Крит. Десять дней на родине Зевса. ч.2 - Ретимно

Предыдущая часть



17 июня, день второй.

Сколь быстро Морфей (ну, мы же в Греции!) заключил меня в свои объятия, столь-же быстро из них и выпустил, я бы даже сказал — бесцеремонно! Все нормальные отдыхающие (да и иные с ними), ещё заворожённо смотрели сладкие сны в его божественной опочивальне, и только я, как филин, таращил глаза в темноту — на часах было 3:52! Поворочавшись минут пятнадцать и осознав тщетность своих попыток задремать вновь, принялся убивать время гаджетами. Около шести, когда лежать стало невмоготу, равно как и завистливо наблюдать за безмятежно спящей супругой, решил вспомнить молодость — вырядился в шорты, майку и кроссовки и побежал совмещать приятное с полезным – поднабраться здоровья, а заодно и изучить окрестности. Вот тогда-то я впервые и обнаружил пляж и мост Gero…



… представленные в предыдущей главе. Те фотографии явно красочнее сегодняшней – они сделаны днём, когда солнце наполняет сочностью небесную лазурь, отражающуюся в морской воде, словно в зеркале. Море, в свою очередь, подобно музыканту-виртуозу, играет её оттенками на все лады, мастерски используя их широкую палитру. Я специально вернулся на эту точку днём, чтобы сделать запоминающийся кадр, и не зря – был награждён корабликами, бороздящими морскую гладь:



А ещё живописным коллективом, прячущихся от солнца, овец:



В 11:00 встретились с гидом, и уже мысленно я был готов к потоку предложений о различных экскурсиях, коими они засыпают своих подопечных, но в этот раз ничего подобного не произошло. Меня этот факт одновременно и порадовал, и привёл в недоумение. Более того, наш гид был откровенно немногословен, мне пришлось самому расспрашивать об интересующих поездках. В итоге выбрали одну – на Санторини (300€ за двоих), и заказали аренду машины на три дня (135€). Надо отметить, что не являясь любителем пляжного отдыха, я постоянно подбиваю Любляну на различные вылазки. И хоть её сложно назвать пляжной фанаткой, всё-же она больше склонна к размеренному виду отдыха. Но имея такого шило-напарника…
Вот и в этот раз я предложил вместо бассейна, поездку в Ре́тимно, один из крупнейших городов Крита, находящийся всего-то ничего — в 19 километрах от отеля. При этом, предвидя возможные колебания супруги, обронил, как-бы невзначай: мол, посмотрим цены в местных ювелирках, ведь у кого-то скоро день рождения. Фраза оказалась волшебной. :)

РÉТИМНО

Creta Marine территориально находится между Пáнормо и Ре́тимно, сообщающимися каждые полчаса (если мне не изменяет память — с 06:00 до полуночи) автобусом маршрута №20, стоимость билета 2,20€ на человека в одну сторону. Ехать порядка получаса. В общем не успели мы ещё остыть в прохладном салоне автобуса, как уже выходили на залитую жарким солнцем площадь Четырёх мучеников, доминантой которой является одноимённая церковь:




Название площади и церкви напоминает о трагических событиях конца XIX столетия: «В период насильственной исламизации, на том самом месте, на котором сейчас находится храм, в 1824 году турками были схвачены и обезглавлены четыре жителя города. Вина их перед турецкими властями заключалась в тайном исповедании православной веры. Тела обезглавленных горожан были повешены рядом на платанах для устрашения местных жителей. Имена новомучеников: Ангелис, Мануил, Георгий и Николай. В храме находятся раки с мощами трех мучеников. Мощи четвертого были переправлены в Россию и сейчас хранятся в Петербурге, в одном из православных храмов».
Разглядывая церковь, на её дверях я обнаружил ещё одно напоминание о родной стране:



В центре площади разбит уютный зелёный скверик, на южной окраине которого установлен памятник вооружённому до зубов статному греку, очень похожему на кавказского джигита:



