БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 18 "ВЕРТИКАЛЬ ЙОСЕМИТИ" (Mammoth Lakes - Twain Harte)

Пролог — вступление и оглавление =>
… => ч.17 Death Valley- Alabama Hills =>часть 18 Mammoth Lakes — Йосемити => ч.19 Twain Harte -Sacramento =>…

Одно из семи чудес… нет, не света, конечно, лишь природы Северной Америки. Один из первых в США национальных парков. Место, которое и исследовавший его натуралист-любитель, и кемпинговавший здесь президент Соединенных Штатов не сговариваясь сравнили с прекрасным и величественным нерукотворным храмом. А для нас — яркий контраст с оставленными позади красными каньонами и знойными пустынями. Добро пожаловать в Йосемити — царство гранитных куполов, горных озёр, водопадов и вздыбленных вершин.



Городок Mammoth Lakes, в котором мы заночевали, прорвавшись через смертоносные пустоши и декорации к вестернам, — это, в первую очередь, зимний курорт. На гугловской карте сам населённый пункт не так заметен, как паутина лыжных трасс вокруг. В сезон тут всё битком заполнено любителями снежных видов спорта. Но и вне сезона в городе полно туристов, подобно нам готовящихся к штурму горных национальных парков или собирающихся осматривать роскошные туфы соседних озёр, на которые нам не хватило времени. Связаться с кем-нибудь в этом или соседних городках у меня не получилось. Поэтому я обратился к помощи airbnb и через этот сайт забронировал комнату в частном доме под претенциозным названием The Snowed Inn за $81. До этого я уже не раз прибегал к такому способу обеспечить себе ночлег, и всегда очень удачно. Даже в России умудрялся бронировать недорогое и вполне приличное жильё. Увы… в этот раз всё было иначе.

Хозяина в городе не было, нас встречал его сосед по дому. Молодой и вполне доброжелательный парень, от которого сильно разило одеколоном. В наше распоряжение был отдан весь второй этаж или чердак этого дома, состоявший из просторной комнаты и санблока. Внизу была большая кухня, которую нам также разрешили использовать. На этом плюсы заканчивались. Даже с помощью заместителя хозяина мы так и не смогли включить свет на своём этаже. Это бы ладно, мы всё равно собирались лечь пораньше спать. Но в доме было ещё и невообразимо грязно. Мама, заглянув в ванную комнату, вежливо, но твёрдо отказалась принимать душ. На меня же сильное впечатление произвёл валявшийся там же, видимо, со времени отъезда хозяина, бритвенный прибор, густо посыпанный хозяйскими волосьями. К тому же, у нашей комнаты вообще не было двери. Ладно, нас приватность не сильно беспокоила, а если бы парочка какая-нибудь ночевала? Здесь выход на лестницу преграждали лишь воротца, которые обычно используют, чтобы маленькие дети не навернулись. Но в этом доме детьми и не пахло. Зато сильно пахло псиной. Хозяйская собака (двухлетка) была, в общем-то, вполне дружелюбной. Даже, пожалуй, слишком. Она всячески пыталась прорваться к нам в комнату, а когда это не удалось, устроилась дрыхнуть прямо за воротцами и довольно громко там храпела. Утром, когда я спустился на кухню, то обнаружил, что барбосина нагадила прямо на пол. В гостиной на диване валялась какая-то девица, вероятно, подружка встречавшего нас товарища. Когда я сообщил ей об этом безобразии, девушка крепко выругалась и, похоже привычно, бросилась убирать за псом.



ночлег в Mammoth Lakes

В общем, случались в моих путешествиях места и пострашнее, но в США это был, пожалуй, худший ночлег за всё время поездки. Впечатление, что пара студентов решили подзаработать на доставшемся им домике в популярном среди туристов месте. И это бы ладно. Но они не удосужились поинтересоваться, что нужно делать, чтобы гости были довольны? Ну, раз уж убираться в собственном доме их родители не научили. Разумеется, ни об американском airbnb, ни о привычках американской молодежи нельзя судить по одному неудачному примеру. Но я порадовался, что, в основном, мы ночевали в приличных домах. С другой стороны, тем приятнее было уехать отсюда, а нам и не стоило засиживаться — путь неблизкий, и Йосемити ждёт!



