На мотоцикле по Гималаям

Я давно мечтал проехать по самой высокогорной магистрали мира — дороге Манали-Ле, через большой Гималайский хребет, в самое сердце пустынного буддистского Ладакха.

И вот, купив в Индии легендарный Royal Enfield нам это удалось! За 2 недели мы проехали 2500 км, пересекли 3 перевала высотой более 5000м и увидели Индийский снег.



Проведя в окрестностях Леха неделю, едем в Манали. Предвкушение волнительное! Тем более, что у нашего Борьки сопливит вилка и как-то подозрительно люфтит задняя звезда. Механики дали всеиндийский диагноз «no-problem», поэтому отправляемся с некоторой опаской и известной долей надежды на «Авось» и местных богов. На календаре 8 июня, теоретически рано для ладакхских приключений. Но этот год — исключителен! Только холодно, ибо последние 2 дня над Лехской долиной бродят фактурные тучи и очень недоброжелательно дует ветер. Подъем в 5, выезд в 6-30. Завтрак, как обычно — в дороге! Сознательно не топлю, ибо продувает насквозь, да и красота вокруг сногсшибательная: изрезанные скалы, река, редкие деревья и звенящий от чистоты воздух. Потрясающие хребты вдоль трассы Завтракаем в тибетской маленькой едаленке под мантры и вездесущий индийский масала-чай. Греемся… Отсюда же стартуют индийские байкеры, но в обратную сторону, за бензином. Мы же направляемся в сторону самого высокого перевала Ле-манальского шоссе — Тангланг Ла («Ла» по-тибетски «перевал»), высотой 5330 метров. Дорога — шикарна! Свежий асфальт с отличной разметкой и видами, вызывающими у меня самые глубокие переживания. Набираем высоту. Дышать становится тяжело, немного давит сердце. На дороге появляются участки льда. Холодное утро Почти у вершины перевала видим двух байкеров, что-то внимательно рассматривающих в кишках у одного из Энфилдов. Солидарность в горах — безоговорочная, поэтому останавливаюсь, подхожу, интересуюсь, что случилось. Оказывается, проблема с электрикой. Смотрим, дергаем провода. Вдруг чудо!!! Появился ток, заработало зажигание. Радуемся, жмем друг другу руки, едем — каждый в свою сторону. Сила присутствия творит чудеса!

Самый высокий перевал маршрута — Тангланг-Ла (5330 м)

Снова чувство глубокого узнавания. Пейзажи, подобные тем, что мы видим, во мне всегда вызывали непреодолимое чувство особенно глубокой тоски. Как будто я все это уже проживал и видел, но вынужден был жить в постоянной разлуке. Возможно, в каких-то предыдущих воплощениях. В реинкарнацию я верю безоговорочно.


На перевал залетаем быстро. Воздух морозный и вкусный. На вершине стоит небольшой индуистский храмчик и ступа, обвешанная молитвенными флажками. Прикасаюсь лбом к изображению буддоформы. Не помню сейчас, какой именно, но кажется — Авалокитешвары.

Не перестаю ощущать его распростертые объятия. Это защитник! Мой персональный… фотосессия с Борькой Через какое-то время на Тангланг заезжает джип. Из него вываливается шумная орава индусов. Фотографируются со снегом, со ступой и даже с нашим мотоциклом. Видимо, навьюченный Борька, издающий свое характерное утробное урчание на холостых (глушить не рискнул, высота) вызывает у них не меньший религиозный трепет, чем индуистская атрибутика местного храма. Лишний раз убеждаюсь в детской непосредственности местного населения и их всеобъемлющего назойливого благорасположения. Разговор — по стандартной схеме: «откуда, куда едете, крутой байк, ага, удачи». Мы на Тангланге Дальше — вниз!

