Балканский калейдоскоп. Часть 5. Румыния (Трансильвания - Валахия).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).

Доступ в укреплённые церкви Трансильвании, как правило, прекращается в 17 часов. Поэтому нам вполне по силам было успеть наведать ещё одну из них, тем более что она тоже включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идёт о комплексе в селе Валя-Виилор (Valea Viilor).

Очевидно, что у каждого подобного объекта есть собственное неповторимое лицо. И, на мой взгляд, определяется оно часовой башней. Все они уникальны, но вовсе не обязательно, что красивы. Но некоторые архитектурные особенности могут их делать абсолютно узнаваемыми. И часовая башня в Валя-Виилор однозначно одна из них.

Прибыли мы незадолго до закрытия, чем, видимо, несколько смутили тётку-охранника, которая уже предвкушала уединение в своих апартаментах на территории объекта.

Только этим я и могу объяснить тот факт, что мзду с нас она не взяла. Вообще, я так и не понял, когда, за что и с кого берут деньги за посещение укреплённых церквей.

Насильно мил не будешь, поэтому, дабы её сильно не напрягать, мы свою программу пребывания форсировали. Тем более что антураж внутри оборонительного пояса в Валя-Виилор очень похож на антураж в Мошне.

А вот внутри церкви в глаза бросилось заметное отличие. Речь идёт об оборонительном уровне с парапетами, что является весьма любопытным свидетельством оборонительной сущности и самого храма.

Хоры, кстати, тоже были наделены защитными функциями и представляют собой трёхуровневую башню, увенчанную парапетом.

Очень красивый в церкви алтарь.

Вторит ему и орган.

Пора взобраться на колокольню, в гости к голубям.

Которые беззастенчиво загадили все три колокола здешней звонницы.

Виды сверху мало того, что чумовые, так они ещё и весьма информативны. Во-первых, хорошо заметно, что оборонительный пояс представляет собой правильный овал.

Во-вторых, тут как на ладони те самые хоры в виде башни.

В-третьих, любопытно посмотреть на план и структуру средневековой деревни.

Где, судя по всему, как земельные участки, так и дома имели стандартные размеры.

Впрочем, не только размеры, но и архитектура была практически как под копирку. В глаза бросаются узкие фасады и безразмерная длина «особняков».

Ну, а черепичными крышами, по-моему, можно любоваться бесконечно.

Покинув территорию комплекса, мы ещё какое-то время с удовольствием погуляли по деревне.

К вечеру, наконец-то, распогодилось, что не могло не внушать оптимизм.

Нашли несколько интересных ракурсов.

Совершенно по-новому взглянули на явно нетяготеющие к улицам разномастные фасады домов и наглухо закрытые ворота дворов.

Это в городах ничто не мешает гулять от рассвета до заката и даже наоборот. А ежели твоя цель – точечные объекты, режим работы которых ограничен, то это не может не напрягать. Нам и спешить пока некуда, несмотря на то, что место ночлега ещё не определено. Поэтому есть возможность и желание заехать куда-нибудь ещё. Ладно, хватит ныть – будем пробовать.

Последней в списке «хотелок» значилась крепость Слимник (Cetatea Slimnicului). В прошлый раз мы её попросту не нашли. Ну как, крепость – развалины на самом деле, но весьма внушительные.

Пример с её «родственницей» в Тыргу-Нямц свидетельствовал, что иные развалины могут впечатлить похлеще новодела. А вид, открывшийся на цитадель со стороны шоссе, лишь подтвердил этот посыл.

Вплотную подъехать к цели нашего визита я не решился. Дорога находилась на ремонте, поэтому несколько сотен метров мы преодолели пешком. К слову, как мне показалось, реставрация проезда прежде всего и была связана с предстоящей раскруткой этого туристического объекта.

Тем более что территория вокруг крепости ухоженная и располагает к прогулкам вокруг неё.

Будучи прекрасным бельведерам, она позволяет любоваться пасторальными пейзажами румынской глубинки.

Некоторые из них до боли напоминают родную Беларусь.

Снаружи видно, что крепость уже подвергалась недавней реставрации.

И я вполне допускаю, что эти работы будут продолжаться.

Именно поэтому у меня сложилось мнение, что прорываться внутрь здесь пока рановато.

Оценив обстановку, мы приняли решение туда не ходить, хотя билетёрша уже была тут как тут. А, возможно, роль сыграла привычка к «халяве».

Кстати, местной тётке я реально позавидовал. Обустроилась она в крепости великолепно.

