Балканский калейдоскоп. Часть 7. Болгария (Мёзия - Балканы - Фракия - Родопы).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).

После столь безумной ночи, несмотря на полную выхолощенность, утро субботы 8 сентября мы встретили с огромным энтузиазмом. Этому в немалой степени способствовал тот факт, что с ночлегом я определился заранее. Соответственно, программа дня была уже предопределена. К тому же должна она была стать не очень насыщенной, с акцентом на прогулки на природе и малым пробегом на авто.

Выползли из дома после девяти. Попрощались с хозяйкой сквозь зубы. Еле выехали из «топографической ямы», в которой находится объект размещения. Пополнили в очередной раз запасы топлива. И в полодиннадцатого прибыли на паркинг у Деветакской пещеры (Деветашка пещера). Успели вовремя. Стоянка вместительная, но в выходной день она быстро заполняется. Вход платный. Альтернативного пути, видимо, нет, потому как для попадания внутрь нужно преодолеть мост через реку Осым.

Высота входного портала составляет 30 метров, но за счёт огромной ширины смотрится он гораздо внушительнее, чем каждый из двух входов в пещеру Проходна.

В глубине пространство ещё больше расширяется, а высота сводов достигает 60 метров.

Отличительных особенностей у Деветакской пещеры две. Первая – это наличие семи окон-проёмов в её сводах.


Вторая – протекающий сквозь неё ручей.

Впадает он в Осым, а зарождается где-то в недрах пещеры, которая простирается на два с лишним километра.

Вода в ручье прозрачна как слеза.

Небольшая влажность создаёт особый микроклимат, способствующий развитию диковинных растений.

В Деветакской пещере есть и второе ответвление. Оно тёплое и сухое, но очень короткое. Проход туда закрыт. Видимо, потому, что там гнездятся колонии ласточек и летучих мышей. К слову, доступ в пещеру Деветашка полностью перекрывается с 1 июня по 31 июля на период размножения тварей, здесь обитающих.

Центральный зал пещеры, где легко смогут вписаться три футбольных поля, производит наиболее сильное впечатление.

В его глубине можно взобраться на так называемый алтарь, откуда открываются самые впечатляющие виды.


На этом «тема пещер» закрыта. В Болгарии их ещё много, но подземные пещеры, как я уже писал ранее, мне не очень интересны.

Далее нам предстояло переместиться в Емен. Вариантов пути — хоть отбавляй, поэтому пришлось всецело положиться на навигатор. Любое упоминание в тексте этого незаменимого прибора – это уже по определению анонс драматичной развязки. Так и будет. Но пока мы озабочены выбором места для завтрака на природе, что так любит Маша. Выискивали долго. В конце концов приметили съезд к озерцу, которое облюбовал одинокий рыбак. Пристроились рядом с его машиной, на что он даже ухом не повёл.

А навигатор покуражился знатно. Нет, он, конечно, своё дело знал – вёл нас вперёд и довольно упорно. Вплоть до того, что дороги выбирал, на которых даже наша машина с трудом умещалась.

Закончилось это и вовсе тупиком, вызванным каким-то обвалом. Местные его как-то умудрялись объезжать, но я не рискнул. Благо, что альтернатива была неподалёку, о чём подсказал по-прежнему незаменимый бумажный дорожный атлас.
В Емене нас интересовал не сам городок, а одноимённый каньон — Еменский каньон (Еменски каньон). Негованская экологическая тропа, стартующая в Емене и проложенная вдоль реки Негованки, обещала привести нас к Еменскому водопаду. Для тех, кто запутался: имя Емен носят село, каньон и водопад; Негованка – это тропа и река. Всё очень просто.

Машину бросили на тесной площадке, не доезжая села. Ещё не на дне каньона, но уже и не на его кромке. Прям оттуда начинался пологий спуск к руслу Негованки. Это было ошибочное решение, потому как затем пришлось карабкаться вертикально вверх.

