Балканский калейдоскоп. Часть 6. Румыния (Олтения) - Болгария (Мёзия).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).

Ночлег я наметил в Крайове (Craiova). Действовали по тому же сценарию, что и накануне. Въехав в город, я притормозил на АЗС, нацедил немного бензина, после чего стал копаться на «Букинге». Минут через двадцать сделал выбор в пользу отеля «Эйфория», который расположен неподалёку от исторического центра. Менеджмент – сплошь студенты, что неудивительно, поскольку город университетский. Как следствие – отношение к гостям доброжелательное, но абсолютно безразличное. Поужинать мы решили на месте, но, ознакомившись с меню, передумали: выбор блюд скудный, а цены недемократичные. Официант лишь развёл руками.

Дойдя до центра, там и приземлились в одном из уличных кафе. После ужина, разумеется, прогулялись по вечернему городу и наметили несколько «жертв» для утренней фотоохоты.


Отель «Эйфория» настолько безлик, что дважды вспоминать о нём не было бы никакого смысла, если бы не одно «но». Речь идёт о состоянии матрасов и подушек. Первые представляли собой по сути голый боннель, а вторые – подобие мешка, набитого тряпками. В этой ситуации Маша с удовольствием соорудила себе лежбище на полу. Я же попытался исправить ситуацию с помощью дополнительных одеял и покрывала, которое превратил в подушку. Получилось терпимо, но осадочек остался.



Анонсируя наши румынские планы, я упомянул о полутора городах. Единичка – это Яссы, а вот половинка – это как раз Крайова. Коэффициент обязательности посещения – вот что значат эти цифры. Коль уж занесло нас в Крайову, придётся пробежаться по её знаковым местам. Именно с этого мероприятия начался наш восьмой день путешествия пятница 7 сентября. Действовать пришлось согласно жёсткого расписания, поэтому в город мы выбрались задолго до начала рабочего дня. Очевидные плюсы – утренняя свежесть и безлюдье. Раньше нас проснулись только студенты, которые готовили город к какому-то перфомансу.

Соблазн, который сподвиг меня на визит в Крайову, — это здание местной префектуры, которое ранее было т.н. Административным дворцом. С него мы и начали наш непродолжительный поход.

На месте оказались настолько рано, что ещё и фонтаны не включили. Пришлось чуть позже возвращаться, дабы застать и их.

Светомузыкальный фонтан включен был ранее. Но без света и музыки, разумеется. Любоваться им нужно было вечером, но мы выбрали ужин.

Понятно, что церквей в Крайове, как и везде в Румынии, в избытке. Но специально их поисками мы не занимались.

За исключением Кафедрального собора Великомученика Дмитрия, возле которого отметиться пришлось по определению.

Лишь отметиться потому, что храм этот – псевдо-византийский новодел, возведенный в 1889 году на месте бывшей церкви, разрушенной в результате землетрясения 1840 года.

Внимание привлёк храм св. Троицы, потому как он уж больно перекликался с церковью св. Николая в Яссах.

В целом же, куда как более привлекательна в Крайове гражданская архитектура.

Центр города практически не обезображен постройками времён социализма.

Поэтому здесь властвуют модерн и эклектика со специфическим румынским колоритом.

Ну, а в центре внимания, безусловно, особняки.


Самый впечатляющий среди них — дворец князя Михаила, одного из самых богатых людей Румынии того времени. Ныне – это Художественный музей.

Но моё внимание он привлёк тем фактом, что в бытность руководства местным отделением РКП в этом доме поселился Чаушеску. Именно поэтому мне во что бы то ни стало захотелось хотя бы краем глаза взглянуть на интерьеры особняка. Хотелось понять, с чего началась тяга румынского диктатора к роскошной жизни.

Если ты приходишь в музей в неурочный час, пробиться через стену непонимания в лице туповатого охранника в принципе невозможно. В этом мы убедились в Яссах. Повторилась история и в Крайове. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы «подружиться» с охранником, прежде чем он позволил пройти внутрь и сделать несколько кадров.

К моему удовольствию, эмоции не были растрачены понапрасну.

Ценные штукатурки, частично золоченые венецианские зеркала, расписные потолки, люстры из муранского стекла, колонны и лестницы из каррарского мрамора, шелковые гобеленовые стены, стильная мебель — все это и сейчас придаёт помещениям атмосферу элегантности и изысканного вкуса.

На этом наша румынская культурно-познавательная программа завершилась. Вернувшись в отель, мы наспех позавтракали, после чего устремились на юг – на встречу с «голубым Дунаем».

