Балканский калейдоскоп. Часть 8. Болгария (Родопы - Фракия) - Турция (Эдирне - Текирдаг - Стамбул).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).

В понедельник 10 сентября, а это уже 11 день поездки, нам предстояло расстаться с Болгарией. Но сначала нужно было покрутиться в окрестностях Кырджали, где довольно много интересных достопримечательностей. Ещё один Чёртов мост в логистику укладываться не пожелал, поэтому отправились мы на север, где нас ждало знакомство с Перпериконом. Хотя объект находится и в стороне от столбовых дорог, путь к нему проложен идеальный, а рядом находится огромный благоустроенный паркинг. Несмотря на очень ранний приезд, а случилось это за полчаса до официального открытия – 8:30, нас тут же обилетили. Можно было и отогнать машину на дорогу, но как-то неудобно это было делать на виду у роты «сувенирщиков» из-за каких-то копеек. Народ, к слову, подобрался там достаточно доброжелательный. Разумеется, не без надежды на взаимность, нас ознакомили со схемой объекта, потому как государство об этом не позаботилось.

В сам Перперикон мы чуть было не прошмыгнули бесплатно. Сторож засёк нас лишь в последний момент. Увы, болгарских денег у нас почти не осталось, поэтому, дабы не заморачиваться с обменом у «сувенирщиков», я еле-еле уговорил его пропустить нас за символическую мзду, которую предложил потратить на мороженое для внука.
Перперикон – это археологический комплекс на базе древнего фракийского города, оккупировавший полуторакилометровый скалистый холм.

На мой вкус, развалины фракийских городов – это одна из фишек Болгарии.


Все они расположены на вершинах холмов, откуда всегда открываются завораживающие виды.

Сами развалины – это в большинстве случаев лишь остатки фундаментов различных сооружений.

Будь то храмы, дворцы небожителей, жилые или хозяйственные постройки рядовых граждан.

Прогулки между ними всегда дают богатую пищу для фантазий о том, как в незапамятные времена здесь был устроен человеческий быт.

Как функционировал городской механизм.

Разумеется, что в Перпериконе есть свои особенности. Главная – это то, как город вписался в окружающий скальный ландшафт.

Природа здесь создала для человека уникальную базу для обустройства и защиты от врагов. Оставалось лишь этим умело распорядиться и потихоньку развивать её дальше. В этом плане так и напрашивается аналогия с ещё более знаменитым Белоградчиком.

Результаты этой деятельности налицо. Причём характерно, что человек не только наращивал природный потенциал за счёт строительства оборонительных укреплений, останки которых весьма красноречивы.

Но он вгрызался и в глубь, создав в каменной толще огромный уникальный бассейн, запасы воды в котором позволяли безбедно существовать на протяжении длительного времени.

Вообще-то, фракийцы были не первыми людьми, кто здесь обосновался. Появление на месте Перперикона мегалитического святилища датируют аж шестым тысячелетием до нашей эры.

После фракийцев здесь жили кто ни попадя — римляне, готы, византийцы, болгары. Ну, а конец всему этому безобразию положили турки.

Разумеется, что столь бурная и богатая на события жизнь Перперикона дала болгарам возможность связать с этим местом чуть ли не весь учебник истории.

Приплели сюда они и Орфея, и Александра Великого, и Юлия Цезаря, и самого Спартака. Осуждать их я не буду, потому как воспользоваться этой ситуаций захотел бы любой продвинутый деятель.

Забавно, что с той стороны холма, где расположена ближайшая к комплексу деревня Горна-Крепост, Перперикон настолько хорошо закамуфлирован, что вообще не просматривается.

Неподалёку от Перперикона есть интересная природная достопримечательность, которая называется Каменные грибы (Каменни гъби). Нам это как раз по пути, но главное – не пропустить. А зевнуть их можно легко. Ехал я медленно, смотрел во все глаза, но все равно вовремя притормозить не смог, да особо и негде там это сделать, если прозевал пятачок у входа. Пристроившись в итоге где-то на обочине, побежал назад. Оказалось, что объект огорожен и допуск на него платный. Впрочем, рассмотреть всё можно и с дороги.

А ограничение на допуск вполне возможно объяснить защитой от дурака.

Характерно, что эти туфовые образования высотой порядка двух с половиной метров напоминают грибы не только формой, но и цветом: ножка у них розовая, а шляпка – зеленоватая.