С любовью декорировала всё, на что хватило фантазии.

А внутри крепости ещё и огород устроила.

Не знаю, как зимой, но на лето я бы сюда с удовольствием переехал – загорать, семки щёлкать и бабки иногда собирать.

Ночевать нам выпадало в Сибиу (Sibiu) – культурной столице трансильванских саксов. Предварительных намёток у меня и близко не было, поэтому, едва въехав в город, мы спешились на одной из АЗС, где я приступил к сёрфингу на «букинге». Город крупный, предложений много, поэтому выбрать что-либо, соответствующее нашим зачастую противоречивым критериям, не так уж и легко. В надежде выторговать скидку на месте, заранее ничего бронировать я не стал. Сделал скриншоты нескольких адресов – и в путь. Заселиться нам удалось по первому же адресу – в паре километрах на юг от центра города. Спальный район с малоэтажной застройкой.

Несколько напыщенный и самодовольный хозяин к торгу предрасположен не был. Уступил лишь символически, при этом не забыл похвастаться, что у него уже живут американцы и ещё какие-то «статусные» европейцы. Хотел было предложить нам комнату окнами на улицу, но я попросил другую сторону, поскольку движение здесь вечером было крайне насыщенное. Хозяин не возражал, но подчеркнул, что ночью трафик под окнами дома замирает.
Этаж мансардный. Номера вроде как и просторные, но довольно бестолковые, потому как кровати стоят ближе к коньку крыши, а обходить их приходится, скрючившись в три погибели, дабы не разбить голову. К дизайну комнат руку приложила явно инфантильная особа – масса мягких игрушек и прочих мелких пылесборников. На фоне фигуры хозяина заведения всё это выглядит крайне забавно.

Сибиу – это топовый город Румынии. По красоте с ним может соперничать только Сигишоара. Понятно, что ранее мы уже здесь бывали, поэтому в центр направились прежде всего ради ужина. Минут через двадцать приземлились в одном из многочисленных уличных кафе.

Наелись от пуза, запили всё добрым румынским пивом «Урсус» и отправились на моцион по вечернему городу.

Центр Сибиу и сам по себе крайне загадочен и запутан.


А в ночи эта его особенность вызывает и восторг, и лёгкую панику одновременно.


Была у меня мысль ещё раз вернуться в старый город рано утром.



Но по итогу я её отмёл – пусть лучше Сибиу останется в памяти в этом своём таинственном «обличье», которое предназначено прежде всего для «своих», а не для залётных гостей.



* Итоги за 5 и 6 дни поездки.

На седьмой день поездки в четверг 6 сентября Румынию покидать мы не собирались, но вот с Трансильванией нам придётся попрощаться однозначно. Впереди горы, переезд через которые непредсказуем, поэтому нужно чётко обозначить систему приоритетов. Впрочем, первой цели маршрута это никак не касалось. Она обязательна, и это снова укреплённая церковь. На сей раз в селе Кылник (Câlnic). Выезжать слишком рано бессмысленно, потому как раньше 10 часов такие объекты не открываются.

На место прибыли аккурат к заданному времени. Но чуть раньше, въезжая в деревню, успели отметить, что крепость имеет несколько нетипичное расположение. Она не доминирует над окрестностями, а находится в низине, в непосредственной близости от протекающего здесь ручья.

В Кылнике нам снова повезло. В комплекс привезли целый автобус туристов, так что до индивидуалов вроде нас уже никому не было дела. Планировка не совсем та, которую мы наблюдали ранее в подобных сооружениях.

Внешняя стена – это замкнутый цвингер, что неудивительно.

В новинку здесь барбакан, который соединяет первый диаметр укреплений с надвратной башней.

Во внутреннем диаметре доминирует именно эта башня.

Но с противоположной стороны имеется ещё одна.

А вот сам двор, несмотря на небольшую площадь, на удивление просторный.

Господствует здесь одинокий донжон.

А вот маленькая и неприметная часовня прижалась к оборонительной стене, и снаружи она незаметна.

Интерьеры этого мини-храма столь же скромны, как и его экстерьер.

От бывших складских помещений остались лишь развалины.

Территория укреплённой церкви в Кылнике идеально ухоженная.

Здесь даже есть некое подобие арборетума.

Местный розарий позволил нам разделиться.

Пока Маша его скрупулёзно изучала, я отправился на покорение смотровой площадки на башне.

Наверху меня тоже ждал приятный сюрприз – идеальная чистота. Защитная сетка не позволяет залетать птицам внутрь. А для удобства фотографов предусмотрены откидывающиеся форточки. Всё по уму, словно в Германии.