Пробираться в Болгарию я решил на пароме из румынского порта Бекет (Bechet). В плане финансовых затрат – это была ошибка, на которую я шёл сознательно. Только вот итоговая калькуляция несколько обескуражила. «Доить» нас начали ещё до паспортного контроля, потребовав заплатить портовый сбор в размере 7 евро. Пограничные формальности предсказуемо оказались формальными. Далее нужно было заплатить непосредственно за паром, к чему я, разумеется, был готов. За машину – 12 евро. За каждого пассажира – ещё по 1 евро. На этой почве я поссорился с кассиршей. Как можно брать деньги за водителя отдельно от машины? Хотя было понятно, что именно её вины в этом абсурде нет. Впрочем, женщина она была крайне неприятная, так что – поделом.

На границу мы прибыли к 10 часам. С тем расчётом, чтобы отправиться в путь в 10.30, что соответствовало расписанию, найденному в недрах интернета. Как обычно, расписание оказалось неправильным. Паром должен был отойти только в 11.30. Впрочем, я не очень расстроился, так как трафик по пути из Крайовы был достаточно напряжённым, и я уже не верил, что в порт Бекет мы попадём вовремя.

Постепенно очередь из желающих переправиться в Болгарию увеличивалась. Особенно активно подъезжали фуры. Это вселяло уверенность, что паром, будучи заполненным по максимуму, отойдёт вовремя.

Вскоре показался и он сам.

Маленькая точка постепенно увеличивалась в размерах.

А когда паром причалил к румынскому берегу, я его узнал: «Припят 1». В 2009 году именно на нём мы переправлялись в обратном направлении, но по маршруту Видин — Калафат.

Фурам приходилось выгружаться задним ходом, что требовало от водителей ювелирного мастерства.

Настало время посадки. Первыми также заезжали фуры.

И только за ними всякая мелочь вроде нас.

Команда парома встретила нас очень тепло. И это неудивительно, поскольку судно названо в честь знаменитой беларуской реки. На это сделал акцент один из матросов.

Отошли мы в 11.25. Паром шёл галсами, маневрируя между грузовыми и круизными судами, которые потоком шли вниз и вверх по Дунаю.

Через 25 минут причалили к болгарскому берегу у города Оряхово.

Снова пропустив фуры вперёд, в конце концов и мы подъехали к ПП. Здесь тоже во главу угла поставлена экспроприация денег в виде портового сбора – 6 евро. Контроль оплаты осуществляется посредством каких-то талончиков, и, если ты с этим квитком проделываешь что-то не по сценарию, начинается грандиозный шухер.
Что у нас вышло в итоге: без малого два часа за 27 евро. За это время мы запросто могли сделать круг через мост Калафат – Видин и умчаться далеко вперёд. Причём денег потратить в разы меньше, даже с учётом больших затрат на бензин. В плюсе – романтика и лёгкий дунайский бриз. И это бесценно.

Обзаведясь недельной болгарской «виньеткой», мы вновь обрели свободу. Местный бензин был, хоть и ненамного, дешевле румынского, которого, в связи с этим, у нас почти не оставалось. Так что на болгарском берегу мы прежде всего заправились. Кстати, на какой-то с виду убогой заправке, каковых в Румынии и близко не видели.

Итак, Болгария. Страна, как и её северная соседка, исследована нами вдоль и поперёк. Почти вся. После первого визита я по итогу находился в растерянных чувствах. И поездку считал не самой удачной – нищета, грязь, неухоженность, патологическая жадность болгар – всё это оставило в памяти нехороший отпечаток. Понимание пришло спустя месяцы после возвращения. Видимо, настоялось как коньяк в бочке или португальский Порто в бутылке. А страна ведь уникальная, ни на какую другую непохожая: три горных системы и все с очевидными различиями; архитектура болгарского возрождения; исключительные «природни феномены»; древние крепости, прежде всего фракийские; самобытные деревни и, конечно же, самые красивые в Европе монастыри. Собственно, почти с теми же целями мы и вернулись в Болгарию вновь. В приоритетах сегодняшнего дня – монастыри исторической области Мёзия, добраться до которых – задача не из лёгких, потому как болгарские дороги зачастую далеки от идеала.

Первая цель — Черепишский монастырь (Черепишки манастир «Успение Богородично»). Вплоть до города Враца местность равнинная и унылая. Такой же и трафик. А вот объезд Врацы меня выбесил: узко, извилисто, трафик заторможен из-за чадящих чуть живых грузовиков, обогнать которые немыслимо. Вырвавшись из цепких объятий Врацы, мы смогли немного перевести дух, любуясь живописными пейзажами горного массива Стара-Планина.