Едем с легкой долей тревоги, ибо над горами тучи становятся все черней. На спуске — около 15 км нет асфальта, но после — прямая как стрела дорога, пересекающая плато Мор. Останавливаемся погреться и выпить чаю в придорожных палатках. Пожилая тибетка с бронзовой от солнца кожи деловито хозяйничает на импровизированной кухне. Из окружающих плато ущелий дует предательский ветер. Небо затягивают тяжелые и плотные тучи. Плато Мор — Панг — холодный Лачулунг-ла (5050 м) Первые 5 километров по плату Мор идем как по рельсам. Чувствуется приближение грозы. И действительно, через каких-то 10 км нас накрывает облаком.

Резкий дождь вдруг сменяется градом, а легкий штиль — холодным боковым ветром. Дорога от такого поворота становится практически неразличимой: визор шлема запотевает, а откроешь — залетают капли в глаза. Читайте также: От Сринагара до Леха: проходим перевалы, падаем с мотоцикла, видим Пакистан Скорость выше 35-40 км/час не набираю — под колесами слой предательски скользкого града. Но не смотря на все это… Встреченные мотоциклисты радостно приветствуют и мигают фарами. Отвечаем взаимностью. Ибо на душе, несмотря на погодные условия — искренняя радость. Кстати, спасибо Ане: успела заснять фото накрытой катаклизмом дороги Манали-Ле. «Дождь не может идти вечно», как поет Бекхан. Ближе к спуску на Панг жуткое облако остается позади и мы видим обалденный пейзаж. На фоне черного брутального неба крутой каньон реки выглядит особенно драматично.


Панг встречает нас монументальным одноэтажным чайным домиком, практически до отказа забитым индо-туристами. Решаем отогреться и перекусить. За окнами хлопьями падает мокрый снег и усиливается ветер. Чувствую, что приключения еще и не начинались. Появляются вопросы «что делать дальше» и «что творится на перевале?» Погода явно нелетная, но сидеть в Панге тоже не сильно хочется. Зима в Панге Как назло, с той стороны приезжают только машины, пассажиры которых не могут полноценно оценить условия прохождения Лачулунг-Ла для мотоциклов. То пугают какой-то полной жестью, то успокаивают наличием дороги, пусть и сопряженной с некоторым дорожным дискомфортом. Байкеры, следовавшие параллельным курсом, остаются ночевать. А мы все-таки решаем рискнуть. Как обычно, руководствуемся принципом: «сдавшихся больше, чем проигравших». Вперед!

Обморозил пальцы на Лачулунг-ла

На выезде из Панга нас останавливает мотоциклист, просит узнать про их отставшего товарища. Говорит, что на перевале ойойой, но проходимо. Через пару километров встречаем потерявшегося, засыпанного мокрым снегом. Погода портиться: «ветер, туман и снег… мы одни в этом доме». Дорожное покрытие превращается в жижу, видимость снижается до 40-50 метров. Холодает, вместо дождя начинает валить крупный мокрый снег. Я медленным сознанием начинаю ощущать как мои пальцы теряют чувствительность. Приходится останавливаться и отогреваться о раскаленный двигатель.

По дороге встречаются металлические мосты, которые в текущих условия надо проезжать предельно осторожно: из-за обилия снега очень скользко. Визор на шлеме застилает пелена, а без него ехать невозможно — все осадки летят в глаза. Нахожу компромисс — маленькая щелочка, которую я оставляю, чтобы хоть как-то видеть дорогу. Молюсь на байк! Слава Богу, тот работает исправно и упорно тащит нас вверх по безнадежно разбитой дороге из грязи, камней, жижи и фонтанов воды сверху. Особенно весело на серпантинах, когда приходится закладывать груженный байк с пассажиром на низкой скорости, учитывая внезапное появление какого-либо транспортного средства.