ДЕНЬ 16 (Пт 26.07.2019): Mammoth Lakes — Tioga Road — Tuolumne Grove — Yosemite Valley — Twain Harte

В 8:30 мы выехали из Mammoth Lakes. После вчерашнего зноя, предгорья демонстрировали нам то дождь, то солнце и «карельские» пейзажи. В 9:00, проехав на север вдоль гор 47 км, поворачиваем на запад на 120-ю дорогу, известную в своей парковой части как Tioga Road. Это тоже, в своём роде, достопримечательность. Первая здесь дорога для фургонов Great Sierra Wagon Road была проложена в 1883 г. к серебряному руднику на Tioga Hill. И по ней сразу потянулся поток путешественников.



Однако, построившая дорогу горнодобывающая компания разорилась, и в 1915 году «трассу» выкупила Служба Национальных Парков. Расширенная и переименованная она стала частью национального парка Йосемити. Хотя и не сильно изменилась в лучшую сторону. Дорога оставалась грунтовкой до 1937 года.



Но с тех пор вся внедорожная романтика отсюда ушла. По отличной асфальтированной трассе без особого серпантина начинаем подъем на Сьерра Невада. Городок, где мы ночевали, уже находился на высоте 630 метров над уровнем моря, но нам сегодня предстоит вскарабкаться гораздо выше. Впереди туман и виднеются снежные горы, за окном идёт дождь. Высота 710 метров, и мы делаем первую остановку.



Осматриваем вполне альпийского вида долину слева от дороги, чей зелёный наряд — плод щедрости ручья Lee Vining Creek.




Мама отмечает на смотровой площадке белые крупные цветы на колючем кустарнике. Дальше по ходу вдоль дороги растут жёлтые маки, как в Хибинах, и яркие оранжевые цветы, запомнившиеся ей из Гранд Каньона.



Чуть проехав, останавливаемся вновь на Tioga Road Viewpoint, чтобы полюбоваться небольшими водопадами и роскошным чёрным прижимом, увенчанным лентой упорно карабкающейся в гору дороги.



Tioga Road

Вскоре, мы въезжаем собственно в национальный парк. Информационный щит оповещает нас, что набранная высота составила уже 3031 метр над уровнем моря. Облака, пасущиеся под нами в открывающихся изредка ущельях, тоже намекают, что мы изрядно приблизились к небу.




Первое крупное озеро на нашему пути (оз. Ellery) проскакиваем слёту, но у следующего — Tioga Lake — обнаруживается удобная парковка, так что, примерно в 9:30, делаем короткую остановку.





у горного озера Tioga Lake

Продолжаем наш путь по горной дороге среди распластавшихся по отвесным обрывам сосен-великанов…



… опоясанных туманами суровых скальных вершин…


там за туманами

… резвых горных ручьёв…



бурные воды

… и, порой, вдруг неожиданно возникающего чувства безмятежного покоя, которое рождается высоко над миром.


тихие воды

Но пора бы нам и ножки размять, засиделись что-то в машине…



Tuolumne Meadows

Примерно в 10:10 мы делаем более продолжительную остановку, чтобы погулять по альпийским лугам Tuolumne. Парковку удаётся найти сравнительно легко, чуть проехав вперёд за начало туристической тропы к информационному центру.


схема тропы к Soda Springs

Возвращаемся вдоль шоссе к началу трейла.



Перебравшись через трассу, мы погружаемся в царство слегка заболоченных и изрезанных ручьями альпийских лугов, окаймлённых острыми вершинами.






Пейзажи нетипичные для Йосемити. Здесь положено любоваться отполированными куполами огромных скал, а вовсе не зелёной травкой. Между тем, перед нами, в каком-то смысле, место рождения национального парка. Его жемчужинами, правда, считаются долина Йосемити и роща секвой Марипоза к югу от лугов. В середине XIX века золотая лихорадка привела туда тысячи людей, чуть не уничтоживших уникальный ландшафт. И в 1864 году Авраам Линкольн объявил эти территории государственной собственностью под защитой штата Калифорния. Впервые правительство взяло под охрану какие-либо природные достопримечательности. Тем временем, луга Tuolumne оказались под угрозой с другой стороны. Они чуть не погибли под натиском 15,000 овец, выпасавшихся здесь весь теплый сезон. В это время иммигрант из Шотландии и натуралист-любитель John Muir влюбился в эти места и принялся водить сюда экскурсии. Одновременно, он развернул борьбу за спасение субальпийских лугов от «саранчи с копытами», как нежно прозвал Муир овечек. В 1889 году, во время одного из походов на луга, вечером у костра (сейчас его последователи за такое побили бы его же самого камнями), Джон предложил издателю Роберту Джонсону свои идеи по сохранению хрупкой природы Йосемити. Джонсон опубликовал несколько статей в своём журнале, и год спустя был создан третий в США национальный парк (Йеллоустон находился в этом статусе уже 18 лет). Долина и роща, взятые под охрану ранее, вошли в состав национального парка лишь в 1906 году. В этом свою роль сыграл другой президент, Тедди Рузвельт, с которым мы уже «встречались» в Йеллоустоне. В 1903 году всё тот же, видимо, бессмертный Джон Муир (не зря же он — шотландский горец!) сводил президента в поход, устроил ему ночлег среди секвой и убедил, что такие места надо забрать у Калифорнии и отдать под надзор федеральному правительству.

