Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г (9)

Начало


День 8
Эирдир-Сагалассос-Памуккале

Сегодняшний день очень важен для меня. Я много раз прокручивала в голове, как я буду ходить в одиночестве по древнему городу с колоссальной историей, смогу умыться в настоящем римском фонтане. Мы не могли пропустить встречу с Сагалассосом. Это была реперная точка, вокруг которой кроился наш маршрут. Я еще раз убедилась на собственном опыте, что мечты сбываются!

Не возьму на себя смелость рассказывать историю этих мест. Лучше обратиться к «первоисточнику» и послушать руководителя экспедиции, которая не покладая рук трудится на восстановлении города. Бельгиец Марк Велькенс с коллегами проделал невероятный объем работы. Даже за 12 лет с момента съемки в 2003 году фильма «Сагалассос. Забытый город» (можно посмотреть, например, здесь) как все сильно изменилось.
Кратко можно сказать, что Саголассос уже существовал при Александе Македонском, рассвет его пришелся на римскую эпоху, дожил он и до Византии, погиб от землетрясения в 7 веке нашей эры. И, самое главное, пролежал себе спокойно в руинах до 1706 г., пока на него не наткнулся французский путешественник, потом еще в конце ХIX века была попытка исследовать развалины, но реальная научная работа началась вести только в 80-х годах прошлого века.

Местным жителям камешки в огороде не сильно мешали пасти коз, поэтому сохранность находок уникальная. По причине глухомани, черные копатели тоже не нарушали покоя древних камней. Сейчас все взято под контроль, раскопки ведутся строго научным методом, и можно сказать не прекращаются уже на протяжении 25 лет.
Добраться до Саголассоса (37.648632, 30.532298) не сложно даже из Анталии, порядка 100 км, курс надо держать на г.Агласун (37.648632, 30.532298), потом следовать указателям.



Город построен на высокой горе, порядка 1500 м над уровнем моря, поэтому современная дорога представляет собой местами серпантин.

Олег. Прочитав пару отчётов о посещении Сагалассоса я ждал, что проезд к нему будет аттракционом комнаты страха, настолько ужасным описывали серпантин, ведущий к нему от Агласуна. Вроде как узенький, серпантинистый, по краю пропасти, страшно даже остановиться на фото… Не верьте! Вполне себе заурядная горная дорога, серпантин не слишком заковыристый, асфальт почти везде в норме. По меркам Норвегии дорога даже может считаться широкой, по крайней мере в Норвегии, в отличии от этой дороги зачастую разъехаться встречным невозможно без карманов! Это разъезд в Норвегии:



Мне серпантин не показался каким-то особенно забубенным, но это может быть сказывается опыт предыдущих поездок в горах.



Если присмотреться, то на фотографии видно здание с ленточными стеклами. Это гостиница, построенная при въезде на территорию города. Виды из окна там должна я признаться, потрясающие. По дороге к Сагалассосу есть еще один современный пансионат, чем он живет, и как завлекает к себе туристов, я не знаю, но при желании можно даже комфортно переночевать около древнего города.

Для туристов вход открыт с 8.30 до 19.00, билет для взрослых 10 лир, стоянка бесплатная.
В Сагалассос надо ехать, чтобы увидеть единственный полностью восстановленный действующий римский фонтан, а так же для того, чтобы рассматривать его в одиночестве. Турбизнес, к счастью для нас, еще не растоптал эту жемчужину. Это не Эфес, в Сагалассосе можно гулять в абсолютном одиночестве по огромной территории без ограждений и охранников.


Пока все можно трогать руками



и даже от избытка «чуйств» залезать на объекты культурного наследия :). Например такой вид



открывается, если забраться на храм местному герою, чье имя не дошло до нас сквозь века.



Как и почти везде в Турции нас окружала стройка.



Восстановительные работы ведутся своим чередом, археологи не против, если их фотографируют.



