Балканский калейдоскоп. Часть 11. Турция (Бурса - Биледжик - Эскишехир - Афьонкарахисар).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).
Часть 10. Турция (Стамбул — Бурса).

Оплатив парковку, в четыре часа по полудни предпринимаем попытку вырваться из объятий Бурсы. Нам предстоит преодолеть порядка ста километров до предполагаемого места ночёвки. Дорога на всём протяжении широкая и отличного качества. Пейзажи – традиционные для Турции.

Но лишь до тех пор, пока не показалось озеро Изник, на берегу которого я и намеревался заночевать якобы в кемпинге.

Но сначала пришлось поломать голову над тем, как добраться до пляжа. Никаких внятных указателей не было, поэтому мероприятие затянулась. К сожалению, труды оказались напрасными, поскольку в это время года кемпинг в искомом месте был только дикий.

Возможно, мы бы и рискнули там остановиться, но достаточно сильный ветер делал пребывание на берегу крайне некомфортным даже в дневное время. Приняв угощение в виде чая со стороны приветливого турка, который нам постарался хоть как-то разъяснить текущее положение дел, решил ехать в город Изник (İznik), дабы искать ночлег там.

Устойчивый сигнал сотовой связи удалось поймать лишь в черте города. (В Турции, как и в Украине, мы пользовались специальным предложением беларуского сотового оператора «Life».) «Букинг» как обычно не подкачал, и в начале седьмого мы прибыли в семейный отель «Seyir Butik Cafe&Pansiyon», где нас приняли без показного радушия, но вместе с тем весьма любезно. За вид на озеро мы платить не стали, поэтому наш «view» ограничивался лишь ближайшей довольно симпатичной округой.

Как обычно, сперва отправились на ужин. Прям на месте, потому как основной доход хозяева черпают, видимо, с кухни, потому как клиентов там было хоть отбавляй. Нас разместили на диванчиках под навесом, подальше от шумных аборигенов.

После ужина, разумеется, пошли на прогулку, прежде всего с разведывательными целями. Потому как полноценное знакомство с городом пришлось перенести на утро.
Изник всемирно известен благодаря своей керамике. И было бы удивительно, если бы она не использовалась для украшения города. Таковых объектов здесь немало.
Часовая башня.

Фонтаны.

Таблички с названиями улиц, декоративные панно etc.

Символ города – тюльпан, изображение которого наиболее часто встречается на местных изразцах.

Изникская Зелёная мечеть отличается тем, что её минарет облицован местной плиткой. Именно её мы и хотели разыскать под покровом ночи. Но прежде наткнулись на бывший византийский храм св. Софии XI века.

Мои талмуды гласили, что в церкви должен находиться музей.

Но на деле оказалось, что это культовое сооружение в очередной раз обращено в мечеть.

Для нас – это огромный плюс, поскольку можно беспрепятственно попасть внутрь.

От былого храма здесь мало что сохранилось.

Обращает на себя внимание мозаичный пол.

А умиляет — михраб, который настолько аккуратно вписан в стену, что создаётся впечатление, будто он здесь был с момента сотворения.

В потёмках Зелёную мечеть искали мы слишком долго.

По пути нам встретилось несколько культовых сооружений.

И только подойдя к ним вплотную мы понимали, что это ещё не наша цель.

Без подсказок местных жителей нашли бы вряд ли, поскольку, привыкнув к столичным гигантам, разыскать миниатюрную мечеть не так уж и просто. Своего мы всё же добились.

В процессе рысканья по улицам и переулкам Изника Маша периодически останавливалась у витрин лавок с изделиями из керамики, которых здесь несть числа.

В результате у нас созрело устойчивое желание что-нибудь купить на память. Огорчало лишь то, что режим работы магазинов крайне неудобен для нас. Впрочем, утро вечера мудренее.
Вернувшись к пансиону, прогулялись вдоль набережной (кстати, ветер к ночи стих) и отправились спать.




С познавательной точки зрения четверг 13 сентября получился, пожалуй, наиболее разнообразным днём не только турецкой части маршрута, но и всего путешествия в целом. Ну, и вполне закономерно, что этот день оказался одним из самых насыщенных. Начался он для нас, как обычно, в 6:30. Хорошенький такой отпуск с подъёмами в полседьмого, не правда ли? Провинциалы не подкачали и ранний завтрак соорудили нам вовремя. Так что в этот раз нам не пришлось гулять на голодный желудок.

