Балканский калейдоскоп. Часть 2. Молдова - Приднестровье.

Посвящается тем, кто пока ещё не забыл, для кого создавался этот сайт.

Часть 1. Из Беларуси в Украину.


На украинской стороне границы мы простояли не более получаса. И всё это время наблюдали устойчивый исходящий поток товаров в диапазоне от туалетной бумаги до бытовой техники, перемещаемых пешими физическими лицами. Эта картина сподвигла меня на диалог со стоявшим за нами в очереди молдавским аборигеном приблизительно моего возраста. Кстати, возвращался он на родину пустым. В Молдове, с его слов, нынче наблюдается экономический рост, открываются новые производства, в частности – швейные. Ответ на актуальный вопрос о состоянии дорог тоже оказался оптимистичным. Ну, а в Украину люди ходят потому, что работы там нет, вот местные и барыжничают за копеечную маржу. Разговаривал со мной молдавский автолюбитель с неохотой и даже чутка высокомерно. Правда, когда ему пришлось выбраться из машины, он как-то весь сжался и даже стал несколько жалок. Видимо, осознавал, что его физические параметры и «прикид» враз отобьют у меня желание ему доверять. Что, собственно, и случилось.

Итак, впереди Молдова, в которой до этого я был лишь формально – однажды в «лихие 90-е» пришлось безостановочным транзитом преодолеть эту страну на автобусе. Исключая вопросы политики, все остальные представления о Молдове у меня были родом из детства – вкуснейшие фрукты/овощи, хорошее вино. А сами молдоване – герои популярных анекдотов, которые неоднократно можно было слышать из уст многочисленных одесских родственников. Прикол в том, что в наших краях героем аналогичных, словно под копирку, анекдотов неизменно выступал чукча. Таким образом, за парочку неполных дней нам предстояло оценить Молдову на вкус, дабы либо забыть её навсегда, либо вернуться когда-нибудь вновь с целью более глубокого ознакомления.

Времени на молдавской стороне границы мы провели ещё меньше, чем на украинской. Всё прошло в штатном режиме. Про наличие дорожной «виньетки», которую я оплатил дома онлайн, никто не спросил. ПП «Отачь» тоже очень тесный, он буквально упирается «лбом» в оживлённую городскую улицу с разношерстной приграничной инфраструктурой.

Времени на оценку обстановки нет. Выбирать направление движения мне пришлось не по наитию и не по указателям, а по навигатору, что вроде как логично. Только вот я в очередной раз не учёл, что в странах «третьего мира» реальная дорожная обстановка не всегда соответствует даже самым свежим картам. Повернув с ПП налево, мы довольно быстро уткнулись в тупик: далее встречное одностороннее движение. Стало понятно, что выбираться из города Отачь нужно в противоположную сторону. Для уточнения я обратился к прогуливавшейся поблизости цыганке с ребёнком. Она не только подтвердила мою мысль, но и вызвалась нас сопроводить. Маша в ответ чуть ли не истошно закричала «Нет!» и тут же задраила все двери и окна.

Несмотря на, возможно, перманентный ремонт улиц, выбрались мы из города без осложнений. Помогли чуйка и опросы аборигенов нецыганской национальности. Далее нас снова подхватил «Гармин». До первой остановки предстояло проехать всего-то около полусотни километров, но преодолели мы их аж за полтора часа. Всему виной – состояние дороги, которая напоминала танкодром: ямы, вздутия и все прочие прелести полотна, которое не знало ремонта со времён СССР.

Справедливости ради стоит заметить, что пускаться во все тяжкие на этой дороге имело смысл (это и про нас) только лишь в том случае, если цель поездки – город Сорока (Soroca). Для иных направлений после выезда с границы можно было воспользоваться другими дорогами.

