Балканский калейдоскоп. Часть 4. Румыния (Буковина - Трансильвания).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).

Мал да удал – это как раз про Буковину, где сосредоточены выдающиеся достопримечательности, аналогов которым нигде в мире больше нет. Речь идёт о расписных церквях, восемь из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Практически все они относятся к концу XV – началу XVI веков. И только один храм был возведен на полвека позже. В 2007 году мы уже имели удовольствие лицезреть две церкви — в сёлах Хумор и Воронец. На этот раз, правда, в самый последний момент, я решил заехать ещё в несколько монастырей.

Первая церковь на нашем замысловатом пути находится в селе Арборе (Arbore). В архитектурном плане она самая простая среди всех расписных храмов из списка ЮНЕСКО. Тематика фресок – священная и светская история мира. Церковь в Арборе отличает удивительная смесь цветов росписей. Разумеется, что самый важный параметр оценки храма – это сохранность фресок. Здесь она крепкий «середняк».

Проблема эта, конечно, архиактуальная и всё здесь определяется ориентацией сооружений. А поскольку она неизменно западная, то с северной стороной всегда беда. На примере церкви в Арборе можно убедиться в том, что все фрески на её поверхности давно уже смыты осадками.

Лучше всего дела обстоят с нишами, если они, конечно, есть.

Впрочем, стоит заметить, что на состояние храма во многом повлияло и то, что очень долгое время она простояла без крыши. Случилось это тогда, когда в XVII местное село пришло в запустение.

Над входом в храм в стену вмурована весьма любопытная историческая табличка, которая повествует о том, кто, когда и в память о каком событии возвёл церковь: «С волей Отца и с помощью Сына и осознания Святого Духа, во дни доброжелательного и любящего Христа, Господина Стефана Воеводы, по милости Бога, Господа Земли Молдовы, Мистер Лука Арбуре, сын Сучавы, сын старого Арбуре, бургграф Нямца, любил своим добрым и чистым сердцем и просвещенным, и с помощью Бога, и с помощью своего господина он начал строить это покровительство во имя Отрезания головы честного и славного пророка Иоанна Крестителя, и начался в 7010 году 2 апреля, и закончился в том же году 29 августа». Интересно, что это за летоисчисление такое?

В Румынии я заметил интересную тенденцию. Для охраны и обилечивания посетителей на объектах, которые пользуются не самой большой популярностью, нанимают сельских жительниц, которые живут прямо на территории этих объектов во вспомогательных помещениях или постройках. Впервые мы обратили на это внимание именно в Арборе. Вход на территорию, где возведен храм, бесплатный. Денежку нужно выложить лишь за посещение непосредственно храма. Пока сельская «дамочка» подскакивала со своей раскладушки и ковыляла ко мне, я успел сделать пару шагов внутрь и оценить обстановку. Вернувшись обратно и посовещавшись с Машей, я решил, что в данном случае можно и сэкономить. Ведь впереди у нас ещё два объекта. Взобрались на колокольню, с которой кроме кладбища на противоположной стороне дороги, ничего более не было видно, спустились вниз и отправились к машине.

Те монастыри, в которые мы направились далее, наиболее труднодоступны. 11 лет назад я вряд ли бы рискнул туда добираться, потому как качество периферийных румынских дорог оставляло желать лучшего. А горные лесные дороги и вовсе состояли из сплошных ям, даже на грунтовках можно было чувствовать себя гораздо смелее. Но за прошедшие годы ситуация поменялась кардинально. Румыния возродилась, вновь расцвела и уверенно повернулась лицом к туристу. За шанс заработать ухватился и мелкий местечковый бизнес, так что парковки около крупных паломнических/туристических центров, каковым является и монастырь Сучевица (Mănăstirea Sucevița), стали неминуемо платными. Бороться с этим просто: отогнать машину куда-нибудь в сторонку и немного прогуляться пешком.
Сучевица – это не просто монастырь, а вполне себе самодостаточная крепость с мощными оборонительными башнями.

