Балканский калейдоскоп. Часть 9. Турция (Стамбул).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).

Поначалу мне предстояло сделать выбор: идти вдоль внешних укреплений Феодосиевых стен или вдоль внутренних. В результате я принял решение чередовать. Спускались мы вдоль внешнего периметра, откуда изумительно просматривались стены Константинополя и доминирующая на вершине шестого холма Стамбула наша следующая цель — мечеть Михримах.

А вот карабкаться на холм будем вдоль внутреннего периметра, где множество сохранившихся фрагментов, насчитывающих более полутора тысяч лет. Десятки раз проезжая через ворота в Феодосиевых стенах, я до этого ни разу не имел возможности осознать, сколь грандиозно это сооружение.

Несмотря на то, что Фатих буквально напичкан достопримечательностями и в силу этого наводнён туристами, район этот считается крайне неблагополучным в Стамбуле. Именно по этой причине любое мало-мальски приличное жильё, примыкающее к Константинопольским стенам, охраняется здесь сродни военному объекту. Днём это совсем не напрягает, а вот вечером я бы, пожалуй, поостерегся здесь гулять.

Подойдя к мечети Михримах, мы оглянулись, чтобы оценить, сколь непростой путь смогли преодолеть за сравнительно короткий отрезок времени. Реализация моих планов мне уже переставала казаться несбыточной мечтой.

Шестой холм Стамбула – это одна из самых высоких точек города. Его высота над уровнем моря составляет 70 метров. Как я уже говорил, венчает холм мечеть Михримах-султан.

Построена она моим любимцем Синаном. Что важно – в поздний период творчества, когда в портфолио гения были уже практически все знаковые сооружения за исключением вершины его творчества – мечети Селимие в Эдирне. Построена мечеть для преждевременно овдовевшей принцессы Михримах — дочери султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы.

Любой беглый и невнимательный взгляд оценит это сооружение как вполне рядовое и даже непримечательное и будет неправ.

Именно по этой причине, зайдя во двор мечети и увидев на входных дверях огромный балдахин, я решил, что достаточно будет краем глаза (и то, если удастся) взглянуть на её интерьеры и можно будет следовать дальше с чувством выполненного долга.

Впрочем, даже это я сделать не успел, потому как к нам бросился охранник. Я было подумал, что он хочет воспрепятствовать нашему доступу. Но на деле оказалось, что служивый обеспокоился тем, что мы можем войти внутрь в обуви.

После того, как мы разулись, и Маша водрузила на себя балахон, охранник любезно предложил нам проследовать внутрь.

Единственное, о чём мне пришлось пожалеть, – это о том, что день пока не был солнечным.

Ибо внешне, мягко говоря, мало впечатляющая постройка на деле оказалось необыкновенно лёгким и изящным сооружением, сплошь состоящим практически из одних окон.

Многие из них являются витражами. И при наличии фантазии легко можно представить, что творится внутри, когда на небе светит яркое солнце.

Примечательно, что мечеть Михримах имеет форму увенчанного полусферой куба. Купол, в свою очередь, опирается на четыре арки, образованные четырьмя колоннами.

Столь смелую конструкцию, когда всё сооружение словно парит в воздухе, мог создать только исключительный талант, каковым и являлся Синан.

Отделка помещений мечети отличается изяществом и утончённостью. Среди применённых материалов – дерево, перламутр и слоновая кость.

Минбар отличается искусной резьбой, и в своё время он считался самым красивым в Стамбуле.

Весьма примечателен тот факт, что столь солидное сооружение обладает всего лишь одним минаретом. Этому есть объяснения, но они сродни легенд. То ли Михримах таким образом хотела подчеркнуть своё одиночество. То ли сам Синан, будучи в неё тайно влюблённым, выразил таким способом свою неразделённую любовь.
От ворот Эдирнекапы мы начнём погружаться вглубь Фатиха. Буквально несколько шагов и глаз радуют яркие деревянные дома в оттоманском стиле. Если бы они были окрашены в белый цвет, можно было подумать, что находишься, например, в Норвегии.

