Чё, опять Греция? Не опять, а снова! Поздняя осень на материке. (21 сентября – 5 октября). Часть 3.

01.10.2019 года. Монемвасия — Нафплион.

Часть 2.

Как же не хочется в отпуске устраивать ранние подъёмы. Но зато если пересилишь себя, а когда к этому подталкивает заранее разработанный план это не так уж и трудно, получаешь огромное удовольствие от лицезрения восхода солнца.




Вот ещё одна польза планирования поездки. Для меня естественно. При моей патологической лени, при отсутствии плана и забронированных гостиниц, штрафы за отказ от заезда особо дисциплинируют, я и половины не успевал бы посмотреть, найдя сто пятьдесят причин не вставать с постели до 9-10 часов утра.

Итак: ранний подъём, заплыв в море, который прогоняет сон лучше любого кофе, завтрак в кафе на набережной, потом глянцевание завтрака в кондитерской-кофейне пирожнывыми (индульгенцию от ожирения мы уже купили утренним заплывом) с кофе, сдача ключей от номера, погрузка вещей в машину. И вот к одиннадцати часам (не прошло и полгода) мы на остановке, откуда каждые полчаса отправляется автобус в Монемвасию. Билеты нужно покупать заранее в кассе возле остановки. Она слева под оригинальным названием «Malvasia travel».



Три минуты езды и автобус выгружает нас возле ворот в город-крепость.



Не буду здесь расписывать историю. Информации полно во всемирной сети (по мне так лучше сказать всемирной паутине), причём зачастую исторические факты разнятся. Поэтому, когда собираю информацию о каком-либо объекте, стараюсь обращаться к сайтам той страны, где этот объект находится. В данном случае грекоязычным.

Если кратко-кратко, то Монемвасия была основана в 6 веке бежавшими от захватчиков жителями Спарты, но уже в 587 году её захватили славянские племена, потом: византийцы, франки, опять византийцы, османы, венецианцы и снова османы и только после обретения Грецией независимости в 1821 году Монемвасия вернулась к родным берегам.
Было время, когда здесь проживало до 8 000 человек, а по некоторым источникам в 15 веке численность населения доходила до 30 000 человек, но сейчас не больше 10 местных жителей. По сути это большой туристический объект.

За крепостными стенами



узкие улицы древнего города.

По главной улице



попадаешь на центральную площадь.



здесь (справа на фотографии) самый большой храм города — Кафедральный собор Распятия Христова, построенный в конце 13 века.

С площади можно полюбоваться морем.





Собственно говоря, здесь почти с любой точки наблюдаешь пейзажи «умереть, не встать», т.к. город прилепился к почти вертикальной скале.

Рядом Церковь Панагия Миртидиотисса, 17 века.



Хотя здесь всё рядом. Во времена расцвета в Монемвасии было 40 церквей, сейчас их значительно меньше — 24. Обходить мы их не будем, но ещё одну церковь посмотреть нужно, самую знаменитую — Собор Святой Софии. А для этого нам по скале нужно залезть во-о-о-н туда.



И если начало подъёма даётся легко и непринуждённо,



то под конец всё чаше приходится останавливаться на кофе-брейк, а если по-русски сказать — перевести дух.



Ещё немного, ещё чуть-чуть, последний бой — он трудный самый.



Награда за пот и кровавые мозоли на ногах, руках и коленях — возможность лицезреть такую красоту.





На последней фотографии под нами купол Церкви Панагии Миртидиотиссы, а ниже и левее Собор Распятия Христова.

Всё рано или поздно заканчивается, вход в Верхний город, за которым как я думал, заканчивается подъём.



Выходим на шикарный балкон



и, к сожалению, руинам.







А для нас, оказывается, подъём ещё не закончился, ведь наша цель Святая София.



Но каждый шаг приближает нас к ней.



Каково же было разочарование поцеловать закрытую дверь. По неизвестным причинам церковь закрыта.
Небольшой утешительный приз: стена древней церкви и ветвь оливы, которая является ровесницей церкви, на лазурном фоне моря и неба! И почему я не поэт? А начать можно было бы примерно так: «Гаврила был туристом знатным, Гаврила горы покорял!» Ну и так далее.



Перейдём к прозе жизни. Собор был построен в середине 12 века. При османах как это часто бывало, здесь была мечеть. Когда византийцы строили церковь, хотели её сделать по образцу и подобию константинопольской Софии.



Оказалось, что Собор Святой Софии это не вершина скалы. Не верьте Википедии!!! Пускай википедийцы посмотрят на эту фотографию и, если я не прав, бросят в меня камень.



Но раз уже забрались сюда, то нужно дойти до самого верха. Штурм продолжается, силы на исходе, но мы подпитываемся чудесными видами.











Всё, дальше дороги нет. Верхняя цитадель Монемвасии.



Через арку видно Гефиру.



Гефира, на мой взгляд, неплохое место для тихого пляжного отдыха.



Путь вниз ничуть не легче чем вверх. Очень скользкие камни, отшлифованные веками и туристическими ботинками. Даже в сухую погоду передвигаться по ним сложно, а в дождь, полагаю или на полном приводе, используя все конечности, или никак.

Это же надо было в сандалиях сюда попереться? Теперь измождённое лицо можно не делать! Всё равно не жалко!



По улицам Монемвасии передвигаться можно только на своих двоих или, как альтернатива, на осле, но его нет.





На беглый осмотр Монемвасии у нас ушло два часа. Как по мне, так вполне достаточно, если не припадать к каждому камню, вспоминая трудную, полную побед и поражений историю этого замечательного места.