Оказалось – пламенный революционер, участник антитурецкого восстания Костас Гиампудакис.
Ре́тимно, или как произносят греки – Ре́фимнон, третий по величине из городов Крита (после Ираклиона и Ханьи), построенный на месте античной Ритимны (IV в. до н.э.), самодостаточной настолько, что чеканила свою монету. Во времена римского, арабского и византийского периодов правления город пережил нелёгкие времена, утратив былую мощь, и вновь укрепился в начале XIII столетия, когда им завладели венецианцы. Новые хозяева превратили маленькое поселение в процветающий морской порт и административный центр Крита. После неоднократных захватов и разграблений города средиземноморскими пиратами, в конце XVI века венецианские власти приняли решение о постройке мощной крепости на холме Палеокастро для защиты от нападений с моря. Носящая имя Fortezza — она и сейчас находится в прекрасном состоянии, и является главной достопримечательностью Ре́тимно. До середины XVII столетия город переживал период ренессанса, когда здесь развивались наука и искусство, что наглядно отразилось в городской архитектуре. А затем наступила трагическая эпоха турецкой оккупации, продлившаяся более двух веков, со всеми вытекающими последствиями: превращениями христианских церквей в мечети, насильственной исламизацией коренного населения, казнями сопротивляющихся новой власти. Лишь в 1897 году турки были наконец-то выдворены с острова, причём активное участие в период становления греческого протектората в Ре́тимно, и в целом на Крите, приняла Российская империя.
Понятно, что такое богатое историческое наследие, не могло не вызвать во мне познавательное любопытство. Местный Old Тоwn превращен в большую пешеходную зону, поэтому гулять по нему – одно удовольствие. Вглубь городской истории мы проникли через ворота Porto Guera (Большие ворота), сохранившиеся с середины XVI века…



… за которыми открылось непередаваемое очарование многовековых улиц:






Многие из них заняты столиками многочисленных таверн и кафе:


При таком обилии едален, сделать выбор непросто. Я предпочитаю делать это самостоятельно, выбирая заведение интуитивно, внутренним чутьём, складывая в одно целое несколько факторов. Но если потом спросить меня: почему именно это кафе — не отвечу. Потому, что не знаю ответа, просто пазл сложился, а объяснение незамысловатое – понравилось. Здесь мне понравился Μπακαλόγατος:




Делая заказ в греческой таверне всегда надо помнить, что размеры порций у них немаленькие, и одно блюдо вполне способно насытить пару-тройку среднестатистических едоков. Мы с Любляной относимся к категории умеренных, и заказ сделали скромный: критский салат, жареная рыбка и соус дзадзики. К нашему удовольствию всё заказанное не только аппетитно выглядело, но и было очень вкусно:





Хотя дзадзики в качестве закуски – на любителя: я остался равнодушен, а жене понравилось. Мне больше нравится хлебушек (а в идеале – пита), сдобренная оливковым маслом с приправами – м-м-м, пальчики оближешь! А если ещё под охлаждённое вино, или стопочку раки!!! При расчёте, в качестве комплимента от заведения, подали «увесистую» тарелочку с лукумадес – пончиками, облитыми шоколадом. Сказать вкусно – не сказать ничего, но больше, чем по паре штук мы уже не одолели, а жаль. :( За обед мы заплатили 15€, включая чаевые. Выходя из таверны, позавидовал счастливому котейке, сладко дрыхнущему на уютном коврике:



После вкусного и сытного обеда я был не прочь составить хвостатому компанию. Супруга была другого мнения: наличие множества магазинов, из которых, как мне кажется, добрую четверть составляли ювелирные, не оставляли мне надежд продолжить прогулку в её обществе. Самое главное в таких случаях — не терять из виду двери, куда входила моя «половинка», у неё редкий дар теряться из виду в условиях скопления магазинов и бутиков. Чувство реальности отходит на второй план, оставляя в приоритете предлагаемый ассортимент. Мне порой кажется, она даже не замечает, что рассматриваемые витрины находятся в разных магазинах. :) В общем неповторимый мир старого города я, большую часть послеобеденного времени, изучал в гордом одиночестве. Долгие годы турецкого владычества, разумеется, не могли не отразиться на архитектурном облике старых зданий: деревянные облачения, скрывающие балконы и окна домов, отдалённо напоминающие эркеры, в действительности являются характерным элементом мусульманского жилища и зовутся «сахниси»:



