заправить машину бензином и организмы кофе решили в Албании, неспеша тряслись до границы почти 4 часа, 40 минут проходили границу, кофе, бензин, рядом сельский магазинчик, прибарахлились задешево. Далее без остановок до Дурреса, у въезда в порт нашли контору по продаже билетов на паром — 148 евро за машину и 2-х пассажиров. Лишь чуть позже обратили внимание на пару неточностей в билетах: с моего возраста сбросили 30 лет и время отправления 11-00. Пока время до заезда в порт позволяло пообедать и прогуляться по городу и даже искупаться.



Берег возле ресторанчика, где обедали, не слишком приспособлен для купания, грязновато, зато нашли священные шары иллирийцев (вопрос для Miquel — из чего они состоят и для чего использовались иллирийцами, предками современных албанцев?).
Где-то недалеко обнаружились и бакланы на Балканах.



Прогулка по Дурресу включила в себя дозаправку машины до полного бака (в Италии горючее значительно дороже), шопинг и общение с продавцами различных магазинов, при прощании с которыми (мирупафшим) на их лицах появлялась улыбка. Картину портили немногочисленные цыгане-попрошайки, в этом отношении город Шкодер значительно привлекательнее.
С 20 часов начался запуск в порт автомобилей на паромы, надо взять посадочные талоны, прокомпостировать их и выдвигаться к месту посадки. Начался геморрой с нашими неправильно оформленными билетами, с трудом на английском объяснили женщине где и как приобрели эти билеты, она поняла и даже вызвала того юношу, который нам их оформлял с ошибками, всё исправила, пришлось доплатить 45 евро, т. к. он напутал время, возраст и цену, минут 30 длилась эта разборка, затем простое стояние в порту в окружении двух сотен таких же автомобилей.



Ожидание показалось вечностью, никакого движения, даже когда причалил наш паром и выплюнул привезённые из Италии автомобили. Затем постепенно заехали фуры, время отправления истекло (23-00 по-местному), а мы всё стояли. Погрузка легковых началась без чего-то до полуночи, в хорошем темпе, нашу машину направили на пандус вплотную к другим, зеркала сложили. Успел захватить только сумку жены и планшет, надеясь позже перетащить остальное. С билетами надо идти на рецепшн (на каждой палубе он свой), там дают пластиковую ключ-карту для открывания двери каюты; толпа у рецепшн человек в сто, но стюарты сработали быстро, минут за 15 очередь рассосалась. Нам досталась 7-я палуба, двухместная каюта чуть больше купе железнодорожного состава, кровати одна над другой, креслице, шкафчик, туалет, умывальник, душ. Нет полотенец, зато есть рулон туалетной бумаги. Отправился вниз, с надеждой вытащить из машины необходимые сумки, но пандус поднят, проникнуть на него невозможно. Пришлось ложиться спать, не приняв душ — вытереться нечем. Окон в каюте нет, но по ощущениям в половине первого ночи мы всё ещё не тронулись. Уснули.
Совет другу. Надо брать с собой из машины всё нужное сразу, другой возможности может не быть.

