Балканский калейдоскоп. Часть 3. Приднестровье - Молдова - Румыния (Молдова).

Посвящается… Да никому не посвящается.

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.

После того, как мы затарились приднестровским коньяком, можно было и какую-нибудь экскурсию себе позволить. Для этого пришлось переехать из Тирасполя в соседние Бендеры, где недавно вернули к жизни знаменитую крепость. Парадный въезд до ума ещё не довели, тем не менее любезный блюститель порядка позволил мне сделать несколько кадров, после чего объяснил, как можно подобраться к цитадели вплотную.

Заезжать пришлось с тыла, через КПП какого-то предприятия. Там нас встретил ещё более любезный милиционер, доходчиво изложил правила посещения и тарифные планы, после чего сопроводил в кассу. Здесь оплату уже принимали в любой валюте, хотя и пересчитывали в местные рубли по выгодному для себя курсу. На «подстилку» из парочки долларов я отсыпал горку всякой мелочи в диапазоне от молдавских лей до гривен, выпросил на прокат карту объекта, после чего путь оказался свободен. Паркинг неподалёку от северной стены крепости. Дальше – пешком.

Вокруг цитадели возведен целый «суповой набор» из всяческих памятников и прочих декораций.

Пантеон русских военачальников. Причём, как мне показалось, засветились именно те герои, о которых по любому поводу пишут в учебниках истории.

Мемориальная площадка барона Мюнхгаузена, который именно здесь развлекался полётами на ядрах.

Не забыты и гетманы бандформирований из Запорожья.

Короче, всем сёстрам по серьгам. Но только тем, от которых что-либо может перепасть. О турках, которые основали Бендерскую крепость – ни слова.
Надвратная башня — самая высокая.

Там оборудована смотровая площадка, куда можно запросто подняться.

Все виды сверху хороши. И на крепостной периметр.

И на внутренний двор.

И на будущий огромный парк.

На, видимо, бывшую военную базу, после ликвидации которой и появился доступ в цитадель.

На Днестр.

Ну, и мечта шпиона – вид на железнодорожный мост.

Территория крепости огромна, но её пытаются заполнить чем-нибудь интересным и полезным. Хотя и не всегда уместным с точки зрения истории. Например, выставка осадных орудий доисторической эпохи.

Солнце жарило по-взрослому, поэтому, преодолев полупериметр, мы решили перевести дух за каменными стенами бывшего порохового склада, где размещена экспозиция исторического музея. Зашли удачно. Потому как там находится весьма качественный макет крепости.

А также имеются диорамы, иллюстрирующие знаковые баталии у стен цитадели.

Это весьма приятный сюрприз, отсылающий к советскому прошлому, где такого рода объекты были очень популярны.

Нам пора возвращаться в Молдову. Краткий набег в Приднестровье я считаю весьма удачным. Поэтому, в случае оказии, «можем повторить». Граница рядом. Теперь уже представители ПМР нас проигнорировали, а молдоване ограничились лишь устным общением.

Передвижение по Молдове – тот ещё квест. Из-за особенностей рельефа маршрут изобилует зигзагами как на раллийной трассе. Причём вариантов передвижения всегда более одного. Для непосвящённого выбор среди них – это заведомо лотерея. Вроде как имеет смысл полагаться на навигатор, но при этом нужно контролировать его и с помощью карты. Только в случае вынужденной перепрокладки маршрута в городских условиях он запросто сделает всё наперекосяк и перепроверить его не будет никакой возможности. Именно так у нас и случилось. Сначала мы попали в Кишинёв, который изначально намеревались обогнуть с юга. Впрочем, повода для огорчения вроде как не было: город просторный, проспекты широкие, трафик умеренный. Но как только я зевнул один из нужных поворотов, мы тотчас же оказались в плотненьком историческом центре с преимущественно односторонним движением, который напомнил мне Одессу. Тут-то мы в пробках и застряли. Выбравшись с горем пополам из этого хаоса в частности и из Кишинёва в целом, я хорошенько притопил, потому как качество дороги и трафик позволяли. Отрезвление произошло после сверки с картой, когда оказалось, что выбранное направление вроде как и правильное, только вот дорога параллельная. Вскорости моему «Гармину» прилетела очередная и далеко не последняя порция непечатных выражений. Это случилось тогда, когда он для исправления ситуации повёл нас через небольшенький перевальчик по пыльному зубодробительному бездорожью. Хорошо, что вскорости у нас была предусмотрена отдушина в виде остановки в монастыре Хынку (Mănăstirea Hincu), где можно будет и карму почистить, и усладу для глаз наблюдать.

