Балканский калейдоскоп. Часть 10. Турция (Стамбул - Бурса).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).

Возвращая Джаферу проездной, я перечислил ему все объекты, которые нам удалось посетить за день. Таким образом мы стали легендой Стамбула, потому как впоследствии хозяин отеля рассказывал о наших «подвигах» кому ни попадя.
Нам бы уже следовало успокоиться и отдохнуть. Именно так мы и поступили, направившись всё в тот же ресторан «Doy-Doy». На улице ещё было достаточно светло для того, чтобы оценить панорамы, открывавшиеся с террасы заведения.
По-прежнему безмятежное Мраморное море.

Доминирующая громада Голубой мечети.

Обелиски на Ипподроме.

Основательно подкрепившись, почувствовали новый прилив сил, после чего опять отправились на прогулку.

Покрутились на Ипподроме.

Затарились баклавой в кондитерской «Çiğdem Pastanesi». Её нам посоветовал Джафер. Есть и более рейтинговые заведения, но они находились не в пешей доступности. Далее направились в сторону Большого базара в надежде отыскать магазин текстильной продукции, в котором ранее делали удачные покупки. К счастью, не нашли. На большее у меня уже фантазии не хватило, так что пришлось возвращаться в отель.

Первоначальный базовый план нашего пятого пришествия на Балканы посещения Турции не предусматривал, поскольку предполагаемая продолжительность поездки ограничивалась двумя неделями. Тем не менее иметь про запас расширенные варианты мне никто не запрещал. Поэтому, по мере составления, маршрут постепенно обрастал всё новыми и новыми опциями, в том числе и за счёт Турции. Если кто забыл, напомню, что поначалу я планировал уложиться в 27 дней. И турецко-азиатский отрезок маршрута предусматривал лишь путешествие вдоль южного берега Мраморного моря. Но незадолго до выезда мне пришлось всё заново перерабатывать. Виноват в этом душка-Трамп, благодаря санкциям которого турецкая лира отправилась в крутое пике. Не воспользоваться таким подарком судьбы было бы просто глупо. Тем более что вновь попасть в Турцию я мечтал уже давно, но высокие цены на топливо заставляли меня до поры до времени сдерживаться. Не все из дополнительно выделенных четырёх дней путешествия перепали Турции, но её вклад существенно вырос, поэтому и стал доминирующим.

Покумекав над картой, я понял, что объезжать Мраморное море на машине с востока не совсем разумно. Поэтому решил поинтересоваться стоимостью и расписанием паромного сообщения, которое на Мраморном море развито чрезвычайно. Результат меня ошеломил. Базовый тариф на перевозку нашего авто с двумя пассажирами из Стамбула в Муданью составлял всего 16$. Напомню, что переправа на полуживом болгарском корыте через Дунай обошлась нам в 27 евро! Мало того, что мы выигрывали в цене, потому как при перемещении по земле пришлось бы платить не только за бензин, но и за дороги и мосты, так мы ещё существенно выигрывали и по времени – не менее получаса. Короче, надо брать. Но не тут-то было. Английская версия сайта компании IDO неполноценная, но это полбеды. Главная проблема в том, что он заточен исключительно под турецкие реалии. Это выражается в том, что форма для заполнения воспринимает только турецкие номера телефонов и только турецкие идентификационные номера паспортов. В конце концов мне-таки удалось справиться с этой проблемой путём адаптации наших исходных данных под турецкие. Можно оплачивать. Но здесь новая проблема – пин-код для подтверждения транзакции приходит на телефон несколько позже, чем обнуляется уже заполненная форма. Путём перебора карточек разных банков и полутора десятков попыток мне удалось и здесь одержать победу. По крайней мере, я так думал. Денежки со счёта списались, но вот взамен я ровным счётом ничего не получил, потому как мои вводные система восприняла несерьёзно, поэтому и не позволяла распечатать электронный билет. Вовремя не сообразив сделать скрин, я перегрузил страницу и потерял всё. Единственное, что успел – это записать на бумажку какое-то странное сочетание из шести букв. Решив, что не так уж будет велика потеря, положился на провидение. Мы же в плане реализации поездки ровным счётом ничего не теряли: можем и по земле поехать; а можем уже на месте билет купить, правда, существенно дороже.