Конечно «бомба» Саголассоса — это фонтан. Он прекрасен, и для понимания этого даже не требуется специальных знаний и подготовки, как у этого бельгийского историка в красной футболке. Он каждый день работает рядом с ним, но по-прежнему вид чистейшей воды, падающий самотеком из подлинной терракотовой трубы завораживает даже его, чего уж говорить о нас. Ведь источник пережил землетрясение, и на ваших глазах, как и тысячу лет назад, подчиняясь силе земного притяжения, сбегает с гор прямо в каменную чашу.



Фонтан почти полностью восстановлен из оригинальных блоков, утраченные фрагменты заменены копиями, но это не бросается в глаза. Оригиналы скульптуры сейчас вывезены в г.Бурдур, и выставляются там в музее Burdur Müzesi (37.719468, 30.286258). Не вижу в этом ничего плохого. Копии отлично смотрятся на свежем воздухе в нишах фонтана, а оригиналы бережно хранятся в более подходящих для них условиях.



Как выглядел город до раскопок представить не сложно, есть сойти с проложенных деревянных лесенок чуть в сторону от «археологических разработок», то приходится в прямом смысле идти по истории, т.е. перешагивать фризы мягко утопленные в земле.



Понимаешь, что откопать их не такая уж и легкая задача.



Мы тоже поиграли в археологов. Даже без лопаты и совка на дорожке можно без труда найти черепки от керамической посуды. Сагалассос в свое время был крупнейшим центром гончарного дела.


Олег. Даже родилась идея привезти родственникам в качестве сувенира не магнитики, а античные черепки, найденные на месте. Варька, получив кроме собственного удовольствия ещё и такую мотивацию, собралась, похоже, лишить черепков работающих в городе археологов! Позже она их почистила, разобрала, измерила, пронумеровала, как настоящий археолог

В Саголассосе можно провести целый день, только нужно обязательно брать с собой много воды и перекусить, потому что магазина там точно нет, и кафе, кажется тоже. Главная сложность это солнце. Мы были еще не самым жарким июньским утром, спасал прохладный ветерок, но к часу дня солнце стало не просто жарить, а настойчиво стучать в темечко каменным молотком. Мне хотелось побыть там еще, послушать тишину, просто посидеть,



а не скакать по огромной территории, стараясь от жадности забежать во все доступные места.
Какое чудо, «собственной попой» прочувствовать значимость места, тем более, когда перед тобой открываются виды на такую долину.


Если еще раз судьба мне подарит возможность посетить Сагалассос, обязательно воспользуюсь ее подарком. К тому времени, я думаю, упорные ученые сложат еще какой-нибудь умопомрачительный пазл из камней весом в несколько сот килограммов.

Олег. Кстати, пообщавшись с археологами, мы выяснили, что там сущий интернационал! Стран 15 представлено. И все, что характерно, на перекурах пьют турецкий чай!


У них же все камни пронумерованы!



Поэтому такая красота и получается.



Жалко расставаться, но надо ехать дальше. Восторг, и желание вернуться, вот мои ассоциации со словом Сагалассос.

Возвышенные чувства еще не покинули меня, но спуститься с гор на землю, мне помогли мерно позвякивающие колокольчиками козы. Да, я ведь в Турции, и нет нечего странного, что через город привычной дорогой идет небольшое стадо. Очень отвлекает от витания в облаках :).



Что ни говори, а «Турция чок гюзель» (Турция очень красивая). Горы стали чаще расступаться, чтобы мы могли проехаться по долинам. Кстати, нашлось поле с маками, вот оно



Мы опять вступили в дискуссию программой-навигатором, настояли на своем, и в очередной раз сбились с дороги и немного заплутали. Но, оказывается, маршрутные боги таки образом решили сэкономить нам время, и показать озеро Салда (37.510685, 29.695434) без дополнительного круга, запланированного на завтра.

