Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Часть 15. Албания - Греция. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Часть 15. Албания - Греция.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы по странам: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия. Черногория. Албания.
Предыдущая часть: Албания.

День шестнадцатый. 23.06.2012. Суббота.

Гирокастра на пару с Бератом включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но произошло это не сразу и со скрипом, так как облик города был заметно подпорчен современной застройкой. Но поскольку в коммунистические времена Гирокастра была наделена статусом «города-музея», её исторический центр в меньшей степени пострадал от бездумной деятельности строителей социализма. Не в последнюю очередь потому, что Гирокастра – это родина албанского диктатора Энвера Ходжи. Но музеем город стал не поэтому. Как и в Берате, здесь сохранилась застройка османской эпохи. С тем лишь отличием, что дома в Гирокастре в подавляющем большинстве уникальные – т.н. башенного типа. Это, по сути, маленькие многоэтажные крепости. В городе сохранилось около 400 подобных построек. К сожалению, у государства нет средств на то, чтобы следить за их состоянием, поэтому с каждым годом из-за разрушения количество этих домов уменьшается.

Утро для нас началось с завтрака в гостиничном ресторане. Но не сосиски с яйцами заставили меня трепетать в предвкушении. Я стремился изо всех сил попасть наверх, чтобы «проявить» загадочную вечернюю панораму Гирокастры. И она оказалась запредельно чумовой.

Даже и не припомню, видел ли я когда-нибудь ранее крепость в столь искусном «оформлении».

Неудивительно, что именно цитадель стала в этот день первым объектом нашего пристального внимания. Было очевидно, что добираться туда пешком – это путь неблизкий. Поэтому, покинув отель, мы устремились в крепость на машине. В какой-то момент мне казалось, что, как и в Берате, нам придётся отступить. Оценив на глаз градиент подъёма, Маша даже пару раз пыталась верещать от испуга и призывать меня вернуться. Но на этот раз у нас всё получилось, и мы смогли припарковаться непосредственно у входа в цитадель.

Первые упоминания о крепости Гирокастра относятся к XII веку. После турецкой оккупации она неоднократно усовершенствовалась и укреплялась. С тех пор никаких серьёзных боевых действий в этом районе не велось. Поэтому к началу XIX века, когда здесь закончил хозяйничать деспотичный Али-Паша Тепеленский, цитадель сохранилась в отличном состоянии.

Далее началось столетие упадка и запустения, закончившееся тем, что крепость была переоборудована в тюрьму, которую закрыли в 1960 году.

Зайдя в цитадель, мы сразу же оказались в казематах, использовавшихся в качестве темницы.

Не припомню, чтобы когда-либо ранее мы попадали в целёхонькие помещения средневековых крепостей. В замках – было дело, а вот цитадели – это практически везде сплошь развалины с сохранившимися в редких случаях отдельно стоящими сооружениями.

Первые чувства, которые мы испытали в бывших казематах цитадели Гирокастра – это шок, трепет и даже страх.

Усиливались эти впечатления тем, что там везде царят мрак и холод.

Мощь, размах и размеры помещений и галерей подавляли, поэтому хотелось побыстрее выбраться на открытое пространство.

Задержала нас лишь музейная коллекция военной техники, которая в этих гигантских сырых и тёмных нишах смотрелась неожиданно уместно.

Экспонаты, в большинстве своём, — это итальянские и немецкие орудия времён Первой и Второй мировых войн, доставшиеся Албании в качестве военных трофеев либо по репарации.



Но «звездой» коллекции наверняка можно считать легкий итальянский танк FIAT L6/40. За период с 1939 по 1944 годы этих машин было произведено всего триста с небольшим экземпляров. Только, к сожалению, выглядит местный музейный танк далеко не как «звезда».

Здесь же установлен и памятник партизану. Но характерно, что в современной Албании подобные скульптуры не являются объектами поклонения, а представляются как пропагандистские примеры из недалёкого мрачноватого прошлого.

Ещё один пример из этой линейки – остов учебно-тренировочного самолёта Lockheed T-33. Вынужденный сесть на территории Албании из-за технических неполадок, он был представлен местной публике как самолёт-шпион, который бравые «ходжаевские соколы» то ли подбили, то ли принудили к посадке.