Коих, помимо надвратной, ещё четыре штуки.

Вход, разумеется, платный, но мы каким-то образом этого избежали. Внутри ожидаешь увидеть миниатюрный город, но на самом деле это не так.

Несмотря на внушительную площадь монастыря, монахов в нём вряд ли проживало слишком много.

Под жильё и административные помещения задействована лишь одна восточная стена комплекса.

Подобный минимализм позволяет не отвлекаться от главного – созерцания великолепного расписного храма Воскресения Христова.

Допускаю, что это самая крупная церковь такого рода в регионе.

Отличается она образцовой сохранностью наружных фресок.


В том числе и с северной стороны.

Где в центре внимания сюжет «Лестница добродетелей».

«Подкачал» только западный фасад, где росписи вообще отсутствуют. Причина — в гибели навернувшегося с подмостей художника.

Примечательно, что с его смертью завершилась эпоха расписных церквей Буковины. Монастырь Сучевица – это как раз тот самый объект из списка ЮНЕСКО, который был возведен гораздо позже остальных.

Ещё одна особенность храма Воскресения Христова, которая наверняка каждому бросается в глаза – это два аркадных крыльца — как с севера, так и с юга.

Последнее тоже богато декорировано фресками.

Внутри церкви шла активная реставрация. Но это не мешало рассмотреть сквозь леса безудержное буйство красок и сюжетов на росписях стен и сводов храма.

Интерьеры которого, к слову, одни из немногих в Румынии, которые не произвели на меня удручающего впечатления.

Для того, чтобы успеть до закрытия в монастырь Молдовица (Mănăstirea Moldoviţa), следовало поторопиться. Но дорога – сплошной горный серпантин, так что не разгонишься. Впрочем, прибыв на место в 18.00, мы без труда и совершенно бесплатно смогли попасть внутрь.

Молдовица – это тоже окружённый оборонительными стенами укреплённый монастырь.

Правда, сравнительно маленький и необычайно уютный.

А благодаря тому, что трава здесь была по колено, он ещё и не выглядел чересчур показушным.

Особенность обители – наличие красивого господарского особняка, предназначенного для приёма высоких гостей.

Но, как и во всех прочих монастырях, главный здесь — храм – изящная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

На северной стороне храма дожди смыли фрески практически подчистую.

Но эти потери сполна компенсируются росписями южной стороны.

Которые, несмотря на глубокий синий фон, характеризуются именно блестящей позолотой.

Правда, для того, чтобы ощутить этот эффект сполна, нужно соответствующее солнечное освещение.

Самая известная сцена на фресках храма Молдовица – это осада Константинополя.

Архитектурной изюминкой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы является монументальная открытая арочная паперть.

Росписи под её сводами находятся в очень хорошем состоянии. Так что даже от моего беглого взгляда не укрылась любопытная сцена с поклонением «святому» голубю. Покопавшись в «тиматиках», выяснил, что это т.н. «Престол уготованный». Час от часу не легче, не правда ли? Пришлось рыть дальше. В результате оказалось, что так называется «богословское понятие престола, приготовленного для второго пришествия Иисуса Христа, грядущего судить живых и мёртвых». Аж мурашки по коже от такой перспективы.

А ведь это мы ещё внутри храма не были.

Там, как обычно, — мрачно и неуютно. Фотографировать получается украдкой и наспех.

Поэтому внимание привлекают не топовые сцены из библейских событий вроде Страшного суда, Распятия, Благовещения etc., а что-то похожее на календарь со сценами из жизни святых и прочих мучеников. Здесь, как нигде более, режет глаз позолота.

Ну что, будем закругляться с расписными храмами Буковины? За две поездки – пять из восьми. Хороший результат. И на следующий визит в Румынию кое-что оставили, дабы не впустую по тем же регионам перемещаться. Набрали в колодце студёной водицы и удалились.