Закорешившись с Джафером, я как мог объяснил ему суть проблемы и попросил позвонить в офис IDO. Всё прояснилось довольно быстро – те самые шесть букв как раз и являлись кодом, на основании которого нас должны допустить на рейс.

В среду 12 сентября ровно в семь утра мы покинули отель. До пристани Йеникапы менее 15 минут езды. Трафик в это время в Стамбуле близок к нулевому. Главное было — не зевнуть нужный разворот, иначе пришлось бы лететь сломя голову до следующего, что чревато опозданием. В 7:15 мы успешно притормозили у терминала, обменяли код на билеты и направились в чрево парома. Приятно, что, увидев наши номера, представитель соответствующей службы не стал подвергать наше авто досмотру. То есть, на потенциальных террористов мы никак не тянули. Как оказалось, паром уже был практически полон, что меня несколько смутило. Ещё больше я удивился, когда осознал, что борт отошёл от пристани в 7:30. Автоматически заглянул в билеты и понял, что всё происходит в соответствии с расписанием. Но у меня-то в голове почему-то засели цифры 7:45. То есть, мы запросто могли по совершеннейшей глупости опоздать на рейс.

Наш высокоскоростной автомобильный паром «Osman Gazi-1» назван в честь основателя Османской империи и родоначальника династии Османов Османа I Гази. Что весьма символично, поскольку основная тема нашего короткого визита в Турцию – это оттоманское наследие. Так же, как и его «брат-близнец» «Orhan Gazi-1», паром построен на верфях австралийской компании «Austal», которая специализируется на проектировании и производстве алюминиевых судов. Оба парома сошли со стапелей предприятия в 2007 году. Пассажировместимость судов составляет 1192 человека, автомобилей – до 213 штук. Паромы этого проекта являются самыми вместительными и самыми быстрыми судами флота компании IDO (Морские автобусы Стамбула). Благодаря идеальным погодным условиям наш паром развил скорость порядка 72 км/час, что очень близко к максимально допустимой. Помогали ему в этом четыре двигателя мощностью по 7200 kW каждый.

Единственный минус судов такого типа – это отсутствие открытой палубы, поэтому Стамбул со стороны Мраморного моря можно было запечатлеть только лишь через толстое стекло.

Разместившись на заранее забронированных местах, где в наличии были столики, мы первым делом решили хотя бы слегка подкрепиться, поскольку с завтраком в отеле по объективным причинам пролетели. В буфете взяли по чаю с лимоном и по симиту.

Время прошло незаметно. Сначала я безуспешно пытался подключиться к судовому Wi-Fi, потом перезагрузил собственную память на предмет предстоящего маршрута. Спустя полтора с небольшим часа началась выгрузка.

Прежде чем попасть на магистраль, соединяющую Муданью с Бурсой, пришлось немного потолкаться в пробках на светофорах и выезде с портового терминала.



Муданья (Mudanya), несмотря на расстояние порядка 30 километров, – это по сути город-спутник Бурсы (Bursa). Естественно, что наши интересы распространялись именно на вторую столицу Османской империи. Бурса крайне неудобный город для исследования, поскольку все её важнейшие достопримечательности выстроились вдоль очень длинной линии, включающей в себя множество улиц. Перемещаться из точки в точку на машине в огромном городе-муравейнике – это тоже не выход. Поэтому я решил выбрать в качестве базы район Зелёной мечети, а уже оттуда идти пешком.