Как мы уже неоднократно ранее замечали, всякая средневековая крепость являлась не только фортификационным сооружением, но и местом жительства множества людей.

В Гирокастре таковых не осталось, но вплоть до конца XIX века здесь проживало около двухсот семей.

Поверить в это легко, поскольку территория цитадели огромна.


Здесь существовал даже свой базар, где продавалась продукция местных ремесленников. Их лавки располагались в глубоких нишах внутренних стен цитадели. Под ними были оборудованы подвалы, выполнявшие роль холодильников для хранения продуктов.

Естественно, что в оттоманские времена была в крепости и тюрьма, но не в тех помещениях, где аналогичное заведение находилось в годы диктатуры Ходжи. Турецкий зиндан располагался в подземельях, спуститься в которые и сейчас не хватает духу.

Есть в цитадели Гирокастры и свой символ – часовая башня времён Али-Паши.

Она венчает восточный бастион крепости и является бесспорным её украшением.

В этой части цитадели находились артиллерийские казематы и пороховые склады.

Подальше от жилья и поближе к самому удобному для уничтожения неприятеля направлению – долине реки Дрина.

Что касается других направлений, то сейчас они интересны лишь с эстетической точки зрения.

Прежде всего, это старый город со знаменитыми оттоманскими особняками-башнями.

Именно туда мы и собирались направиться. Но из-за Маши произошла небольшая задержка, поскольку даже в крепости она умудрилась отыскать небольшой сад. Правда, оказалось, что разбит он на месте, где находилась гробница с останками двоих бывших глав общины суфийского ордена Бекташи.

Поскольку со святынями суфистов мы сталкиваемся в Албании не впервые, мне стало интересно узнать о них чуть подробнее. Оказалось, что бекташизм – это либеральная ветвь ислама, близкая к шиизму, но с элементами христианства. Как правило, в него обращались бывшие христиане. Поэтому бекташизм и был столь популярен на Балканах. Занятно, что основатель Ордена не соблюдал правил шариата и никогда не молился. А религиозная терпимость и толерантность по отношению к другим национальностям являлись одними из основополагающих доктрин бекташизма.
Вернёмся к Гирокастре. После крепости мы отправились в прогулку по старому городу, который называют «каменным». Это потому, что крыши всех старинных османских особняков покрыты плоскими камнями в виде пластин. Они никак не закреплены и держатся лишь за счёт особой техники их укладки.

При ближайшем рассмотрении становится понятным, почему эти дома сравнивают с крепостями. Их первые этажи лишены окон, что делает эти сооружения похожими на замковые башни.

В Гирокастре есть несколько традиционных домов, которые можно посетить.

Мы выбрали самый известный из них, но и самый дальний. Сориентироваться в лабиринтах улиц и переулков позволяют информационные таблички, размещённые на перекрёстках. Но терять бдительность и доверять им на все 100% не стоит. Не без мелких недоразумений дом Зекате мы всё-таки нашли.

Этот дом-музей находится на попечении пожилой семейной пары, проживающей по соседству. Если стоит хорошая погода, они тусуются во дворе в компании друзей. Погода была отличная, поэтому никого нам искать не пришлось. Увидев нас, дедок жестом пригласил пройти внутрь, а сам остался с гостями. Вблизи дом Зекате нас просто ошеломил. Это действительно оказалась небольшая крепость с бойницами на первых этажах – две башни-близнецы, соединённые большим двухарочным фасадом.

Насколько мы смогли разобраться, особняк является четырёхэтажным. Первый уровень высокий. И он был предназначен для хозяйственных нужд. Где-то во чреве одной из башен когда-то находилась цистерна для сбора дождевой воды. Её размер напрямую коррелировался с достатком хозяев. Если к концу лета запас воды ещё оставался, то владельцы дома считались состоятельными. Но мы сразу же направились на второй этаж.

Он оказался каким-то промежуточным – не рыба, не мясо: с низкими потолками и непонятного предназначения.

А вот третий уровень, конечно же, жилой. Причём обстановка во всех помещениях традиционно однообразная. По периметру установлены широкие диваны, на которых гораздо удобнее лежать, нежели сидеть.


