БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 25 "ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ" (Olympic NP)

Пролог — вступление и оглавление =>
… => ч.24 Mt Rainier => часть 25 нац.парк Олимпик => ч.26 Poulsbo и возвращение

Наступил последний день нашего трехнедельного автопутешествия по Западу США. Нет, мы пока не улетаем. В США проведём ещё пару дней, кое-что увидим из достопримечательностей, с людьми интересными пообщаемся. Но прокатную машину мне завтра с утра сдавать. А у нас ещё не посещён огромный национальный парк — одна из основных туристических заманух в окрестностях Сиэтла — Olympic.



Олимпик — это большой полуостров с роскошными пляжами, дождевыми лесами (это, оказывается, официальный термин), горными вершинами и интересной историей индейских племён.



Регион получил своё название от горы Mt Olympus, а та, естественно, от греческой «обители богов». Вообще-то, гору сначала назвали испанцы в честь св. Розалии в 1774 г. Но через четыре года мимо проплывал английский мореплаватель и, наплевав на первооткрывательский приоритет, решил именно сюда поселить небожителей. Олимпийцы никогда не были известны как джентльмены и бедную Розалию подвинули без зазрения совести, так что закрепилось именно второе название. В 1897 году правительство учредило лесной заказник в этих местах, а потом постепенно повышало уровень и охват защиты природных достопримечательностей, пока в 1938 весь полуостров не превратился в национальный парк. Разумеется, мы не могли оставить его без внимания.



ДЕНЬ 23 (Пт 02.08.2019): Montesano — Olympic NP (Quinalt-Ruby beach-Hoh Rainforest) — Poulsbo

Неформальный клуб знатоков и любителей Олимпика в интернете дружно объясняли мне, что этот парк требует нескольких дней для изучения, а проездом его смотреть бессмысленно. Я не спорил, но и лишних дней мне взять было неоткуда. Решил посмотреть, что успеем. Но место ночлега подобрал поближе к парку. Ради этого мы, полюбовавшись величественной Mt Rainier, заночевали в мотеле в крошечном городке Монтесано.

Кроме того, что он удачно расположился на трассе, мне про этот славный город и сказать-то нечего. Как и про мотель Guesthouse Inn. Всё было комфортно, комната просторная, санузел чистый и хорошо оборудованный, персонал супер-вежливый и доброжелательный. А вот окрестности уныло демонстрировали бензоколонку и железную дорогу, неизбежно служившие источником шума от транспортных потоков. С закрытыми окнами спать можно было без особых проблем, но когда под утро нам захотелось свежего воздуха — пришлось выбирать между ним и относительной тишиной.


окрестности мотеля

В 9:45, после сносного завтрака, мы без особых сожалений покинули своё прибежище. Поскольку неподалёку был дождевой лес, пусть и не самый раскрученный, первым делом мы направились туда.

Quinalt Rain Forest Trailhead

Дождевой лес, как нетрудно догадаться, это лесистая территория, для которой характерно повышенное количество осадков. В основном, известны тропические и субтропические дождевые леса, вроде джунглей Амазонки. А в Северной Америке встречаются «умеренные дождевые леса». Здесь, они, в основном, составлены древними хвойными гигантами по 250-500 лет от роду (некоторым и 900 уже стукнуло), увешанными «ведьминым мхом» и аналогичными украшениями. По таким заколдованным лесам надо просто неспешно гулять, глазея по сторонам. И в Quinalt для этого есть специальная тропа.



Но у нас тут как-то всё не срослось. Здесь требовались какие-то локальные билеты, которых у нас не было. И кассиров на месте не было. А оставлять машину на стоянке без оплаты было страшновато. В общем, мы решили как следует погулять всё-таки по наиболее знаменитому маршруту в Hoh forest чуть позже. А тут так, одним глазком глянули.


деревья

В результате, нам больше понравилось задумчивое озеро, расположенное неподалёку от начала тропы. Вокруг него мы прокатились на машине.


озеро Quinault

А самым ярким впечатлением от этого визита стали роскошные растительные завесы, обрамляющие автомобильную дорогу через эти края.