Впрочем, мы здесь блудим с конкретной целью. Следующий объект нашего внимания – музей Карийе, который размещён в церкви Христа Спасителя в Хоре. Интересовала нас не архитектура храма, который является лучше всех сохранившимся византийским культовым сооружением Стамбула, а его бесценные сокровища, каковыми являются фрески и мозаики XIV века.

Стоит отметить, что нам немного не повезло, так как часть музея находилась на реставрации. Вместе с тем надо отдать должное чиновникам от культуры, которые не перекрыли доступ в церковь вообще, а закрыли для посетителей лишь те помещения, где велись работы. Таким образом мы не смогли попасть в храмовый наос.

Как это ни парадоксально, своей сохранностью фрески и мозаики обязаны великому визирю султана Баязида II Хадыму Али-паше, который при обращении церкви Христа Спасителя в мечеть приказал не уничтожить их, а всего лишь замазать. Впрочем, в Османской империи это была нормальная практика.

Основными темами мозаик и фресок музея являются генеалогия Христа, жизнь Богородицы, детство Христа и служение Христа.

Притвор расписан фресками.

А внешний и внутренний нартексы покрыты мозаиками.

Лишь местами они практически полностью утеряны.

В целом же картина просто на загляденье. Наиболее ценной считается фреска Анастасис или воскресение из мёртвых, где Христос извлекает из могил Адама и Еву. (Жуть на самом деле.)

Среди мозаик куда как больше занятных сюжетов. «Путешествие в Вифлеем». (Не откажусь когда-нибудь повторить.)

«Перепись населения для обложения налогом». (Видимо, здесь кроются истоки моего стойкого нежелания участвовать в переписях.)

«Рождение Христа». (Присутствовать при таком событии желания не испытываю.)

«Избиение младенцев». (Один из самых зашкварных религиозных мифов.)

«Три короля». (С подарками лишь Каспар. Остальные почему-то налегке. Да и подарок получает посредник, а не Иисус. Нестыковочка.)

«Рождество Пресвятой Богородицы». (С ума сойти. Оказывается, у Христа даже дед с бабкой были – Иоаким и Анна.)

«Обручение Девы Марии». (Кстати, почти за сто лет до самого Рафаэля.)

«Исцеление слепых». (Одна из самых любимых фишек Христа, которой он пользовался неоднократно.)

Самая, пожалуй, крутая мозаика – это «Генеалогия Христа». (После откровения про деда с бабкой меня уже ничто не удивляет.)

Церковь в Хора («в Хора», кстати, это типа в деревне, т.е. храм этот находился за пределами Константинополя, но в границах Феодосиевых стен) – это, безусловно очень крутой музей. Возможно, даже самый крутой в Стамбуле. Поскольку в Софийском соборе мозаик сохранилось заметно меньше. К тому же там они разбросаны бессистемно.

Пришла пора перебираться с холма №6 на холм №5. Сточки зрения топографии – это резкий спуск и пологий подъём. То есть с минимально возможными энергозатратами.

Правда, дождик нас-таки накрыл, поэтому приходится передвигаться короткими перебежками от навеса к навесу. Пару раз дождь усиливался настолько, что мы даже были вынуждены притормозить. Тем самым оказались в компании девчонок, с ног до головы закутанных в чёрное. Этот район Стамбула известен своей ортодоксальностью, поэтому женщины «европейской ориентации» здесь встречаются крайне редко. Не могу сказать, что мы чувствовали себя неловко, но неуютно – точно. Забавно, что Маша сверлила девчонок своим взглядом с не меньшей интенсивностью, чем они. По наивности она в открытую попросила меня их сфотографировать. Я ещё не успел толком сообразить, каким образом указать ей на ошибку, как мусульманочки дружно загудели, и из их глаз полетели искры. Пришлось срочно ретироваться на другую сторону улицы, откуда за ними можно было наблюдать на безопасном расстоянии.