А вскоре и нужный поворот подоспел.

Спустившись в ущелье Искыра, оказались на месте.

Ландшафт, эстетика и романтика – вот те составляющие, которые неизменно притягивают меня в монастырях на Балканах. Изредка могут обратить на себя внимание некоторые архитектурные особенности. В последнюю очередь – их история. Исключение – некоторые «топовые» обители – Рильская, Бачковская, если речь вести конкретно о Болгарии.
Черепишский монастырь только лишь в плане романтики немного подкачал. Шоссе, хоть и проходит где-то вверху, периодически даёт о себе знать. Поэтому, заселившись в гостевые покои при обители, вряд ли можно надеяться на спокойный сон, какового всегда ожидаешь от ночлега в монастыре.

Впрочем, думать нам об этом преждевременно, так что посмотрим на саму обитель, возведённую на чьих-то костях и черепушках. Фон здесь великолепный – Стара-Планина.

Остаётся только найти подходящие ракурсы, чтобы «воткнуть» этот фон в кадр.

Один из лучших получился, когда мы взобрались на шаткую колокольню.

Здесь, конечно же, захотелось задержаться.

После этого можно уже и внизу осмотреться, где самая важная постройка, разумеется, церковь.

Монастырский храм Успения Пресвятой Богородицы на фоне той картины, которая на протяжении трёх предыдущих дней была у нас перед глазами в Румынии, кажется весьма шатким.

В нём нет никакой основательности. Возможно, «виной» тому лёгкая аркада, которая намекает на ренессансные «гены» церкви. Впрочем, она же добавляет сооружению изящности.

Интерьер прост и небогат. Фресок сохранилась самая малость. Болгарские монастыри страдали поболе прочих на Балканах.

То, что Черепишский монастырь не шикует, наложило печать и на внутреннюю эстетику обители, но данный показатель предельно субъективен. Куда больше мне нравится заглядывать в жилые и хозяйственные помещения монастырей, но такая удача выпадает крайне редко.

В Черепишской обители нам повезло. Народный поэт Болгарии Иван Вазов дважды здесь останавливался, что послужило поводом для создания в монастыре мемориальной комнаты.

А нам – возможности заглянуть внутрь.

Кстати, монастырская набережная, если её можно так назвать, в Черепишках очень привлекательная и романтичная.

В этих условиях времяпрепровождения шанс стать поэтом или, на худой конец, прозаиком появится абсолютно у каждого человека.

Прозаики у нас в экипаже уже есть, на поэтов не претендуем, поэтому пора ехать дальше. Продолжаем перемещаться по ущелью Искыр, но в Елисейне наши пути расходятся. Река и дорога на Софию резко уходят на север, а нам нужно свернуть на юг.

Путь к монастырю «Семь престолов» (Манастир «Седемте престола») довольно напряжённый. Качество дороги хорошее, но ширина её крайне мала – две машины не разъедутся, поэтому ухо приходится держать востро. Выдохнуть можно лишь непосредственно перед обителью.

В плане месторасположения «7 престолов» не самый эффектный монастырь.

Вместо гор – поросшие деревьями холмы.

Река есть, но она находится за дорогой и больше похожа на ручей.

Зато здесь очень тихо. Место, конечно не тупиковое, но транзитного транспорта нет по определению.

И воздух, наверняка, целебный, потому как лес кругом преимущественно хвойный.

Хорошие условия для паломников и туристов – есть где отдохнуть и перекусить.

Ведутся работы по расширению обители за счёт строительства новых объектов или реставрации старых?

Не знаю, как со сбытом, но монастырское производство процветает. В ассортименте – всякая снедь, алкоголь и «магические» аксессуары типа иконок. Ну, и свечи – столп церковного бизнеса.

Разве что «святая» вода бесплатна.

Территория ухоженная.

Видимо, можно разместиться на ночлег, причём непосредственно в обители.

С эстетикой здесь полный порядок на любой вкус.


Правда, многие декорации как будто на детсадовцев рассчитаны.

Церковь гармонично вписана в ландшафт и больше похожа на виллу, нежели на религиозный объект.
«Семь престолов» — это неофициальное название. Им монастырь обязан своей уникальной церкви.

Легенда гласит, что 7 бояр создали 7 поселков возле монастыря — Осеновлаг, Огоя, Оградище, Буковец, Лесковдоль, Елена и Лакатник. А в церкви под единой крышей возвели соответственно семь часовен (престолов).

Ничего подобного больше нигде нет в культовых сооружениях болгарского христианства.

