Погружение в Гоби или караван дядюшки Бобо

Часть первая. Вместо вступления.
фотографии Павла Филатова, Александра Дверникова и участников экспедиции, текст Олег Ярин

«Если ты считаешь, что ты сможешь,
то ты сможешь. Если считаешь,
что не сможешь, то ты прав»
Марк Твен

01.06.12. Наше очередное ежегодное большое приключение началось традиционно в Дмитровском районе Подмосковья, первого июня. Задача первого этапа путешествия – вовремя и без серьёзных технических проблем докатить до города Барнаула, где к трем московским автомобилям должны были присоединиться ещё три алтайских экипажа.

Фото 1. Где-то там за хребтами раскинулась пустыня Гоби…

Оттуда начиналась спортивная часть нашей экспедиции.
Около семи часов утра, залив полные баки, выдвинулись по бетонке в сторону Горьковского шоссе. Отстояли, как положено, пробку в Ногинске и только-только раскатились по трассе М-7, как уткнулись в ещё более плотное препятствие во Владимире. На объездной дороге ремонтируют мост, действует реверсивное движение, хвост колонны растянулся на несколько километров. Впрочем, переехав в районе Уфы на трассу М-5, мы не избавились и там от пробок, тесного движения на трассе, ремонтов мостов и путепроводов, объездов участков шоссе, длинных поездов из попутных и встречных бесконечных грузовых фур, которые сложно обогнать при постоянном присутствии сплошной разделительной полосы. Да уж, широка матушка Россия, да дороги по ней проложены совсем узкие.

Фото 2. По дорогам России.
Подобные мучения продолжались два дня, пока мы не пересекли Урал и не углубились в Сибирь, где интенсивность движения не такая плотная, ехать можно не так напряженно и общая скорость перемещения по маршруту заметно увеличивается.
Почему Монголия и почему пустыня Гоби? Объяснений этому множество. Наверное, потому, что Монголия одна из немногих стран, сохранившая свою природу, пусть скупую и неброскую, в практически нетронутом, первозданном виде. Здесь нет дорог в привычном для нас понимании, нет указателей, дорожных знаков, редки населенные пункты, особенно в южной, граничащей с Китаем части страны, нет промышленности, а та, которая есть, сосредоточена в Улан-Баторе, на севере Монголии.
Кроме того, потому, что на громадных просторах Великой Степи проживает всего лишь около трех миллионов населения, да и то треть из них являются жителями столицы. Территория же Южно-Гобийского аймака вообще считается наименее редко заселенной в мире – 0,28 человека на квадратный километр.
А ещё, наверное, потому, что на протяжении многих веков монгольский народ сохранил неизменными свои обычаи, верования и обряды, а национальные костюмы до сих пор занимают основное место в гардеробе монголов. Да, у пастушьей юрты, как правило, стоит российский, корейский или даже японский джип, косит вогнутым взглядом в небо китайская тарелка спутникового телевидения и вбирает в себя энергию ярких лучей солнечная батарея, но образ жизни и система нравственных ценностей у скотоводов-аратов во многом остались прежними.
Опять же, потому, что дорога, проложенная вдоль государственной границы Монголии и Китая, по которой мы собирались пробираться до пустыни Гоби, редко посещается туристами из-за сложного рельефа и низкого, точнее говоря, никакого, качества. К тому же, чтобы иметь возможность ехать по ней необходимо оформление пропусков в приграничную зону, что тоже является неким препятствием и потому тут мало бывают путешественники, предпочитая попадать в Гобийские просторы, по так называемой федеральной трассе, через несколько аймачных центров.
И ещё потому, что, несмотря на наличие спутниковых навигаторов и других электронных мозгов и приборов, ориентирование на местности в Монголии остается серьёзной и достойной опытных путешественников задачей, которая не всегда решается легко и эффективно.
А самый веский повод, видимо, в том и состоит, что, перефразируя великого насмешника Марка Твена – хочется испытать свои возможности и лучше уж оказаться не правым, но, всё-таки, попробовать что-нибудь сделать! Все вместе эти причины и создают необыкновенную привлекательность и притягательность Монголии для всех автотуристов, не желающих шелестеть шинами только по асфальту, а жаждущих утюжить камни горных склонов, броды шумных речек и другие прелести пересеченной местности. Ну, а мы, составляя маршрут, дополнительно немного усложнили задачу путешествия по этой необыкновенной стране.