Стоит отметить, что восточные Родопы и сами по себе очень красивые горы. Но особенно можно выделить их ослепительно белые формации, которые не однажды попадались нам по пути. Места, кстати, здесь очень плодородные. Нам, наконец-то, удалось произвести затарку свежими фруктами и овощами, которые в изобилии и растут, и продаются у дороги. Взяли виноград трёх сортов, помидоры, перец — всего и не упомню. Не менее, чем на 20 евро, то есть астрономический объём. Маша была обеспечена питанием на неделю вперёд. Главное – не сгноить.

В Хасково немного постояли в пробках, после чего выскочили на автомагистраль А4 «Марица». Качество её отменное, так что летели пулей. Лишь незадолго до границы остановились на перекус.

Пограничный переход «Капитан Андреево» – «Капикуле» преодолели около половины первого без задержек. На болгар потратили 10 минут, на турок – 15. Вот оно преимущество сентября, когда транспортный поток через границу становится обыденным.
Итак, у нас Турция, по которой я очень соскучился. Радует, что на этот раз мы едем через неё не транзитом, поэтому спешить некуда и можно, наконец-то, детально ознакомиться с теми объектами, о визите на которые давно уже мечтал.

Движение по автобану в мои планы не входило, так что морочить себе голову по поводу покупки/игнорирования покупки стикеров мне не пришлось. Тем более что до бывшей столицы страны Эдирне (Edirne) буквально рукой подать. За восемь лет, прошедших с последнего нашего визита, Турция очень сильно изменилась. Я бы даже сказал заматерела. Динамика просто немыслимая, как в самых передовых европейских странах. И речь не о Стамбуле, который всегда резко выделялся. Беларусь, конечно, по сравнению с Турцией – это патриархальная страна даже не третьего, а десятого или двадцатого мира. При этом менталитет самих турок мало изменился даже по сравнению с предыдущим веком, как мне кажется.

Что прежде всего удивило, так это платные стоянки в центре города, причём повсеместно. Тем не менее я чудом умудрился оплаты избежать, потому как припарковался в запрещённом месте. Точно так же поступали и отдельные аборигены.

В Эдирне нас привёл Мимар Синан, перед архитектурным гением которого я преклоняюсь. В прошлый раз, испытывая жесточайший цейтнот, мы лишь на несколько минут заскочили в город, чтобы обзавестись наличкой и, хотя бы краешком глаза, взглянуть на архитектурное чудо – мечеть Селимие. В этот раз я намеревался досконально ознакомиться с вершиной творчества Мастера. Описывать своими словами шедевр мирового зодчества не только невозможно, но даже глупо. А публиковать ленту из одних фотографий – скучно. Поэтому я пойду по несвойственному мне пути: приведу стандартный текст и разбавлю его собственными иллюстрациями.

Мечеть Селимие, возведённая зодчим Синаном в 1569—1575 годах, принадлежит к числу выдающихся архитектурных достижений исламской культуры и считается наиболее гармоничным храмовым комплексом страны.

Его архитектура отличается особой целостностью.

Художественная композиция мечети заключена в сужающихся кверху ярусах, переходящих плавно в купольную полусферу.

Всю архитектуру пронизывает ритм горизонтальных и вертикальных линий.

Плоскость стен визуально поделена арками по горизонтали, в каждую из которых вписаны ярусы окон.

Выступы, расположенные между арками и поднимающиеся ступенчато вверх, завершающиеся восемью башнями с шатрами, визуально делят массив мечети по вертикали.

Башни, гармонирующие с четырьмя самыми высокими в Турции минаретами, создают основной акцент всего окружающего пейзажа и подчеркивают внушительность масштаба постройки.

Здесь Синан придумал кардинально другое, более совершенное композиционно-пространственное решение. Мечеть представляет собой в плане квадрат с большим куполом в центре, опирающийся на восемь массивных колонн, между которыми находятся широкие галереи.


Образованная колоннами гигантская ротонда «вписана» в квадрат стен так, что всё пространство сливается в одно целое.

Богатая пластика отделки стен и несущих колонн придает интерьеру живописный характер.



Яркое освещение всего пространства мечети сквозь многочисленные окна, расположенные в несколько ярусов, даёт впечатление великолепия и торжественности.


Двор и здание представляют не обособленные друг от друга части, а единое целое.

Такой комплекс зданий называется по-турецки külliye и включает в себя больницу, школу, библиотеку и бани, расположенные вокруг мечети, а также медресе, дом хадисов, часовую комнату и ряд магазинов.

Вышли мы из мечети, и у меня словно груз с плеч свалился. Правда, ненадолго, потому как из трёх знаковых работ автора, подробно ознакомиться удалось пока лишь с одной. Впрочем, это поправимо. Две другие мечети находятся в Стамбуле.