На месте мы оказались в удачное время, поскольку без труда смогли припарковаться на небольшой улочке. Правда, пришлось заплатить некоторую сумму, поскольку парковщик уже был тут как тут. Не успели ещё выбраться из машины, как нас перехватил европеизированный турок, прекрасно владевший английским языком. Оказался он местным художником-предпринимателем, владельцем одного из магазинов, специализирующихся на продаже изделий а-ля народные промыслы. Примечательно, что ещё одна его точка находится в итальянской Генуе по соседству с Кафедральным собором.

Юнус вызвался поработать нашим экскурсоводом в Зелёной мечети, которая является главной достопримечательностью Бурсы.
Чувствовал он там себя как рыба в воде, поскольку самолично принимал участие в проведении реставрационных работ. Насколько я понял, его профиль – работа с керамикой.

Настала пора вновь вспомнить о списке императорских мечетей. В нём сразу пять объектов из Бурсы. Причём в рейтинге старшинства лишь Старая мечеть в Эдирне (№4) мешает им оккупировать все первые пять мест. Так вот Зелёная мечеть, строительство которой было закончено в 1421 году, занимает пятую строчку нашего «хит-парада».
Названием своим она, видимо, обязана зелёным изразцам, которыми была изначально облицована, но это неточно. Сейчас её мраморный фасад отличается великолепным резным сталактитовым эйваном.

Зайдя внутрь, тут же осознаёшь, что обстановка для мечети довольно непривычная.

В центре первого зала, напоминающего дворик, находится фонтан.

А молельный зал занимает как бы отдельное помещение, в которое нужно подниматься по трёхступенчатой лесенке.

Объяснение сему дал Юнус. Оказалось, что Зелёная мечеть была эдаким комплексом, выполнявшим как религиозные функции, так и «офисные». Султанская ложа, к слову, расположена над входом.

Конструкции куполов над «двориком» и молельным залом во многом схожи.

Отличает их гамма рисунка и наличие небольшого фонаря аккурат над фонтаном.

Своды боковых служебных помещений тоже венчают купола.

И выглядят они намного веселее.

Но прежде всего Зелёная мечеть знаменита изразцовой отделкой помещений, выполненной преимущественно в синих и зелёных тонах.

Для этого использовалась плитка из Изника.

Столь массовое её использование было осуществлено впервые именно в этой мечети.

Видимо, опыт был признан удачным, потому как в дальнейшем подобная практика получила достаточно широкое распространение.

Самая обалденная отделка досталась михрабу, где изразцы украшены арабесками, растительными и геометрическими орнаментами.

Юнус, конечно, оказался хитрецом. После экскурсии по Зелёной мечети он повёл нас знакомиться с ассортиментом своего магазина. Якобы продемонстрировать то, чем занимается. Хотя, на самом деле, надеялся что-нибудь нам впарить. Качество товара оказалось высоким, но вот делать покупки мы пока не планировали. Подумывали о том, что можно было бы купить парочку килимов, но точно не в первом подвернувшемся магазине. Тем более что в ценах не ориентировались вообще. Традиционно пообещав Юнусу подумать, отправились исследовать комплекс Зелёная мечеть дальше, но уже без провожатого. К слову, лавка Юнуса, а также аналогичные заведения, разместились в самом колоритном квартале Бурсы.

Его украшением являются разноцветные оттоманские особняки.
Одновременно с самой мечетью была возведена и Зелёная гробница Мехмеда I – пятого султана Османской династии.

Первоначально она была облицована фаянсовыми изразцами, который позднее заменили обычной плиткой.

Лишь на входном портале сохранилась аутентичная отделка.

Но всё самое интересное, разумеется, находится внутри тюрбе, архитектура которой, кстати, более близка сельджукским традициям. Касается это прежде всего изумительного михраба, который отличается тончайшей прорисовкой деталей.

А саркофаг Мехмеда I вообще кажется уникальным, поскольку он сплошь покрыт изразцами с арабской вязью.