Фото 3. Пикник на обочине
Напряженная дорога по европейской части России не оставляла возможности любоваться окружающим миром. Можно было только молча улыбаться, читая названия некоторых деревенек и сёл, ну что-то вроде Яуши или Большой и Малый Сундыри, пробегающих за боковыми стеклами автомобилей. Из-за плотной загруженности трассы в первый день проехали немного, 712 километров. На ночевку встали за семьдесят верст до Казани, в местечке с названием Андреево Базары. Устроились в придорожном мотеле, исключительной особенностью которого было наличие общего платного душа на территории бесплатного женского туалета.
02.06.12. Следующий день не принес видимых изменений в процесс нашего перемещения по стране. Тот же «южный» маршрут, та же «пятерочка» М-5, под завязку забитая грузовиками. Вечером при подъёме на отроги Южного Урала попали в растянувшуюся на многие километры пробку. На мокром, после короткого грозового дождя, асфальте водитель не справился с управлением КАМАза и громада опрокинувшейся фуры перегородила обе полосы движения. Более трёх часов понадобилось спецслужбам, чтобы подогнать кран к месту происшествия, поднять автомобиль и расчистить шоссе для движения.

Фото 4. Зарево зари над Златоустом.
Время было уже поздним, около полуночи по Москве. Все близлежащие отели, мотели и кемпинги оказались переполнены застрявшими из-за аварии на дороге проезжими людьми. Осознав бесплодность своих попыток пристроится на ночлег около основной магистрали, отъехали в сторону от трассы на двенадцать километров и заночевали в городе уральских металлургов Златоусте, в отеле «Таганай», на берегу живописного городского пруда. Проехали чуть больше, чем в предыдущий день – 871 километр.

Фото 5. То же самое место после восхода солнца.
03.06.12. После ночных приключений, из гостиницы выехали поздно, в одиннадцать по местному времени. Третий день нашего путешествия выдался жарким. Днём температура поднялась до 33°С. Забегая вперёд, скажу, что чем ближе мы подбирались к Сибири, тем теплее и солнечней становилось вокруг. И, наоборот, на обратном пути, как только мы перевалили Урал и покатили по европейской России, так нас чаще и чаще стали сопровождать дожди и прохладная погода.
После Кургана, в поселке Петухово там, где дорога уводит в сторону Ишима и Омска, минуя таможенные и пограничные российско-казахские кордоны, асфальтовое покрытие сначала становится изрядно побитым, а затем и вовсе пропадает. Ехать приходиться по пухлой, мягкой глине. Над плотным облаком густой пыли лишь слегка проглядывают кабины высоких грузовиков, легковые же автомобили полностью окутаны пылевым туманом. Дорога, надо отдать должное местной администрации, строится и улучшается, но пока приходится пользоваться тем, что есть. «Убегающий» Омск появился уже в ночной темноте, в два часа ночи. Убегал город согласно дорожным указателям, которые сначала сообщили, что до бывшей столицы белогвардейской России осталось около трёхсот километров (если ехать напрямик, через Казахстан), а ещё через полторы сотни, что до него же уже все пятьсот с лишним (это если по России). Так полдня и догоняли мы этот самый Омск.
Ночевали в небольшом частном отеле на выезде из города в сторону Новосибирска. Стандартных номеров свободных не было, так что нам с Саидом на двоих достался экзотический люкс с неимоверных размеров кроватью, примерно три на три метра. Второй экипаж получил номер с дополнительным диванчиком, так что им не пришлось бросать жребий, кто будет спать вдоль, а кто поперек! За день удалось преодолеть 1019 км.