Поскольку в Кылнике башня смещена к краю диаметра, здесь и панорама двора великолепно просматривается.

Виды самого села не очень выразительны.

Но некоторые ракурсы достаточно привлекательны.

А иногда так даже идеальны.

Очень хорош музей, разместившийся на всех уровнях донжона.

Коллекция включает ценные предметы искусства, некоторые из них имеют солидный возраст. Здесь представлены иконы на стекле и дереве, керамика, мебель, народные костюмы, ковры и текстиль, предметы культа, гравюры, металлические предметы и деревянная скульптура.

В подвале размещены дубовые бочки объёмом до 6000 литров. Местные вина ещё со времён Средневековья пользовались устойчивым спросом.

В общем, крестьянская крепость в Кылнике стала отличным завершением нашего краткого визита в Трансильванию. Дальше нам строго на юг. Вырваться из Карпатской «подковы» проще всего посредством магистралей. Но можно и по одной из двух дорог, которые ныне приобрели статус туристических. Трансфэгэрэш нам уже не интересен – это давно пройденный этап. Дорога, безусловно, красивая, но уже чересчур попсовая. Мы намерены покорить Трансальпину (Transalpina) – шоссе для «гурманов» автогоровосхождений.

Дабы вновь не кружить через Себеш, я отважился на короткий путь. Жалеть не пришлось. Румынская глубинка живописна, колоритна и многолика.

Подъём в горы начался в тот момент, когда мы увидели соответствующий указатель, хотя промахнуться здесь в принципе невозможно. Стартовая высота – 330 метров.

Трансальпина вьётся вдоль долины реки Себеш. Сюжеты традиционны для средней полосы и мало чем отличаются от тех же Альп.

Сначала идут смешанные леса.

Затем – хвойники, которые сменяются редколесьем.

Стоит отметить высокое качество дорожного покрытия.

Дорога долгие года находилась в крайне запущенном состоянии. Взялись за неё в 2008 году и в 2016 полностью довели до ума.

На высоте порядка 1800 метров деревья исчезают. Вокруг — сплошь альпийские луга, которые природа искусно декорировала горными породами.

Здесь раздолье для всякой домашней живности.

Осликов, которых в Альпах точно не увидишь.

Овечек.

Барашков.

Разумеется, что переезды мы чередовали с остановками, коих набралось с десяток. Сначала притормозили у водохранилища Tău Bistra, подпёртом плотиной в месте впадения Бистры в Себеш.

Место не самое бойкое, тем и располагает к релаксу и перекусу.

А вот плотина, удерживающая озеро Оаша, из которого как раз и вытекает Себеш – это, пожалуй, самая оживлённая точка на Трансальпине.

Мимо неё никто не проезжает без остановки, поэтому даже в сентябре торговля сувенирами и национальными блюдами здесь процветает. Мы тоже соблазнились лепёшками с пылу с жару, присыпанными стружкой из брынзы и обильно политые сметанно-чесночным соусом.

Впрочем, не только ради перекуса все здесь останавливаются. Уж больно места фотогеничные. И само озеро выглядит восхитительно.

И долина Себеша прекрасна.

Ближе к седловине перевала все туристы рассредоточиваются по паркингам, карманам и обочинам серпантина.

Мы тоже неоднократно останавливаемся, но ненадолго.

Вперёд подталкивает страшная чёрная туча, семимильными шагами наступающая вслед за нами.


Пугает не столько вероятность самого дождя, сколько потенциальная невозможность запечатлеть все местные красоты.

По сути, в какой-то момент именно это и произошло. Но причиной тому не дождь, а апокалиптический туман, враз накрывший всё окружающее пространство. Спешившись в одном из самых красивых мест на Трансальпине, я бросился фотографировать одну из долин, а Маше наказал бежать на противоположную сторону дороги с целью разведки.

Наспех сделав пару кадров, я оглянулся и понял, что могу потерять её навсегда. Туман поглощал Машу на глазах. Будучи без средств коммуникации и ориентирования, она или лишилась бы рассудка, или сорвалась бы в какую-нибудь пропасть. Пришлось бежать со всех ног её вызволять. Никогда ранее не думал, насколько страшен может быть туман для человека, оказавшегося вне дорог и населённых пунктов.

К счастью, облако тумана двигалось стремительно, и мы вновь смогли безопасно ехать.

А через несколько минут на небе и вовсе обозначилось солнце.

Оно существенно оживило местные пейзажи, которые уже стали приобретать осенние оттенки.