16 июля. «Пока «Титаник» плывёт».
Новый день по календарю наступил ещё на албанской земле, впервые довелось переночевать в море; как на железной дороге ощущаешь стыки рельсов, так и тут при небольшой качке стыки волн. Спалось не ахти, в голове всю ночь пел песню «Наутилус-Помпилиус» про «Титаник», а отсутствие иллюминатора в каюте добавляло нервозности. Чуть раньше 8 проснулись, умылись, как смогли, вытерлись простынёй, забрались на восьмую палубу, увидели солнце, приближающийся берег, вместе с чашкой капучино пришло внутреннее успокоение. Пришвартовались, пандус не опускали, пока снизу не выехали все машины. С опозданием на час с небольшим ступили на твёрдую землю. Очередь на пограничный контроль, мы в хвосте, с первого раза экзамен не сдали, машину отвели в сторону на досмотр, пограничник полез в багажник за обшивку, испачкался (даже я туда не лазил никогда), надел перчатки, снова полез, принёс картонку, лёг на неё, заглянул под днище, простучал все места, порылся в салоне… наигрался в Холмса и отдал паспорта. Два часа прошло от начала выгрузки до выезда в город.
Информация к размышлению. Если брать паром за единицу приключения, то второй раз мы бы вряд ли сподобились на такой вариант. Преимущество только одно — за ночь переплыли море, при этом спали, хоть и плохо, но двигались. Из минусов: ожидание погрузки около 4-х часов, ещё 2 часа потери от выгрузки до выезда в город, если забыл или не успел взять что-то из вещей из машины на пароме — она недоступна до высадки, короче, если очень надо на пароме, то можно, но лучше выбрать маршрут без такового.
Не имея на руках карты-атласа Италии и города Бари, выехали из порта наугад до первой заправки с целью покупки атласа, далее хотели попытаться успеть искупаться (4 глагола подряд) за один день в трёх морях, благо у Италии здесь талия (самое узкое место) и моря Адриатическое, Тирренское и Ионическое близко друг к другу. План потерпел крах в самом начале — в Бари штормило, берег каменистый и супруга не разрешила лезть в воду, мечта осталась нереализованной.



Выкатились на автобан в сторону Неаполя, на заправке купил атлас, выпили кофе, хотя сонливость осталась, доползли до гостиницы в пригороде Неаполя Ликоле, оплатили 3 ночи по 30 евро с завтраком. Наконец-то приняли душ и поменяли бельё, людям с природной чистоплотностью это важно. Минут 15 неспешной прогулки от отеля море, пляж песчаный. Ветер и волны слегка затрудняют купание, на берегу дискотека, молодёжь танцует, ди-джей зажигает. Завтра нас ждут Везувий и Неаполь.
Совет другу. Ночной паром — не лучшее средство передвижения. Надо заранее сложить нужные на ночь вещи в сумку и забрать её, покидая машину.

17 июля. Извержение Везувия.
Завтрак в отеле как раз подходил для похудения: давно засохшие тосты, нутелла, круассан и стакан сока (кофемашина сломалась). Вчера, подъезжая к Неаполю, видели дым на склонах вулкана, строили догадки, спросили у девушки на рецепшене, та пояснила, что извержение было две недели назад, от лавы загорелись леса на склонах, поэтому есть вероятность, что доступ туда закрыт.





Проверить это можно только отправившись туда, что мы и решили сделать. Периодически спрашивали дорогу у местных, поднимались по крутым улочкам деревень на склонах, пока не упёрлись в полицейский кордон, дальше ехать нельзя. На спуске в кафешке выпили кофе, поехали смотреть раскопки Помпеи, почти рядом. Очередь в кассу напоминала огромную толпу с непременным преобладанием лиц китайской национальности, стоять на жаре не стали, сделали морды кирпичом и неспеша прошли со стороны выхода, изображая потеряшек, проканало, никто не тормознул, так и двигались против течения, фотографируя и стараясь не попасть на глаза обслуживающему персоналу. Долго так продолжаться не могло, застукала нас тётка из деревянного домика, но, услышав пароль «туалет» были пропущены в … туалет. Дальнейшие манёвры на простреливаемой из этой конуры территории могли накликать гнев бдительного стража, поэтому с группой туристов повернули к выходу, и так достаточно много увидев без билета.







В интернете видел красивые картинки станций неаполитанского метро, захотелось лицезреть, проехали по жёлтой линии, пересели на другую, оказалась электричкой, ничего красивого не увидели; прошлись пешком по Старому городу — грязновато, своеобразная архитектура (церковь, встроенная между домами), башни крепости, как части дома… Есть какой-то свой колорит, но чтобы его ощутить, надо подольше здесь потолкаться.





Вечер прошёл в поедании албанского арбуза (сочный и сладкий) и купании в море.
Совет другу. Если склон вулкана дымит, значит на него полиция не пустит.
P.S. Где-то здесь я нарочно соврал, надеюсь, мой друг меня разоблачит.

Продолжение следует…