Пора выдвигаться в центр. Идти далеко, поэтому следует расставить «вешки», чтобы не заблудиться на обратном пути. До улицы Ататюрка мы должны проследовать между рядами цветных особняков.

Перекрёсток «помечаем» беленьким деревянным домиком.

Далее у нас мост Сетбашы, который пользуется популярностью у местных самоубийц.

С него просматривается исторический крытый мост Ырганды, познакомиться с которым поближе нам, к сожалению, не удалось.

Потом похожая на византийскую церквушку мечеть Ходжа Табип.

Затем новая часовая башня. Есть ещё и старая.

Памятник Ататюрку. Без него, разумеется, никак.

Пенсионеры – главная достопримечательность любого турецкого города, поскольку любят проводить время на воздухе.

Мэрия Бурсы. Привлекательное здание в стиле историзма, сочетающее традиции османской архитектуры с французским фахверковым конструктивом.

Собственно, мы уже на месте – площади Орхана Гази,


где расположилось огромное аутентичное рыночное хозяйство с торговыми рядами и складскими помещениями, а также Большая мечеть Бурсы, которая занимает в уже известном всем списке третье место.
Рынок, ханы, караван-сараи оставляем напоследок. Сначала – в мечеть.

Накануне битвы под Никополем, по итогам которой Болгария, к примеру, окончательно утратила независимость, султан Баязид I Молниеносный пообещал Аллаху, что в случае победы построит 20 мечетей. Видимо, битва далась туркам слишком легко, поскольку после победного обеда султан передумал и решил, что Аллах вполне может удовлетвориться и одной мечетью, но с 20 куполами. Такова возможная предыстория. Султан сдержал обещание, разумеется, отредактированное, и на исходе XIV века Бурсу украсила красавица 20-купольная Большая мечеть. Интерьеры её поражают с первого взгляда.

Обилие колонн, поддерживающих купола мечети, никак её не захламляет.

Свет внутрь поступает всего лишь через один прозрачный купол.

Но впечатление такое, что как минимум половина сводов выполнена из стекла. Видимо, этому способствует переотражение от стен и колонн идеальной белизны.

Несмотря на пример с Зелёной мечетью, фонтаны внутри этих сооружений продолжают меня удивлять. Тем более что в Большой мечети он работал на полную мощь. Вода в него поступала непосредственно со склонов горы Улудаг.

Невозможно оторвать взгляд от михраба, отделку которого отличает роскошь и вместе с тем очень тонкий вкус.

Особую ценность имеет 600-летний минбар орехового дерева, собранный без единого гвоздя.

Но главными декорациями мечети являются циклопические каллиграфические надписи.

Изначально их было 192.

Но в результате землетрясения, когда наряду с Большой мечетью, пострадали многие сооружения Бурсы, часть из них была утрачена.

Сейчас в мечети 132 каллиграфические работы, выполненные 21 мастером.

Если уж в мечетях Бурсы фонтаны в порядке вещей, то что тогда говорить о городе в целом.

Разумеется, их там изобилие. В центре – буквально на каждом углу.

Причём все они исторические.

Впрочем, в достатке в городе и декоративных фонтанов.

Далее я планировал погрузиться в лабиринты рынка, но в последний момент решил прогуляться на квартальчик-другой в сторону. Так мы и добрели до крепостных стен Топхане, хотя поначалу не планировали. Их небольшой фрагмент – это единственное, что сохранилось в городе от византийской Прусы.

Ну, а коль уж добрели, то надобно и подняться. Всего-то пару десятков ступеней, а виды со стен крепости открываются чумовые. Бурса кажется безразмерной.

А Большая мечеть как на ладони.

Спустившись со стен крепости, оказываемся аккурат около её монументальных ворот.

А оттуда нам навстречу турецкая невеста. У меня подобных фото из разных стран наверняка уже хватит на отдельный фоторепортаж.