дорога под «лианами»

Отсюда наш экипаж направился к океанскому берегу. Изучив пляжи Калифорнии и Орегона, мы не могли хоть одним глазком не посмотреть на Тихий океан в штате Вашингтон. Из нескольких известных мне хороших вариантов в Олимпике, мы, в конце концов, остановились на одном из наиболее доступных для недолгой пешей прогулки.



Ruby beach

Припарковав машину, мы отправляемся по тропе, которая вскоре выводит нас на обрывистый невысокий склон, дающий отличный обзор пляжа. В одну сторону он восхитительно безлюден и позволяет взгляду убегать вдаль беспрепятственно.


пустынный пляж

В другую же сторону, берег изрезан скалами и густо усыпан плавником.



Ruby beach

Именно туда мы спускаемся, пользуясь мощнейшим отливом, который, к сожалению, уже заканчивается.




прогулка по берегу в отлив

Здесь полно tide pools — прудиков, возникающих только при отливе, как, впрочем, и более основательных. Море свирепо окатывает пеной скалы, торчащие из воды тут и там…




Берег тоже испещрён причудливыми камнями, и между ними можно долго бродить, удивляясь формам и разнообразию этих клыков.




скалы на берегу

Ходить по этому берегу непросто — во многих местах он весь засыпан выброшенным на берег топляком. Но это тоже добавляет атмосферности вашингтонскому пляжу.


топляк

К сожалению, мы смогли провести на берегу не более получаса — начинался прилив. Да и запланировано на сегодня было ещё много всего. Но я был рад, что мы тут побывали. Это было непохоже на берег того же океана в других штатах. Так что складываем в копилочку и эту часть мозаики, под названием тихоокеанское побережье США. И в путь, в дремучий лес…



Hoh Rainforest

Съехав с основной 101-й дороги и одолев примерно 20 км некрутого подъема, мы припарковались у туристического офиса дождевого леса. Погода была ясная, нетипичная. Говорят, для осмотра этих мест лучше подходит сумрачный день, когда зелёный покров сочится влагой после дождя. Но статистику не обманешь. В год здесь выпадает 3.5 метра осадков. Для сравнения, в моём родном Санкт-Петербурге, где жёлтый неопознанный объект в посиневшем небе (aka солнце) вызывает у непривычных жителей массовую панику, осадков в среднем за год всего около 70 см. Так что лес Hoh вполне заслужил свой научный эпитет.

От информцентра отходит несколько туристических троп.



Ну, вариант на 30 км в одну сторону (Hoh River trail) мы почему-то всерьёз не рассматривали, хотя в конце смогли бы с ледниковой долины полюбоваться собственно горой Olympus. А из двух коротких кольцевых прогулок (Hall of Mosses Trail и Spruce Nature Trail ) выбрали последнюю как немного более длинную (2 км) и гораздо более разнообразную.

Указатель в начале пути заботливо предупреждал нас не сходить с тропы, а то в окрестных лесах затаились какие-то yellow jackets. Жёлтые жилеты?! Но нет, картинка определённо указывала на угрозу со стороны ос, а не буйных парижан. :) Впрочем, нас никто не жалил и камнями не забрасывал. Самых слабонервных пытались напугать лишь каких-то совершенно исполинских размеров слизни, ползавшие по дереву:


слизень

Лес вдоль тропы смешанный, и хвойных, и лиственных гигантов хватает, а понизу — густые заросли доисторического папоротника.



лес Hoh

В конце концов, трэйл выводит нас к реке Hoh, от которой и получила название эта чаща. А вот об этимологии речного прозвища — спорят. Понятно, что корень индейский, но тут было столько разных племён с их языками… мне особенно понравился один из трёх основных вариантов: «муж со ссорящимися женами». =) Уж не знаю, что не поделили между собой женщины, и как пережил всё это их бедный муж, но на реке нам понравилось. Хорошее место для пикника.


река Hoh

Чуть-чуть пройдясь вдоль берега, вновь ныряем под лесные своды, вглубь, к корням могучих деревьев.




корни

А поднимая глаза, неизбежно утыкаемся взглядом в разнообразные бороды и прически из мха, которыми тут всё увешано.