Но венецианское наследие — в приоритете, вне всякого сомнения:





Фонтан, построенный в 1626 году по распоряжению венецианского губернатора Римонди, носит его имя:



Улица Arampatzoglou, вытянувшаяся от фонтана в западном направлении, вывела на крохотную площадь, которую украшает небольшая нежно-белая церковь «Богородица Ангелов» (Κυρίας των Αγγέλων):



Её построили монахи-доминиканцы в начале XVII столетия, греки называют храм Mikri Panagia – «Маленькая Богородица», чтобы не путать с «Большой Богородицей» (Megali Panagia) – кафедральным собором Ретимно.
Надо отметить, что прогулочный маршрут в лабиринте старого города хоть и выстраивался спонтанно — заинтересовала улочка – повернули, однако-же я при этом не забывал о конечной цели маршрута – крепости Fortezza.
Вот так, сворачивая то влево, то вправо, вышли к церкви Святого Франциска, находящейся на пересечении улиц Salaminos и Mesologiou:



Это главная церковь бывшего францисканского монастыря, основанного во времена правления венецианцев, и распущенного во времена османской оккупации. Отсюда уже хорошо просматривались мощные стены и башенки крепости:



Поднявшись по довольно крутому подъёму к воротам цитадели, и взглянув на её размеры, мы решили на сегодня ограничиться лишь наружным осмотром. После чего, бросив взгляд на город с высоты холма, пошли обратно, оставив проникновение на следующий раз (о чём я расскажу в своё время). Изрядно утомившись от жаркого солнца и ходьбы, у меня, честно говоря, в тот момент не было особого желания топтать немалую территорию крепости, а у Любляны — тем более. Петляя на обратном пути по городским улицам, порой настолько узким, что солнечные лучи там не в состоянии добраться до нижних этажей, ориентируясь на торчащий поверх крыш тонкий шпиль верхушки минарета, мы вышли к залитой солнцем и разогретой, словно сковорода, площади Area Petihaki. Жена категорически отказалась от роли адской грешницы, и осталась в уличной прохладе, предоставив мне полную свободу действий. Уж не знаю, насколько многолюдна площадь вечером, но в этот час (а было четыре часа пополудни), я был в гордом одиночестве. Компанию мне составляла пара молодых людей, отдыхающих в отдалении на скамеечках, в тени деревьев:



Зато какое удобство для съёмки — можно было выбирать любой ракурс, не боясь, что его кто-либо испортит. Основное внимание здесь привлекает, без сомнения, мечеть Неранцес:



В венецианские времена это была церковь Святой Марии, принадлежавшая ордену августинцев. После захвата города турками храм преобразовали в мечеть, подвергнув его кардинальной перестройке. Минарет был пристроен много позже – в 1890 году. После снятия турецкой оккупации церковь была возвращена христианской церкви, но по прямому назначению больше не использовалась, сейчас в ней расположена музыкальная школа.
Есть здесь и простая школа…



… и археологический музей…



… и памятник, посвящённый одной, как мне кажется — не особо радостной, странице из жизни города…


… и расписанное граффити здание, выделяющееся яркой раскраской на фоне однотонных строений:



Четверти часа, проведённой под палящим солнцем, мне хватило вполне, чтобы в полной мере испытать кайф от кондиционера в магазине, где я нашёл Любляну. Сравнительно короткое расстояние (не более трёхсот метров), отделяющее Area Petihaki от автобусной остановки, мы преодолели быстро – примерно минут за сорок. И хорошо, что закончилась улица, а с ней и магазины, в противном случае мы бы так быстро до остановки не добрались.
Таким получился наш первый визит в замечательный Ре́тимно. Ну, а закончился второй день на Крите по аналогии с первым: ужин, прогулка, отбой.

Продолжение...