Первым делом мы подались на море озеро Изник, на котором наблюдался абсолютный штиль.

Строить и облагораживать территорию турки научились очень хорошо. Осталось научиться убирать за собой.

Неопрятный вид пляжей отбил у нашей миниатюрной компании всякую охоту хотя бы попробовать воду на ощупь.
Так что пришлось сосредоточиться на городских стенах Изника.

А если быть точнее – Никеи – легендарного античного города, внятные упоминания о котором датируются 316-ым годом до нашей эры.

Именно в тот период времени было начато и строительство крепостных стен.

Это автоматически свидетельствует о том, что данный античный памятник является одним из самых древних сооружений такого предназначения из дошедших до наших дней.

Напомню, что Феодосиевы стены Константинополя начали возводить на 700 лет позже.

Общая длина сооружения составляла порядка пяти километров.

Высота стен достигала 12 метров.

Башен, которых насчитывалось 114 штук, — 17 метров.

В римскую эпоху перед стенами ещё и ров вырыли.

А также четверо ворот соорудили, из которых сохранилось двое с «половиной». «Половинка» — это южные ворота Йенишехир Капы, которые вряд ли дадут представление о том, как здесь всё выглядело на самом деле.

Самыми информативными воротами могут стать северные Истанбул Капы.

Но только тогда, когда закончится их реставрация.

В наш приезд к ним даже подступиться было сложно – вокруг заборы и котлованы.

По этой причине я даже поругался с какой-то девчонкой — то ли реставратором, то ли строителем. Она мне кричала, чтобы я не смел заходить за ограду. Я ей возражал на русском нецензурном. На что девчонка, в свою очередь, ответила на английском, что по-английски она не говорит.

А вот реставрация восточных ворот Лефке Капы уже закончена.

Трудно сказать, насколько они соответствуют оригиналу.

Но впечатляют и даже внушают трепет эти ворота однозначно.

Необходимо отметить, что и Истанбул Капы, и Лефке Капы – это не просто ворота типа триумфальной арки, а мощнейшие оборонительные комплексы с тремя рядами защитных сооружений.

Кстати, Лефке Капы – это ближайшие к горам ворота, поэтому составной частью этого комплекса является и акведук для подачи воды.

Забавно, что у одного из участков стены приютилось небольшое кустарное производство ящиков для фруктов.

Цикл замкнутый.

От распилки брёвен до нанесения логотипов на конечную продукцию

Производство практически безотходное.

Вообще-то в Изник мы попали несколько преждевременно. Грандиозные реставрационные работы в городе были связаны с каким-то приближающимся юбилеем. Все культовые сооружения были уже приведены в порядок. На очереди – работы по благоустройству.

Именно по этой причине злобный охранник не позволил нам даже приблизиться к археологическому музею.

Располагается он в здании бывшего имарета – приюта для дервишей и обладает внушительной коллекцией древних и средневековых реликвий.

Из-за особенностей кирпичной кладки это сооружение можно запросто принять за византийский храм.

Все те артефакты, которые не поместились в музей, хаотично разбросаны вокруг имарета.

Что делает это сооружение необыкновенно фотогеничным.

По соседству – миниатюрная мечеть шейха Кутбеддина, но от оригинала здесь мало что сохранилось.

В отличие от Зелёной мечети, которую мы с таким трудом отыскали накануне вечером.

Забавно, что одни источники называют её типичным примером сельджукской архитектуры, а другие – раннеосманской.

Хотя, на самом деле, раннеосманская – это по сути и есть сельджукская, которая, в свою очередь, является производной армянской и персидской архитектуры. В свете сегодняшних противостояний и антагонизмов весь этот клубок кажется крайне нелепым.

Интерьеры Зелёной мечети типичны для провинциального культового сооружения XIV века.

А вот покрытый плиткой минарет, конечно же, уникален не только для своей эпохи. Но это лишь в масштабах Турции.

У стен Зелёной мечети в тени экзотических деревьев расположилась чайная. Примечательно, что её посетителями были сплошь женщины. Как оказалось, приведя своих детей в школу, они отправляются в это заведение и точат там лясы вплоть до окончания занятий.