Нужно признать, что челюсти у нас с Машей отвисли в Хынку сразу и синхронно.

Нигде в Восточной Европе до сей поры я не встречал столь показушной монастырской роскоши.

И это в крошечной и бедной Молдове.

На первом этапе поездки это стало одним из самых главных потрясений.

Впрочем, объяснение найдётся всему, даже если оно и не лежит на поверхности.

Монастырь Хынку — женский, следовательно, его декораций занимаются монашки. Отсюда и пестрота, и разнообразие, и потрясающая геометрия цветочного ковра.



В советский период истории в обители размещался туберкулёзный санаторий и бальнеологический центр мединститута.

Как результат – хорошая сохранность вспомогательных и хозяйственный помещений, которые нужно лишь изредка подшаманивать.

А в летней церкви был клуб. Интересно было бы вернуться в прошлое и взглянуть на его антураж.

Стоит заметить, что монастырь Хынку трудно назвать «тихой обителью», ведь даже в момент нашего короткого визита в нём гостила весьма представительная делегация церковных деятелей.

Но это не помешало тому, чтобы оставить в нашей памяти целый букет восторженных впечатлений об этом месте.
Прежде чем вырваться из объятий Молдовы, нам кровь из носу нужно было заправиться. Но чуть раньше меня пробрал холодный пот от того, что я забыл активировать «пакет» на польской сим-карте «T-Mobile». Нам ведь предстояло переместиться в ЕС, где уже первый ночлег требовал произвести контрольный звонок. К счастью, приличные АЗС в Молдове оказались не лишены такой полезной услуги как Free Wi-Fi. Только вот скорость интернета оказалась как у улитки, так что нам пришлось потерять на ровном месте целых полчаса.
На границе в ПП «Леушены» мы оказались в 17.30. На молдован ушло 10 минут. Дабы минимизировать всякого рода задержки, я отвлёк пограничника от повседневной рутины вопросом о происхождении монастырской роскоши. Прежде всего меценатство – таков был главный посыл в его ответе.

Далее у нас Румыния, и это уже Балканы – основная цель поездки. На проезд через ПП мы затратили 7 минут. «Виньетка» была приобретена онлайн, но и здесь про неё никто не спросил. Диалог с таможенником, которого я опасался, был предельно кратким. Между вопросом о сигаретах и моей отрицательной реакцией на него, грозный чиновник умудрился втиснуть ещё и вопрос об алкоголе. Именно поэтому мой ответ прозвучал настолько искренне, что даже детектор лжи не смог бы уличить меня в обмане.

В радужные перспективы Румынии я поверил с самого первого визита в эту страну, а произошло это задолго до погружения в «тему автопутешествий». Речь идёт о «лихих 90-х». В дальнейшем стало очевидно, что румынский путь интеграции в ЕС очень схож с польским. И отменное качество дорог, в котором мы убедились сразу же – лишь один из факторов, подтверждающих эту аксиому.

В Румынии мы бывали неоднократно. Ездили туда как специально, так и преодолевали страну в режиме отнюдь не галопирующего транзита. Белых пятен почти не осталось. Среди них лишь полтора города, некоторые природные сюжеты и, конечно же, уникальная «монастырская тема», ради которой прежде всего и хочется возвращаться в эту страну. Из полутора городов единичка приходится на Яссы (Iași), для попадания в который по-любому придётся преодолевать крайне замысловатый маршрут. Именно поэтому город так долго избегал встречи с нами.