заколдованный лес

Маму это зрелище не слишком привлекало. Ей казалось, что это больной, умирающий лес, погубленный паразитами. Но из пояснительных табличек, которыми богата эта тропа, мы узнали, что мхи эти питаются влагой и минеральными веществами прямо из воздуха. Потому и являются непременным признаком именно дождевых лесов.



ещё мох

Вместе с перекусом в конце прогулки, посещение дождевого леса отняло у нас около двух довольно приятных часов. Скатываемся по той же тупиковой дороге Upper Hoh Rd назад к шоссе. Но примерно в 10 км от перекрёстка, мой взгляд цепляется за указатель со странно звучащим (да и выглядящим названием)…


с.в. Николай???

мемориал Св. Николая

Пройти мимо столь неожиданного здесь русского названия (а сомнений, что это искаженное «святой Николай», у меня не было) — мы, конечно, не могли. Развернулись и проехали немного назад, к незакрытой с одной стороны восьмиугольной беседке. Я ожидал увидеть какую-нибудь православную часовню или церквушку, каким-то чудом затесавшуюся в этот национальный парк. Действительность оказалась ещё интереснее и драматичнее. Перед нами был мемориал, посвящённый путешествию и крушению русской шхуны «св. Николай».


шхуна св. Николай

Это часть истории русской колонизации Америки, которой мы касались то в затерянном городке Тотьма, то на берегах Калифорнии. Обосновавшись на Аляске и выиграв войну с местными племенами, наши поселенцы в Новом Свете столкнулись с острой нехваткой свежих продуктов. Им были жизненно необходимы форпосты южнее, откуда можно было бы организовать поставки.

В 1808 г. начальник русской Аляски — Александр Баранов — снарядил из Новоархангельска экспедицию из двух судов, чтобы обследовать остров Ванкувер и изучить возможность строительства форта в «стране Орегон», попутно скупая шкуры морских котиков. Одним из этих кораблей как раз и была наша шхуна. Но в ноябре того же года мощный шквал выбросил корабль на один из популярных сейчас пляжей национального парка Олимпик — Rialto beach. Экипажу в 22 человека, включавшему одного англичанина, «русских промышленных» и семерых алеутов, оставалось надеяться, что их подберёт второй снаряженный на юг корабль.

Однако ситуация почти сразу осложнилась столкновениями с индейцами.



Перестрелки следовали одна за другой. У потерпевших кораблекрушение было огнестрельное оружие, но аборигены имели серьёзный перевес в численности. После гибели нескольких индейцев уже на месте крушения, экипаж шхуны был вынужден отправиться вглубь неведомых им земель. При переправе экспедиции через реку местные племена, убив матроса с шхуны, захватили в плен одну из шлюпок и четырех человек в ней. И вот тут история обретает драматические краски, достойные хорошего художественного фильма. Дело в том, что на борту шхуны была 18-летняя жена капитана Булыгина — Анна Петровна.



Кораблекрушение сделало Анну, против её воли, полагаю, первой европейской женщиной, ступившей на территорию нынешнего штата Вашингтон. Именно она с двумя алеутскими служанками и попала в плен к индейцам. Капитан Николай Булыгин обезумел от горя. Командование был вынужден взять на себя один из охотников-«промысловиков» — Тимофей Тараканов. Отряд продолжал блуждать в густых лесах, то пытаясь сварить в пищу кожаную обувь, то грабя попадающиеся деревушки индейцев. Придя в себя, капитан пытался уговорить своих подчиненных выменять пленников на самое ценное, что у них было, — ружья. Но за это время он уже растерял весь свой авторитет, и добиться своего Булыгину не удалось. Русские построили привычный им деревянный блокгауз и встали на зимовку. Именно здесь и был создан мемориал, который мы сейчас изучаем. Старожилы этих мест уверяют, что в юности своими глазами ещё видели след восьмиугольной конструкции русского жилья.