Место для ночлега я выбрал заранее, но забронировать там жильё не представлялось возможным. Едем на свой страх и риск. А усугубляющим фактором является дикость мест и кажущееся отсутствие какой бы то ни было цивилизации. После часа вращения по серпантинам и прочим местечковым дорогам были на месте – в деревне Чокэнешть (Ciocănești). Увы, здесь нас ждал «облом». Оба пансиона, которые были в моём списке, оказались забиты под завязку.

То же самое нас ждало и в третьем, который мы обнаружили на краю села. К тому же заметно похолодало, поэтому подниматься вверх по долине Бистрицы в поисках кемпинга – так себе перспектива. Причину такого ажиотажа пояснил нам владелец последнего приюта – в деревню нагрянула огромная группа школьников. Он же и обратил моё внимание на ещё один пансион, который располагался напротив в отдалении от дороги. Я в свою очередь попросил его о контрольном звонок своему соседу. Забавно, что до этого они друг с другом не были знакомы, а номер телефона был написан на рекламном щите. Наконец-то нам повезло. Владимир (хозяин) готов был принять нас с распростёртыми объятиями. Кстати, его пансион так и называется – «Vladimir».

Хозяин пансиона – выходец из крестьянской семьи – оказался настоящим полиглотом. Немного говорил по-русски, хорошо по-английски, бегло по-французски, думаю, что и итальянским владел в совершенстве, так как для Румынии – это норма. Сам немало повидал, начав путешествовать в молодом возрасте на стареньком «Трабанте». Позднее осел в Чокэнешть, где накопленные знания и опыт помогли ему в предоставлении услуг хоста. Живёт бобылём, всё делает самолично: и хозяйство содержит, и гостей обслуживает, в том числе и стряпает.

Компания в пансионе «Vladimir» собралась многонациональная. Нашими соседями по этажу оказались нелюдимые поляки, которые, отужинав в сторонке, молча удалились в свою комнату вплоть до утра. В столовой «гуляла» группа из трёх пар пожилых интуристов, которых к Владимиру привела страсть к путешествиям на кемперах. Ночевали они, естественно, в своих домах на колёсах. Именно к ним мы и присоединились, так как ужин для нас уже был сверхактуален. Немцы казались самыми состоятельными. Похоже, что и кемпер был их личный. Вели себя достойно, сдержанно и приветливо. Французам, точнее французу, мы поначалу не очень понравились, как мне показалось. В нашу сторону он практически не смотрел. Самым открытым был швейцарец, он же больше всех налегал на алкоголь. Хотел с нами «родниться», но немного стеснялся, чувствуя, что не всем это может понравиться. Оковы со всех спали, когда швейцарец, представляя себя, отметил, что он из очень маленькой страны. На что я заметил: «But your people are very rich». Эта ремарка вызвала дружный одобрительный смех, причём больше всех ржал француз. А вот швейцарец не без грусти подчеркнул, что к нему это не относится.
Поглощая наваристый суп, затем мясное блюдо с нелюбимой мамалыгой и мороженое на десерт, мы всё это сдабривали румынским вином. Интуристы – аналогично. В меру возможностей, ограниченных скудным словарным запасом, участвовали в беседах. Кстати, довольно много о себе рассказывал Владимир. А вот швейцарец старался кое-что из его монолога переводить нам с французского на английский. Параллельно мы с Машей гадали, когда интуристы начнут наливать и нам. Случилось это после того, как швейцарец сбегал в свою личную винотеку. В качестве алаверды я принёс один из наших арбузов, что было встречено возгласами одобрения. Появился повод рассказать о Transnistria, то бишь о Приднестровье, и сделать рекламу местному коньяку. Чем в итоге закончилось застолье, мы не знаем, потому как свалили первыми.


В доме было прохладно, но в мягких постелях под тёплыми одеялами спалось замечательно. Ночью прошёл небольшой дождь, поэтому панорама, открывавшаяся из окон нашего пансиона, была с грустным оттенком.

