Андалусия или на "сковороде Европы" в бархатный сезон. Часть 4. Кордова.

Часть 3.

Кордова.

Итак, с горем пополам, через полтора часа выбрались из Гранады. «Горе пополам» я описывал в предыдущей части. Из Гранады в Кордову можно попасть разными путями. Можно потихоньку ехать по второстепенным дорогам, любуясь деревенскими пейзажами. А можно по магистралям. Нас, как всегда, время подгоняло плётками, поэтому я выбрал магистрали А92/А45.


Это полдень пятницы. С содраганием вспоминаю трафик на российских автодорогах. Если судить по количеству автомобилей на дорогах, то вывод можно сделать только один – в России до кризиса очень далеко.

В Кордове забронирован отель Maestre на улице Ромеро Баррос (Romero Barros), 4. Отель в историческом центре с подземной парковкой. До Мескиты, о ней будет ниже, идти меньше десяти минут.



Прекрасно оформленный отель с уютными интерьерами.
На рецепшене.



Внутренний дворик.



Холлы.







Небольшой, но чистый номер с умилительными деревянными ставнями.



Сутки проживания стоили 67,5 евро + 10 евро за парковку.

Заселившись, пойдём побродим и попробуем осмотреть основные достопримечательности этого древнего города.

Основал его в 164 году до нашей эры римский военачальник Клавдий Марцелл на месте ещё более древнего карфагенского поселения. Вот и след римской цивилизации.
Остатки храма.



После падения Рима Кордову по очереди пограбили и поразоряли вандалы с вестготами. А период расцвета приходится на времена владычество мавров. После завоевания в 711 году, город становится столицей Аль-Андалуса, а после провозглашения независимости от Багдада в 929 году — столица Кордовского халифата. Кордова тех времён не только самый большой город Европы, но и научная и культурная столица Европы. В 1236 году Кородова завоёвана кастильским королём Фердинандом III и навсегда теряет звание «первого парня на деревне», т.е. в Андалусии.

По старинным узким улицам



выбираемся на тихую и симпатичную площадь Капуцинов.



Почему-то в путеводителе написано, что это одна из красивейших площадей города.

Рядом площадь Колумба, куда фасадом выходит дворец Мерсед,



бывший монастырь. Сейчас здесь заседает администрация провинции Кордова. Вот это действительно красивое здание.

Кордова очень контрастный город. Пять минут назад ходили по средневековым узким улицам и вот, перед нами современность.

Аллея Виктория.



Но такого добра мы в любом южном городе увидим, нам древностей подавай. А они здесь рядом. Пять минут ходьбы, и мы под стенами старой Кордовы.



Через ворота Альмодовар



попадаем совсем в другой мир. В район Худерия – бывший еврейский квартал мусульманской Кордовы. Остатки стены, которая тянется почти до королевского алькасара, и ворота свидетели исламского владычества.

Худерия очень напоминает гранадский Альбайсин, те же узкие запутанные улочки. Но в этом и есть их прелесть, правда если с дуру не запереться сюда на машине. Это я свою Гранаду вспомнил.





За воротами нужно сразу повернуть направо и попадешь на улицу Худиос. Здесь расположены несколько интересных зданий-музеев.

«Андалусский дом», памятник жилищной архитектуры 12 века. Вход 2,5 евро.





Как представишь себе, что почти тысячу лет назад здесь люди так же хранили хворост, зерно, оливковое масло!



Чуть дальше по улице небольшая, но очень древняя синагога, построенная в начале 14 века. Это единственная сохранившаяся в Андалусии старинная синагога времён «до изгнания евреев из Испании в 1492 году». Стены синагоги украшены богатой каменной резьбой.





Кстати, входной билет сюда был самый дешёвый за всё путешествие – 0,3 евро.

Среди лабиринта улиц еврейского квартала есть даже площади, конечно скромных размеров, но всё же.

Площадь Маймонида, названа в честь еврейского философа, жившего в 12 веке.



Заглянув на пару минут в часовню Святого Варфоломея,







из лабиринта Худерии выбираемся на просторную площадь Поле Святых Мучеников (Campo Santo de los Mártires). Отсюда хорошо видно Алькасар христианских королей. Пальмы, синее небо и крепостная стена создают иллюзию кадра из фильма-сказки.





Вход во дворец – 4.5 евро.

Военное укрепление на этом месте было ещё в римские времена. После завоевания Кордовы испанцами здесь был выстроен замок. На момент окончания реконкисты в 1492 году здесь была главная резиденция Фердинанда и Изабеллы. Отсюда и название замка. Здесь же Колумб получил от королей «добро» на экспедицию в западные моря. В парке дворца этому историческому факту посвящена скульптурная композиция.



Потом здесь была резиденция Святой инквизиции, так сказать католическая Лубянка.
Сейчас это музей.