Из Монемвасии в Нафплион можно поехать по самому короткому пути вдоль берега моря, но это не значит, что он самый быстрый, потому что здесь будет 170 километров сплошного серпантина и, учитывая то, что средняя скорость на серпантинах около 40 км/час, баранку будешь крутить-вертеть не менее четырёх часов. Мне на это сомнительное удовольствие жалко времени, поэтому поехал по самому длинному пути. Более того, в Спарте свернул в сторону Мегалополиса, и только потом на Триполис. Прямая дорога от Спарты на Триполис узкая и загружена фурами и очень неторопливыми греками. Всего получилось 230 километров, которые проехал за два с половиной часа. Почти всё время ехали по магистрали, только после Аргоса поползли в плотном потоке машин. На магистрали было три пункта оплаты, в общей сложности заплатил 7 евро 25 центов.

В трёх километрах от Нафплиона проезжаем малую родину Геракла (ну, так говорят бывалые) Тиринф. Как же не посетить столь знаковое место? Перед этим музеем под открытым небом огромная бесплатная парковка. Входной билет стоит 4 евро. И вот он перед нами, воспетый Гомером Тиринф, морские ворота Микен.



Если честно, то здесь будет интересно фанатам Древней Греции и историкам-археологам.











Конечно, впечатляет то, что этому городу три с половиной тысячи лет, что за пятьсот лет до Рождества Христова он уже был разрушен землетрясением.

Кажется невероятным, как люди не имея подъёмных кранов, бульдозеров и другой спецтехники, укладывали эти каменные глыбы. Здесь Наталья выполняет роль масштабной линейки.



Вот если бы рядом построили уменьшенную реконструкцию, тогда бы лучше воспринимались руины, и было бы интереснее смотреть этот древний город. На осмотр у нас ушло 25 минут.

Теперь быстренько заселяемся в гостиницу и нужно успеть засветло сделать заплыв в море. Как-никак мы же совмещаем пляжный отдых с экскурсионным.

В Нафплионе на две ночи был забронирован номер в гостинице «Евдокия».



Находится она в старом городе. В этом же доме кафе-кондитерская, в соседнем супермаркет. Рядом огромная бесплатная общественная парковка (в центре кадра), места хватит всем.



Хозяйка милая бабуля по имени (ни за что не догадаетесь!)



Евдокия. Она же директор, дежурный администратор и т.д. и т.п. Разговаривает на английском медленно, чётко выговаривая слова, как с детьми-дегенератами. Даже я почти всё понял, значит она не зря старалась! Евдокия рассказала свою биографию, показала фотографии семьи, показала номер. Две ночи стоили 110 евро.

Номер просторный.





Евдокия с гордостью рассказала, что над кроватью портрет её дочери, а пикантный портрет над телевизором это сама Евдокия в молодости.

В номере есть полноценная кухня



и небольшой балкон.



Мы уже было собрались быстренько переодеться и мчаться на пляж, но тут Евдокия глаголит, что есть небольшая проблема — подтекает унитаз. Поэтому мы должны дождаться сантехника, который придёт в пять часов. На предложение поселить нас в другой номер, сказала, что свободных нет. В принципе до пяти вечера осталось каких-то 15 минут, но, во-первых, сколько будет длиться ремонт и во-вторых, насколько пунктуален сантехник?
Настроение начинает портиться. В пять часов я говорю Наталье, что бы пошла к хозяйке и сказала, что мы через пять минут уходим, и путь она охраняет от сантехника наши вещи как хочет. Даже повздорили немного между собой, т.к. Наталья не хочет идти скандалить, а со мной, даже если говорить как с ребёнком-дегенератом, на английском языке разумеется, эффективность диалога стремится к нулю.

К счастью сантехник опоздал совсем немного, за 10 минут починил очень необходимый гаджет и мы окрылённые внезапно свалившейся свободой (как мало нужно человеку для счастья) бежим на пляж.

Дорога к ближайшему пляжу проходит мимо крепости Паламиди, туда пойдём завтра.



Пляж Арванития всего в 10 минутах неспешной ходьбы от гостиницы. Спуск к пляжу навеял воспоминания о пляжах Южного берега Крыма.



Пляж вполне приличный, только много людей даже вечером.



Тут тебе и галечный пляж и бетонная плита с лестницами. Я больше люблю нырять с плиты.



Наплававшись до заката,



побрели приводить себя в порядок перед походом на ужин.

По совету Трипадвизора нашёл харчевню подходящую нам по всем показателям: местная кухня, в стороне от туристических троп, вкусно кормят, не дорого. Это таверна «Pseiras» по адресу 25 Martiou 33. Всего в 10 минутах ходьбы от нашего временного пристанища. Но редко бывает когда пасьянс раскладывается с первого раза. Так и у нас получилось. В таверне «Pseiras» выходной день вторник (ну почему не понедельник или четверг?!), а 1 октября как раз был вторник.

Хотелось поесть, ничего искать уже не было желания. Поэтому пошли в ближайшее заведение. В 50 метрах от гостиницы подвернулся ресторан «ΝΑΥΠΛΙΟΣ», туда и зашли. Не плохо, но сказывается местоположение. Здесь что ни на есть самая туристическая тропа, т.к. рядом порт и парковка туристических автобусов. Утолить голод можно, однако второй раз я ту бы не пошёл.

Обязательный моцион после ужина по старому городу.







Какой креативный владелец кафе!



Вечерний Нафплион мне чем-то напомнил курортный городок Пореч, что в хорватской Истрии.

Пореч.



Но тут ответ прост, после того как узнаёшь историю этих городов. Их средневековая застройка проходила во время правления венецианцев.

Немного подробнее познакомимся с Нафплионом завтра.