Отзвонившись с границы, я сообщил нашим арендодателям приблизительное время прибытия на место. Путь недолгий – преодолеть предстояло около 70-ти километров. Поэтому приехать вовремя труда бы не составило. Только вот по пути до нас дошло, что нам срочно нужно создать продуктовый запас (на картоху ведь наложено табу) и обналичить деньги. С обеими задачами мы успешно справились в подвернувшемся ТЦ, но к месту встречи, разумеется, опоздали. Впрочем, хозяин жилья тоже оказался весьма безответственным персонажем. Прибыл со значительным опозданием, и это после неоднократных созваниваний. К тому же скрыл от нас тот факт, что Вай-Фай оказался нерабочим, хотя и знал об этом доподлинно. Забавно, что, поехав разменивать деньги, он в итоге на этой почве отказался от сдачи, дабы только не встречаться с нами вновь. Ну, хоть пару-тройку лей мы сэкономили.

Квартира нам досталась в виде маленькой студии, размещённой на первом этаже новой многоэтажки. Несмотря на это вид у неё был усталый, а кастрюли на кухне отсутствовали напрочь. Вот что значит, когда хозяева жилья малолетки мужского пола. Выход из положения Маша всё-таки нашла, так что, поужинав, мы тотчас же направились в центр, до которого минут семь неспешной ходьбы.

Целью моего растянувшегося на десяток лет стремления в Яссы был так называемый Дворец культуры. Для человека, заставшего советскую эпоху, звучит как-то не очень. В голове всплывает образ провинциального или ведомственного сооружения как правило типовой архитектуры для проведения шаблонных официальных и культурно-массовых мероприятий. Именно это название меня всегда и смущало. Тем более что до нашего визита фотографий дворца в Яссах я толком и не видел.
Зашли мы с крайне удачного ракурса.

Сразу стало понятно, почему это сооружение является топовой достопримечательностью даже в масштабах Румынии.

Мы едва успели подобрать свои челюсти после монастыря в Хынку, как на их долю выпало новое непосильное испытание.

С такими темпами нарастающего удивления недалеко и до инвалидности.

Наверняка, в немалой степени столь эмоциональному восприятию способствовала акцентированная ночная подсветка здания, которая способна творить чудеса.

Особенно это заметно на отдельных фрагментах Дворца культуры, каковыми, к примеру, являются донжоны.

Ошибочно полагая, что парадная сторона сооружения как раз та, с которой мы к нему подобрались, я с некоторой неохотой решил прогуляться вдоль его периметра. Всё равно ведь утром придётся повторять наш забег. Таким образом мы и подобрались к башне с часами.


Стало понятно, что возвращаться домой пока рано.

Пришлось изрядно отдалиться от здания с целью захвата объективом его фантастического главного фасада.

С толку меня сбил шикарный парк, разбитый у подножия Дворца культуры. Чарующий вид на него открывается с лестничной балюстрады.

Здесь и бассейны/пруды с подсветкой, и фонтаны.

Релакс обязателен. Чем мы и воспользовались, поэтому более никуда не ходили.




Утром вторника 4 сентября я испытывал зуд, вызванный желанием как можно быстрее вновь оказаться у Дворца культуры в Яссах, дабы сравнить впечатления. В начале девятого мы уже были на ногах. В том смысле, что выбрались на улицу после душа, завтрака и прочих неизбежных ритуалов. Достигнув цели, я взялся за поиск ракурсов аналогичных вечерним.

Результаты налицо.

Дворец, естественно, стал менее таинственным.

Зато обнажил все свои многочисленные детали,

о наличии которых в темноте даже не подозреваешь.

Дабы сооружение не выглядело в моём изложении каким-то безликим ноунеймом, всё-таки стоит дать небольшую историческую справочку.

Начали возводить здание на фундаментах бывших княжеских дворцов, видимо, с той же целью.

Но времена были лихие, и строительство растянулась на 20 лет вплоть до 1925 года. На протяжении последующих 30 лет в неоготическом дворце в Яссах располагались административные учреждения. Затем там открыли музеи.

В здании 298 комнат общей площадью более 34000 м² (5 футбольных полей) и 92 внешних окна. Разумеется, что попасть внутрь дворца тоже было бы интересно. Но о том, удалось ли нам это осуществить, чуть позже.