Без писателей здесь тоже не обошлось. Только вместо мемориальной комнаты – могила Змея Горянина. При виде неё я оказался в ступоре: как персонаж из русских сказок может быть с почестями захоронен в болгарской глуши? Пять раз перечитал, прежде чем осторожно предположил, что это всё-таки не Змей Горыныч.

На часах полчетвёртого. Беспокоиться о ночлеге пока преждевременно. Но и ехать нам ещё сто километров до следующей цели, которая, кстати, претендует на то, чтобы стать местом нашего успокоения на ближайшую ночь. Но для начала нужно вернуться в ущелье Искыр и проехать по нему в обратную сторону практически до злополучной Врацы.
Останавливались дважды. Первый раз, чтобы зафиксировать в памяти «природен феномен» Рельсы. Так называются выходы известняка, идущие отвесно и параллельно по склону ущелья.

Прежде чем выбраться на автомагистраль, спешились где-то на окраине Ботевграда, дабы, наконец-то, затовариться долгожданной болгарской «молочкой», лучше которой нигде в Европе нет, и посетить банкомат. Последний пришлось поискать. Но в конце концов удалось совместить оба мероприятия.

Качество автомагистрали А2 «Хемус», по которой нам довелось проехать десятка три километров, вызвало противоречивые чувства. Для авто с идеальной подвеской лететь по ней, видимо, не в напряг. Мне же пришлось свою прыть поумерить, потому как от амортизаторов у моей машины осталось только название.

Шесть километров пути от села Малык-Извор до Гложенского монастыря (Гложенският манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“) – дорога не для слабонервных. Условия те же, что и в направлении «7 престолов», но только там лес, а здесь серпантин. Благо, что встречные авто не попались, поэтому мне не пришлось думать, как разъехаться. Одинокая продавщица сувениров попыталась было обилетить за парковку. Но я ей заявил, что «сначала стулья…». Дело в том, что в этом монастыре я планировал заночевать, а с постояльцев спрос особый.

Вряд ли в Болгарии есть монастырь, который способен конкурировать с Гложенской обителью в плане живописности расположения.

Возведен он на вершине горы и подобен крепости.

Убедиться в этом сполна залётному посетителю нелегко – места нужно знать, откуда смотреть.

Поэтому лучшими иллюстрациями этому факту будут живописные полотна, которые мы могли лицезреть в самой обители.

Снаружи периметр из деревянных монастырских келий, висящих над пропастью, смотрится крайне ненадёжно.

Но со стороны внутреннего двора всё выглядит куда как основательней.

Но только до тех пор, пока не захочется выглянуть в окно – снова как-то становится не по себе.

Панорамы с высоты сооружения, разумеется впечатляют.

Но в связи с вышесказанным надолго залипать совсем не тянет.

Обитель, к слову, подвергалась разрушениям, вызванным землетрясениями. Последний раз – в 1913 году. Касалось ли это жилых и вспомогательных помещений, мне доподлинно неизвестно. Но то, что церковь здесь именно по этой причине была отстроена заново лишь в 1931 году – факт известный.

К счастью, ценный резной иконостас смог пережить все эти катаклизмы, в чём и мы смогли убедиться воочию.

А вот с заселением мы пролетели. Под предлогом проведения ремонта в ночлеге нам отказали. Хотя свободные меблированные комнаты в обители были определённо. Обидно вдвойне. Во-первых, потому, что мой план поездки более не предусматривал остановок в монастырях. Во-вторых, — на ровном месте возникла проблема, которую вскорости придётся каким-то образом решать.

Облазив все немногочисленные щели и закоулки обители, мы (на самом деле лишь я) озабоченно отправились обратно.


Итогом мозгового штурма стала простейшая мысль о том, что действовать нужно, не отклоняясь от первоначального сценария. То есть ехать по запланированному маршруту, а с наступлением темноты подумать о поиске ночлега. Впрочем, для начала я поинтересовался возможностью заселения в деревне Малык-Извор, но дело было в пятницу вечером, и всё немногочисленное арендное жильё оказалось либо занято, либо забронировано потенциальными туристами и отдыхающими.

Последняя опция на сегодня – пещера Проходна, что совсем рядом с селом Карлуково. Вообще-то, к пещерам я отношусь очень спокойно. В моей «коллекции» их и десятка не наберётся. Тем не менее считаю, что этого вполне достаточно, потому как поразить ещё чем-либо меня уже вряд ли получится. Особенно сейчас, когда акцент повсеместно делается на цветовую подсветку, что создаёт искусственность восприятия. Совсем другое дело – пещера Проходна, которая не является подземной, а врезается в чрево горы и пронзает её насквозь, как можно понять из названия. Здесь можно обойтись и без подсветки. Главное – попасть в неё засветло, что мы и успели сделать, подъехав к ней практически вплотную. Важный аспект – вход в неё бесплатный и круглосуточный.