Нужно отметить, что старшее поколение относится к туристам гораздо терпимее и приветливее, хотя с виду они кажутся столь же неприступными. Стоило нам попытаться уточнить путь до искомого объекта у двух дамочек, как они расплылись в улыбках и наперебой стали махать руками, указывая нужное направление.

Интересовала нас мечеть Селима Явуза. Султан Селим I Явуз (т.е. Грозный) – девятый правитель Османской империи, отец Сулеймана Великолепного. Уже тот факт, что он вынудил отречься от престола своего отца, говорит о том, что Селим I был очень крутым дядькой. А сын его вообще стал величайшим султаном династии.

Но вернёмся к мечети, которую повелел построить Сулейман Великолепный в память о своём отце.

Возведена она на вершине пятого холма Стамбула и является четвёртой старейшей императорской мечетью в Стамбуле. Всего их насчитывается 47. В свою очередь в Стамбуле – 28. (Хочу сразу же успокоить читателей, что обойти все эти мечети в течение данной поездки я не планировал.)

Только лишь в качестве любопытной справочки: 13 из этих 47 мечетей построил Мимар Синан; Старая мечеть в Эдирне – старейшая в городе и четвёртая в этом списке в мире; «в мире» потому, что одна из мечетей построена за пределами нынешней Турции – в Дамаске; ну, и до кучи, мечеть Селимие в Эдирне – 6-ая в городе и 26-ая в мире. На этом пока всё, но чуть позже я к этой теме ещё вернусь.

Мечеть Селима Явуза не отличается какими-либо выдающимися архитектурными решениями.

Были попытки связать её строительство с Мимаром Синаном, но они не увенчались успехом. И не потому, что сооружение выглядит заурядно, а потому, что в те годы, когда мечеть возводили, архитектор был ещё очень молод.

В плане мечеть Селима Явуза представляет собой квадрат.

Накрыт он довольно мелким куполом с незамысловатым рисунком.

Интерьеры мечети скудны. Взгляд могут привлечь разве что изразцовые люнетовые панели да простенькие витражи в подкупольном диаметре.

Может быть, именно по этой причине здесь находится «логово» последователей суфизма, как мне показалось. Глубоко в это вникать я не стал и предпочёл ретироваться. Тем более что пришли мы сюда отнюдь не ради самой мечети. Это культовое сооружение возведено на террасе, с которой открываются самые нетривиальные панорамы Стамбула.

Бухта Золотой рог.

Каракёй, Босфор и холмы с первого по четвёртый.

Здесь хочется всмотреться в каждую деталь городского ландшафта. Тем более, когда уже имеешь маломальское представление о Стамбуле в целом.

Башня Галата.

Мост Галата.

Мечеть Фатих на четвёртом холме.

Мечеть Сулеймание – на третьем.

Остаётся лишь немного попенять на погоду, из-за которой над Стамбулом застыло облако из последождевых испарений.

Обходя бельведер по периметру, мы наткнулись на три гробницы. Кстати, одну из них, для детей Сулеймана I, построил сам Синан. Не знаю, кто конкретно из четырёх детей султана захоронен в этом тюрбе, но вполне можно допустить, что среди них есть и казнённые сыновья, которые преждевременно пытались завладеть троном. Впрочем, более значимой является гробница Селима Явуза. Бытует мнение, что ни в одном другом султанском склепе посетители не испытывают такого трепета, как в этом тюрбе. Видимо, не зря в день смерти Селима Явуза Европа вздохнула с облегчением, а во всех её храмах прошли благодарственные богослужения.

Подкрепившись купленными у входа в мечеть Селима Явуза аппетитными плодами фигового дерева, мы выдвинулись по направлению к четвёртому холму Стамбула. По мере продвижения к центру окружающая обстановка становилась всё более привычной и невольное напряжение начало спадать.