Кстати, охраняли новый заповедник конные солдаты, причём, большей частью, чернокожие (так называемые «солдаты-бизоны»). Ветераны войн под жарким солнцем и тропическими ливнями Кубы и Филиппин, эти ребята стали авторами рейнджерских шляп, которые и по сей день остаются отличительным знаком Службы национальных парков.

Впрочем, гранитные купола отсюда, с Tuolumne Meadows, тоже видны.



купола

Мы тем временем идём по тропе следом за колоритным рейнджером, судя по всему, ведущим экскурсию для какого-то одинокого туриста.

по мостику за рейнджерами

Этот мост, с одной стороны, далеко не шедевр мостостроения. Впечатление, что его из подручных материалов делали, от строительства дороги оставшихся. Но по-своему, он вполне живописен.


мостик через речку Tuolumne
И на речку с него виды хорошие.



Tuolumne river

За рекой мы повернули направо и догуляли до Parsons Lodge — небольшого симпатичного домика из камня, построенного 105 лет назад в память о директоре местного турклуба Эдварде Парсонсе — ещё одном борце за защиту Йосемити от масштабной индустриализации.


Parsons' Lodge

А оттуда уж недалеко до минеральных источников Soda Springs, раскрасивших почву в ржавые цвета. После Йеллоустона нас таким впечатлить трудно. Но забавно, что висящий рядом информационный плакат вынужден отвечать на, видимо, популярный вопрос: можно ли здесь утолить жажду или козлёночком станешь? Авторы уклончиво сообщают, что вода, в принципе, питьевая, но всяческие люди и скоты её периодически загрязняют (понимайте, как хотите).


Soda Springs

Желания испить водицы из копытца у нас не возникло, и мы направляемся назад к машине. Вон там, если присмотреться, уже видны многочисленные автомобили, незаконно припаркованные вдоль дороги…


обратно к машинам

Около 11:00 вновь трогаемся в путь.


дорога

Минут через 20 вновь останавливаемся — уж больно озеро Tenaya слева от дороги и гранитные купола справа просятся на фотографии.




Tenaya Lake


невольно задираешь голову



люди-пауки

Туда нам не залезть. Но здесь и шоссе влечёт прямо в небо…




Минут 10 в пути, и мы вновь тормозим, чтобы осмотреть сверху гордость парка Йосемити — величественные отполированные вершины. Их, конечно, принято осматривать в упор, гуляя по одной из знаменитых смотровых, к которым можно добраться только из долины под нами. Но я уже предчувствую, что мы туда сегодня не попадём. Так что довольствуемся видами, открывающимися с Olmstead Point.




Прежде всего, отсюда роскошный вид на дорогу, по которой мы приехали.



изгибы Tioga Road

Напротив, через дорогу, возвышаются очередные гранитные лбы, а за ними вершины.




виды вверх с Olmsted Point

Но приезжают сюда, конечно, не за этим, а за видами, открывающимися вниз, в Tenaya Canyon. Отсюда среди прочих можно разглядеть знаменитую вершину Half Dome.



виды вниз с Olmsted Point

Самые выносливые отсюда по тропе отправляются вниз, в долину.



тропа вниз

Но это не про нас. Мы доберёмся туда на всех четырёх и, как полагается нормальным героям, кружным путём с отступлениями. Но погулять тоже надо, только без таких серьезных перепадов высот. На этот раз едем без остановок около часа. Наша следующая остановка будет самой длительной в этом национальном парке.