Несмотря на сложнейший культурно-исторический замес в Никее-Изнике, никаких архитектурных памятников светского назначения в городе не сохранилось.

Сплошь культовые сооружения.

В принципе, к ним можно отнести и бани, которые, как правило, входили в состав комплексов-кюллие при мечетях.

Один такой действующий хамам нам тоже подвернулся.

Я даже решился войти внутрь, где отдыхала парочка достойных мусульман, которые не возражали против фотосъёмки.

Вечером никейско-изникская св. София хороша, а днём восхитительна.

Особенно в антураже окружающего её парка.

Вообще-то, первая версия храма появилась на этом месте ещё в VI веке. В связи с этим интересно отметить, на сколько с тех пор подрос культурный слой – не менее, чем на метр.
Заглянули внутрь и при дневном свете.

Мне даже удалось рассмотреть фрагмент древнейших фресок.

На этом можно было бы и попрощаться с Никеей.

Но не с Изником, потому как нужно ещё что-нибудь из керамики купить. На самом деле, от былой славы центра по производству фарфора в нынешнем Изнике сохранилось лишь только имя. Это следствие резкого падения спроса, которое началось в XVIII веке. Новый всплеск интереса к изделиям из керамики смог оживить лишь аналогичные предприятия в Кютахье, а в Изнике сохранились только кустарные производства. Нам до этих метаморфоз нет никакого дела, поскольку мы хотели приобрести что-либо именно в Изнике. Например, кувшин. Тем более что Маша их как бы коллекционирует. Обязательное условие – рисунок с тюльпаном. А вот это как раз и оказалось проблемой. На кувшинах нужной ей формы как назло не было такого рисунка. Ни в одном из открытых магазином. Последняя надежда была на специализированный рыночек, находящийся неподалёку от Зелёной мечети. Увы, но и там ничего подходящего не нашлось. Впрочем, в самый последний момент я предложил купить вместо кувшина парочку кружек разной формы. Мы ведь и кружки как бы коллекционируем. Короче, покупкой мы остались довольны и даже смогли довезти кружки до дома в целости и сохранности.

Весь этот процесс происходил уже после выселения из отеля. Добравшись вновь до ворот Лефке Капы, но уже на машине, мы почти час бегали по «керамическому кварталу» Изника, прежде чем сделали свой выбор. От Лефке Капы неприметная дороге ведёт к гробнице какого-то деятеля, которая возведена на одной из доминирующих над городом высот. Это место – отличный бельведер, с которого открывается превосходная панорама города и озера Изник.

Но нам более интересны детали. Например, Зелёная мечеть и археологический музей.

Крепостная стена.

Оливковые рощи.

Да и просто крыши города.

Из Изника мы ушли на восток. Редкий случай, когда пришлось ехать по региональной двухполосной дороге. Проложена она среди сельхозугодий. Преобладающая культура – знаменитые турецкие томаты. Причём бросалось в глаза, что ещё зелёных плодов тоже в избытке. Очевидно, что это уже не первый урожай. Конечно, хотелось где-нибудь тормознуть и сорвать парочку помидорчиков, но мы не решились это делать на глазах у рабочих.

Вариантов промежуточных остановок у меня было несколько. От Изника мы отъехали ещё не очень далеко, поэтому я сомневался в том, стоит ли делать выбор в пользу Османели (Osmaneli). Но в самый последний момент всё-таки решил свернуть в этот городок — минут на десять. И угадал, потому как провели мы там почти час.

Современная турецкая архитектура ужасающа. Началось всё с прихода к власти младотурок и длится по сей день. Слава аллаху, что европейские тренды не обошли Турцию стороной, поэтому к сохранению великолепного оттоманского наследия государство относится крайне щепетильно. Это, конечно, не значит, что в каком-нибудь заштатном городке всё будет приведено в идеальное состояние, как, к примеру, в Германии.

Но, по крайней мере, брошенный исторический жилой фонд не будут зачищать бульдозерами. А отремонтируют, когда появится финансирование.

Разумеется, что намного лучше ситуация обстоит с домами, которые до сих пор заселены. Ведь хозяева просто вынуждены о них заботиться.

Стоит отметить, что исторический жилой фонд Османели – это прежде всего особняки.

Зачастую даже роскошные.

И уж точно не похожие друг на друга.

А не однотипные деревенские дома вроде тех, что мы видели в Джумалыкызык.