А пока пробежимся по главной городской артерии – бульвару Штефана и Великого, и Святого одновременно. Это такой средневековый молдавский князь-господарь типа Петра I, осмелившийся водить дружбу с самим Владом Цепешом-Дракулой. Туда нас позвало чрезмерное средоточие многочисленных церковных шпилей.


Вообще, румынская архитектура, пожалуй, одна из самых самобытных в Европе.

В деталях она перекликается со «знойной» архитектурой Пиренеев и Апеннин.

Но далеко не факт, что это результат их влияния.

Наиболее очевидно румынская самобытность проявляется в храмовой архитектуре. Подтвердить этот смелый тезис я собирался во второй половине дня. Но всё началось уже в Яссах.

В этом городе более 40 культовых сооружений! Из них три кафедральных собора, в том числе католический. Также три церкви, не принадлежащие местной автокефалии. Восемь монастырей. Всё остальное – храмы РПЦ. «Р» в данном случае подразумевает Румынию.

Самые значимые из этих объектов сосредоточены в сердце (или душе?) города. Среди них монастырь, метрополия и католическая церковь успения Девы Марии, отличающаяся весьма необычной цилиндрической колокольней.

Монастырь трёх святых Иерархов – это, пожалуй, самый шикарный религиозный комплекс в Яссах, хотя и звучит это самонадеянно по причине того, что мы там прошлись лишь исключительно по верхам.

Но основания для такого утверждения у меня очень веские – монастырский храм. Архитектура его хотя и соответствует канонам т.н. молдавского стиля, тем не менее уникальна, смела и эклектична, сочетая в себе элементы, не побоюсь употребить эти термины, готики и ренессанса, что, впрочем, неудивительно.

Тем не менее зуб даю, что не только меня поразила она глобальным присутствием восточных мотивов в наружном оформлении.

Все стены церкви испещрены кружевами резьбы по камню, которая очень сильно напоминают затейливую арабскую вязь.

Внутри храм, благодаря купольным фонарям, оказался довольно светлым.

Но лично на меня антураж традиционных румынских церквей производит гнетущее и даже пугающее впечатление. Потому как они почти всегда тесные, прокопченные, фон у фресок чёрный, а обильное золото потускнело от времени.

Вполне естественно, что резиденция действующего митрополита предполагает наличие множества административных сооружений.

Все эти здания в Яссах стильные и изящные.

Так же можно охарактеризовать и кафедральный собор. Впрочем, на меня он очень большого эффекта не произвёл. Видимо, сказался заданный на поездку настрой, потому как большие города и соответствующие достопримечательности в этой поездке были далеко не в центре нашего внимания. Отметить могу лишь грандиозную мозаику над центральным входом.

А ещё поделюсь занятным наблюдением. Многие румыны свой рабочий день начинают с кратковременного визита в храм.

Наша прогулка по бульвару Штефана В. и С. подошла к концу. Обратно, ради разнообразия, мы будем продираться сквозь задворки. Поэтому пришла пора отдать должное тому, какое внимание в городе уделяется чистоте. Пусть это будет алаверды от перманентно чистого Минска.

Далее буду завидовать. Во-первых, тому, насколько красиво и необычно декорирована и украшена улица.

А, во-вторых, тому, насколько круто иметь в городе шикарный пешеходный бульвар в качестве главной улицы.

Один из фасадов собора смотрит прям на идиллическую эспланаду. Этот вид и задал нам следующий этап маршрута.

Впрочем, был он совсем коротким, потому как обрывался у Национального театра.

К слову, стоит заметить, что именно в Яссах появился первый в Румынии театр.

Увы, проанонсированные задворки оказались невыразительными, поэтому притормозили только лишь неподалёку от Дворца культуры у церкви св. Николая. Глядя на румынские храмы, вполне может сложиться ошибочное мнение, что они сплошь новоделы. Категорически нет. Тщательная и нежная забота творят чудеса, поэтому даже пятисотлетние «старики» выглядят здесь бравыми «молодцами».