В феврале 1809 года отряд захватил нескольких заложников и добился того, чтобы вожди племени Мака, купившие Анну и её спутниц, привезли их на встречу с Булыгиным. И там жена капитана заявила мужу, что вождь Ютрамаки — её хозяин — человек благородный и честный, который позволит европейцам выкупить всех белых пленников, когда один из их кораблей подойдёт к побережью. Иными словами, она отказалась променять жизнь в племени на опасности блуждания по лесам. Вечная проблема многих автопутешественников — попробуй уговорить жену сменить стабильность на приключения! ;) Так или иначе, бедный шкипер после этого окончательно опустил руки. Часть команды сдалась индейцам добровольно сразу, часть были позже захвачены соседним племенем. Некоторые потом сбежали от своих пленителей к вождю Ютрамаки, что, безусловно, говорит в его пользу. Николаю Булыгину позволили воссоединиться с женой, но в августе того же 1809 года она скончалась. Шкипер, отдавший власть в отряде и свободу ради своей любимой, умер от чахотки в феврале 1810 года.

А вот заместивший его Тимофей Тараканов не только выжил, но и сумел завоевать огромный авторитет среди индейцев своими способностями к охоте. Промысловик поразил воображение дикарей, изготовив и запустив воздушного змея, после чего они решили, что русские и до солнца могут достать. Он сделал индейцам «сплошную пожарку» (пожарную трещотку), предложив использовать её для подачи сигналов в военных действиях, и научил изготовлять невиданные ранее на этих берегах бочки. Всё это поставило промысловика вровень с вождями племени. Правда, добиться освобождения своих товарищей Тимофей не сумел. Только улучшил условия их жизни в рабстве.

В мае 1810 года команда американского торгового судна «Лидия» вступила в переговоры с вождем Ютрамаки. Ранее они уже выкупили одного из членов команды, которого индейцы продали на юг, племени на берегах реки Колумбия. Возможно, освобождённый матрос и навёл американцев на своих товарищей по несчастью. За несколько дней все 15 выживших со «Св. Николая» были выкуплены у разных владельцев, и в июне «Лидия» привезла их в Новоархангельск.

Крах экспедиции заставил руководство Русско-Американской Компании отказаться от своих планов на Орегон. Как сказал местный житель — один из создателей мемориала: если бы не это кораблекрушение, возможно, здесь бы сейчас была территория России. :) Вместо этого, отряды с Аляски во главе с уроженцем Тотьмы — Кусковым — отправились строить Форт Росс в Калифорнию. Тараканов участвовал и в этих экспедициях. Позже он дважды ходил на Гавайи, пытался присоединить эти острова к Российской империи и даже получил там целую деревню в дар от короля Каумуалии. В конце концов, обзаведясь женой и ребёнком, Тимофей Тараканов вернулся в родной Курск и там, в награду за заслуги перед отечеством, получил… свободу. 8-\ Дело в том, что путешественник и охотник был крепостным. В Русско-Американскую Компанию его барин Переверзев отправил. Каких только кульбитов нет в этой истории…

В 2020 году в Курске представили документальный фильм об их удивительном земляке. Спасибо исследовательнице с Аляски, которая написала запрос в Курский краеведческий музей на дополнительные материалы о Тараканове. Как выяснилось, на родине о нём никто ничего не знал, но вот, заинтересовались и, совместно с Малаховым, даже прошли «по стопам». А мемориал в Олимпике построили в 2015 году.



мемориал

Подумать только! Крым уже наш, Трамп ещё не наш, а американцы строят что-то в память о русских путешественниках. Заботливо отмечают, где ещё есть следы нашей колонизации их континента. Бойскауты оформляют рядом отличное место для пикника. Правительство выделяет на создание мемориала грант, но местный доброволец, 74-летний Билл Сперри, сделал всё своими инструментами, две местные семьи закупили кедр для постройки на 22000 долларов, а Ассоциация Вашингтонских Генералов выделила ещё 20,000 баксов на всё остальное. Так что создатели мемориала вернули неиспользованный грант обратно. На торжественное открытие мемориала пришли представители властей и индейских племён. От России, по словам создателя памятника, никто не захотел приехать. Впрочем, не знаю к кому он обращался.