Впрочем, оживлению ландшафта, причём во всех смыслах, в огромной степени способствовали и стада усиленно готовящихся к зиме овечек и барашков.

Преодолеть знаковый перевал и не зафиксировать данный факт – для меня это сродни трагедии. Поэтому поиск соответствующих указателей всегда является обязательным условием тура. С Трансальпиной у нас с этим как-то не складывалось. «Высотомеры» на дороге отсутствовали напрочь. Это меня угнетало, потому как уже наметилась финальная остановка перед началом спуска.

Я выскочил из машины, что-то в очередной раз сфотографировал, обернулся и… Бинго!

Оказалось, что мы припарковались аккурат под самой главной табличкой на Трансальпине, свидетельствующей о том, что мы достигли высочайшей её точки – перевала Урделе (Pasul Urdele). Словно гора с плеч. Хотя, на самом деле, наоборот – мы с горы.

Южные склоны Карпат гораздо круче, чем северные. Поэтому спуск с них настолько стремителен, что смотреть по сторонам некогда. Уши заложены, даже себя не слышишь. Пассажир находится в аналогичном состоянии, поэтому отдавать какие-либо команды бессмысленно. Приходится полностью сосредоточиться на дорожных указателях, дабы не пропустить нужный поворот, ведь навигатор в такой ситуации всегда готов подкинуть какую-нибудь подлянку.

Свалившись с перевала, мы очутились в Олтении, одной из двух частей Валахии. Речь, разумеется, об исторических областях Румынии. Целей у нас здесь немного. Обязательна к посещению лишь одна из них – монастырь Хорезу (Mănăstirea Horezu). Пожалуй, это самый знаменитый монастырский комплекс в стране. Расположена обитель у подножия гор.

И представляет собой очень внушительный и весьма представительный архитектурный объект.

Внутренний двор обители оформлен неожиданно скромно.

Несколько плодовых деревьев, розовые кусты и гортензия – вот и весь декор.

Смысл, видимо, в том, чтобы ничто не отвлекало внимания от потрясающей архитектуры комплекса, стиль которой называется брынковянским.

Брынковяну – это не имя архитектора его создавшего.

Константин Брынковяну – это весьма харизматичный господарь, на долю которого выпало править Валахией в один из самых драматичных периодов истории, когда постоянно приходилось лавировать между Габсбургами, Портой и Русью.

Жизнь его закончилась трагически. В возрасте 60 лет он был зверски замучен османами в Стамбуле за то, что отказался принять ислам.

Именно при нём зародился архитектурный стиль Брынковяну, который стал первым румынским общенациональным стилем.

И монастырь Хорезу стал родоначальником этого стиля.

В состав комплекса входит множество как встроенных, так и отдельно стоящих сооружений. От внимания не ускользнёт звонница, размещённая в надвратной башне.

Часовня.

Библиотека на 4000 томов, в которую ведёт сногсшибательная по красоте лестница с инкрустированными перилами.

Трапезная, сплошь покрытая фресками.

Скромный фонтан, прикрытый расписным навесом.

Господарский дом, с лоджий которого, вне всяких сомнений, открываются чумовые виды.

Неудивительно, что столь статусному сооружению было тесно в своих границах. Поэтому паломников невысокого ранга селили в отдельно стоящих гостевых домах. Там сейчас могут остановиться на ночлег обычные туристы.

Посреди кладбища со временем выросла больничная церковь.

Попасть туда можно по тропинке, идущей от бокового выхода из обители.

Ну, а в центре внимания в монастыре Хорезу, конечно же, церковь святых Константина и Елены.

Необыкновенно изящное сооружение.

Жемчужина стиля Брынковяну.

Здесь царит гармония, сочетающая в себе пост-византийские традиции, наследие итальянского ренессанса и опыт Османской империи.

Визитная карточка стиля – крытая аркада, обрамляющая крыльцо и поддерживаемая десятью каменными колоннами.

Все стены и своды паперти покрыты росписями.


Наиболее грандиозное полотно отображает сцену Страшного суда.

Не менее эпично смотрится и история Вселенских соборов.

Интерьеры храма тоже завораживают. Фотографировать приходится нагло, но быстро.

Главное – зафиксировать в памяти роскошь иконостаса.

В монастыре Хорезу мы провели целый час. Допускаю, что это личный рекорд. Покинули мы его после того, как монашка стала созывать своих соплеменников к ужину.

Для нас это, конечно, рановато, но и проехать предстоит ещё немало – около сотни километров.

Продолжение