Как водят авто итальянцы. Часть 1

Решила продолжить серию своих автоотчетов, потому, что мне очень нравится теплая и дружеская атмосфера этого сайта. Теперь хочу написать о езде в самой Италии ведь это -отдельная песня.
Российская и сопредельная блогосфера забита нелепыми мифами об итальянских мужчинах. Причем мнения о них диаметрально противоположны, для кого-то это «латинский любовник», а для кого-то — некультурный и неряшливый субъект. Все это смешно и страшно далеко от истины. Единственное утверждение, с которым я полностью согласна: итальянцы виртуозно водят машину. Они водят авто с детства и не в первом поколении. Они привыкли ездить днем и ночью по крутому горному серпантину, по узким кривым средневековым улочкам и вклиниваться в крошечные парковочные просветы, причем в любом состоянии. При этом они делают это с изящной небрежностью, болтая по телефону, а иногда сразу по двум. Впрочем женщины тоже хорошо водят машину, но очень нервно и резко.
Я пять лет существовала в Италии без машины, но при этом часто ездила с друзьями. Хочу рассказать о трех типичных случаях, которые я условно назвала:1) алкоголь, 2) адреналин и 3) анти-кризис.

Номер раз: Алкоголь
Первый случай произошел несколько лет назад. В разгар феррагосты (сезон итальянских отпусков) мы вчетвером поехали на праздник в горную деревушку. В Италии все праздники посвящены еде. В августе все местные деревушки «борги» соревнуются в пиршествах, которые называются «сагра». У нас в Абруццо в киосках продают специальные путеводители, которые так и называются «Борги и сагры», т. е. где, в какой день и что можно поесть. Русская поговорка «за семь вёрст киселя хлебать», явно не про итальянцев. Они готовы проехать десятки километров, чтобы вкусно поесть. При том количестве вкусной и качественной еды, которое они потребляют, удивительно, что они остаются достаточно стройными. Нашим вожаком был Марко, который является настоящим гастрономическим экспертом, и за свои сорок с небольшим досконально изучил все окрестные ресторанные достопримечательности.
Мы долго ехали по плохо освещенному серпантину. Дорога была совершенно пустой, и у меня возникли большие сомнения в том, что праздник состоится. Мы уже проехали по меньшей четыре ресторанчика отмеченных значком “Gambero Rosso”, т. е. итальянским аналогом мишленовских звезд. Провожая их взглядом, я думала про себя: зачем ехать так далеко, чтобы поесть, когда вот они рукой подать.
Наконец, мы увидели сотни машин припаркованных по обеим сторонам и без того узкой дороги. Марко привез нас в крошечную горную деревушку, которая называется Вилла Чельера. В обычное время там живет всего тысяча человек, но в праздничную, вернее, обжорную неделю сюда съезжаются чуть ли не все бывшие жители, чтобы совместными усилиями наготовить еду на огромное количество гостей. Всю недельную выручку жители рачительно используют для организации праздника в будущем году. Так и живут от сагры до сагры.
На всех саграх довольно муторная система оплаты и получения еды. Сначала нужно было выстоять очередь в «кассу», где в обмен на 30 евро (еда и питье на 4 взрослых людей) нам выдали несколько клочков бумаги с нацарапанными названиями блюд. Потом мы должны были найти площадку, где можно получить и съесть нашу еду. В зависимости от блюд было 3 места их выдачи.

Нам нужно было в школьный двор. В самой школе расположилась кухня. Пока наши друзья стояли в очереди, чтобы сдать талончики, мы с Сергеем искали, где бы нам приземлиться. Школьный двор гудел, как потревоженный улей, куда подсадили еще один выводок пчел. Все длинные столы и скамьи были уже заняты. Люди приехали большими семьями, состоящими как минимум из трех поколений. Самые младшие сладко спали в колясках. Одна такая семья потеснилась, и мы втиснулись между ними. Вернулись Марко и Татьяна, но пока еще не с едой, а с новыми бумажками, на которых были написаны номера наших заказов. Наконец-то мальчик в окошке выкрикнул наши номера, и мы получили еду.