На завтрак мы явились первыми – в семь утра, но Владимир уже хлопотал по хозяйству. Отварив сосиски, он присоединился к нам и поинтересовался планами. После чего поведал и про историю своих путешествий.

Чуть позже на завтрак спустились и поляки, которых я поприветствовал знаменитой строкой из их гимна: «Jeszcze Polska nie zginęła»! Жизнеутверждающий смысл этой фразы не мог не произвести на поляков должного впечатления. Вмиг взбодрившись, они извинились за то, что не смогли вчера поддержать нашу интернациональную компанию.
Шестой день путешествия – вторник 5 сентября – мы должны посвятить Трансильвании. Но туда ещё нужно добраться, преодолев серпантины и горные перевалы. Да и сначала с Буковиной нужно закончить, ведь не просто так мы в Чокэнешть завернули.

Это село – знаменитый этнографический центр.

Традиционные деревянные дома здесь были покрыты кровлей из щепы.

Но со временем ей на смену пришла жесть.

На оштукатуренные фасады домов нанесён орнамент, представляющий собой стилизованные декоративные геометрические и цветочные мотивы.

Которые копируют мотивы, применяемые в украшении народного костюма.

Техника исполнения вроде как похожа на сграффито.

С той лишь разницей, что все эти слои штукатурки ещё и раскрашивают.

Экскурсию мы провели, не выходя из машины.

Деревня вытянута вдоль дороги, трафик отсутствует, поэтому ничто не мешает переезжать от дома к дому и спокойно фотографировать.

Воротами в Трансильванию является перевал Тихуца (Pasul Tihuța). Ранее мы к нему подбирались и с востока, и с запада, но так ни разу и не покорили. Желание это так и не пропало. Во многом именно поэтому я и спланировал столь замысловатый маршрут по Румынии. Тяга эта объясняется довольно просто – перевал Тихуца один из самых знаменитых в мире. Таковым его сделал писатель Брэм Стокер, в романе которого «Дракула» перевал фигурирует под названием «The Borgo Pass». Высота Pasul Tihuța всего 1201 метр. Сложностей с преодолением нет никаких. Тем не менее отметиться стоит. Если, конечно, подобно мне, являться «коллекционером» перевалов. Тем более столь знаменитых. Впрочем, стоит заметить, что непосредственно перевал Тихуца практически никак не выделен и не обозначен. Если бы не высотная отметка на построенном здесь пансионе, то можно было запросто проскочить мимо него.

Туристический кластер расположен несколько ниже, где на высоте 1116 метров в более фотогеничном месте возведён стилизованный под средневековую виллу отель «Замок Дракулы».

Там же установлен и памятник Брэму Стокеру, потомкам которого румыны просто обязаны выплачивать пожизненное пособие в качестве благодарности за столь мощную рекламу страны и Трансильвании.

А судя по размаху сувенирной торговли, народу здесь бывает немеряно.

В том числе и зимой, поскольку регион является крайне привлекательным местом для горнолыжников и прочих любителей активного отдыха.

Неподалёку находится достаточно известный монастырь Пиатра Фэнтэнеле, рядом с которым установлен самый большой в Румынии крест высотой 31 метров и стоимостью 300000 евро. Лично я напрочь не понимаю смысла в столь пустопорожних денежных тратах. Но туда мы не поехали не по этой причине, а потому, что, видимо, прочувствовав конъюнктуру, местные попы затеяли грандиозное расширение и перестройку монастыря.