В Сороке нас интересовала цитадель, построенная местным правителем во времена позднего Средневековья. С целью ознакомления с ней мы зарулили на прикрепостной паркинг, который был довольно плотно забит машинами. Поэтому мне пришлось немного напрячься, чтобы воткнуть наш «сарай» в одну из «дырок». Не успел я толком выдохнуть, как из соседней машины показался парубок и попросил меня переставить наше авто на другое место. На мой вопрос, для какой VIP-персоны он так неявно застолбил место, детина ответил, что для «ПАПЫ». В незнакомой стране, менталитет жителей которой мы ещё только начинали робко познавать, это могло значить всё, что угодно. Поэтому становиться в позу я не стал (Маша не позволила), ограничившись нравоучениями: «Впредь ты или машину поставь так, чтобы другим было неповадно или предупреди до маневра, а не после». Парубок, как мне показалось, поначалу опешил, потому как даже не предполагал, что можно поступить как-то иначе. Чем не герой для анекдота? И лишь после паузы неуклюже перегородил парковочный закуток.

Прежде чем идти в крепость, мы ринулись в ближайший банкомат. Без налика в таких странах никак. Здесь нас тоже поджидала «засада», которая обошлась мне в парочку евро. Дело в том, что терминал знал отличные от молдавского языки лишь на стадии выбора этих самых языков. Далее – лотерея, участвовать в которой я не хотел. Поэтому пришлось звать на помощь кого-то из редких прохожих, кто якобы владеет коренным языком. Увы, даже в этом случае нам понадобились две попытки, потому как сначала нам «помогли» узнать баланс счёта…

Крепость Сорока поначалу воспринимается как лубочная иллюстрация. Очень уж забавно смотрятся башенные «шапки». Да и расположена цитадель легкодоступно.

Между ней и Днестром если и не пляж, то место для выгула гусей точно.

И лишь подойдя к крепости вплотную, можно по достоинству оценить её внушительные габариты. Считается, что она имеет северо-итальянское «происхождение». Но мне на ум подобные аналогии никак не приходят. Схожую «генетику» я наблюдал лишь в украинском Хотине.

Входные билеты – евро за двоих, так что внутрь идём не задумываясь. Только кассир какой-то случайный стрёмный мужичок затрапезного вида, больше на дворника похож. Деньги принимает, но билеты не даёт. Вроде и застыл на низком старте, но устойчивый поток посетителей никак не даёт смыться.

Ажиотаж во многом объяснялся тем, что наступил свадебный период, и молодожёны со всей округи наводнили цитадель с целью фотосессий.


Крепость Сорока совсем недавно полностью отреставрировали, даже колодец восстановили, так что внутри там уютненько, и царит идеальный порядок.

С развлечениями, конечно, туго, поэтому посетители рассредоточиваются по всем четырём уровням цитадели.


Откуда открываются довольно живописные виды во всех без исключения направлениях.


Среди них Днестр и Приднестровье.


Город Сорока.


И Цыганская гора в частности.


Внезапно опустевшая автостоянка, где нелепо припаркованный парубок продолжает ждать «ПАПУ». Кстати, позднее мы его увидели – ничего особенного, обычный неавторитетный провинциал.

Снаружи крепости самой колоритной деталью оказалась скучающая околосвадебная тусовка. Думаю, что если бы мы покрутились около них подольше, то, возможно, смогли бы попасть и на свадьбу, как когда-то в Армении на крестины.

Чуть выше я упомянул про Цыганскую гору. Поясняю, тем более что об этом мало кто знает. Дело в том, что ещё в советские времена город Сорока стал неофициальной цыганской столицей СССР. Оседлав доминирующую над городом гору, рома начали здесь самовыражаться, то бишь возводить дома, многие из которых похожи на дворцы. Далеко не все объекты доведены до ума, потому как главное — это закончить крышу, которая, видимо, и определяет статус владельца.

Многие особняки так и остались незаселёнными. То ли деньги закончились, то ли хозяева эмигрировали.

Даже цыганский храм застыл здесь в стадии перманентного «недодела».

При виде всего этого «безобразия» Маша напрочь потеряла бдительность. Высунулась на полкорпуса из окна и просила меня ехать очень медленно, при этом неловко снимая подряд всё, что попадало на монитор фотоаппарата.