И традиционные мрак и копоть интерьеров тому подтверждение.

Дальше я намеревался проникнуть внутрь дворца. Но в день нашего визита это оказалось невозможно по причине проведения каких-то мероприятий. Стоит заметить, что осмотр собственно интерьеров сооружения не предусмотрен. Можно лишь посетить расположенные там музеи, которых насчитывается четыре. Какой из них выбрать с целью попутного ознакомления с интерьерами – загадка.

Впрочем, вход во дворец был открыт, но на вахте дежурила не какая-нибудь подслеповатая бабулька, а облачённый в форму сотрудник типа вневедомственной охраны. Интеллектом он, конечно, не блистал, поэтому мне стоило большого труда и бури эмоций преодолеть эту стену непонимания, дабы сделать пяток шагов внутрь и хоть что-то запечатлеть на память.

Ответственно заявляю, что впечатлиться во Дворце культуры Ясс есть от чего.

Среди прочего не могу не отметить, что и его интерьеры сполна отвечают неоготическим архитектурным канонам.

В квартиру мы возвращались новым маршрутом, на котором реперными точками были ещё две примечательные церкви. Одна из них – храм св. Лазаря, который завоевал себе очень уютный уголок посреди каменных джунглей недалёкого прошлого.

Вторая – храм св. Параскевы. Весьма любопытно, что эта церковь, построенная в конце прошлого века, была освящена махровыми архиереями т.н. «древней православной церкви», которые по-прежнему признают старое летоисчисление, скорректированное 1 октября 1924 года в том числе и в Румынии. То есть получается, что даже официальная РумПЦ гораздо менее ортодоксальна, нежели до смешного архаичная РПЦ.

Ну, а напоследок я всё-таки вернусь ко Дворцу культуры. Дело в том, что когда мы с ним расставались, на небе появилось яркое солнце, в лучах которого стало очевидно, что это грандиозное сооружение имеет не маловыразительный серый окрас, а благородный бледно-бледно охряный.

После Ясс нам предстоит вторгнуться вглубь Молдовы. Нет-нет, мы не возвращаемся обратно. Молдова — это не только постсоветское государство, но и одна из исторических областей Румынии. Вообще, предстоящий день должен был стать эдаким ремейком поездки 2007 года, только с противоположным вектором движения. До точки старта, которая находилась строго на западе, нам предстояло преодолеть порядка 100 километров. Несмотря на равнинный характер местности наш марш-бросок растянулся на два часа. Всему виной – крайне плотный трафик и обилие населённых пунктов. Один в один – Польша.

В 12.20 мы наконец добрались до города Тыргу-Нямц (Târgu Neamț). Цель визита – посещение Нямецкой крепости, в которую не смогли попасть 11 лет назад. В те годы она как раз закрылась на реставрацию – чем не повод оценить её результаты? Что касается туристической инфраструктуры, то прогресс здесь налицо. Раньше даже припарковаться было негде. А вот после реконструкции у подножия крепости появилась большая стоянка, снабжённая множеством сувенирных киосков.

С парковщиком у меня случился затяжной конфликт. Мзду он брал вперёд, причём исключительно за два часа. Типа на меньший срок сюда никто не ездит. Меня, который за два часа запросто может исследовать целый город, это не на шутку возмутило. Предложение оплаты по факту упрямый румын отвергал напрочь. Но и просто так уйти и не заплатить я не решился. Кто знает, что у них на уме. Тем более что точек соприкосновения на каком-либо языке межнационального общения мы не нашли. Заплатив в итоге за два часа, я дал ему понять, что в случае преждевременного возвращения он будет обязан вернуть мне деньги. Только вот понял ли он меня?

Несмотря на то, что без передышек не обошлось, взлетели мы с Машей на холм, вероятно, с рекордным временем: минут за 15-20.

Визитная карточка крепости – ведущий в неё протяжённый пешеходный мост.

Оценивая его длину, осмелюсь высказать мысль об уникальности этого сооружения.

Откровенно скажу, что мне понравилось, как румыны провели реставрацию цитадели.

Они не стали городить огород, полностью возрождая крепость, дабы кого-то впечатлить новоделом с иголочки.