Поскольку я музеи не очень люблю, то прогулявшись по дворцовым покоям, бегло посмотрев экспозицию римских мозаик и дворцовые бани (видимо совсем не зацепило, даже фотографий нету), лезем на стены крепости и на башню. Вот где глаз радуется.



И если дворец довольно скромный, то дворцовые сады шикарны.



Здесь же знаменитые королевские конюшни, где по пятницам, субботам и воскресеньям проводятся конные представления.



С башни видно мост через Гвадалквивир, построенный римлянами в 1 веке, и до сих пор служащий по прямому назначению. И башня Калаорра на дальнем берегу реки, построенная в 13 веке для охраны моста. Долгие столетия это был единственный мост в городе.



Во внутреннем дворе дворца апельсиновый сад.





Может мне так показалось, но это практически обязательный атрибут дворцов в Андалусии.
Ну что, прогуляемся по дворцовым садам в тишине.











Время уже почти шесть вечера, а нам желательно сегодня попасть в главную достопримечательность Кордовы, её символ – Мечеть или по-испански Мескита (Mezquita). Да-да, это её собственное имя, просто Мечеть. Здесь у меня возникла аналогия с другим значимым культовым сооружением – Византийской Святой Софией. Ведь в Византии её тоже называли просто Церковь.

Благо от Алькасара христианский королей до Мескиты идти две минуты. И мы направляемся на площадь Триумфа, где установлена стела со скульптурой святого Рафаэля, покровителя города.



Мескита огромна, и целиком её сфотографировать не возможно.





Кассы и вход в помещение расположены во внутреннем дворе.


Над внутренним двором возвышается громада колокольни в стиле барокко.



Оказывается, в колокольню переделали минарет 10 века.

Подходим к кассам, а там «нежданчик»! Вот уж не ожидал, что в Европе в крупном городе билет для посещения исторического памятника, не побоюсь этого слова, мирового масштаба, можно купить только за наличные. И всё бы ничего, но до закрытия остаётся меньше часа, т.к. дневное посещение летом заканчивается в 19 часов. Входной билет стоит 8 евро, и 16 евро мелочью я не наскребАл. Пришлось метаться вокруг Мескиты в поисках банкомата. Но всё обошлось – успели.

Строительство здесь мечети началось в конце 8 века на месте вестготской церкви. До конца 10 века кордовские правители продолжали расширение мечети, ставшей в итоге одной из крупнейших в мире в то время. После реконкисты отдельные части мечети стали перестраивать в христианские часовни, при этом михраб не тронули (что для тех времен было редким проявлением религиозной терпимости).





В конце концов, в начале 16 века было принято решение построить полноценный собор прямо в центре мечети. Собор в стиле ренессанс строили почти сто лет. Позже он стал Кафедральным Собором Кордовы.











А вокруг собора лес из тысяч колонн, на которые опираются красно-белые аркады.





Описывать эмоции от посещения Мескиты не буду, всё равно не получится. Стоит только представить, сколько здесь произнесено молитв на разных языках за более чем 16 веков!



Теперь нужно посмотреть поближе и пощупать мост, который добросовестные строители построили две тысячи лет назад, и люди до сих пор ним пользуются.

Попасть на него можно через «Ворота моста». Это новодел, построенный в начале 20 века, поэтому на фоне моста они просто меркнут.





Вот Он. Красота.



А ведь были времена, когда до Кордовы по Гвадалквивиру поднимались морские суда.



С другой стороны реки можно увидеть, как над Мескитой возвышается Кафедральный собор.



А отсюда ещё лучше.



С юга почти восемьсот лет мост охраняет башня Калаорра. Сейчас в ней музей трёх культур: христианской, иудейской и мусульманской.



Вот теперь, с чистой совестью, по набережной реки с трудно запоминаемым названием Гвадалквивир,



можно идти искать харчевню.

Пока её искали, попали на площадь Потро (plaza Potro). Как оказалось, мы живём за углом.



Она знаменита тем, что здесь находится средневековый постоялый двор Посада-дель-Потро, который Сервантес упоминает в «Дон Кихоте» как воровской притон.

Там вон, возле ворот чёрная мемориальная доска.



На ужин попали в ресторанчик, скорее в тапас-бар, «El Alpiste» на углу улицы Лукано и площади Крус-дель-Растро. Вообще-то в том районе на одном гектаре полно всяких общепитов, но мы искали по устоявшейся форме «меньше помпы – больше местных» и нашли то, что нужно. Кстати название переводится как «Птичий корм» — ухохочешься, но корм был достойный за смешные деньги. Какие-то тапасы, чёрная паэлья с морепродуктами, андалузское блюдо из бычьей требухи в соусе (где-то вычитал, что андалусскую кухню называют кухней для бедных), бутылка красного сухого (что за ужин в Испании без вина?). Счёт меньше 40 евро.

Ну, а теперь всем Вам спокойной ночи с крыш старой Кордовы.



Завтра нас ждёт Кармона.