Дальнейший путь проходил уже по кромке ущелья.

Временами в очень опасной близости от его края.

Виды, конечно, обалденные.

Изредка тропа углублялась в лес.

И это очень напоминало нам прогулку трёхлетней давности по природному парку Сеньорио-де-Бертис в Испании.

Только вот не хотелось закончить, как в тот раз: искомый водопад мы так и не обнаружили.

В Еменском же каньоне верным признаком того, что мы находимся на верном пути, послужили остатки деревянных конструкций, которые позволяли спуститься к нашей главной цели – Еменскому водопаду.

Ещё совсем недавно эти шаткие сооружения являлись визитной карточкой Негованской экотропы. Видимо, по причине того, что конструкция со временем пришла в негодность, а ремонтировать её то ли некому, то ли нецелесообразно, пришлось прокладывать новый путь к водопаду.

Обнаружить его нетрудно, поскольку шум низвергающегося потока всегда подскажет нужное направление.

Впрочем, новая тропа тоже в меру экстремальна. Приходится и между валунами щемиться.

И по шаткому мостику пробираться.

И с камня на камень перепрыгивать.

Результат достоин затраченных усилий.

Это, конечно, не Норвегия и не Австрия со Швейцарией, но место само по себе очень приятное и фотогеничное.

Здесь можно даже искупаться или, на крайняк, рыбёшек руками изловить.

На обратном пути сложность одна – выбраться со дна каньона на экотропу. В остальном — всё то же самое. Разумеется, это и сюжетов касается.

А вот в конце прогулки я догадался идти по краю ущелья до упора. Это избавило нас от необходимости вновь карабкаться по горным кручам, потому как в итоге мы оказались на автомобильной дороге А там уже и до нашей машины рукой подать.

Вот и вся программа дня. Осталось лишь к месту ночлега добраться, которое само по себе является известной достопримечательностью. 50 километров местных и региональных дорог какого-либо неприятия у меня не вызвали. Преодолев их, мы уже были готовы ворваться в село Боженци (Боженците), но путь нам преградил шлагбаум. Недолго думая, я произнёс в качестве пароля первую пришедшую в голову фразу: «Хотел — резервация». И, о чудо! Шлагбаум тотчас же открылся.

Забронированный мною номер в одном из гостевых домов был единственным бюджетным вариантом на «букинге». По прибытии оказалось, что наша кыща находится в самом оживлённом месте села – неподалёку от шлагбаума. Я и без этого планировал поискать какой-нибудь непопсовый вариант проживания в Боженцах. Данный же факт лишь утвердил меня во мнении, что именно так и стоит поступить.

Довольно удачно пристроив машину, мы отправились на разведку, причём наобум. И удача улыбнулась нам с первой же попытки. Где-то на юго-западной окраине села через открытые ворота мы заприметили хозяйку, которая оказалась уроженкой города ткачих и невест Иваново, быстро нашли с ней общий язык, сговорились по цене и не мешкая побежали за машиной.

Нину её будущий муж вывез из Иваново в Болгарию ещё в социалистические времена. О жизни в тот период она вспоминает с теплотой. Сейчас времена более тяжёлые. Квартируют они в Габрово. На лето перебираются в Боженци, где сдают комнаты в родительском доме мужа. Сами спят по сути в сарае, куда даже двери нет, лишь занавеска. Время проводят за столом во дворе или на кухне. Правда, муж подрабатывает в ближайшей механе, где готовит барбекю. Тем не менее дом давно уже хотят продать, но спроса нет. Более подробно поговорить с нашими хозяевами мы планировали вечером, но как-то не срослось.

Первым делом отправились на ужин в механу. Как раз ту, где работает муж Нины.

Его мы там заприметили, но об этом не сказали. Поели очень хорошо. Я болгарскую кухню обожаю. Прежде всего за её сытность, простоту и бюджетность.

После ужина пошли смотреть деревню.