Разумеется, в Эдирне в достатке и других достопримечательностей. Подавляющее большинство из них религиозного характера. Нашей же главной целью, как обычно, был банкомат. Система безналичных расчётов в Турции развита великолепно, тем не менее наличие кэша тоже не помешает.

Пока искали банкомат, наткнулись на памятник Мимару Синану. Пришлось отдать ему дань уважения.

Сюжетные транспортные развязки в Турции не могут не обратить на себя внимание.

Но наша важная промежуточная цель – находящаяся рядом с перекрёстком Старая мечеть. Это самое древнее монументальное здание Эдирне, дошедшее до нашего времени.

Мечеть была построена в XV веке.

Самое главное в конструкции мечетей – это своды. Они же являются и самой красивой деталью интерьера.

В Старой мечети его конструкция представляет собой девять куполов, опирающихся на четыре массивные колонны.

По сравнению с просторными однокупольными зданиями сооружение такого рода выглядит пугающе. Видимо, из-за отсутствия естественного освещения. Так что заблудиться здесь в трёх соснах — дело одной минуты.

Подобная «среда» кажется враждебной, а немногочисленные молящиеся – злобными сектантами. Усугубляют положение огромные каллиграфические работы на стенах и колоннах здания.

Шепнув Маше, чтобы она здесь не задерживалась, я наспех сделал несколько фото и побежал вслед за ней.

Банкомат в пешеходной зоне Эдирне, несмотря на наличие там бесчисленных торговых объектов, мы так и не нашли.

Пришлось снова обращаться за помощью к аборигенам. В результате нас привели на небольшой уличный пятачок, где была установлена целая галерея этих устройств. Оставалось лишь выбрать наиболее симпатичный банк.
Собственно, на этом наше пребывание в Эдирне закончилось. В заключение – несколько уличных сюжетов, которыми так богата Турция.



На выезде из города наконец-то заправили полный бак бензина. Из-за обвала турецкой лиры, который случился незадолго до нашего визита, стоимость топлива в Турции стала даже ниже, чем в Украине. Очень приятный бонус, особенно если помнишь, сколько стоил бензин в Турции несколько лет назад.
После Эдирне мы берём курс строго на юг – неожиданное направление. Турецкие дороги превосходного качества, поэтому около 15 часов прибываем в очередную промежуточную точку Узункёпрю (Uzunköprü), то бишь «длинный мост». Именно так называется город, имя которому и дал этот мост.

Узункёпрю был построен между 1426 и 1443 годами по приказу султана Мурада II. Сооружение со 174 арками имеет длину 1392 м и ширину до 6,80 м.

Некоторые из арок заострены, остальные — круглые.

В опорах сделаны отверстия для отвода воды для снижения нагрузки на мост в случае наводнения. Это типичное решение для османских сооружений.

По окончании строительства Узункёпрю стал самым длинным мостом в Османской империи и позже — Турции. И держал первенство вплоть до 1973, когда был возведен Босфорскиий мост в Стамбуле. Тем не менее, Узункёпрю по-прежнему является самым длинным каменным мостом в стране.

Мост был проложен через реку Эргене, которая являлась естественным барьером для продвижения Османской империи на Балканы.

Столь большая длина моста была обусловлена необходимостью пересечь низменную болотистую местность.

Османские мосты уже давно меня восхищают, прежде всего элегантностью и надёжностью.

Поэтому я попросту не имел права упустить возможность полюбоваться Узункёпрю, даже несмотря на то, что Мимар Синан не являлся его архитектором. А он, к слову, построил далеко не один мост.

Маша осталась в машине и фиксировала историю со стороны. Я отправился на знакомство с мостом в одиночку, причём с опаской, потому как поблизости рыскала стая бродячих собак. В принципе, турецкие собаки кажутся безобидными, но кто знает, что им может прийти в голову, когда они промышляют в составе группы. Благо, что ветер был в мою сторону, так что вернулся я обратно в целости и сохранности.

Жалею лишь о том, что не проехал по Узункёпрю – навигатор проложил путь мимо него, а я не попытался сопротивляться.
А теперь в Стамбул. Разве можно было предположить что-то другое? Добравшись по пустынным сельским дорогам до города Бабаески, мы «встали» на магистраль D100.

От платного автобана она отличается лишь тем, что не минует города, как то: Люлебургаз, Чорлу, Силиври etc. По этой причине на светофорах возможны пробки. В них мы потеряли порядка 20 минут.

Зато по сравнению со скучнейшим автобаном и сумасшедшим трафиком, который начинается ближе к Стамбулу, мы имели возможность долгое время любоваться пронзительной синевой Мраморного моря.