И это несмотря на делегации цыганских женщин, без устали дефилировавших вдоль обочин.

Вообще, для Сороки – это нормально погулять пешком по Цыганской горе, зайти в гости, откликнувшись на любезное предложение кого-нибудь из хозяев. Но нашим планом подобная остановка предусмотрена не была, так что мы летим дальше. Благо, что дорога стала хорошей, а временами даже образцовой.

В Молдове, как и на Балканах, одной из самых интересных опций среди достопримечательностей являются монастыри. Насчёт Молдовы – это осторожное предварительное мнение, а не постфактум, потому как их возрождение началось только в 90-е годы прошлого века. Будем проверять, тем более что «монастырская тема» — одна из самых приоритетных в этой поездке. В планах на этот день у меня было посещение сразу трёх обителей. Но достаточно поздний въезд в страну и неблагоприятные дорожные условия заставили меня переработать повестку дня буквально на ходу. В результате выбор пал на монастырь Сахарна (Saharna), который находится в ущелье одноимённой реки по соседству с одноимённым селом. Полтора десятка километров по пыльной зубодробилке – то ещё удовольствие. Но оно того стоило, даже если иметь ввиду, что мы ехали всего лишь на разведку. Вообще, с монастырями крайне важно, чтобы первый блин не вышел комом. Хорошо помню, как впервые оказавшись в одной из болгарских обителей, я настолько был очарован открывшейся взгляду безмятежной красочной картиной, что заболел этой «темой» навсегда.

На место мы прибыли в полпятого. Но даже в это время припарковались не без труда. Воскресным днём там, видимо, было не протолкнуться. Монастырь св. Троицы в Сахарне – это разудалая эклектика по принципу «гулять так гулять».

Речь в данном случае идёт не об архитектуре, которая здесь особого интереса не представляет, а о «дизайне» сооружений и территории обители. Складывается ощущение, что этими работами занимались местные младшие школьники. Поэтому летняя церковь окрашена в синий цвет.

Зимняя – в жёлтый.

Жилые помещения – в зелёный.

Все сооружения утопают в сплошном бессистемном цветочном ковре.

Такая картина не может не вызвать улыбку и резко поднимает настроение. Куда уж здесь до какого-то там смирения.

Между тем монастырь св. Троицы является одним из самых крупных паломнических центров Молдовы. Всё потому, что на скале, господствующей над обителью, оставила свой след не кто иная, как сама Богородица. Что она там делала – вопрос, разумеется, не ко мне. Столь важный исторический факт не мог быть не отмечен, поэтому на утёсе появилась часовня.

К сожалению, у нас не было времени туда взобраться. Хотя бы ради того, чтобы полюбоваться видами на монастырь. Уверен, что они восхитительны.

Зато у нас было достаточно времени, чтобы прогуляться по ущелью реки Сахарна, которое знаменито наличием каскада из 22 водопадов. Самый высокий из них и, вероятно, самый живописный расположен в 15 минутах неспешной прогулки от обители.

Впрочем, выйдя за задние ворота монастыря, можно и растеряться. Здесь оказываешься в роли витязя на распутье. Одна дорожка, точнее подвесной мост, ведёт к вырубленным в скале монашеским кельям, которые, собственно, и положили начало обители. Но туда мы не пошли.

Другая тропинка приведёт к бассейну-купели с родниковой водой, в и вокруг которой в сомнабулическом состоянии застыли типа паломники. В жаркий денёк произвести омовение ног – это очень хорошая идея. Только вот туго соображающие аборигены далеко не сразу позволят подступиться к «святой» воде.

Но в приоритете у нас прогулка по ущелью Сахарны. На самом деле, Сахарна — это не река, а ручей. Переходить его приходится не однажды, замочить при этом ноги можно если только специально.

Ни спецодежды, ни спецоборудования для преодоления пути, по крайней мере до первого водопада, не требуется. Этот маршрут по силам даже для праздной публики.