Всё ограничилось консервацией стен и башен в том виде, в котором они дошли до наших времён. А в связи с этим стоит отметить, что крепостные укрепления выдержали натиск и венгров, и поляков, и татар и даже турок.

Также была облагорожена территория как снаружи, так и внутри цитадели.

Оборудована смотровая площадка.

В некоторых помещениях размещены наглядные музейные экспозиции.




Правда, отдельные манекены – это вылитые копии топ-моделей.


Имеется карта средневековых молдавских крепостей. Приятно осознавать, что некоторые из них нам уже знакомы. Насчёт остальных — можно будет чекнуть их туристический потенциал в случае необходимости.

В целом же, всё получилось достойно. Единственный минус – не самая впечатляющая панорама, открывающаяся с высоты крепостного бельведера.

Вниз мы уже спускались в спокойном темпе. В итоге наш визит уложился в 50 минут. Небрежным знаком победителя я кликнул парковщика, который тут же покорно прибежал чуть ли не на полусогнутых. Забрав один из двух талончиков, бедолага безмолвно отсчитал сдачу и удалился. Мы же, демонстративно перекусив, удалились со стоянки ровнёхонько через 60 минут опосля прибытия.
Далее у нас сплошь «монастырская тема», так что её антагонисты могут взять паузу вплоть до утра (нашего, а не вашего). Для остальных сообщу, что в восточных отрогах Карпат сложились идеальные условия для уединения. Разумеется, что всяко разны отшельники пользовались этим сполна. В результате в краях Нямц и Сучава со временем выросло не менее десятка обителей. В прошлый раз мы посещали монастырь Рышка, а сейчас едем в монастырь Агапия (Mănăstirea Agapia), что чуть южнее Тыргу-Нямц.

Обитель эта женская. Но данный статус никак не влияет на предприимчивость монашек – вход платный, хотя стоимость символическая.

Лайф-хак: зачастую монастыри, Агапия не исключение, имеют «чёрный ход» — неприметную для глаз калитку, через которую туда можно проникнуть без особого труда. Правда, смысл подобных действий не столько в экономии, сколько ради небольшого приключения.

Обитель в Агапии – образцовая.

Очевидно, что монастырь богатый.

Реставрация была проведена относительно недавно.

Поэтому красота неописуемая.

Маша там просто растворилась.

Хотя она и не любит однолетние растения, преимущественно которыми в обители облагорожен и декорирован внутренний двор.

Потому как хорошо осознаёт, насколько это адский труд.

Впрочем, а чем ещё заниматься монашкам, которых здесь прописано целых три сотни.

Агапия ведь – это самый большой по численности населения монастырь в Молдове.

Для проживания такой оравы одних монастырских келий недостаточно.

Поэтому рядом построена целая деревня, где количество домов превышает три сотни.

Многие из них имеют возраст 150-200 лет и построены в т.н. «народном стиле».

Я в этом ничего не смыслю, однако предположу, что одной из его характерных особенностей является наличие балконов и застеклённых веранд.


Ну, а коль хозяйничают здесь женщины, то без палисадников и садов с бурной и яркой растительностью представить эти дома будет очень трудно.

Что лишь подчёркивает большую художественную ценность данной застройки.

Немалое значение имеет и историческая ценность церковной деревни в Агапии, поскольку многие здешние дома принадлежали знаковым монахам, а также служили местом уединения известных персон.

Один из них – румынский писатель Александру Влахуцэ. В доме, где он жил, открыт мемориальный музей. Вход туда за доп. плату, но через распахнутые окна можно было без труда ознакомиться с его интерьерами.

Кстати, в монастырских помещениях тоже имеется музейная экспозиция религиозной тематики. И это уже стало правилом повсеместно в Румынии. Фотографирование там запрещено, но украдкой иногда удаётся что-нибудь запечатлеть.

Покинув монастырь Агапия, мы устремляемся на север. Последнее, что выхватил глаз в Молдове это уже знакомая нам Нямецкая крепость.

Впереди Буковина – самая маленькая историческая область Румынии.