Конечной точкой должна была стать местная церковь. И поначалу казалось, что задача эта непосильная. Тем не менее, мы с ней справились без особого труда.

С 1964 года Боженци являются архитектурно-историческим заповедником.

Но время в деревне как будто остановилось в XIX веке.

Государство, кстати, помогло жителям отреставрировать дома, но при этом наложило строжайший запрет на какие-либо перестройки.

Здесь повсеместно сохранилась архитектура эпохи Возрождения.

Соответственно существует запрет и на строительство зданий, которые не отвечают стилю деревни.

Большинство домов двухэтажные.

Первый обычно используется в качестве торгового объекта или места общепита, а на втором размещаются владельцы.

Типичными для домов в Боженцах являются веранды, крыши из каменных плит, угловые камины.

Тротуары Боженских улиц крыты булыжником.

Чудесным образцом архитектуры Возрождения в Боженцах является храм св. Пророка Илии.

Эта трёхнефная церковь была построена в 1840 году.

Добрались мы до храма вовремя. Через несколько минут резко стемнело, и искать своё жильё нам пришлось практически наощупь. Благо, что идти было недалеко. Хозяева были всецело поглощены проводами заскочивших к ним с визитом детей и внуков. Видимо, поэтому и не заметили, как мы вернулись. По этой же причине не состоялись наши посиделки. Впрочем, мы не в обиде. Потому как после предыдущей бессонной ночи буквально валились с ног.




Воскресенье 9 сентября – очередное изумительное утро в нашей поездке. Бодрящее и освежающее, что уже привычно. Необыкновенно тихое и романтичное, что большая редкость.

Вчера мы позволили себе немного расслабиться. Через пару дней история может повториться. Поэтому сегодня нужно собрать все силы в кулак и выдать на-гора сверхплановый результат. В переводе на доступный язык это значит реализовать программу дня по максимуму. Сделать это будет не так и просто, потому как перемещаться придётся по одним из самых диких районов Болгарии.

В теории начать я планировал с Габрово. Сам город краем глаза видели, но вот с известным музеем юмора не сложилось – опоздали. В этот раз всё наоборот – приедем очень рано и потеряем кучу драгоценного времени. Поэтому произведём замену Габрово на Сокольский монастырь (Соколски манастир „Успение Богородично”). О его существовании я знал (атлас Болгарии в этих вопросах – лучшее подспорье), но в утверждённую программу поездки не включил. Тем не менее, прислушавшись к рекомендациям Нины, планы решил подкорректировать. Благо, что это практически по пути. Взобравшись по натужному серпантину удовлетворительного качества на горное плато, мы уже 8:50 достигли нашей первой сегодняшней цели.

Сокольская обитель – это, если можно так выразиться, классический монастырь – полностью огороженный периметр с одним единственным входом.

Большая часть периметра – это жилые, служебные и хозяйственные помещения.

Часть келий сдаётся туристам в наём. Нам в них удалось заглянуть, поэтому могу авторитетно утверждать, что условия проживания там достойные.

Зная я об этом заранее, вполне возможно, что ночлегу в Боженцах предпочёл бы ночлег в Сокольском монастыре.

В обители очень приятный и просторный внутренний двор.

Без каких-либо изысков, но и без показной роскоши.

В центре двора возвышается фонтан.

И я почти на все сто уверен, что это результат турецкого влияния на архитектуру и быт болгар.

Тем более что Сокольский монастырь был основан не так уж и давно – в 1832 году.

Кстати, автором этого чешме, то бишь фонтана, является знаменитый мастер-самоучка Колю Фичето, работами которого я имел удовольствие восхищаться неоднократно (церковь в Килифаревском монастыре, крытый мост в Ловече, Беленский мост).

Территория обители, как мне показалось, представляет собой две террасы. На верхней расположен собственно монастырь.

А на нижней – церковь Успения Богородицы.

В силу не очень солидного возраста смотрится этот храм великолепно. Особенно эффектные виды на него открываются с высоты верхней террасы. Складывается ощущение, что он завис над пропастью.