Кстати, ещё не факт, что это была реальная невеста. Похоже на то, что Бурса специализируется на пошиве свадебных нарядов. Поэтому мы могли стать свидетелями какого-то рекламного мероприятия.

Очередной ряд османских особняков снова уводит нас куда-то в сторону.

Мы не противимся и в результате оказываемся в обалденном месте – парке Топхане.

Здесь много интересных объектов. Старая часовая башня.

Усыпальницы «отцов-основателей» – Османа Гази и его сына Орхана Гази. Тех, чьими именами названы паромы и не только. Кстати, Бурсу захватил именно Орхан.

Ну и, конечно, бельведер.


С него виден практический весь этот бескрайний мегаполис.

Как я не пытался выделить среди десятков минаретов те, которые принадлежат Зелёной мечети, дабы оценить проделанный путь, мне это не удалось. Слишком уж далеко забрались.

Пора возвращаться. Хорошо, что для этого можно воспользоваться другим маршрутом.

То бишь спуститься вниз по серпантину под стенами крепости, на котором разместилось кафе. Представляю, как здорово было бы здесь посидеть вечерком.

Как мне кажется, трактовать понятие «чаршы» исключительно как «базар» не совсем правильно. Для этого гораздо больше подходит современный термин «торговый центр». Чаршы в Бурсе – это и классический базар, и торговые павильоны, и караван-сараи, которые турки называют «ханы». Именно в этот водоворот нам предстояло погрузиться в заключительной части знакомства с городом.

Архитектурный облик этого района Бурсы сформировался в XVI веке. С тех пор изменения в него вносились лишь после воздействия стихийных бедствий – землетрясений и пожаров. Разумеется, что и специфика ханы со временем заметно изменилась. Теперь там невозможно остановиться на ночлег, зато можно где-то перекусить или попить, а где-то, по-прежнему, хорошенько затариться.
Хан Брасс, пожалуй, самый неинтересный и неухоженный. Вроде как нынче там заправляют сирийцы и курды.

Возможно, поэтому, несмотря на обилие заведений и свободных мест, посетителей в нём кот наплакал.

В камерный Гейве-хан люди заглядывают для того, чтобы отдохнуть от суеты.

Покупать здесь по сути нечего. Но можно выпить чаю или кофе и обсудить деловые вопросы.

Эмир-хан являлся частью комплекса мечети Орхан Гази.

Полученные с него доходы направлялись на содержание мечети.

Зтот хан, пожалуй, самый уютный.

Несмотря на то, что жизнь здесь бьёт ключом.

Судя по вывешенным кумачам с национальной символикой и изображением Ататюрка, курдам, сирийцам и прочим нацменьшинствам в этом ханы не рады.

Впрочем, вряд ли сюда они и сами сунутся.

Фидан-хан – это уже классический караван-сарай.

В его дворе даже маленькая мечеть с фонтаном в основании имеется.

По периметру в тени платанов приютились столики, где можно утолить жажду напитками из незатейливого ассортимента местных кафе.

А вот на втором уровне сооружения разместились многочисленные производства и магазины. Специализируются они исключительно на свадебных нарядах.

Коза-хан — самый знаменитый хан Бурсы.

Он очень похож на Фидан-хан. В центе – мечеть с бассейном.

По периметру – многочисленные кафе.

На втором этаже под арками галерей расставлены столики, где можно весьма основательно перекусить.

Но известность этому ханы принесла его специализация. Здесь уже более пятисот лет ведётся торговля шёлком. Выбор и сейчас огромный, диапазон цен — широкий.

Годом ранее в Азербайджане Маша основательно отоварилась изделиями из шёлка, поэтому в Бурсе у нас не было оснований слишком глубоко погружаться в эту тему.

Нынешний базар Бурсы напоминает спрута.

Понять, где находится историческая часть можно только лишь благодаря названиям тех или иных его «щупалец».

Например, «Узун чаршы», т.е. длинный базар.

Но лучшая подсказка – это интерьеры помещений.