Олег. Посещение озера Salda было запланировано в маршруте, но я запутался в этот день, когда оно будет. Почему то я решил, что оно будет завтра. Поэтому банально негодовал на навик, свернувший нас с хорошей дороги на ту, которая потом превратилась в ремонтируемую. Увидев название Ешилова на знаке, я подумал – наверное типа наших Каменок, Ешилова в Турции не одна… Когда увидел озеро – всё в голове встало на место. Вот так подействовал Сагалассос!

Соленое озеро я уже видела, а вот магниевое нет. Чудесно, просто чудесно. Вода, плотная и тягучая на вид, как шелковое покрывало, в котором отражаются небо и горы.



На озере много времени не потратили, хотя при желании там можно остановиться на ночлег в деревушке Yeşilova (37.507883, 29.752449), или в пансионах вдоль озера.



До Памуккале осталось около 100 км. Теперь даже Варя знает, что 100 км это не много. Усидчивости нам не занимать, не успели оглянуться, как и нужный указатель показался на нашем пути.


Памуккале место весьма раскрученное, я видела кучу буклетов и фотографий гордых соотечественников, поэтому немного удивилась неказистому пейзажу. Я, начитавшись отчетов, ожидала увидеть что-то более грандиозное и захватывающее. Ну, ладно, может внутри оно и лучше, подумала я.
Сейчас мне в очередной раз пришлось вжаться в кресло, потому как мы приближались к месту нашей ночевки, а внешний вид указателя на кемпинг заставил меня нервно трястись, представляя, что может представлять собой жилье, хозяин которого так халатно относится к наружной рекламе.



Первый раз показалось, что ехали довольно долго, хотя каждый следующий поворот уже казался последним. В итоге забрались на самую верхушку горы. Кемпинг Tepe Camping (37.942202, 29.139522)
на удивление оказался хорошим, по турецким меркам просто отличным местом, никак не в стиле таблички.
Для палаток выделена терраса-лужайка немного выше, чем основной комплекс, электричество доступно, умывальник, душ, туалет не были идеальным, но позволяли ими пользоваться без особого страха. Кухни, естественно не было, как всегда предлагали есть в кафе, но можно готовить обед на своей горелке, стандартные 15 лир с человека за ночь.
Ну что ж, без особого энтузиазма решила я, вот и пришло время переночевать в палатке. Мы впервые стали разбивать лагерь.



Но стоило мне только подойти к месту стоянки палатки, как все мои «но» посрамлено убежали — под моими ногами раскинулась потрясающая долина! Я сразу представила вкус первой чашки кофе, которую можно будет не спеша выпить завтра наедине с такой красотой. За такой вид «из окна» я была готова спать на природе :)



Конкурентов и соседей по палаточному лагерю у нас не наблюдалось, в отличие от резвящейся в бассейне компании. Да, забыла сказать, в кемпинге был бассейн, естественно доступный для всех постояльцев. Ну что ж, подумали мы, пусть пока резвятся, нам сейчас некогда, нужно Иераполис с Памуккале освоить. Даже толком не закрепив палатку, мы помчались вниз, ведь нужно было еще успеть пообедать.

Беглый осмотр поселка Памуккале нас не впечатлил. Слишком много кафе возомнивших себя ресторанами, переплачивать не хотелось, а локанты как-то не попадались. Списав этот недостаток на тяготы причастности к турбизнесу, мотнулись в Karahayıt (Карахаит). Где-то читали, что это не совсем туристическая деревня, к тому же у них есть свои цветные травертины, можно посмотреть заодно.



Разочарование ждало нас и там. Очень стремительно Карахаит из милой турецкой глубинки превращается в обычную деревню-отель. Старательно стираются хоть какие-то намеки на индивидуальность, все застраивается стандартными отелями-пансионами. Локанты убиваются как вид, мы еле нашли, что-то похожее на привычную нам столовую, но в очень плохом исполнении.