Будучи дезориентированными аборигенами, мы были настроены на достаточно длительную прогулку, поэтому беззастенчиво обгоняли всех немногочисленных попутчиков. Но уловив вскорости шум водопада, поумерили пыл. Тем не менее на месте оказались в одиночестве, что позволило по достоинству оценить первозданную природную красоту.

Вода здесь обрушивается с высоты десяти метров. Это официальная информация, но я бы дал не более восьми. Бассейн, куда стекает вода, называется «Яма цыгана», и его глубина составляет те же десять метров. Проверять данный факт я, разумеется, не стал.

Едва я закончил прогулку за водопадом, как подтянулись местные. Маше уже пришлось позировать вместе с ними. Более не задерживаемся. Считаю, что нам и так повезло.

На обратном пути мы добежали до купели, в монастыре набрали питьевой родниковой воды, глянули на птичек в клетках и были таковы.

Ущелье Сахарны напомнило мне аналогичное во Франции, только в миниатюре. Не знаю, можно ли исследовать этот каньон в глубь, но даже ради вида на монастырь сверху я бы в это место вернулся ещё раз. Да и на отпечаток ступни Богородицы было бы прикольно взглянуть.

Некоторая нервозность и спешка были связаны с тем, что я даже приблизительно не знал, где мы будем ночевать. Рассматривались варианты Тирасполя и Кишинёва, но больше всего я хотел остановиться на ночлег в одном из сёл на территории историко-археологического комплекса Ста́рый Орхе́й (Orheiul Vechi). А для этого следовало добраться туда засветло. Нам это удалось. Ровно в 19 часов мы запарковались посреди села Бутучень (Butuceni).

Количество предложений на «букинге» минимально. А в наличии было и вовсе лишь одно. Правда, самое бюджетное. Но для брони требовалась предоплата, чего я категорически не приемлю. Поскольку Старый Орхей — место очень туристическое, я предполагал, что по факту предложений будет много. На самом деле оказалось, что Бутучень – это обычная молдавская деревня с традиционным жизненным укладом, где туристы, несмотря на их устойчивый поток — это всё ещё диво.

Побалагурив с местными «дамочками», я выяснил, что кое-кто из них мог бы и принять постояльцев, но из-за отсутствия цивилизованного санблока совесть не позволяет им сделать подобное предложение. Заграничный статус и пока ещё не отягощённый непосильным грузом впечатлений мой внешний вид (Маша у нас всегда выглядит с иголочки) сподвиг их направить нас в топовые заведения. Свободные места там действительно были. Но, несмотря на аутентичность и включённый в цену полупансион, предложение оказалось далеко за рамками разумного для нас бюджета.

Так что пришлось нам идти на поиски того самого эконом-варианта из «букинга» — «AgroPensiunea La Popas», о чём впоследствии ни чуточки не пожалели. «Менеджером» агропансиона оказалась продавец хозяйского магазинчика. Цену она озвучила аккурат с «букинга», но меня это не устраивало. Торговаться она уполномочена не была, поэтому подключила к переговорам хозяйку. Компромисс быстро был найден, Маша тотчас отправилась в «номера», а я ещё сбегал за машиной.

«AgroPensiunea La Popas» — это не только место для ночлега, но ещё и недорогой пункт общественного питания. Наше желание отужинать хозяйка, как мне показалось, восприняла без особого энтузиазма. Но это не было неуважением, просто сказывалась накопившаяся за сезон усталость. Ведь, за исключением предновогоднего периода, основная нагрузка на её бизнес ложится на промежуток времени с мая по середину сентября. Тем не менее накормили нас «национально», обильно и вкусно. Хозяйка всё время суетилась на кухне, а подавала блюда в беседке в саду не менее замученная соседка. Та, которая и продавец в магазине. Между делом Маше удалось выжать из неё хоть какую-то информацию о местных нравах и новостях.

Маша как-то быстро отвалила, а я ещё с час наслаждался тишиной и покоем по-летнему ласкового южного вечера. Наверное, мог бы просидеть так и до утра, но тогда наша программа пошла бы наперекосяк. Определённо, это был наш лучший вечер в поездке.