Окрестности мечети Фатих, которая оккупировала четвёртый холм, — это ещё далеко не туристическая «резервация» города. Тем не менее нравы здесь уже царят отнюдь не азиатские.

Мечеть Завоевателя (Фатих) в нашей недавней градации занимает второе место в Стамбуле и одиннадцатое в мире. (Внутри этого перечня существует ещё и понятие о больших и малых мечетях, но так глубоко нырять мы не будем). Нетрудно догадаться, что построена она была вскорости после завоевания Константинополя седьмым султаном Османской империи Мехмедом II Фатихом. Он же – Завоеватель, что логично. Кстати, один из четырёх султанов, которым пришлось восходить на трон дважды.

Архитектором мечети Фатих является тоже Синан, но не Мимар, а Атик. Связи между ними нет никакой. Мимар был, скорее всего, армянского происхождения, а вот Атик – греческого.

Синан Атик также был чертовски талантливым инженером, только вот сведений о нём сохранилось крайне мало.

Известно, что его учеником был его же племянник, который построил мечеть Баязида II. Так вот султан Баязид II, в знак признания заслуг Синана Атика, распорядился передать матери архитектора единственную в Стамбуле ещё не обращённую в мечеть церковь св. Марии Монгольской.
А ещё с его именем связана прикольная легенда. Хотя, судя по тому, что истории неизвестны другие работы Атика, она очень может быть похожа на правду. Итак, легенда гласит, что, поскольку архитектор не смог сделать купол мечети больше и выше, чем византийский собор Святой Софии, разочарованный и рассерженный Мехмед II приказал ампутировать руку архитектора. Синан пожаловался городскому судье, который постановил, что то, что сделал султан, было несправедливым и решил, что архитектор может ампутировать руку султана взамен. Видя, с каким смирением султан воспринял судейское решение, архитектор был сражен наповал мусульманским правосудием, простил султана и принял ислам. Султан вознаградил Атика, дав ему право собственности на целую улицу. Этот дар был подтверждён султаном Ахмедом III даже три столетия спустя.

Атик Синан начал строительство комплекса мечети Фатих в 1463 году и завершил проект в 1471 году.

Он находится на месте разрушенной византийской церкви Святых Апостолов. Это была первая крупная мечеть в городе, что автоматически сделало её центром распространения «османской урбанизации».

В архитектурном плане Атик Синан черпал вдохновение в соборе Святой Софии. А иначе и быть не могло. Только вот с тех пор слишком много воды утекло.

Землетрясение 22 мая 1766 года разрушило первоначальную мечеть. Поэтому её пришлось отстраивать заново, что в результате привело к значительным изменениям в конструкции и архитектурном облике сооружения. Например, главный купол мечети Завоевателя опирается на четыре полукупола, а не один, как в первоначальной версии.

В интерьерах заметно влияние барокко, чего в XV веке не могло быть по определению. Основным материалом отделки является белая плитка довольно низкого качества. А ведь изначально там использовались изникские изразцы.

Единственный оригинальный элемент интерьера – это михраб.

Комплекс включал в себя библиотеку, столовую, больницу, хоспис, не менее восьми медресе и возможные гробницы Мехмеда II и его жены. Примечательно, что врачами здесь работали евреи, что является демонстрацией религиозного синкретизма города и империи в целом. Построенные Атик Синаном медресе ознаменовали важный сдвиг в образовании в Османской империи, поскольку они служили новыми центрами религиозной и судебной подготовки в столице. До этого ближайшие подобные центры находились в Каире.

Мехмед Завоеватель, впрочем, как и его жена, таки упокоился в заранее забронированном месте в своём тюрбе. В силу того, что гробницу перестроили после землетрясения, она несомненно стала самой красивой султанской тюрбе в Стамбуле, чем обязана стилю барокко.

Перебираться с четвёртого на третий холм мы планировали в районе акведука Валента, посредством которого город снабжался водой на протяжении более полутора тысяч лет.