Tuolumne Grove

Припарковавшись недалеко от рощи Tuolumne Grove ближе к 13:00, мы отправляемся в прогулку по тропе, спускающейся, в общей сложности, на 150 метров от стоянки. Дорожка пологая и ровная, но идти было тяжеловато из-за жары.


схема

Сюда мы приехали, чтобы увидеть гигантские секвойи. Сразу (для таких же профанов в ботанике) вкратце объясню, что это за зверь такой. Удивительные деревья, знаменитые среди путешественников по американскому Западу, — это, на самом деле, два совершенно разных растения. Есть так называемые редвуды (Redwoods) или Секвойя Красная. Они растут вдоль тихоокеанского побережья густыми лесами. А на западных склонах гор Сьерра Невада (и только здесь, замечу, на высоте 1.5-2 км) растут Секвойядендроны или Гигантские Секвойи. Сохранилось всего около 30 небольших рощ, включающих эти исполинские деревья. Но, в отличие от своих прибрежных полутёзок, эти гиганты больше склонны сохранять дистанцию друг от друга.

Мы в ходе наших странствий посмотрим и на тех, и на других. Красные секвойи нам удастся оглядеть лучше и не единожды, а вот взглянуть на горных великанов получится лишь разок и не в самом эффектном месте. Мировых рекордсменов среди этих деревьев можно увидеть в специальном национальном парке «Секвойя». Если же изучать их в рамках Йосемити, то все в один голос рекомендуют отправляться в рощу Mariposa Grove. Там тоже растет парочка секвой, входящих в первую тридцатку по размеру. Речь, чтобы вы понимали, о деревьях 70-100 метров высотой (с 30-этажный дом) и возрастом около 3000 лет. А всего в этой роще около 500 гигантов. Но Марипоза нам совершенно не по пути, а радиалка туда потребовала бы ещё дополнительных полдня. Роща Tuolumne Grove гораздо скромнее. Здесь всего 25 взрослых деревьев. Единственное преимущество этой рощи — здесь во много раз меньше людей. Ну, и то хлеб.

Секвойи в этой роще дают себя увидеть далеко не сразу. Пока мы дышим лесным воздухом, почитайте рассказ Ильфа и Петрова об их знакомстве с лесными гигантами. Заехав почти случайно в парк, они тоже первое время не могли понять, чем тут любоваться…

Сперва мы ничего не могли заметить. Вровень с дорогой неподвижно стоял целый лес хвойных вершин, стволы которых росли из склонов под нашими ногами. Но одна вершина, смешавшись с прочими, чем-то отличалась от них.
…
– Смотрите, смотрите! – снова крикнула миссис Адамс.
На этот раз пришлось посмотреть не вниз, а вверх. Рядом с нами подымался из земли ствол другого гигантского дерева. Не удивительно, что мы не сразу его заметили. Он был слишком велик, слишком ненормален среди обычных стволов окружавших его елей и сосен, чтобы глаз, воспитанный на естественной разнице между маленьким и большим, мог бы сразу отметить этот феномен.
Мы медленно поехали дальше, от дерева к дереву. Оказалось, что первые два, перед которыми мы остановились в изумлении, были самыми маленькими экземплярами. Теперь мы ехали по древнему сумрачному лесу, фантастическому лесу, где слово «человек» перестает звучать гордо, а гордо звучит лишь одно слово – «дерево». Секвойи, принадлежащие, по мирному выражению ученых, «к семейству хвойных», растут по соседству с обыкновенными елями и соснами и поражают человека так, будто он увидел среди кур и поросят живого птеродактиля или мамонта.

В чём-то наше первое знакомство было схожим. Прежде всего мы заметили огромные, высоченные и сучковатые сосны (и изредка что-то вроде туи), вниз и вверх по склону.




Многие из них опалены пожарами. Это необходимое условие роста для секвой. Им нужны обильные осадки (поэтому западный, обращённый к океану склон) и пепел в качестве удобрения. Красное дерево — огнеупорно, кто знает, до каких размеров вырастали бы другие породы деревьев, обладай они теми же свойствами.



Так вот, когда замечаешь среди леса секвойи — действительно, замираешь. Но потом перед туристом встаёт почти невыполнимая задача. Как это потрясение запечатлеть на фото? Во-первых, секвойи упорно не хотят влезать в кадр. Фотографируешь какую-нибудь часть ствола, пытаясь найти или создать в кадре что-нибудь для сравнения.