Вычленить самые значимые из них довольно просто – по табличкам с историческими сведениями, причём, в том числе и на английском языке.

Интересно, что на одной из табличек упоминается название Лефке. Помните ворота Лефке Капы в Изнике? Так вот Лефке – это древнее название Османели.

Вообще, у меня сложилось мнение, что в продвинутой европейской стране Османели уже давно бы стал музеем под открытым небом.

Ведь помимо жилья, здесь сохранились и общественные здания, относящиеся к оттоманской архитектуре.

Ну и, разумеется, культовые сооружения.

Самое примечательное – это мечеть Рустем-паши, построенная в начале XVI века.
Особое восхищение вызывают её интерьеры.

Инкрустированный потолок, каллиграфия на стенах, растительные орнаменты, использованные для декорирования.

Наше пребывание в сонном Османели не могло не остаться незамеченным.

Поэтому, когда мы уже было собрались покинуть городок, аборигены порекомендовали проехать вверх по улице в направлении обзорной площадки, на которой находится какой-то религиозный объект и кафе в придачу.
Нужно заметить, что подняться туда по кратчайшей дороге я не смог – слишком высокий угол атаки. Маша, как обычно в таких ситуациях, жалобно заверещала, но я приметил альтернативный путь. Не без труда и не без нервного напряжения осуществить желаемое всё-таки удалось. За это мы были вознаграждены отличными видами.

Как общей панорамой Османели.

Так и отдельными деталями, разумеется.


Особо приметной деталью здесь являются руины греческой церкви.

В связи с задержкой в Османели заезжать в Биледжик я не стал. А останавливаться в Эскишехире вообще не собирался, поэтому и его мы оставили в стороне. Ехали быстро, поскольку после Османели выбрались на привычную для Турции четырёхполосную магистраль. В качестве «ведущего» лучше всего использовать междугородные автобусы, потому как именно они носятся по дорогам вне скоростных ограничений.

За Эскишехиром снова ушли на юг. Вновь двухполосная дорога. Но трафик нулевой. Впрочем, беспокоило меня не качество покрытия, а грозные тучи, гулявшие поблизости. Дождик-таки нас зацепил, причём аккурат в месте промежуточной остановки. К счастью, ненадолго.

Вообще-то, согласно первоначального плана, я собирался ехать в Кютахью. Но случайно увиденное фото в одной из брошюр, которые я собираю на различных туристических выставках, заставило меня внести коррективы в план поездки. Причина – городок Сейитгази (Seyitgazi), в котором находится живописно расположенный комплекс Сейит Баттал Гази.

Сейит – это титул, который намекает на происхождение от внука пророка Мухаммеда Хусейна. В 740 году в этих местах состоялась ожесточённая битва, в которой погиб храбрый воин Баттал Гази. Если иметь ввиду, что Хуссейн родился в 626 году, то Баттал Гази вполне может тянуть на его внука. Поэтому неудивительно, что даже спустя пятьсот лет о нём не только не забыли, но и решили возвести здесь мавзолей. Сделали это уже сельджуки.

Со временем комплекс расширили за счёт строительства новых объектов.

Таких как медресе, имарет, текке.


Появились и другие усыпальницы, куда поместили останки почтенных исторических деятелей.

Но «главный» здесь по-прежнему Баттал Гази, в гробницу к которому со временем «подселили» и его жену Элеонору, с именем которой, кстати, связана одна из легенд знаменитой Девичьей башни Стамбула.

Впрочем, сюда мы приехали не для того, чтобы разбираться с сонмом полумифических мусульманских покойников, а за эффектными видами.

Один из них – панорама города, которая открывается от основания комплекса.

Не знаю, аллах ли за нами приглядывал, или мы сами такие везучие, но попали мы в Сейитгази в невероятное время.

Только-только прошёл ливень.

На подходе новая устрашающая свинцовая туча.

И в этот короткий промежуток времени успело вклиниться яркое солнце.

Оно осветило комплекс и окрестности с идеального ракурса.

Поэтому все снятые здесь панорамы получились яркими, контрастными и крайне драматичными.


Я никак не мог насытиться этим чумовым зрелищем.

Поэтому бегал за новыми ощущениями то вправо-влево,

то вверх-вниз.