Во-первых, мы никак не могли найти чорбу и рис для Вари, я уже рассказывала, что другою еду она есть отказывалась. Нам с упорством, достойным лучшего применения, предлагали всевозможные виды кебабов. Шашлык это конечно хорошо, но желудок требовал нежной мусаки, а никак не острого шашлыка. Расспросы продавцов, которые составляли основную часть представителей местного населения, помогли выяснить направление для поиска.
И еще надо признаться, мы были очень удивлены, что с нами не хотят разговаривать по-турецки. Мы им значит merhaba (здравствуйте), а они нам в ответ hello…

Проявив не дюжее упрямство, мы все-таки нашли кафе с картинкой чорбы на плакате. Отсутствие «кухни» с выбором готовых блюд меня несколько смутило, но кушать уж очень хотелось. К счастью для материнского чувства долга, чорба была, а вот нам с Олегом пришлось согласиться на кебаб, потому как в «настоящем кафе» набор блюд в меню почти никогда не соответствует действительности.

Вы можете сказать, что надо было выбрать кафе получше, а мы нашил какую-то забегаловку. На это я Вам возражу, что нам нужно было быстро, безопасно и вкусно поесть и убежать в Иераполис, а не «отдыхать» в ресторане и переплачивать за его звездность. В локанте тоже еду приносят и уносят официанты, но ждать не надо, потому что уже все готово.

Посидев минут десять в ожидании корма, мы с удивлением стали понимать, что из полюбившейся нам Турции мы попали в какой-то другой мир. Из радушных хозяев держатели кафе превратились в обслуживающий персонал, а мы из желанных в гостей в клиентов. Невидимая граница, создаваемая английским языком, разделяла нас на два лагеря, и нас ни коем образом не хотели брать в перебежчики. Нам было отведено место на другом берегу с остальными туристами.

Олег. Честно – Карахаит не понравился. От слова «совсем», как говориться. Я даже пожалел, что поехали туда, такой уровень еды мы могли получить и в Памуккале, а смотреть на ржавый травертин в таком объёме совсем не… в общем – не интересно.

С другой стороны, обычное «курортное» место. По нашим меркам, например Агой, или Небуг образца 2000-х годов. Тот же набор пестрых тряпочек, тапочек, не нужных побрякушек и дорогих фруктов. Мы приехали не за этим, поэтому с легкостью покинули Карахаит без желания в него вернуться, даже искать местные коричневые травертины желание отпало.

В Памуккале решили заезжать с верхнего входа (37.921511, 29.130027), чтобы первым посетить амфитеатр Иераполиса, а уже потом помыть ножки в теплой водичке. По мне, такой вариант себя полностью оправдал. Идти сверху вниз по твердой земле гораздо легче, чем подниматься снизу вверх по скользкой поверхности. Не удивлюсь, что не каждый посетивший травертины турист добрался в жаркий день до античного города.

Не знаю, каким отчаянным здоровьем нужно обладать, чтобы ползать по белой горе летним днем, нам даже после 6 часов вечера эта затея не показалась легкой. Как ни крути, а высота дает о себе знать, пить хочется постоянно, запас воды стремительно тает, хорошо, что есть где купить, правда, не по очень гуманным ценам.



Не знаю почему, но очень часто мы вместо «официальной» дороги ломились к объекту осмотра напрямик, не самыми легкими путями :). Вот и сейчас, взбираясь по узкой вертлявой тропинке с приличным уклоном к воротам амфитеатра Иерполиса мы часто останавливались чтобы отдышаться, и осмотревшись вокруг рассуждали о великой тяге к искусству, которая тащила вверх по кочкам и колючкам уважаемых патрициев и разодетых матрон.
Оно, того стоило! Спасибо археологам за их трудолюбие и скрупулезность, амфитеатр восстановлен по максимуму.



Олег. Я здесь был в 1995 году, изменения, надо сказать, заметные. Тогда у амфитеатра сцены практически не было, она только угадывалась. Зато ограждений тогда не помню и ходил по амфитеатру везде, даже под сценой. Да и на остальной части города произошли изменения – раскопан фонтан, часть строений восстанавливается… В общем – Иераполис изменился к лучшему, и сильно….