Церковь однонефная с огромным расписным куполом. Фон фресок голубой, поэтому создаётся иллюзия, что расписана не церковь, а само небо.

То же самое можно сказать и по поводу фресок на сводах паперти.

Допускаю, что их преимущественно оранжевый цвет должен ассоциироваться с солнцем.

А вот внутри храма, конечно, тоска. Идёт заунывная служба.

Это мероприятие, конечно, не про нас, так что скоренько ретируемся. Как, собственно, и из самого Сокольского монастыря. Визит в него – прекрасный пролог этого воскресного дня.

Следует признать, что последующие пять часов мы потратили абсолютно бездарно. Увы, но по-другому и быть не могло. Всё это время ехали в южном направлении. Шипка, Казанлык, Калофер, Пловдив, Бачково – все эти знаменитые не только на всю Болгарию места мы проехали транзитом. Плавали – знаем. Единственной целью этого автопробега было посещение природной достопримечательности Чудесные мосты (Чудните мостове). Откровенно говоря, если бы я заранее знал, какое паломничество будет в воскресный день в этом направлении и насколько трудной будет туда дорога (имею ввиду её качество, пугающую узость и трафик), я бы десять раз подумал о том, стоят ли Чудесные мосты тех физических и психологических нагрузок, которые мне пришлось испытать. Последней каплей стала парковка на узкой дороге, где с одной стороны обрыв, а с другой все проползающие мимо машины так и норовят снести тебе зеркало.

Ладно, коль уж добрались, ныть более бессмысленно. Пойдём смотреть, что это за символ Родоп такой.

Чудесные мосты — проявление скальных пород, расположенное в карстовой долине реки Эркуприя в Западных Родопах на высоте 1450 м над уровнем моря у подножия пика Голям Персенк.

Мосты образовались в результате эрозионной активности глубоководной реки, которая превратила трещины в мраморе в глубоководную пещеру, сужающийся к верху свод которой со временем разрушился.

В результате остались три знаменитых мраморных моста.

Маленький мост представляет собой подземную пещеру, в которой исчезают воды Эркюприи, возвращаясь на поверхность через 3 километра.

Средний мост непроходимый. Его длина составляет 60 м, общая высотой — 50 м, а высота арки — 30 м.

Самый эффектный — большой мост.

Его ширина около 15 м, а длина почти 100 м.

Мост состоит из трех арок.

Самая большая из них имеет высоту 45 м и ширину 40 м.

Стоит отметить, что вся территория здесь обустроена. Имеются пункты продажи сувениров, хорошо развит общепит. Везде проложены или высечены в скалах лестницы и дорожки. Тем не менее, пройдя под аркой, мы решили пробиваться к машине напрямую, сквозь реликтовый сосновый лес.

Последние метры дались непросто, потому как пришлось карабкаться по почти отвесному склону.
Чудесные мосты место не тупиковое. Поэтому я очень надеялся, что нам удастся вернуться на магистраль по другой более короткой дороге. Увы. Аборигены все как один давали понять, что альтернативный маршрут является непроходимым для обычных авто. Пришлось мне искать разворот, что оказалось крайне душещипательным мероприятием. Далее последовал спуск по уже знакомой дороге. Только вот легче она от этого не стала. Ух, выбрались.

Далее мы направились в сторону Пампорово. Миновав этот живописно расположенный известнейший зимний курорт, свернули на запад и взяли курс на село Широка-Лыка (Широка лъка). Именно оно являлось нашей очередной целью. Вскорости были на месте. Пристроили машину на главной улице и отправились на прогулку.

Широка-Лыка является архитектурным и фольклорным заповедником. Деревня была названа от древнеболгарского слова «лъка», означающего изгиб или искривление, что соответствует её конфигурации, которую определяет долина реки Широколошка.