Тем более что сюжетная палитра каждую минуту меняла свою цветовую тональность.
Время на часах – около 17. Мы находимся в непролазной турецкой глуши. До места ночлега около полутора сотен километров. Но у меня это не отбивает желания забраться ещё куда поглубже. Благо, что ехать недалеко и почти по пути. Отворот на деревню Йазылы (Yazılı) предсказуемо узкий и неидеального качества, но вместе с тем весьма живописный, потому как проходит дорога по скальному плато. Неприметная Йазылы пристроилась у подножия одной из скал.

Удивительно, что даже здесь имеется некий туристический офис со стоянкой и непременным памятником Ататюрку. Видимо, здешние достопримечательности, несмотря на относительную труднодоступность, на внутреннем рынке имеют весьма устойчивый спрос.

Привёл нас в деревню объект, называемый «гробницей Мидаса». Того самого, который обращал в золото всё, к чему прикасался. Стоп! Это же мифологический царь. Видимо, речь о его прототипе – сказочно богатом фригийском царе-тиране.

Впрочем, на самом деле никакая это не гробница и даже не царский трон (альтернативное название монумента – «трон Мидаса»), а фригийское святилище. Ниша была предназначена для установки в праздничные дни статуи Великой Матери богов Кибелы. Одно из альтернативных имён фригийского божества – Мида. Именно оно упоминается в письменах на стенах святилища. Отсюда, видимо, и такая желанная связь с самим Мидасом.

Вообще-то, скальное плато, на котором находится святилище – это целый город, который образовался здесь ещё с до фригийских времён.

Но поскольку это Турция, рассчитывать на какие-либо схемы, стенды и прочие подсказки, призванные сориентироваться на местности, не стоит.

Из гидов в Йазылы только добродушные собаки. И те, видимо, реинкарнация представителей древнего фригийского общества. Потому как смотреть так задумчиво и пронзительно вдаль обычные живые существа вряд ли в состоянии.

Помимо монумента, на скорую руку мы смогли лишь приметить множественные скальные жилища, которые и искать не нужно – все они на виду.

Кстати, неплохие места для дикого кемпинга, если, конечно, это не запрещено.

Ну, а до нашего ночлега ещё ехать и ехать. И добраться засветло нам явно не удастся. К тому же настораживает, что атмосферный фронт продолжает свою круговерть. А его последствия в виде нерастаявшего града даже немного пугают.

Пронзив долину Сейитгази с севера на юг, мы неизбежно должны были оказаться в Афьонкарахисаре (Afyonkarahisar). Так и произошло. Именно здесь и был запланирован ночлег. Причём я даже пытался его заранее забронировать, но не вышло. Объектом интереса являлся маленький отель в историческом особняке–конаке. Отзывов о нём было предостаточно, но онлайн-бронирование с некоторых пор стало невозможно. Я было попробовал обратиться напрямую, но ответа не получил. В конце концов решил, что попытаем счастья уже на месте. Пристроив машину на одной из тесных улочек старого города, отправился на поиски искомого дома. Оказалось, что в потёмках сделать это непросто. Пришлось обращаться к аборигенам, которые показывали совершенно в противоположные стороны. В итоге я добился желаемого, но, увы, отель признаков жизни не подавал. Предложений на «букинге» было немного, но в приемлемом ценовом диапазоне кое-что нашлось. Отель «Soydan» находился недалече, но уже в современной части города.

Впрочем, как обычно, нашли мы его не с первой попытки. Менеджер солидного возраста, владевший английским, наличие свободного номера подтвердил и озвучил цену, которая оказалась значительно ниже той, что на «букинге». Приятная неожиданность. Далее нужно было пристроить машину. Тот же сотрудник вызвался было перегнать её в гараж, но увидев, где мы припарковались, сказал, что и так нормально.

Дабы достойно завершить день, нам оставалось только поужинать. На часах девять вечера. Слишком поздно, чтобы искать работающую локанту. Поэтому пришлось согласиться на местный фастфуд, который рекламировали работники отеля, тем более что он находился в том же здании. Его фишка – кебаб из суджука. Это традиционная ближневосточная и турецкая, в частности, колбаса вроде нашей сыровяленой. Но в качестве наполнителя используются говядина с бараниной и различные пряности. Суджук кебаб оказался неудачным выбором. Лучше бы я предпочёл ему традиционный кебаб из баранины.



АфьонКараХисар