Это основной объект для осмотра, Хотя по Иераполису можно гулять долго. Аллеи с пальмами, газоны, лавочки и цветущие клумбы помогают представить себя достопочтенным гражданином (рабом и плебеем почему-то не хочется) решившим поправить свое здоровье на бальнеологическом курорте древнего мира.



Если хочется уйти с проторенных дорожек, шаг влево, и можно размышлять о быстротечности времени.



Можно даже затеряться на огромной территории, и побыть одному в компании черепах и ящериц.



Но мы сидели на нагретых за день ступеньках амфитеатра и созерцали горизонт через ажурный фриз скены.



Народу в вечерний час было мало, только организованная группа китайских туристов дружно вскрикивала и махала руками по команде своего предводителя для отчетных фотографий.



К счастью шумели они не сильно, и не долго, а вот парень из турецкой троицы на самом верхнем ряду не постеснялся и потрясающе исполнил музыкальный фрагмент, похожий на уже привычный нам призыв к намазу. Красиво, черт побери, петь он умел. Наглядный пример смены цивилизаций. Жителям Иераполиса казалось, что их Империя вечная, но мы то знаем, как повернулась история…



Греческая и как следствие римская архитектура наиболее близки мне по духу и способам художественной выразительности, поэтому самые острые впечатления у меня остались от посещения античных городов.
Иераполис не Сагалассос, в нем уже не походишь, где вздумается.


Но все равно, он мне очень понравился.

Время, как всегда, поджимало. Месяц в Турции, это очень мало. С Иераполисом приходилось прощаться, надо выдвигаться на травертин.
Умилила табличка с забавной надписью на русском языке,



а вот сами травертины навеяли грустные мысли, что-то здесь не то…



Олег. А вот травертины повергли меня в уныние. Я то их помню такими, как на буклетах – с заполненными голубой водой ваннами, ослепительно сверкающими на солнце… Теперь же грязно-бурые ванны напоминают больше о старости и болезнях, чем о здоровье и молодости. Курорт заболел, его срок, похоже, подходит, вода подаётся, в основном, на искусственную дорожку для туристов, по которой все и идут… Прощай Памуккале, я больше не вернусь сюда. Слишком печальное зрелище.

«Жа-а-лкое зрелище»-, проскрипел в голове голос Гарина в роли короля из старой черно-белой «Золушки». Визитная карточка всех туристических буклетов о Памуккале не соответствовала действительности. Ванны сухие!



Тонкая линия воды тянется вдоль стены, по ней же стройным гуськом ползут люди. Мы влились в разношерстный поток, и погрузили ноги в обволакивающую идеально теплую воду.


Если не смотреть на мертвую часть Хлопкового Замка, то виды внизу открываются примилые.



Это, Турция, детка. Учись вычленять хорошее, отсекай неприглядный первый план, учись расширять границы сознания, в очередной раз учила я себя. Это рассматривая норвежские фото я понимала, что они блеклая копия реальной природы, здесь передо мной развернулась привычная ситуация «продажных мест» — на удачных фотографиях лучше, чем в реальности.
Зато какие интересные люди окружают меня вокруг! Интернациональный состав, но преимущество было у азиатов (китайцы и корейцы).


Самое забавное было наблюдать, как люди разных национальностей ведут себя в предлагаемых условиях совершенно одинаково.
Вот заботливые родители уводят перекупавшегося и стучащего зубами детеныша



А эти задорные девчонки должно быть уже скоро выложат фотки из далекой страны в социальных сетях на зависть своим оседлым друзьям



Ну а здесь совсем другая история.



Я сидела, блаженно опустив натруженные ноги в ручеек с водой, и старалась понять, что же осталось настоящего в этом месте? Наверное, только вода… Именно она тонким ручейком может связать наш мир с временами далекого прошлого.