А если всё же изловчиться и запечатлеть их целиком, то на снимке они совершенно не выглядят гигантскими.



Ну вот посмотрите на секвойю среди соснового леса! Это ведь надо знать, что стволы вокруг принадлежат взрослым могучим деревьям, которые, по маминому наблюдению, сразу стали казаться спичками…


подлесок из сосен-великанов

Поэтому приходится снимать деревья вместе с людьми, жертвуя высотой ствола, но хоть его толщину позволяя оценить…



человек уже не звучит гордо

Нагулявшись и отправив маму неспешно возвращаться к машине, я добежал ещё до местного «тоннеля через дерево». Такие во многих секвойных рощах делают. Здесь, что приятно, его пробили через уже мёртвый кусок ствола. И вот тоже, поглядите на важность масштаба! Ну, пень:



Ну, с туннелем…


И только вот так можно хоть в какой-то степени оценить зрелище:



Пора возвращаться. На обратном пути удаётся понаблюдать и за фауной в этом царстве флоры.


олень


дятел

Мы практически пересекли хребет целиком с востока на запад, но покидать национальный парк нам пока рано. Нельзя же оставить совсем без внимания ту его основную часть, куда, собственно, и едет большая часть посетителей.


Yosemite Valley

В 14:30, проехав поверху 97 км, мы скатываемся в узкую, зажатую между высокими хребтами долину. Вскоре делаем первую остановку на парковке у водопада, который (сюрприз, сюрприз!) называется Фата Невесты.

водопад Bridalveil Fall

Собственно, водопад видно ещё с дороги, пока мы медленно продвигаемся к автостоянке.



подъезжаем

А вид на Фату с самой парковки мне, пожалуй, больше всего понравился.



с парковки

Если следовать рекомендациям официальных сайтов и путеводителей, то нам следовало бросить машину в любом месте долины, где чудом удалось припарковаться, и дальше кататься на бесплатном автобусе-шаттле. Как и многие другие знаменитые национальные парки в США, Йосемити задыхается под натиском машин и туристических толп, и власти делают всё, чтобы хоть немного разгрузить этот поток.



коммерческие и бесплатные шаттлы

Это в наши планы не входило, да и времени не было на тщательное исследование местных достопримечательностей. Но раз уж нам без особых усилий удалось найти место для машины, мы, разумеется, не удовлетворились первым взглядом и отправились к самому водопаду. Тем более, что в долине было уже по-настоящему жарко, и прогулка по тенистой тропе была вполне приятна.



тропа

Сам водопад в июле не был особенно полноводен, но зрелище, тем не менее, оказалось симпатичное. Если бы ещё не толпы народа, галдящие на всех скалах у подножия Фаты…



водопад

Вернувшись в машину, мы минут 15 едем на запад, через тоннель, чтобы полюбоваться открыточным видом на долину Йосемити.

Tunnel View

Как и с предыдущей достопримечательностью, здесь всё тоже видно уже с парковки.



Но мы, конечно, переходим дорогу и присоединяемся к другим зевакам, восторженно фотографирующим один из самых известных ракурсов национального парка. Возможно, «тоннельным» этот вид назван, потому что к нему из основной долины надо ехать через небольшой тоннель. Но мне показалось, что и сам вид чем-то напоминает извилистый тоннель между горами.



«туннель»

Маму этот пейзаж не особенно впечатлил. Но она, похоже, была не в настроении. А я был в совершенном восторге и настойчиво потребовал запечатлеть меня на фоне этих восхитительных гор.


на фоне

Теперь займёмся маминым настроением… ;)

Cathedral Beach Picnic Area (El Capitan)

Ещё дома мой знакомый, услышав о наших планах заехать в Йосемити, настоятельно потребовал с меня фотографию знаменитой среди альпинистов всего мира скалы Эль Капитан. А вот моей маме уже не хотелось никаких впечатлений. Хотелось посидеть где-нибудь в тенёчке и отдохнуть, перекусив заодно. К счастью, эти два пожелания оказалось легко совместить. Двинувшись в 15:30 в сторону обозначенных на карте мест для пикника, мы вскоре обнаружили искомую вертикальную стенку «Капитана» прямо по курсу. Местные племена называли эту возвышенность «вождь». А солдаты, обследовавшие долину в 1851 году, переиначили её титул на свой, военный лад. Так или иначе, она безусловно доминирует, командует парадом.




А проехав чуть дальше мы нашли и желанный тенёк на берегу красивой реки.