Широка-Лыка славится своими подлинными домами в родопском архитектурном стиле, которые, словно нависая над долиной реки, образуют своеобразный амфитеатр.

Стиль этот отвечает духу эпохи болгарского Возрождения.

Его отличительные особенности – двухэтажная конструкция, эркеры и внутренняя деревянная лестница. В общем-то, ничего сверхъестественного. Но османская «генетика» здесь, конечно, налицо.

Один из самых ярких примеров родопского стиля – дом последнего экзарха БПЦ Стефана I.

В нём сейчас никто не живёт. Тем не менее, поднявшись вверх по деревенской улице,

мы случайно подглядели, где его смотритель прячет ключи. Так что при желании можно было бы и на интерьеры взглянуть.

Очень живописно выглядит русло Широколошки.


Местами оно обрамлено каменными стенами.

А каменный Римский мост через неё – вообще на загляденье.

Он как будто призывает к тому, чтобы мы перебрались по нему на противоположный берег реки. Разумеется, что мы так и поступили.

Это позволило нам взобраться в село куда повыше.

Как итог – приятная неожиданность: взгляд на церковь Успения Богородицы с очень выгодного ракурса.

Этот необыкновенно изящный храм можно назвать архитектурным эталоном эпохи болгарского Возрождения.

Бытует легенда, что его возвели всего за 38 дней.

Случилось это в 1834 году при активном участии всего местного населения.

Иконостас церкви является уникальным по своему стилю. В чём это выражается, я не знаю.

Возможно, в том, что его создавали известные в Болгарии мастера своего дела братья Зографы. Они же, к слову, и стены расписывали.

От себя могу лишь засвидетельствовать идеальную пропорциональность иконостаса и, разумеется, его красоту.

В церкви мне очень понравилось, как решён вопрос с отводом продуктов сгорания свеч, что позволяет уберечь стены и потолок храма от копоти.

По сути, в Широка-Лыке мы всё время крутились на маленьком пятачке. Все дорожки, подворотни, проходы и щёлки уже исследовали, а я всё места себе не находил. Успокоился лишь тогда, когда мы снова в горку поднялись и нашли место, откуда можно было охватить взором если и не всю деревню, то самую живописную её часть.

В планах на день у меня была ещё одна важная опция, но добравшись до Ардино, где нужно было свернуть на стрёмный отворот в нужном нам направлении, я уже сомневался, стоит ли нам вновь подвергать себя непредсказуемым испытаниям. Дело в том, что двухчасовый переезд от Широка-Лыки до Ардино тоже выдался тернистым и нервным. Незадолго до города Смолян трасса оказалась перекрыта из-за угрозы обвала. Причём решение о её закрытии было перманентным, а не сиюминутным. Это предполагало наличие объезда, но соответствующих указателей нигде не было. Не спасал положение не только навигатор, но и лучший помощник автопутешественника дорожный атлас. К счастью, заметив наше замешательство, один из проезжавших мимо аборигенов предложил следовать за ним. Ехали мы за ним как слепые котята, совершенно не понимая, на каком свете находимся. Серпантин был идеального качества, но такой узкий, что, разъезжаясь со встречными, которых было подозрительно много, я каждый раз вынужден был тормозить в пол и нервно елозить по рыхлой обочине. Более того, радиус закругления на витках серпантина был настолько мал, что я едва вписывался в повороты. К нашей вящей радости, закончился этот сюр достаточно быстро. Правда, потребовалась санитарная остановка. Подходящее место подвернулось быстро. К тому же, оно оказалось и неожиданно живописным.

Вернёмся в Ардино, откуда до нашей цели около 10 километров. Прежде чем решиться на какое-либо действие, я поинтересовался у аборигенов качеством проанонсированного пути. Они меня заверили, что там уложен свеженький асфальт. Значит, едем. Поначалу так и было.

Но за два километра до цели асфальт закончился и началось новое испытание как для меня, так и для машины – ямы, колдобины, торчащие камни, запредельный градиент. В итоге справились, но мысли об обратной дороге я старательно гнал прочь.