В Трансильвании, с разной степенью тщательности, мы уже обследовали все самые примечательные города. Тем не менее заехать в те из них, где, возможно, ещё остались «белые пятна» или, например, в Сигишоару, в которую, я готов заскакивать при любой оказии, мы были не против. Но трезво рассудив, что объять необъятное в условиях достаточно короткого сентябрьского дня попросту не получится, я решил отказаться от излишних соблазнов. Основной целью визита в Трансильванию был осмотр т.н. укреплённых церквей, семь из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всего же их около полутора сотен, потому как после татарского нашествия 1241 года строительство подобных укреплённых комплексов стало правилом для всех саксонских сёл Трансильвании. В прошлые годы нам с этими объектами как-то не фартило. Проезжали мимо не однажды, но вот попасть внутрь не удавалось. Будем исправлять.
До первой цели ехали довольно долго. Пришлось миновать Бистрицу, Регин, Тыргу-Муреш, оставить в стороне Сигишоару. Правда, трафик был на удивление щадящим. В 2007 году я в этих краях безвозвратно сжёг миллионы нервных клеток, то и дело предпринимая экстремальные обгоны. В этот же раз, сев на хвост какому-нибудь «спонсору», можно было в щадящем режиме быстро преодолевать многие десятки километров. На одном из серпантинов Маша приметила придорожную торговлю грецкими орехами, после чего выразила настойчивое желание осведомиться о цене товара. Но как только я притормозил, стало понятно, что этим бизнесом занимаются сплошь цыганки. Причём орехи они собирают непосредственно у дороги в грязные пластмассовые вёдра из-под стройматериалов. Пришлось резко улепётывать. После этого Маша об орехах даже не заикалась.
В село Биертан (Biertan) мы прибыли ближе к двум часам дня. Это типичная саксонская деревня Трансильвании.

Поэтому ощущение, что ты находишься в Германии, следует здесь за тобой неотступно.

На главной площади там даже трдло продавали, которые мы неоднократно встречали именно в Саксонии. Впрочем, удивляться этому не стоит, поскольку именно Трансильвания является родиной этого кондитерского изделия, а не Чехия/Словакия, как принято считать.
Архитектурный комплекс в Биертане – самый эффектный из тех, которые я видел как вживую, так и на фотографиях.

Этим он обязан своему географическому положению.

Храм – центр и основа комплекса – возведен на вершине холма и является последним сооружением такого рода в Трансильвании, построенном в готическом стиле. Речь идёт о начале XVI века.

Оборонительный пояс церкви состоит из трёх рядов укреплений, поэтому я не удивлюсь, если он является самым мощным в регионе. На примере комплекса в Биертане очень удобно изучать структуру подобных сооружений и предназначение тех или иных объектов на его территории.

Внутри нижнего пояса укреплений находится ловушка – цвингер.

Правда, сейчас там не страшно. Идеально чистая мощёная тропинка, опоясывающая комплекс – хороший променад для желающих уединиться.

Оценивать оборонительные возможности куда как интереснее, прогуливаясь между вторым и внутренним крепостными диаметрами

Здесь приходится максимально резко задирать голову для оценки неприступности сооружения.

Узкий барбакан между двумя рядами стен и сейчас смотрится неприветливым и устрашающим.

Здесь невольно приходится ускоряться, дабы избежать душа из кипящей смолы.

Но даже после этого путь внутрь верхнего оборонительного пояса пока ещё не открыт. Для этого придётся преодолеть ворота в чреве Часовой башни.

Впрочем, есть и более простой путь – по крытой лестнице, которая соединяет первый и третий диаметры.

Все четыре башни верхнего яруса пребывают в целости и сохранности.


Внутри комплекса меня не покидало чувство, что за нами кто-то постоянно наблюдает.

Позднее я понял, что этими «функциями» здесь наделена башня с «глазами» Speckturm.

Церковь св. Марии евангелическая, поэтому её интерьеры ожидаемо аскетичны.

Внимание привлекает декорированная резьбой по камню кафедра проповедника.

Ну и, конечно, алтарный полиптих, подобные которому мы встречали лишь в самых знаменитых храмах Саксонии.