Фото 6. Развязки Новосибирска.
04.06.12. Последний день доезда до начальной точки маршрута не омрачился никакими ненужными событиями, только жара всё усиливалась. Пробки в Новосибирске мы должны были поймать по определению. Так и случилось, поскольку до столицы Сибири добрались к 18-00, к самому пробочному времени. Минут сорок потолкались на Красном проспекте, выбрались на Большевистскую улицу и вот она — прямая дорога до Барнаула. Мост через Обь пересекли и въехали в город около десяти вечера, проехав за день 866 км.
05.06.12. – 06.06.12. Барнаул встретил дружескими объятиями старых и новых знакомых, ярким летним солнцем, многочисленными хозяйственными хлопотами и заботами. Два дня пролетели незаметно. Встречи прибывающих экипажей, упаковка продуктов и лагерного оборудования, мелкий ремонт пробежавших от Москвы автомобилей, дополнительная проработка маршрута по дням и картам. В конце концов, все это непостижимым образом уложилось, утряслось, увязалось, устаканилось и мы оказались готовыми к отправке.

Фото 7. Нулевой километр Барнаула. Команда каравана.
07.06.12. Ранним утром на нулевом километре в центре Барнаула полукругом выстроилась наша живописная команда из шестнадцати человек на разношерстных машинах, жаждущая на время сменить цивилизованный городской комфорт на непредсказуемые просторы странствий. Прощания, пожелания, интервью местному телевидению. Ну вот, наконец-то, предстартовая суета заканчивается и мокрый от летнего дождика Чуйский тракт принимает нас на свою серую мускулистую спину.

Фото 8. На Чуйском тракте.
Горы Алтая, посеребренные облачной дымкой, кокетливо прячут свои голубые и белоснежные вершины в клочьях тумана.

Фото 9. Горы Алтая.
Движение на трассе не напряженное, без существенных задержек, идем в рабочем режиме. Вершину Семинского перевала (1640 м) проехали без остановки — мелкий дождь, низкая облачность, большое количество торговцев сувенирами, короче, причины останавливаться не нашлось.

Фото 10. Ну очень уж общительная коза
Небольшая заминка произошла на спуске с перевала Чике-Таман (1460 м), где проводились работы по очистке скальных склонов от нависающих камней и проезд временно был закрыт. Пришлось вернуться на перевальный гребень и спуститься по старой дороге, почти забытой, узкой, поросшей кустарниками и укрытой сплошными навесами из ветвей осин, берез и елей. Где-то в этих зарослях получил свои первые заслуженные прорехи экспедиционный флаг, к концу похода превратившейся в сплошную истрепанную встречными ветрами бахрому.

Фото 11. Северо-Чуйские белки

Фото 12. У «шоферского» родника.
В приграничный районный центр республики Горный Алтай Кош-Агач, населенный преимущественно казахами и расположенный на высоте около 2000 метров, добрались к девяти вечера, преодолев 682 км.

Фото 13. Скульптурная группа на въезде в Кош-Агач.
Последние деревья заканчиваются за десять километров до села. Дальше только безлесные межгорные котловины и высокие отроги хребтов Монгольского Алтая. Собственно, само слово Кош-Агач, можно перевести как «прощай, дерево, последнее дерево», что звучит очень поэтично для этих суровых, малоприветливых мест. Разместились в новой гостинице «Расул» с удобствами и горячей водой. Высота ощущается резким похолоданием – температура воздуха на закате не более +5°С.

Часть вторая тут.


Все публикации автора на этом сайте:

Путешествие по Памиру и Тянь-Шаню 2009 года.

По Восточной Турции, гостеприимной Грузии и дождливой Армении. ( 2011 год)

Погружение в Гоби или караван дядюшки Бобо. ( 2012 год)