Справедливости ради стоит отметить, что акведук Валента – это лишь одна из многих аналогичных систем водоснабжения Константинополя.

Ныне его сохранившийся весьма эффектный фрагмент имеет протяжённость 800 метров, при максимальной высоте в 20 метров. В разрезе моих интересов не могу не подчеркнуть, что модернизаций акведука Валента в османский период занимался не кто иной, как Мимар Синан.

А вот перебраться на другую сторону бульвара Ататюрка в районе акведука оказалось невозможно. В поисках перехода нам пришлось спуститься по направлению к Золотому Рогу.

После чего предстояло уже вскарабкаться на третий холм Стамбула, причём действовать приходилось наугад, поскольку оказались мы на каких-то задворках, где единственным ориентиром была мечеть Завоевателя. Увы, но нам-то нужно в другую сторону.

Кстати, миновав акведук Валента, мы таким образом преодолели лишь половину запланированного пути. Радовало лишь то, что вторая его часть будет менее насыщенной. По сути, нам оставалось лишь ознакомиться с мечетью Сулеймание, которая совсем недавно открылась после реставрации.

И именно по этой причине мы не смогли попасть в неё в 2010 году.

Впрочем, и в этот раз чуть было не случился «облом». Добрались мы до мечети аккурат перед намазом. Служители уже стали выгонять посетителей, но в последний момент решили ненадолго запустить ещё одну небольшую группу иностранных зевак, в которую удалось затесаться и мне.

Мечеть Сулеймание занимает места в середине рейтинга старшинства имперских мечетей, поэтому конкретные цифры здесь никакого значения не имеют. Значение лишь имеет тот факт, что её построил Мимар Синан. Ну, и ещё то, что она является крупнейшей мечетью Стамбула.

Мечеть Сулеймание была возведена Синаном в 1550-57 годах, и по мнению учёных-исследователей является самой лучшей его работой.

Проект был основан на архитектурном плане храма Святой Софии в Стамбуле, шедевре византийской архитектуры, оказавшим очень большое влияние на всё творчество Синана (и не только его одного, в чём мы уже убедились ранее), который пытался превзойти этот храм в своих постройках.

У мечети 4 минарета, массивный центральный купол высотой 53 метра и диаметром 26,5 метров, что превосходит на 6 метров по высоте, но уступает по ширине куполу храма Айя-София.

В куполе 32 отверстия, через которые проникает свет, обильно освещая интерьер мечети и придавая куполу эффект легкости.

Всего в здании 136 окон.

Синан здесь достиг большего единства декоративных и объемно-пространственных элементов, чем в предыдущих своих творениях.


Линии колонн со сложным профилем, несущих паруса и купол, визуально перекликаются с богатым и дробным членением стеновой отделки.

Пропорции мечети гармоничны, силуэт характеризуется изяществом и плавностью линий.

Весь массив строения вписан в правильный треугольник. Минареты размещены по углам обнесённого колоннадой двора: первые два минарета находятся на более низком уровне, чем два других, которые примыкают к самой постройке.

Мечеть находится на вершине холма прямо над заливом Золотой Рог. Чёткий ритм архитектурных форм хорошо воспринимается издали.

Во дворе мечети находятся усыпальницы. В двух соседних тюрбе покоится сам Сулейман и его любимая жена Роксолана.

Сулеймание — одна из самых больших мечетей, когда-либо построенных в Османской империи. Помимо храма, в ней находился обширный социальный комплекс, включающий четыре медресе, библиотеку, обсерваторию, крупную больницу и медицинскую школу, кухни, хамам, магазины и конюшни.

Терраса, на которой возведена мечеть Сулеймание, является ещё одним чумовым бельведером Стамбула.

Виды на башню Галата и одноимённый мост здесь уже кажутся банальностью.

А вот наблюдать отсюда за бурным развитием действа, которое разворачивается на Босфоре, можно бесконечно.