Забавно, что в Биертан мы приехали аккурат в обеденное время. При этом ворота в комплекс оставались распахнутыми. Придя с обеда, тётки-билетёрши рассредоточились по своим рабочим местам и стали требовать деньги с посетителей. Одна из них застала меня аккурат в церкви. Я от неё отделался фразой: «Группа». Моя находчивость сработала, потому как незадолго до этого я приметил на территории организованную группу интуристов. Только вот тётка оказалась недоверчивой и решила понаблюдать за мной. Дабы не провоцировать конфликт, я решил с подчёркнутым достоинством потихоньку удалиться. Впрочем, если мы что-то и потеряли, так это лишь возможность подняться на одну из башен. Насколько эта опция важна – судить трудно. Потому как и с высоты верхнего оборонительного пояса панорамы открываются расчудесные.

Особенно мне понравились виды на «лоскутное одеяло» из черепичных крыш.

В современной Европе такую аутентичность редко где повезёт встретить.

Было у меня желание найти какой-нибудь ракурс, откуда можно взглянуть на укреплённую церковь Биертан с высоты птичьего полёта. Но ездить по округе в поисках такой точки – это искать иголку в стоге сена. Так что пришлось ограничиться новым ракурсом непосредственно из деревни. Там же и само село выглядит весьма любопытно.

Повсюду правит бал типично немецкий «Ordnung».

Нетрадиционный взгляд на комплекс позволил приметить бастион во внутреннем оборонительном поясе. В древние времена там был «карцер», куда в двухнедельное заточение отправляли заявившие о желании развестись семейные пары. В маленькой комнате с небольшим столом и односпальной кроватью саксонская община предоставляла им одно блюдо, один столовый прибор и одну чашку воды. Говорят, что после этих испытаний только одна пара из десяти оставалась непоколебимой в первоначальном решении. Все остальные пары примирились, не прибегая к правосудию.

Ехать кратчайшей дорогой к следующему пункту программы я не рискнул. Основания для сомнений – тщательное изучение Гугл-панорам в этом районе, которые, возможно, уже устарели. К тому же нам было необходимо срочно заправиться, а сделать это можно только на крупной магистрали. Впрочем, лишний десяток километров – не та проблема, о которой следует распинаться.

Укреплённая церковь в селе Мошна (Moșna) не включена в список ЮНЕСКО, но это никак не повод для отказа от её осмотра. Тем более что она легко вписывается в логистику поездки.

Несмотря на равнинный характер местности, комплекс всё равно производит мошщное впечатление.

Для взятия под охрану ЮНЕСКО объекту не хватает ухоженности, но это неточно. Поскольку всё может быть и ровно наоборот.

Попасть внутрь комплекса – та ещё задачка. Похоже, что за пятьсот лет в этом плане здесь ничего не изменилось.

Но в конце концов мы и с этой проблемой справились. Видимо, и в Мошне был обед, поскольку обилечивать нас никто не захотел. Но и препятствий к доступу не чинил. Пройдя через калитку, мы оказались в цвингере, который больше похож на ухоженный сад.

И только из него смогли, наконец-то, попасть внутрь единственного оборонительного пояса храма.

В условиях предельной тесноты высокие крепостные стены смотрятся ещё более грозно и неприступно.

Не менее внушительно выглядит и сама церковь.

А щелевидные окна башен подчёркивают их исключительно оборонительный статус.

Поднявшись на второй уровень защитного пояса, я обнаружил там достаточно любопытный музей.

Если всяческие сельскохозяйственные орудия – так себе тема для человека родом из СССР.
То костюмы и прочие изделия народного творчества, выставленные в уютных комнатушках, определённый интерес могут вызвать.

Храм в Мошне тоже евангелический.

С тем же набором примечательных «аксессуаров», что и в Биертане.

Только вот местный полиптих, к сожалению, перевезли в другую церковь. Зато орган здесь более внушительный.
Но самое увлекательное мероприятие – это подъём на часовую башню.

Шаткость конструкций и обилие голубиного помёта добавляют остроты ощущений.

Но всё это с лихвой компенсируется красивейшими панорамами Мошны и её окрестностей.



Трансильвания — продолжение