Ну, и везде присутствует обязательный камин. Создаётся впечатление, что такой дом приспособлен лишь для праздного времяпрепровождения.

В отделке комнат широко использовалось дерево. Прежде всего, это касается массивного потолка, декорированного обязательными розетками.

Самая шикарная комната находится на последнем этаже. Видимо, это гостиная.

Здесь уже присутствует отделка стен фресками, деревянные розетки на потолке имеют инкрустации.

А шикарный камин вообще смотрится как михраб в соборной мечети.

Пока я расслаблялся на одном из диванов, находясь под благотворным воздействием лёгкого сквозняка, Маша методично обследовала все закутки дома Зекате. Больше всего ей понравились традиционные и обязательные для всех помещений встроенные шкафы. Только они не раздвижные, а со створками. Да к тому же ещё и деревянные.

Повидав на своём веку немало домов новоявленной современной элиты, я могу смело утверждать, что они пользовались услугами тех же дизайнеров, что и далёкие предки нынешних албанцев из Гирокастры. Отличия лишь в мелких деталях и качестве использованных материалов.
Закончили мы наше знакомство с домом Зекате на балконе.

Оттуда открывался потрясающий вид на весь город. Видимо, неплохо жить в таком особняке, особенно, если у тебя есть большая цистерна для воды и парочка лошадей с мулами для поездок в город. Пешком здесь точно не находишься.

На выходе нас попросили заплатить таксу за осмотр. У албанцев такая традиция – сначала стулья, потом деньги.

Возвращаясь к машине, мы постоянно поглядывали на крепость Гирокастры.

Оторвать взгляд от неё невозможно – уж очень живописно она расположена.

Справедливости ради стоит заметить, что некоторые объекты Гирокастры вполне могут отвлечь на некоторое время внимание от цитадели. Среди них культовые сооружения, которых в городе кот наплакал. Мы уже успели к этому привыкнуть. Из двенадцати мечетей в годы оголтелого атеизма уцелела лишь одна. И то лишь потому, что носила статус культурного монумента. Интересно, что использовалась она для тренировок цирковых акробатов. Впрочем, это лучше, чем общественный туалет. Удивительно, что уцелело и Бекташи текке. Теперь в этом трёхвековом примечательном сооружении работает медресе.

Даже уезжая из Гирокастры, мы продолжали постоянно оглядываться. Очень уж сильно зацепил нас этот необыкновенный город.

Но постепенно мысли стали переключаться. Албанская программа завершалась, поэтому следовало отоварить последние леки и помыть таки машину, чего я никогда прежде в поездках не делал. Автомойку выбирали визуально – чтобы выглядела посолидней. Угадали, поскольку хозяевами оказались два англоговорящих брата, вынужденных из-за мирового финансового кризиса вернуться в родные пенаты. Один из Британии, второй из США. Побеседовав с ними, мы узнали, что в Албании тоже можно нормально жить, если иметь своё дело. Климат благодатный, вода бесплатна, поскольку пока её в стране хоть залейся. Продукты крайне дешёвые. А остальное постепенно приложится. Стоит подумать…

Остатки местной валюты мы потратили на бензин. Но на последней заправке перед границей я решил залить полный бак. Как-никак, а впереди Греция с её запредельными ценами на топливо. Здесь тоже активничал пенсионер. Поскольку рассчитываться мы собирались уже евровалютой, это давало повод для торга, который, к удовлетворению обеих сторон, прошёл крайне успешно. На этой же заправке мы обратили внимание на автомобиль с надписью, которая должна заставить трепетать каждого албанца, возвращающегося из Греции: «Антиконтрабанда». Ни в одной другой стране мы подобного не встречали.

Коль речь зашла о силовых структурах, стоит заметить, что албанские полицейские крайне доброжелательно относятся к иностранцам: вполне могут закрыть глаза на нарушение правил, а в случае поголовного контроля на дороге, жестами предлагают не останавливаться и продолжать движение.

Греческий терминал приютился в низинке, как бы сразу давая понять, что греки предпочитают находиться не на виду, а затаиться где-нибудь в тени и до захода солнца не высовываться.