Для начала мы взяли мои любимые равиоли с рикоттой и шпинатом, типа вареников с творогом. Однако гвоздем программы были конечно же арростичини, которыми славится Вилла Чельера. Арростичини — это фирменное абруццкое блюдо, и если вы вдруг встретите их в других регионах Италии, то это будут две большие разницы. Арростичини — это миниатюрные шашлычки, т. е. кусочки баранины, нанизанные на китайские деревянные палочки. Отличие от наших шашлыков состоит не только и не столько в размерах, а в качестве мяса. Их делают из сегодняшней (т.е. забитой утром) баранины, без маринада и специй. Главный секрет настоящих арростичини заключается в качестве мяса и идеальном чувстве времени повара. Правильные арростичини должны быть хорошо прожаренными и в то же время нежными и сочными. К ним идеально подходит красное домашнее вино. Вязанку арростичини подают в кульке из фольги. Мы съели в среднем по 10 палочек арростичини, т. е. кто — 8, а кто — 12.

После обильного застолья Марко показал нам деревушку. Мы прошлись по единственной улице, застроенной добротными каменными домами с красивыми балкончиками из кованного железа. Особую прелесть улочке придавало то, что все дома находились на разных уровнях. Однако после сытного ужина было не очень легко то и дело подниматься и спускаться по неровным, вырубленным в скале ступеням. На каждом шагу стояли киоски, где продавались сладости и спиртное.
Все было чудесно, пока Марко не нашел киоск с бесплатной дегустацией знаменитых абруццких ликеров — Genziana and Rattaffia. Первый делается из местного растения Genziana, а второй — из черники. Сначала мы долго сравнивали ликеры, потом не менее долго спорили, какому из них отдать предпочтение, и все это время не переставали дегустировать. Наконец, мы сошлись на том, что черничный приятнее и легче пьется и на радостях выпили еще по паре стопочек. На самом деле эти ликеры очень коварные потому, что пьются очень легко, несмотря на 45-градусную крепость. Когда мы, наконец, отлепились от милейшего киоска, то обнаружили, что стало очень трудно переставлять ноги. За время дегустации улочка сильно покривела, а бесконечные вырубленные ступеньки стали очень высокими. Приходилось помогать ногам руками. Слава Богу, улочка была всего одна.
Мы очень долго шли к припаркованной машине, мне даже показалось, что она уехала самостоятельно домой в Монтесильвано. Сергей сильно переживал за Марко потому, что он передвигался хуже всех, то и дело обнимая припаркованные машины. Здесь мы наглядно увидели разницу между итальянцем и русским. Мой друг, который выпил не меньше, шел почти прямо, да еще держал под руки нас с Татьяной, а у Марко была большие проблемы с прямохождением.
Наконец, мы нашли его машину. Несмотря на категоричное заявление Татьяны, что машину поведет она, Марко, не тратя драгоценные силы на споры, со второй попытки уселся за руль. И произошло чудо! Он как ни в чем ни бывало повел машину по крутому серпантину, т. е. с поворотами на 180 градусов. При этом стояла кромешная тьма, а из-за поворотов выскакивали машины, забитые народом, жаждавшим поспеть к шапошному разбору. Тогда я поняла, что умение водить машину сидит у итальянцев в подкорке. Марко, который обычно немногословен, всю дорогу, вернее несколько раз подряд, рассказывал нам о том, как он проходил стажировку в США. При этом он, чудо №2, говорил на вполне сносном английском, хотя в трезвом виде, он двух слов на нем связать не может. Я спросила, почему он вдруг заговорил по-английски. Он мрачно ответил: чтобы не уснуть. Мы доехали до моего дома без всяких приключений и были несказанно рады этому.

Мой долгий путь в Италию
Часть 1. Пост-советское пространство
Часть II. Имперская Вена
Часть III. Венский порочный круг
Часть IV. Последний бросок на юг

Заходите в мой блог Прогулки по Италии