Больше всего в сложившейся обстановке удивляет реакция Ани. Пока я, сопротивляясь капризом природы и тяжелому нутру железного друга, продираюсь через теряющие чувствительность пальцы и безнадежно разбитую дорогу, Аня снимает фотки, вертит головой и всячески радуется новогоднему представлению. Именно благодаря ей у нас получилось масса интереснейших и живых фотографий, до которых, будь я один, никогда бы не добрался.
Через какое-то время, как маяк на горизонте, возникает маленькая ступка и желтая отметка! Высшая точка, перевал, ура!!! Подъезжаю к перегибу, останавливаюсь. И тут из-за поворота, неспешно крутя педали выезжает такой же засыпанный снегом велосипедист. У меня отваливается челюсть, ибо вся драматичность момента с обмороженными пальцами, ограниченной видимостью и высотой в 5000 м, разом перечеркивается подвигом совсем иного характера. В общем, относительность в действии! Делаем пару фотографий и быстрей вниз, ибо там спасительно виднеются островки света, а значит и тепла.

Действительно, за перевалом становится лучше: местами появляется асфальт и улучшается видимость. Внизу, в долинке, стоит палаточный лагерь. Однако, до Сарчу еще около 50 км. Снова раздумья: ехать или остаться ночевать тут??? Понимая, что мы замерзли и устали, решаем оставаться. С нами в палатке — 2 англичанина, тоже не из робкого десятка: идут дорогу Манали Лех на велосипедах. Говорят, это занимает около 10 дней. Беседуем о приключениях и ложимся спать. Заснуть толком не удается. Всю ночь бьет то горнячка, то холод, то вой ветра. Аню плющит от высоты, меня же — от дум о завтрашнем дне. Как с погодой? Что с дорогой? Как поведет себя байк дальше? Беспокойство усилилось, когда в 4 утра Аня сообщает, что за пологом палатки пошел снег.

Перевал Баралача-ла, снег и разливы рек (день 2)

Встаю с первыми лучами солнца и выхожу наружу. Холодно, аж челюсти сводит. Но ясно!!! На небе — редкие облачка и воздух от ночного мороза прямо-таки звенит. На байке — легкая роса. После нехитрого завтрака омлетом и хлебом, заливаю резерв бензина, смахиваю конденсат с бака и… отправляюсь помогать с ремонтом молодому сикху, который идет маршрут на точь таком же байке, как наш Борька. Снял колесо, а поставить обратно не может. Совместными усилиями все решаем за 15 минут.



Навьючиваем вещи. Я завожу мотоцикл и в порыве страсти рву резиновые стяжки для багажа (забыл их прикрепить, намотало на звезду). Впереди — долгий и интересный день. С содроганием вспоминаю вчерашний, тихо молюсь, чтобы подобного больше не повторялось. Выезжаем. Дорожка — разбитая, но сухая. Километровые столбики медленно отсчитывают расстояние до Сарчу. Проходим маленький и почти неприметный перевал и тут начинается нечто!!! Дорога начинает резать обалденные по красоте серпантины, которые на картах отмечены как Gata Loops. Вот тут-то я с благодарностью вспоминаю наши вчерашние метания и наше твердое решение дальше не ехать. Ибо эти петли идем очень медленно. Представляю, как было бы на них весело, проходи мы их в темноте, замерзшие и уставшие.

Уходим в долину; до Сарчу дорожка средней паршивости, но преимущественно асфальтированная. Не беда, видали и хуже. Высота — около 4000 м, на голову почти не давит. Борька прет как бык, настроение приподнятое. В Сарчу встречаем индийских байкеров, один из которых грузит мотоцикл на грузовик. Водителя сморила горная болезнь.

Там же пара из Сингапура тщетно пытается найти несколько литров бензина, ибо бак на исходе, а резерва всего на 5 литров. Вокруг — красота сногсшибательная: горы, тишина и молчание ума. Именно за это я особенно люблю высокогорье. Спешка тут пропадает самым естественным образом: за ненадобностью. Берем курс на перевал Баралача-ла. Неоднократно слышал истории о его коварстве. При относительно небольшой высоте (на фоне Лачунгла и Танглангла) в 4800 м на нем даже в середине лета может лежать снег; при подъезде — часто приходится форсировать разливы рек; лед на дороге — обычное явление. А в одном из отчетов даже нашел упоминание о летальном исходе, когда одинокий байкер решил взять Баралача под вечер. Замерз насмерть!

Открытый космос здесь.