Примечательно, что аутентичные торговые объекты, входящие в состав комплекса, ныне практически не востребованы. Видимо, место не очень бойкое.

В лучшем случае там можно обнаружить какое-нибудь кустарное производство.

Символично, что именно рядом с мечетью Сулеймание находится гробница Мимара Синана, которую он же и спроектировал. Расположена она в небольшом саду во дворе дома, где архитектор провёл последние годы своей невероятно длинной жизни.
Надгробие имеет форму тюрбана, который Синан всегда использовал в качестве головного убора.

Дальше нам предстояло практически кубарем скатиться под склон холма по направлению к пристани Эминёню.

Это один из бурлящих котлов Стамбула. Жизнь здесь кипит во всех её проявлениях. Но рассчитывать на подаяние можно только со стороны туристов. Сами турки – народ гордый. Милостыню просить не будут, поэтому и на взаимность надеяться вряд ли стоит.

Эминёню – крупнейший транспортный узел.

Поэтому уличная торговля здесь в большей степени рассчитана на аборигенов.

В ассортименте преимущественно ширпотреб.

А вот интуристов ждут на Египетском базаре.

Который с годами становится всё более красивым.

И, к сожалению, всё более цивилизованным.

А также однородным в плане ассортимента.

Я очень хотел встретить здесь суфиев, с которыми у меня был незабываемый торг в 2010 году. Увы, но их след похоже простыл.

Последняя наша остановка – вокзал Сиркеджи.

Тот самый, который являлся конечной точкой легендарного «Восточного экспресса».

Забавно, что за заборчиком возле вокзала находится паровоз-памятник, который позиционируется не иначе как «локомотив Восточного экспресса». На самом деле очевидно, что это – фейк. Данный паровоз по всем признакам является одной из моделей фабрики Krauss & Comp., которая, в частности, специализировалась на поставках локомотивов для Готтардского туннеля в Альпах. Впрочем, стамбульский экземпляр, если и мог иметь какое-то отношение к «Восточному экспрессу», то только в качестве маневрового. На большее он не способен по определению.

Жизнь на вокзале Сиркеджи сейчас явно не бурлит. Видимо, потому, что ныне главный вокзал Стамбула находится на азиатской стороне.

Сиркеджи же больше похож на музей.

Мы, кстати, застали там очередную киносъёмку.

Само здание вокзала выглядит чрезвычайно привлекательно. Построен он в стиле ориентализма, то бишь историзма с восточным уклоном. Кирпичная кладка здания выполнена в византийских традициях, а вот оконные проёмы имеют все признаки, характерные для мусульманской архитектуры.

Оценить главный вход мы не смогли по причине реставрации. Зато вдоволь налюбовались отдельными интерьерами сооружения.



После вокзала мы взяли курс на гостиницу. Этот маршрут я бы мог преодолеть и с закрытыми глазами, потому как все объекты на пути уже хорошо знакомы. Впрочем, обращать на них внимание мне, видимо, никогда не надоест.

Высокая Порта.

Киоск Фатих-Бюффе.

Похожая на византийскую церковь мечеть Зейнеп-султан.

Колоритный продавец дондурмы.

Кондитерская «Efezâde».

Моя самая любимая улица в Стамбуле Согукчешме, с деревянными домами в оттоманском стиле.


Фонтан Ахмеда III.

Имперские ворота во дворец Топкапы, которые охраняются так, будто за ними проходит саммит G-20.

Голубая мечеть.

Святая София, которая вдохновляла абсолютно всех Синанов.

Гробница Ахмеда I, по чьей прихоти была построена великолепная Голубая мечеть.

Фонтан кайзера Вильгельма II.

Ипподром с тремя обелисками.

Рельефы в основании Египетского обелиска, иллюстрирующие бурную деятельность императора Феодосия I.

От Ипподрома до отеля менее пяти минут ходу.

Стамбул — окончание