Мемориал св. Николая нельзя назвать очень впечатляющим. Если тут не пикниковать, то больше минут 10 его посещение не займёт. И всё же, надеюсь, уж наши соотечественники будут сюда заглядывать, если маршрут странствия приведёт их в Hoh Rainforest. Как выразился Билл Сперри, история становится историей, когда её вспоминают.



Вывернув на шоссе, мы продолжаем наш путь в сторону Сиэтла. Неосмотренной осталась одна из жемчужин Олимпика — Hurricane Ridge. Правда, опытные путешественники отзывались об этом месте довольно пренебрежительно, но американцы его расхваливали. Все, однако, сходились на том, что на осмотр потребуется довольно много времени, а дело уже к вечеру. С некоторым сожалением отказываюсь от планов съездить на это высокогорье. Мы всё же там побываем до возвращения в Россию, но я об этом пока ещё не подозреваю. Вместо этого решаем сделать короткую вылазку в сторону северной границы США. В 16:30 сворачиваем на 113-ю дорогу, и около 17:00, превратившись в 112-ю, она приводит нас к морю Селиш, проливу между двумя странами.



на американском берегу

Приглядевшись, можно, несмотря на дымку, рассмотреть на той стороне побережье Канады. Ну, хоть так, одним глазком…


берег канадский

Отсюда узкая асфальтированная дорожка эффектно ведёт нас вдоль берега озера Lake Crescent, с непуганой дичью, провожающей нас взглядом.



дорожка вдоль берега

Делаем короткую остановку на полюбоваться озером и подурачиться.




Соколиное озеро (Lake Crescent)

В 17:55 мы возвращаемся на 101-ю дорогу. Теперь — марш-бросок к финишу. В 18:15 мы уже въезжаем в Port Angeles, откуда в канадскую Викторию можно попасть на пароме.



городок Port Angeles

Ещё чуть дальше проносимся через деревню Блин (Blyn), на которую наша страна явно должна заявить свои права. В 19:10 пересекаем очередной пролив по мосту между Port Ladlow и Port Gamble.



через мост

И в 19:35 мы паркуем машину у дома нашего друга Джоела, который мы указывали в качестве цели всего путешествия при подаче документов на визу в США. Финиш! Бурные аплодисменты…


приехали


Пробег за день 295 миль / 475 км, от выезда до финиша 10 часов, средняя скорость движения 79 км/ч



ДЕНЬ 24 (Сб 03.08.2019): Poulsbo — Olympic NP (Hurricane Ridge) — Poulsbo

О замечательной семье пастора Джоела, где мы провели последние дни нашего пребывания в США, я скажу пару слов в следующей, заключительной части отчёта. Здесь же я бы хотел закончить тему парка Олимпик. В принципе, мы, хоть и бегло, посмотрели там почти всё, что хотели. А вот на полуторакилометровую гору Hurrican Ridge — не успели подняться. Узнав о нашем незакрытом гештальте, Джоел предложил отправиться туда вместе, прогуляться с его бесчисленными своими и опекаемыми детьми.

Наш верный Опель я с утра уже сдал в прокатную контору Hertz в городке Bremerton, примерно в 30 км от нашего ночлега. За возвращение машины не там, где я её брал, пришлось доплатить 50$, но думаю, перегон на другую сторону Сиэтла вокруг заливов или на пароме обошёлся бы не дешевле. Один из сыновей Джоела, Аддисон, заехал за мной на машине и отвёз домой. Так что для новой вылазки в Олимпик мы около 14:00 погрузились в их два автомобиля и отправились снова на запад.


в дороге

Hurricane Ridge

Вскарабкавшись по Hurrican Ridge Rd от уже знакомого нам Port Angeles, мы в 15:15 оказались на огромной и битком забитой по случаю субботу парковке. Видами можно было любоваться, не отходя далеко.



возле парковки

Да и обитатели леса к туристам уже явно привыкли. Прямо над машинами неспешно прогуливался роскошный олень…




рогатый красавец

… а чуть поодаль паслась и самочка с очаровательными малышами.



семейка


видео, если будет показывать, или здесь

С парковки мы первым делом направились в турцентр.



Отсюда можно с открытой веранды полюбоваться окрестными заострёнными вершинами, а внутри уйма всякой полезной и наглядной информации, включая огромный макет национального парка.