Наш приезд заставил их нехотя встрепенуться, но через десять минут пограничники и таможенники смогли снова погрузиться в летаргический сон.
Как это часто бывает, после границы рельеф местности резко изменился – дорога вклинилась в горы, и ехать стало веселее. Но меня в этот момент мучил другой вопрос. Из чего греки делают свой асфальт, если при постоянных летних температурах в районе сорока градусов он остаётся идеально ровным и не трескается в результате перепадов температур зимой? У нас в таких условиях он бы давно уже превратился в хлюпающее битумное болото.

Заставил мои мысли вернуться в нужное русло очередной самолёт. И снова «Локхид». Но на этот раз легендарный Lockheed F-104 Starfighter, который в своё время успел установить кучу мировых рекордов скорости и потолка полётов. Достаточно сказать, что это первая машина, сумевшая преодолеть барьер скорости в два маха. Осталось лишь загадкой, что данный экземпляр самолёта делал рядом с обелиском, посвящённым Второй мировой войне.

Продолжаем открывать Грецию. Шахер-махер на албанской заправке оказался абсолютно оправданным. Разница в ценах на топливо была не ничтожные пару-тройку центов, а на добрую четверть стоимости.

Удивляло нас и практически полное отсутствие видимости жизни на улицах населённых пунктов. Конечно же, списать это можно было на выходной день. Поэтому, прежде чем сделать окончательные выводы об образе жизни греков, для «репрезентативности выборки» мы с нетерпением ждали наступления понедельника.

Ситуация практически не изменилась даже в таком крупном городе, как Янина (Ιωάννινα), где у нас была запланирована первая греческая остановка.

Янина являлась резиденцией жестокого тирана Али-Паши. С его деятельностью мы уже сталкивались в Гирокастре. Будучи султанским наместником, он сумел создать огромную империю, объединившую территории Албании и Греции. Дело дошло до того, что Али-Паша начал вынашивать сепаратистские планы. Но султаны везде имели свои глаза и уши, поэтому коварные планы отступника были разоблачены. Всё закончилось для Али-Паши публичной казнью, чему местное население оказалось несказанно радо. Деду же на тот момент было около 80-ти лет, поэтому вряд ли он успел сильно расстроиться, тем более что в таком солидном возрасте игра, пожалуй, стоила свеч.
В городе нас интересовала расположенная на берегу озера крепость и её «содержимое».

Мы удачно припарковались у стен цитадели.

После чего без промедления отправились за крепостные укрепления.

Внешняя цитадель оказалось плотно застроенным городским кварталом.


Дома здесь жмутся не только друг к дружке, но и к городским укреплениям, превращая улицы в узкие и глубокие «ущелья», практически недоступные для автотранспорта.


Несмотря на это, район, видимо, считается крайне престижным. А иначе чем объяснить наличие здесь целой россыпи роскошных особняков.

О том, что они таковыми являются, можно не всегда судить по экстерьеру. Но вот, к примеру, вывешенные на проветривание ковры кое о чём говорят.

Мы поначалу здесь даже растерялись.

Рассчитывали увидеть нищую страну, страдающую в тисках жестокого финансового кризиса. А на деле оказалось, что жильё у греков выглядит зажиточнее, нежели у сытых и всем довольных немцев.

Сразу стало понятно, от чего так взвыли греки, когда осознали, что беззаботная дотационная жизнь для них закончилась.

В чувство мы пришли лишь тогда, когда добрели до внутренней цитадели.

Несмотря на то, что расположена она на небольшом возвышении, здесь нет ощущения, что ты находишься в крепости – ни чета Албании.

Хотя соответствующий антураж в виде всяческих руин, безусловно, присутствует.

Видимо, Балканы уже успели нас избаловать, поэтому рейтинг той или иной крепости во многом зависит и от панорам, которые она в состоянии предложить нам для просмотра. Если бы не озеро Памвотис, то с этой «опцией» в Янине было бы совсем туго.

Зато здесь есть мечеть, которую в той же Албании нужно искать чуть ли не со свечкой. Снова в моём мироощущении всё перевернулось.

Рядом с мечетью Победы находится могила Али-Паши. С момента его смерти прошло уже двести лет. Но память о зверствах наместника, видимо, ещё жива в народе. Поэтому и защищено от вандализма скромное надгробие Али-Паши надёжной решёткой.