Уже в семь утра понедельника 3 сентября мы были на ногах. Похоже, что раньше всех в деревне. А утро, между тем, было столь же божественным, как и вечер накануне. Поскольку в данной поездке упор был сделан на созерцательность, исторические аспекты в рассказе о ней я буду предельно минимизировать или вовсе опускать. Старый Орхей — это прежде всего историко-археологический комплекс. Сюда даже намеревались перенести с волжских берегов столицу Золотой Орды. Свидетельством тому являются руины самой большой ордынской мечети. Но на то, чтобы найти и осмотреть эти и многие другие археологические объекты Старого Орхея понадобится целый день. Поэтому нас здесь интересовали исключительно краявiды (это очень красивое и точное беларуское слово, синонимами которого являются иностранные «пейзаж» и «ландшафт»). Но прежде нужно было выбраться за пределы деревни Бутучень, которая сама по себе отличается чисто молдавским национальным колоритом.


Традиционные дома здесь небольшие, но зачастую с галереями со стороны парадного входа.

Крыши преимущественно четырёхскатные, но хватает и двухскатных.

А самый сок в них – соломенная кровля, чего в Беларуси уже и не сыщешь.

Ну, а расцветка домов в нежные пастельные тона – это вообще нечто бесподобное.
Не менее привлекательно смотрятся и ворота.

В диапазоне от новодела до традиционных для данной местности.

Их отличительная особенность – неброский цветочный узор.

Двигались мы по сути наугад, поэтому, выбравшись за пределы деревни и приметив колокольню, тотчас же устремились к ней.

А там туннель — прямиком в пещерный микромонастырь, он же скит, «Пештере». Пещерные монастыри – это фишка Старого Орхея. Их там было немало, но сейчас обитаем лишь самый известный из них — «Пештере».

Внутри было душно не только из-за бившего в окна яркого солнца, но и от горящих у алтаря свечей.

А также по причине некоторой антисанитарии, в которой вынуждены проживать отшельники, коих оказалось лишь двое. Хотя келий вырублено в чреве пещеры значительно больше.

Один из обитателей скита бормотал какую-то молитву. Второй и вовсе только проснулся. Развернувшись, как солдаты по команде «кругом», мы уже было собрались на цыпочках покинуть обитель, но едва уловимым жестом один из монахов показал (не путать с понятием «указал») нам на дверь. Повинуясь его жесту, мы отворили дверь, сделали решительный шаг и оказались на знаменитом балконе, расположенном на высоте 60-ти метров над уровнем Реута, который в Старом Орхее вырисовывает свой чумовой меандр.

Изначально попасть в скит можно было только по выдолбленной в породе лестнице, которая поднималась к балкону от речного русла. Но после одного из обвалов лестница оказалась разрушена, поэтому для доступа в «Пештере» пришлось пробивать туннель.

Страшно не только позировать для фото, но и просто стоять на этом, вероятно, очень ненадёжном балконе. Вдвойне страшно, если представить, что монахи накинут на дверь щеколду.

Делали они это, видимо, неоднократно, поскольку в отверстия в стене в качестве выкупа вставлены сотни монеток. Шутка.

Несмотря на все страхи, покидать этот балкон совсем не хочется. Виды с него открываются ошеломительные. Реут просто красава. А ещё обращает на себя внимание образцовая геометрия полей. К слову, в Молдове я не видел ни единого квадрата незасеянных сельхозугодий.

К счастью, монахи нас удерживать не стали, даже выкуп не понадобился. Выбравшись из катакомб, мы устремились к новой цели – монастырской церкви св. Марии.

Храм находится на реставрации, а вокруг него в срочном порядке создаётся «город-сад».

Красиво, конечно, но, на мой вкус, столь шикарный оазис здесь не совсем уместен.

В Старом Орхее всё время хочется открывать для себя всё новые и новые ракурсы. С утра к этому подстёгивает и ориентация солнца, которое светит прямо в глаза. В результате я вынужден был визуально определить новую цель, до которой нужно было добраться во что бы то ни стало.