Касательно трафика – в пригородах Стамбула (Istanbul) он был плотным, но пробок не было. Движение напряжённое, но я с ним справлялся без излишних энергозатрат.

По мере продвижения к центру города поток постепенно ослабевал, но это не уберегло меня от ошибок навигации. «Тормознув» первый раз, я довольно быстро смог вернуться на нужную траекторию, несмотря на то, что пришлось покружить по задворкам.

А вот второй раз стал роковым. И дело не в «Гармине», а в моей поспешности, из-за которой я свернул чуть раньше, чем было нужно. Занесло нас в квартал Лалели, который был запружен «челноками» и обслуживающим их запросы торговым турецким людом. Весь этот движ мне был хорошо знаком, а вот Маша столкнулась с ним впервые. Поначалу даже дар речи потеряла. Час мы толкались в пробках, временами на крайне крутых переулках. Мне лишь оставалось уповать на волю аллаха в надежде на то, что машина выдержит и это испытание.

В 19 часов добрались до отеля «Asmalı», что в квартале Султанахмет. Это единственная гостиница, номер в которой я забронировал заранее. Клюнул, прежде всего, на месторасположение и наличие парковки. И не прогадал. Комнаты, в принципе, стандартные и многое повидавшие, но стояночное место под окнами и фактор хозяина всё это сполна компенсировали. Тем более что Джафер, в случае наличия свободных мест, всегда предоставляет своим клиентам номер рангом выше за ту же цену.

После заселения нам хотелось лишь одного – поужинать. Место нам подсказал хозяин — ресторан «Doy Doy» в пяти минутах ходьбы от отеля. Весьма популярен у местных. Но интуристы туда тоже захаживают. Мы устроились на крыше заведения, где находится терраса с видом на Голубую мечеть. О лучшем месте трудно даже мечтать.

Минус был лишь один – отсутствие в меню пива. За прошедшие годы с этим вопросом в Турции стало гораздо строже, как мне показалось.



Несмотря на очевидную абсурдность подобной затеи, в случае оказии я готов заезжать в Стамбул всего лишь с целью транзитного ночлега. Однажды такое чуть было не случилось, но судьба распорядилась иначе. В этот раз всё было иначе. На Стамбул у меня были грандиозные планы и для того, чтобы всё выгорело, я подгадал приезд именно во вторник (11 сентября), когда интересовавшие нас туристические объекты гарантированно открыты для посещения. Для того, чтобы осуществить свою безумную программу, нам следовало выбраться из отеля не позднее 8:30. Но Стамбул, несмотря на статус мегаполиса, живёт в особом ритме. Город просыпается поздно, поэтому завтрак в гостинице, который мы не имели права проигнорировать, начинался аккурат в те же 8:30. Налицо конфликт интересов, где наш голос ничего не значил. Впрочем, за виды, которые открывались с террасы нашего отеля, я всё готов был простить.

Тут тебе и Мраморное море, которое, в отличие от города, «трудится» без сна и отдыха.

Просыпающийся Стамбул.

Вездесущие чайки, которые, словно коты, поделили между собой территорию и ждут подачек.

Те из них, кто посообразительнее, застолбили за собой самые «хлебные места».

Выбор Султанахмета в качестве места дислокации был обусловлен отнюдь не близостью к самым известным стамбульским достопримечательностям, которые нами уже изучены досконально. Один из критериев – это шаговая транспортная доступность, поскольку на дальние расстояния мы планировали перемещаться на общественном транспорте. Заранее изучив месторасположение интересующих нас объектов, я пришёл к выводу, что нам придётся два раз воспользоваться трамваем. Для этого нужен электронный проездной. К счастью, заморачиваться с его приобретением нам не пришлось, поскольку Джафер выдал нам свой. Оставалось лишь пополнить его баланс, что мы и сделали в автомате на трамвайной остановке. Для прохода через турникеты достаточно одной карточки, которую можно передавать из рук в руки.

Наш маршрут Т1 и ехать нам до конечной остановки «Кабаташ».

Лет 20 назад стамбульский трамвай был похож на бронепоезд, поэтому его вид всегда вселял в меня ужас. Сейчас он смотрится очень дружелюбно. Внутри – комфорт и прохлада. Лучшего вида транспорта в городе попросту нет.

От конечной станции нам идти ещё пять минут.

Мимо самой изящной мечети в городе Долмабахче. К сожалению, она была закрыта не реставрацию.

Впрочем, не эта мечеть – цель нашей поездки. Объект нашего интереса – султанский дворец Долмабахче, вход на территорию которого «помечен» одноимённой часовой башней.