По конструкции сводов можно безошибочно определить, где аутентичное сооружение, а где – новодел.

Окунувшись в атмосферу Чаршы, мы преследовали чисто практический интерес. Результатом стала покупка сухофруктов (инжир, кайса, чернослив) в одном из павильонов у стен Большой мечети. Впоследствии пришлось пожалеть, что взяли слишком мало инжира и кайсы – всего по 1 килограмму. А вот с черносливом не угадали.

Угадали и с грецкими орехами свежайшего урожая, которых на рынке наблюдалось в изобилии.

Впоследствии пожалели, что, будучи слишком зацикленными именно на орехах, более ни на что не обратили внимания. А ведь можно было создать, к примеру, запас дешёвых мандаринов в зелёной кожуре. Вкуснее них, как позднее оказалось, мы до этого и не пробовали.
После закупок нам вольно или невольно пришлось возвращаться к машине, придерживаясь оставленных «зарубок».

Приблизившись к месту парковки авто, молили аллаха, чтобы вновь не столкнуться с Юнусом. Килимы из его коллекции, вывешенные в качестве рекламы на стену одного из домов, были весьма симпатичными. Но к столь ответственной покупке по сути в первый день путешествия по Турции мы не были готовы.

Тихонечко запрыгнули в машину и были таковы. Выбираться из Бурсы – задача не из лёгких. Приходилось быть крайне внимательным. Тем более что нельзя было пропустить поворот к подножию Улудага, где расположена следующая наша цель – деревня Джумалыкызык (Cumalıkızık).
Узкий серпантин, проложенный сквозь насыщенный хвойными ароматами лес, вывел нас на автостоянку у въезда в село. Далее нужно идти пешком. Джумалыкызык вместе с Бурсой включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим можно было ожидать, что деревня представляет собой эдакий туристический кластер.

Поначалу так и казалось, поскольку на главной площади села развёрнута торговля различной сувенирной продукцией и ширпотребом.

И туристов в Джумалыкызык, несмотря на разгар буднего дня, было в достатке.

Но по мере углубления в село, а для этого приходилось карабкаться вверх по булыжным мостовым,

туристы будто бы растворялись, и на первый план выступал типичный для турецкой деревни жизненный уклад.

Где людей волнуют лишь повседневные заботы.


Если внимательно присмотреться, то становится очевидным, что торговлей здесь занимаются не заезжие барыги, а местные жители.

Причём преимущественно женщины в годах.

В местах общепита та же картина. В какое ни загляни – обязательно обнаружишь хозяйственную крестьянку.

В ассортименте много местных изделий. Начиная от выпечки и заканчивая мылом и ножами.

Цены настолько смешные, что мы решили прикупить один ножик и себе. Теперь он является самым востребованным в хозяйстве.

Фишка Джумалыкызык – это дома раннеосманской архитектуры.

Первый каменный этаж использовался для проживания в зимнее время.

А оштукатуренный фахверковый верхний этаж – в летнее.

Характерная примета этих домов – окраска стен в жёлтый, синий, зелёный и др. яркие цвета. С подобным мы уже сталкивались в Бурсе.

Характерно, что строительство в других стилях в Джумалыкызык категорически запрещено. Поэтому все новые дома строятся в соответствии с османскими традициями.

И следует отметить, что новых домов в селе достаточно много.

Только вот разрушающиеся старые сооружения никто сохранять не стремится.

Таким образом, со временем, Джумалыкызык может превратиться в сплошной новодел.

Отличить старые от новых можно будет разве что, заглянув во внутренний дворик.

Антураж современных домов будет заметно отличаться от традиционного.

Почему именно эта деревня стала своеобразным центром притяжения? Потому что именно здесь была возведена мечеть, в которой собирались на пятничную молитву жители окрестных сёл.

Сейчас эта симпатичная мечеть является одной из главных достопримечательностей Джумалыкызык.


Продолжение