Ради чего это всё? Вполне резонный вопрос. Целью этого ралли был переброшенный в непролазной глуши через реку Арда Чёртов мост (Дяволски мост). Это уже не природный объект, а самый что ни на есть рукотворный.

Именно для того, чтобы сохранить аутентичность места, асфальт непосредственно к нему решили не класть.

Проход на объект, как ни удивительно, оказался платным. Но нас это не коснулось, потому как на месте мы оказались слишком поздно – в семь вечера. В Болгарии такое встречается повсеместно.

Мост расположен на 420 метрах над уровнем моря в ущелье, окруженном с обеих сторон крутыми склонами, достигающими высоты 800 метров. Его длина 56 метров, ширина 3,5 метра. Высота центральной арки составляет 12 метров, а каменных перил – 1,2.


Мост был построен в начале 16-го века по приказу султана Селима I как часть дороги, соединяющей Верхнефракийскую низменность с Эгейским морем. На сегодняшний день это кажется весьма удивительным фактом, так как никакими дорогами на подходах к мосту здесь даже не пахнет.

На месте сегодняшнего моста когда-то был римский мост — часть важной древней Эгнатиевой дороги, соединявшей Эгейское море и Фракию через перевал Маказа. По приказу султана Селима I мост был восстановлен для продолжения коммерческих связей между двумя географическими районами. Он был известен как Шайтан Кёпрю.

Веками мост был окутан легендами и головоломками. О его строительстве почти ничего не известно, но, согласно преданиям, его создатель — мастер Димитар из соседней деревни Неделино. Он принял вызов поднять мост через бурную реку, хотя все до него терпели неудачу.

Мешал строительству дьявол. Тем не менее он пообещал поделиться секретом, который позволит сооружению стоять вечно, с тем мастером, который сможет закончить строительство в течение 40 дней. Но если он потерпит неудачу, дьявол заберет его душу. Димитар отлично справился, зафиксировал время, но вскоре умер, тем самым унеся в могилу тайные знания, которыми с ним в итоге поделился дьявол.

Говорят, что с Дьявольского моста вы можно увидеть лицо сатаны, если посмотреть на воды реки Арды между 11 и 12 часами дня, когда мост и его отражение образуют круг. К сожалению, нам такая возможность не представилась. А ещё, по некоторым данным, на одном из камней моста видны следы дьявола. Но и их мы не увидели. Видимо, потому, что нас спугнул начавшийся дождь.

Хоть и на пределе сил, но программу дня мы реализовали полностью. Оставалось лишь добраться до места ночлега, который был запланирован в Кырджали (Кърджали). А это больше сотни километров и полтора часа времени. Так что на месте мы оказались довольно поздно – в девять вечера. Указанные на «букинге» координаты привели нас на точку в центре города, где никаких жилых объектов не было и в помине. Недолго думая, я обратился за помощью к таксисту, который в свою очередь созвонился с хозяевами. После этого ситуация прояснилась. С помощью подсказок извозчика и вбитого в навигатор адреса мы без труда разыскали объект. Но сначала в очередной раз заправились, ибо все эти поездки по горам и речным долинам в плане расхода бензина настолько непредсказуемы, что рассчитать заранее лимит на топливо не представляется возможным.

Апартаменты, как и их хозяева, нам очень понравились. Спальный район с малоэтажной застройкой, низкая цена, добродушный хозяин, всецело поглощённый финалом волейбольного ЧМ и его приятная жена, приложившая максимум усилий к тому, чтобы гостям было комфортно (Маша обратила внимание на высококачественное дорогое постельное бельё) – это плюс. Минус – апартаменты рассчитаны на два «комплекта» гостей, поэтому санблок, кухню и гостиную приходится делить с соседями. Впрочем, с ними мы практически не соприкасались – поздно приехали, рано уехали. Поужинали своими силами и отправились спать.



Болгария (Родопы)