Самой красивой в Турции. А, возможно, и во всём мире.
Дворец Долмабахче – это квинтэссенция истории, достижений и роскоши не только Османской империи, но и всей Европы, потому как над его созданием работали лучшие профессионалы в своих областях со всего континента. Кстати, в том числе и армяне. Разумеется, что мы приобрели билеты, которые позволяли ознакомиться с ним по максимуму. То бишь сам дворец плюс гарем.
Прежде чем зайти внутрь, народ со всего света устраивает фотосессии во дворе.

Лебединый фонтан.

Скульптура.

Экзотическая растительность.

Мест для эффектных селфи хоть отбавляй.

Мы тоже поучаствовали, но поток туристов нарастает, поэтому во избежание столпотворения следует поспешить попасть внутрь.

Съёмка интерьеров запрещена, но фототехнику не отбирают.

Впрочем, следят пристально, так что подпольные фотографии удаётся сделать крайне редко и бессистемно.

Разве что хрустальные балясины лестниц и парапетов я снял осознанно, поскольку никак не мог остаться безучастным.


Может, это и к лучшему, потому как описать всю увиденную там красоту никакого словарного запаса не хватит.

Разобраться во всём помогает аудиогид.

Но это ненадолго, поскольку весь этот поток занимательной информации выветривается из головы в одночасье. Тем более, когда отсутствуют иллюстрации. Именно поэтому я люблю такой анахронизм как печатные гиды.

В хамаме Маша потерялась. Точнее, я её потерял.

Думал, что она отстала, поэтому стал пробиваться назад. Нужно отметить, что движение против потока охрана всячески пресекает. Я, конечно, ссылался на потерю «мадам», но в конце концов мне дали понять, что искать её «сзади» бесперспективно. Так и оказалось. Маша убежала вперёд и ждала на крылечке с невероятным видом на Босфор.


Втык она, конечно, получила знатный, после чего уже от меня не отходила. Тем более что мы должны были направиться в гарем.


Но прежде не могли не насладиться этими видами до полного пресыщения.

Потому как к движухе на Босфоре невозможно остаться безучастным.

Гарем, безусловно, самая интересная часть дворца.

Касается это не только интерьеров, но и занимательных историй, которые смачно озвучиваются аудиогидом.

По сути – это политическое закулисье, где огромную роль играли матери султанов.

А также особо продвинутые жёны.

Кстати, именно в этой части дворца находятся довольно скромные покои, в которых провёл последние дни своей жизни сам Ататюрк.

Вновь оказавшись во дворе дворца Долмабахче, я с опаской посматривал на небо. Причина не в том, что там с завидной регулярностью появлялись и тут же исчезали самолёты авиакомпании «Turkish Airlines», шедшие на посадку в аэропорт имени Ататюрка.

А в том, что там начали формироваться тучки, о чём нас периодически информировал гром.

Перспективка незавидная. Но пока у нас фотосессия в саду.

В ходе которой Маша изъявила желание сняться на фоне пампасной травы.

Пока гуляли, я не переставал думать, что мог неоднократно засветиться на камерах дворца в процессе подпольной фотосъёмки. Перестраховавшись, даже решил перед выходом отдать Маше флэшку. Видимо, возомнил себя чересчур заметной персоной. Короче, никому я оказался не нужен. Кроме дождя, который заставил нас некоторое время прятаться под аркой.

Как только наметилась пауза, добежали до пристани Кабаташ, откуда открывается хороший вид на набережную перед дворцом Долмабахче.

И откуда едва просматривается сквозь дымку красавец Босфорский мост.

Дождь снова накатил, но мы уже успели запрыгнуть в трамвай, который должен был доставить нас на окраину исторического района Фатих к Феодосиевым стенам. Путь неблизкий – не менее 40 минут. За это время мы успели стать свидетелями потопа, который образовался в результате ливня, обрушившегося на центр Стамбула. Тем более удивительно, что в районе остановки «Пазартекке», где мы высадились из трамвая, пока было абсолютно сухо.

В наших планах на остаток дня значилось исследование как минимум трёх из семи холмов, на которых был построен древний Константинополь. Первые три необязательны, поскольку там мы уже крутились неоднократно. Седьмой вообще находится в стороне. Впрочем, именно к нему относится остановка «Пазартекке», так что по пути к воротам Топкапы мы будем понемногу спускаться как раз с седьмого холма.

Ворота Топкапы – это наша отправная точка в походе по Стамбулу, продолжительность которого я не мог даже приблизительно спрогнозировать.

Да и весь мой план, если честно, поначалу казался мне чистой авантюрой. Тем более что ливень-таки грозился добраться и до нас. Впрочем, прервать выполнение плана в любой момент труда бы не составило.


Стамбул — продолжение