Немного цифр: длина – 262 метра; высота малого свода, он же южный вход – 35 метров; северного большого – 45м.

Последний – это самый высокий пещерный свод в Болгарии.

Вообще, пещеру эту наверняка видели почти все русскоязычные граждане, у кого дома есть телевизоры или же те счастливчики, кто имеет возможность периодически посещать кинотеатры.

Дело в том, что именно здесь снималась одна из самых эффектных сцен фильма «Турецкий гамбит».

Отличительная особенность пещеры Проходна – два миндалевидных «окна» в её сводах.

Глядя на них, даже человек с небогатым воображением без труда догадается, почему эти «окна» называются «Глазами бога» или «Глазами дьявола».

Зависит это, видимо, от того, кто во что верит. Ну, и от времени суток.

Кстати, попали мы в пещеру в не очень удачное время, поэтому и какие-либо световые эффекты не застали.

Зато там практически никто не путался под ногами. Только лишь одна компания сыграла роль «высотомера».

Впрочем, Маша обычно с этой ролью тоже справляется на ура.

Рядом со входом в пещеру Проходна неплохое место для дикого кемпинга. Увы, из соображений гигиены и безопасности мы такой вид отдыха не практикуем, поэтому нам нужно срочно позаботиться о собственном ночлеге. Чтобы поймать устойчивый 3G сигнал, пришлось заехать в центр города Луковит. Я хотел подыскать что-нибудь подходящее в Ловече, потому как этот город очень мне симпатичен, но самый оптимальний вариант обнаружился несколько ближе – в селении Голец.

На часах 21:00 — в сентябре по сути это уже ночь. На улице ни души. Дом, соответствующий координатам из «букинга», признаков жизни не подаёт. Я без пользы метаюсь по улицам в поисках хоть какой-нибудь подсказки. Безнадёга, короче. Через несколько минут подъезжает машина, пассажиры которой тоже вроде как что-то ищут, но найти не могут. На мои наводящие вопросы они лишь пожимают плечами. С тем и уезжают. Возможно, это событие как-то повлияло на нашу судьбу, потому как ещё через несколько минут к нам подкатила мутная парочка – смахивающая на бандершу тётка и её сынок или племяш. Радушно поприветствовав, предложили следовать за ними. Пропетляв по безумным улицам Гольца, где я едва не сел на брюхо (и это в идеальных погодных условиях), мы с горем пополам достигли цели. Далее начался эмоциональный диалог, в ходе которого пару раз всплывали термины типа «Матильда/Брунхильда», на что я никак не отреагировал. Это была моя ошибка, поскольку именно так назывались апартаменты в этом объекте проживания. Бронируя, я вполне естественно сему факту значения не придал.

Зато я запомнил, как должны выглядеть интерьеры комнаты. Поэтому, когда нас решили развести и заселить в тесный чулан с двумя кроватями и санблоком на коридоре, я решительно запротестовал. Впрочем, хозяйка сдаваться не собиралась. Сохраняя видимость любезности, продолжала куда-то названивать и шушукаться со своим провожатым. Я, в свою очередь, демонстрировал скрин своей брони. Продолжалось это не менее получаса, после чего конфликт был улажен. Нас отвели в «Матильду», которая и оказалась тем самым номером, который я забронировал.

До сих пор не могу понять природы данного недоразумения, но доподлинно знаю, что это у них не впервой. К слову, нашими соседями по объекту размещения оказалась группа из трёх болгарских студентов, которые оказались в Гольце после горного похода. За условия проживания, аналогичные тем, которые нам пытались впарить, с них запросили далеко не самую адекватную цену. Пережив эмоциональное потрясение, мы даже толком не ознакомились с опциями объекта размещения. Поэтому, вместо того, чтобы организовать ужин на отлично оснащённой кухне-столовой, раскочегарили газовую горелку в собственном санблоке (подальше от противопожарной сигнализации), где сварили макароны и вскипятили чайник.

Впрочем, на этом наши злоключения не закончились. Вместо того, чтобы как следует отдохнуть в действительно очень уютной обстановке, мы первую половину ночи вынуждены были слушать собачью перекличку, где солировала хозяйская овчарка.

А после того, когда эта мерзкая собака угомонилась, настала очередь, по всей видимости, мышей. Эти твари вплоть до самого рассвета безостановочно возились в толще стены как раз на уровне наших голов. Мои периодические постукивания заставляли их замереть лишь на несколько секунд.



Продолжение