горные вершины


макет в инфоцентре

Отсюда мы прошли немного на запад к укромному месту для пикников, хорошо оборудованному и с роскошными видами.



Но фишкой тут были не пейзажи и не еда, а орнитологические фокусы. Здесь в ветвях деревьев проживают незнакомые мне птички:


… которых мы бессовестно подкармливали в обмен на фотосессию:




пикник с птичками


момент покорма


в замедленной съёмке

Теперь нашему табору пора отправиться в поход к Hurricane Hill по несложной тропе среди цветущих склонов и завораживающих видов.


табор уходит в небо




тропа к Hurricane Hill

Этот трэйл от второй, меньшей по размеру парковки, тянется на примерно 2.5 км в одну сторону. Хотя его и тропой-то называть смешно — гладенькая грунтовая дорога, километра через полтора девчонки-подростки в нашем отряде скисли. Решили посидеть на обочине и дождаться нашего возвращения.


первые потери

Младшие дети, с их неисчерпаемой энергией, оказались более стойкими. В компании Джоела, Аддисона и моей мамы они продолжили восхождение.




Но общий подъём в 210 метров одолели всё же немногие. Сначала, под тяжестью лезущей на руки мелюзги и беспокойства за отставших дочерей повернул назад Джоел. А моя мама прошла почти до конца, но завидев холм, на который предстояло вскарабкаться в конце, тоже решила, что пора возвращаться.



нам туда

На самый верх вскарабкались только мы вдвоём с Аддисоном.

скалы всё круче


дошли

Я должен согласиться со знатоками-скептиками: даже в нашем автопутешествии горы нам доводилось встречать и поэффектнее. И всё же, виды сверху были достойным вознаграждением за проделанный путь.




виды сверху

Теперь нам надо вернуться по тропе до парковки, которую можно и отсюда разглядеть, благодаря хорошему зуму.


тропа обратно

Благодаря той же мощности объектива, я ещё сверху заметил, что мама далеко внизу оживлённо обсуждает с другими туристами что-то, увиденное рядом с тропой.



чем там мама заинтересовалась?

Спустившись (мамы, к тому времени, разумеется, и след простыл), мы с Аддисоном обнаружили, что в двух шагах от дороги пасётся изящная олешка.



трепетная лань

Туристы на тропе увлеченно разглядывают грациозное животное…



… не замечая, что в зарослях рядом с ними притаился страшный зверь…


чудище в засаде

Но вот завязывающаяся драма подходит к кульминации. Словно по тайному сигналу, животное срывается с места и стремительно проносится среди ошеломлённых зевак.





стремительный бросок

На видео этот момент смотрится ещё лучше:


Выполнив задуманное, gofer (сурок или суслик — пусть кто-то поумнее меня подскажет) уселся на краю дороги и с гордым видом принялся раздавать автографы… позировать для фотографов.



позирует красавчик

Похожую «морскую свинку — переростка» мы чуть раньше наблюдали на обрывистом склоне, где она свистом предупреждала сородича о парящей над ними хищной птице.



сурок на склоне



Через полчаса мы уже махали руками остальным участникам похода, сильно оголодавшим, но терпеливо дожидавшимся нашего возвращения.



Примерно в 18:15 грузимся по машинам и покидаем родные места небожителей.


скатываемся

Изначально хозяева хотели нас отвезти в какой-то ресторанчик, знаменитый, впрочем, лишь особенно огромными бургерами. Но толпа голодных подростков требовала немедленного покорма. Так что мы заскочили в ближайший фастфуд. Дети, вскоре, были довольными и счастливыми, а мы с мамой переваривали чудесные впечатления этого дня, да и нашего визита в национальный парк Олимпик в целом.



Пора домой. И на ночлег, и вообще, домой пора, к жене, к детям. Последние пара дней путешествия будут тихими и спокойными, небогатыми на яркие фотографии. И всё же мы узнаем что-нибудь интересное и про крошечный Полсбо, где завершается наше кольцо по западу страны. Например, почему его улицы украшены норвежскими флагами? ;)