паркуемся

Мама тут же ожила и принялась сервировать обед на очень удачно подвернувшемся пеньке.


хозяйка


стол для пикничка

А я, чтобы не мешать, слонялся вокруг и фотографировал валуны и роскошные корни деревьев.



"Быстрая река, сосны, пенёк в качестве идеального столика… так хорошо!" — такая запись появилась после обеда в нашем путевом журнале. Сгоряча, мама даже заявила было, что пикник — её самое сильное впечатление от парка Йосемити. Но позже, видимо, отдохнув, всё же назвала природные красоты этих мест достойными войти в хит-парад достопримечательностей нашего путешествия.

После обеда положено растрясти животики. Мы прогулялись назад в сторону El Capitan, до мостика через реку Мерсед.


мостик

Эль Капитан возвышается на 2307 метров над уровнем моря. Разумеется, долина Йосемити и сама по себе расположена довольно высоко. Но и с неё до вершины скалы надо совершить практически вертикальное восхождение на высоту 1100 метров. Впервые это удалось сделать в 1958 году (подъём занял 47 дней!). А почти 60 лет спустя гора была впервые взята штурмом без страховки. Сейчас опытные скалолазы могут поднятся на верх за 4-5 дней, ночуя в подвесных люльках прямо на стене. Мировой рекорд же на данный момент — 2 часа и 24 минуты. Можно попасть на вершину и без альпинистского снаряжения. Для этого придётся карабкаться по крутым тропам примерно 25 км в обход. Но мы, если можно, довольствуемся взглядом снизу.




виды с мостика

В другую сторону можно отправиться в прогулку к Фате, водопад отсюда в прямой видимости.


опять водопад

Пора в обратный путь. Это не так-то легко сделать, дороги по долине, в основном, односторонние. Так что нам приходится сделать крюк в несколько км, развернуться ближе к восточному краю долины и ехать обратно по другой стороне реки. Зато это дало нам возможность минут на 20 припарковаться ещё в одном известном месте долины.

Valley View

Здесь мы делаем последнюю на сегодня остановку, чтобы запечатлеть другой легендарный вид на Йосемити. На меня он произвёл куда менее сильное впечатление, чем «тоннельный», но, возможно, виновато пресыщение, которое должно было рано или поздно добраться и до меня.


«долинный» вид

По крайней мере, отсюда всё видно в одном кадре. В т.ч. и назойливый водопад, преследующий нас по всей долине…



опять Фата



В 16:30 покидаем смотровую и направляемся на выезд из долины. Внизу мы накатали около 20 км, и хотя увидели преступно мало, но не жалели ни о чём. В 16:50 мы, проехав километров 18 по довольно крутому подъему, оказываемся наверху. Вновь выруливаем на 120-ю дорогу. Вскоре, начинаем затяжной спуск по западному склону пересеченного нами хребта. Местами, это довольно эффектный серпантин с отличными видами на ещё более крутую параллельную дорожку (Old Priest Grade), но нам уже не до фотографий. Внизу на равнине, трасса 120 сворачивает к северу. В посёлке Chineese Camp (где в середине XIX века скучковались около 5000 китайских старателей, выдавленных из других шахтёрских лагерей) мы её покидаем, и едем теперь по 49-й дороге. Вскоре, она уходит обратно на восток, к хребту. Собственно, это шоссе тоже пересекает Сьерра Невада, в объезд национального парка и намного ниже (благодаря чему открыто и в зимний сезон).

Сегодня мы ночуем в предгорьях, чуть севернее Йосемити. Въехав в 18:40 в нужный нам посёлок Twain Harte, упираемся в неожиданную преграду. Давая нам подробные указания о маршруте, наш хозяин забыл, что в пятницу у них большой фермерский базар. Все дороги в центре были перекрыты. Пришлось покрутиться по объездным путям, намотать несколько лишних километров, вернуться к базару и под чутким руководством по телефону доехать всё же к нужному дому. Здесь мы заночуем куда приятнее, чем накануне.


Пробег за день 190 миль / 306 км, от выезда из Mammoth Lakes до въезда в Twain Harte 10 часов, средняя скорость движения 47 км/ч

А завтра мы прокатимся уже по более типичной Калифорнии. В столицу штата заедем, а то вы, наверное, совсем заскучали без цивилизации. И впервые за путешествие выкатим на берег Тихого Океана.