Не важно, в каком веке ты живешь, потрясающее ощущение мерно струящейся волшебной воды, дающей отдых и восстановление, объединяет миллионы людей побывавших здесь за тысячу лет. В очередной раз я подтвердила для себя вывод, что природа сильнее, богаче и благороднее человеческих потуг на эти качества.
Реальность была жестокой. Под ногами была странная структура



Ходить было тяжело и не удобно, но пора покидать насиженные места.



Многие не согласятся с моим выводом, но я считаю, что алчность наживы в прямом смысле позволила затоптать природную достопримечательность.
Конечно, это не касается влюбленных. Встреченный вместе закат на Памуккале обязательно останется в их памяти, как лучшее время в жизни.



Археологический музей в очередной раз посетить не успели. Довольствовалась только экспонатами, выставленными на улице



Что ж, попробую себе это представать. Как всегда задворками ускоренным шагом поскакали к выходу, потому что путь солнца к закату преградила чернющая злая туча.



Темнело прямо на глазах. Что такое гроза в горах мы на своей шкуре уже испытали, поэтому поспешили укрыться под крышей машинки.

Где-то на четвертом повороте в гору дождь нас накрыл, а на шестом повороте я поняла, что теперь не могу сказать, где мы будем сегодня ночевать. В палатке это было в принципе не возможно. Понятно, что без крыши над головой мы остаться не могли. Деньги к счастью были, а уж выбор пансионатов во много раз превосходил наши потребности. Было жалко времени на поиск, и уже хотелось отдохнуть.

Решили остаться в том же кемпинге, только снять комнату. Немного напрягла полностью заставленная машинами и микроавтобусами стоянка перед въездом на его территорию. «Неужели такое злачное место?»- подумали мы, «вдруг уже все комнаты разобрали?».
Хорошо, что вещи в палатку не выложили, и спасибо пляжному зонту, который прокатался с нами все время. Один раз, хоть и не по назначению, но он нам помог.

Легко сговорившись о комнате за 110 лир мы, включив печку в машине, пытались унять дрожь и немного отжать одежду. Работница побежала быстро убирать наш номер.
Да, цены изменились. Если новый двухкомнатный номер в Узундере стоил нам 90 лир, то в Памуккале нам пришлось довольствовать комнатой в усовершенствованной турбазе уже за 110 лир. Надо отдать должное, комната особых нареканий не вызвала, кроме организации душа и странной железной кровати на сетке. Не знаю, зачем хранят сей артефакт прошлого века, номер был вроде бы как двух-местный.




Олег. Теперь – как это выглядело! С сожалением понимая, что сон в палатке отменяется, я под дождём кое-как запихал её, практически комком, в багажник. По дороге решили, что прежде чем ехать в Памуккале искать пансион, надо спросить тут, есть ли у них комнаты. Под усиливающимся ливнем я подъехал поближе к самому кемпингу и побежал спрашивать про наличие комнаты. Сами понимаете, что после озвучивания цены даже мысли не было поторговаться, это было бы смешно! Управляющий только сказал, что ему надо 10-15 минут на то, чтобы убрать комнату. Поэтому мы минут 20 сидели в авто, ожидая номера. Потом подъехали к номеру и выгрузили вещи, окончательно промокнув до нижнего белья и даже замёрзнув. Поэтому тёплая комната и горячая вода были очень и очень кстати.


О странностях турецких санузлов я расскажу чуть позднее, потому что в тот момент база фактов только набиралась, а кульминация маразма ждала нас только через дней пять в Сиде :).
Дождь полоскал знатный, но на то он и горный, что минут через 40 закончился. Все-таки здорово, что сегодня мы спим под надежной крышей, подумала я. Путешествию всегда виднее, когда что должно произойти, значит ночевать в палатке нам сегодня не надо… Ну, завтра уж точно попробуем, согласилась я с неведомыми силами, и с удовольствием заснула под теплым одеялом.

Продолжение
Начало