Достигнув неё, мы об этом не пожалели.

Здесь и меандр Реута становится очевиден.

И балкон «Пештере» неплохо просматривается.

И от полей взгляд невозможно оторвать.

А картина в целом вообще сногсшибательна.

Определённо, сюда хочется вернуться, чтобы снова погулять, но не в спешке.

Село Бутучень протянулось вдоль той же гряды, но только с южной её стороны. Туда же заворачивает и Реут, который пробил себе дорогу западнее деревни.

Вид на Бутучень сверху умилительный.

Идеальная пастораль.

Особенно в утреннее время, когда «живость» села подтверждают не только звуки, но и лениво стремящиеся вверх дымочки из печных труб.

Спустившись в село после двухчасовой прогулки, мы как-то не заметили там оживления. До своего пансиона добрались по таким же пустынным улицам. Максимальный движ здесь, видимо, наблюдается только по выходным дням. Можно считать, что нам повезло.

Хозяйка наша с утра была предельно любезна и доброжелательна. Пока собирала на стол, мы осмотрели её хозяйство и сад, в частности.


Труда в него вложено немеряно.


А после завтрака Маша умудрилась хозяйку разговорить. Оказалось, что с целью развития экотуризма многие пустующие дома выкупил один инвестор, после чего в Бутучень и потёк ручеёк туристов. Будучи владелицей единственного на селе магазина, Доминика уже была знакома с основами бизнеса, поэтому для неё не составило труда приобщиться впоследствии и к туристическому направлению. Дети разъехались по «европам», муж работает, поэтому в помощницы пригласила соседку. Впрочем, дочь со своим мужем намерена вернуться, причём в качестве инвестора, дабы не только поддержать родительский бизнес, но и существенно его расширить.

Кстати, с учётом нашего очевидного «совкового статуса» заселила нас Доминика в одну из гостевых спален хозяйского дома. Ведь для «совка» главное, чтобы санблок был под боком и под одной крышей. А вот капиталисты предпочитают погружаться в национальный колорит, каковым является родительский (материнский) дом Доминики.


Здесь гораздо уютнее, чем в нашей привычной среде. А до туалета посреди двора можно и добежать, тем более что он цивилизованный. В результате мы поставили хозяйке на вид за то, что она не предложила нам и этот вариант заселения.

Ну и пару слов о забавном. В этой поездке Маша, как обычно, была одержима многими идеями. Одна из них – во что бы то ни стало привезти домой в качестве посадочного материала импортного картофеля. Это в Беларусь –то. Узнав об этом, Доминика выделила нам около килограмма картошки, денег при этом не взяла. Семена, успешно преодолев десятки границ, прибыли в Минск и заняли место в дальнем уголке холодильника. Дома мы картошкой не обделены, поэтому до поры до времени о подарке никто не вспоминал. Но стоило нам с Машей отлучиться в период новогодних праздников буквально на пару дней, как картошка пропала. Воспользовавшись нашим отсутствием, Таня устроила тусу. В поисках продуктов для стола обшарила полупустой холодильник и таки обнаружила якобы надёжно спрятанный от посторонних глаз мешок. Ничтоже сумняшеся молдавская картоха была почищена, сварена и съедена без остатка. Вот таким печальным образом оборвалась судьба семян, которые за свою короткую жизнь успели побывать в таком количестве стран и городов, о котором большинство жителей нашей страны даже мечтать не осмеливаются.

В 9.45 покидаем Бутучень, бросаем прощальный взгляд на Старый Орхей и устремляемся на… восток.

Понятно, что ПМР, то бишь Приднестровье – это, конечно, недострана, но ведь соблазн пополнить копилку посещённых стран даже таким образом всё равно велик. На молдавском ПП мы никого не заинтересовали вообще, т.е. проехали даже без остановки, а вот на въезде в ПМР застряли минут на 20 и в результате попали туда не без труда. Причина — анекдотическая. Нынешнее Приднстровье – это прям музей «совка». Одно маленькое исключение – новые кокарды на фуражках облачённых властью сотрудников ПП. Пограничники, которые здесь по-прежнему являются КГБ-шниками под прикрытием, затребовали у нас паспорта, произвели опрос о целях визита и предложили заполнить миграционные карточки – ничего сложного. Одного из них я раскрутил на небольшой диалог. На мой провокационный вопрос о том, хорошо ли живётся в условиях международной изоляции, он ответил, что о лучшей жизни даже и не мечтал. В выходные этот рай наполняется толпами молдован, которые едут туда на отдых и за покупками. И вообще – он очень уважаемый человек. Я почему-то сразу начал ему завидовать. Делать ничего не надо, зарплата капает регулярно, наверняка, немаленькая, к тому же ещё и уважение. Наши siloviki – оплот власти — тоже ни зарплатой не обделены, ни пререработкой не озадачены, но вот уважение по отношению к ним редко кто проявляет.

Далее нас передали в руки маленькой и прыткой, вероятно с бодуна, сотрудницы, которая отвечала за контроль перемещаемого через границу багажа. Единственный вопрос, который её волновал – это фототехника. Основной фотоаппарат у нас начального уровня, но из-за относительно приличного объектива выглядит чересчур солидно. Впрочем, отбить его таки удалось. Камнем же преткновения послужил вопрос о наличии штатива. Самое смешное заключается не в том, что я ответил положительно (хотя мог бы и соврать). Юмор в том, что с момента покупки я им никогда не пользовался – наш режим поездок попросту не оставляет времени на то, чтобы расчехлять, раздвигать, устанавливать и т.д. этот штатив. Тем не менее беру с собой я его регулярно. Вероятно, в качестве «талисмана». Короче, после моего чистосердечного признания на ПП начался переполох. Нам предложили запарковаться в специальном кармане, после чего сотрудники всех ведомств устроили производственное совещание по поводу судьбы потенциальных шпиёнов. В итоге было решено во въезде нам не отказывать, но фотографировать военные объекты строго настрого запретили. Жаль. А ведь так хотелось впервые расчехлить штатив хоть с какой-то пользой.

Свернув сразу после ПП в южном направлении, мы взяли курс на Тирасполь. Меня тут же охватила ностальгия: аккуратно подлатанное старенькое полотно, блеклая минималистическая разметка, побеленные деревья вдоль дороги — прям такой милый показушный «совок». И поля тоже повсеместно. Только, в отличие от Молдовы, в ПМР они уже все перепаханы – значит, урожай собран. Вероятно, досрочно. Завидев в одной из деревень бахчевой развал, мы тут же притормозили. Взяли парочку арбузов разных сортов и дыньку в придачу за какие-то копейки. Расплачивались молдавскими леями.
В Тирасполе у нас была одна единственная цель – фирменный магазин при заводе «KVINT» (коньяки, вина и напитки Тирасполя). Ассортимент дивинов (коньяков, в переводе на наш) там огромен. Разобраться самостоятельно невозможно, тем более что одним из определяющих факторов является цена, выраженная в загадочных рублях Приднестровья. Знания, полученные годом ранее в Армении, здесь абсолютно бесполезны. Насчёт качества продукта я не сомневался. КВИНТ – бренд известный. Перед нами в очереди оказалась пожилая английская пара, так они с десяток 250-граммовых «мерзавчиков» восьмилетней выдержки попросили упаковать. Разобравшись в ценах, я понял, что мы попали в рай. На пробу и на презенты взяли точно таких же дивинов, как и, видимо, весьма опытные англичане. А вот для длительного хранения в баре приобрели три поллитры: 10-летний KVINT XO, 14-летний KVINT XO и 15-летний коллекционный «Тирасполь».

Заплатили за всю эту «батарею» порядка 50$. Да-да – это не ошибка и не описка. Только вот в магазине ни карты международные, ни валюту не принимают, поэтому пришлось бегать в обменник.

Продолжение