Больше в крепости ничего интересного мы не нашли. Правда, есть там, как говорят, достойный посещения Византийский музей, но мы признаков жизни в нём не заметили.

Очень удобно, что цитадель можно покинуть не только через главные ворота.

Воспользовавшись одной из таких возможностей, мы сразу же оказались на набережной. И первая картина, открывшаяся нашим глазам – это «гастарбайтеры», отдыхающие там, где их застал обеденный перерыв. Видимо, пример аборигенов крайне заразителен. Я даже им немного позавидовал, потому как мы себе подобного расслабона позволить не можем – у нас График.

Который, к тому же, приходится постоянно ломать. Из-за задержки в Гирокастре, в Янине мы не успевали сплавать на пароме на остров Нисси, где находится Дом-музей Али-Паши.

Впрочем, это Греция. И ещё не факт, что паромное сообщение осуществляется регулярно и по расписанию.

Наша прогулка по городу завершалась на набережной.

Небо подозрительно хмурилось. Возможно, поэтому к четырём часам дня людей в городе не прибавилось. Скорее даже наоборот. Видимо, как в больнице, начался «тихий час».

Нам же оставалось продолжить свой путь – программа дня ещё не исчерпана.
Навигатор направил нас на новенький автобан. Но он не знал, что терминалы для оплаты дорог греки устанавливают далеко не в последнюю очередь, поэтому на какую-то мизерную сумму мы всё-таки «влетели». К счастью, вскоре мы должны были уйти в сторону.

После чего начался первый для нас греческий серпантин с зажигательными пейзажами.

Местность настолько была красива, что пришлось даже притормозить на небольшом паркинге.

К сожалению, он оказался настолько загажен, что положительных эмоций по отношению к грекам этот факт никак не добавлял.

А остановка у нас была запланирована в Мецово (Μέτσοβο).

В этой очаровательной деревне когда-то поселились оседлые пастухи. Я возьму на себя смелость пожелать, чтобы все пастухи мира так жили.

Это значит, что Греция продолжает нас удивлять. Ладно, Янина, которая всё же является областным центром. А тут – одна из многих деревень.

Понятно, что из неё сделали туристический объект, поэтому в центре царит оживление.

Работают с полной нагрузкой кафе, рестораны и гостиницы, размещающиеся в традиционных домах.

Рядом множество не столь популярных сувенирных лавок.

Развита и прочая инфраструктура в виде магазинов и банков.

Но если найти в себе силы, чтобы карабкаясь по горным улицам-кручам, углубиться в жилые кварталы Мецово, то здесь ждёт ещё большее потрясение, нежели в Янине.

Чем живут эти «несчастные» люди, если у них есть средства на то, чтобы строить такие основательные дома, используя недешёвые, как мне кажется, строительные материалы?

Характерно, что беззастенчиво загаживая округу, дворики и дома местные жители содержат в стерильном состоянии. Это у них, видимо, от турок.

Народ в целом приветливый, прежде всего, старшее поколение. Стоит лишь зыркнуть на какую-нибудь бабульку, отдыхающую на балконе, как она тут же тебя поприветствует.

Но так, видимо, было не всегда. В связи с каким-то важным мероприятием мужчины, облачившись в исторические костюмы (подозреваю, что именно так выглядели пастухи), приобретают крайне суровый вид.

Ну, а от тех, у кого за пояс заткнут кинжал, хочется и вовсе бежать без оглядки.


А вот молодёжь выглядит более миролюбиво, несмотря на то, что облачены они в форму а-ля караульный президентской гвардии с площади Синтагма в Афинах.

Женщины тоже настроенными воинственно не смотрятся.

Несмотря на то, что и они ходят с кинжалами за поясом. Жуть!

Неожиданно и сполна удовлетворив все фольклорные запросы, мы прошлись по Мецово в поисках здешних достопримечательностей. Забавно, что нашим гидом выступала бездомная собака.

Она бежала чуть впереди вроде как сама по себе. Но периодически останавливалась и оглядывалась. Именно этот пёс и привёл нас к местной церквушке, найти которую в лабиринте улиц очень непросто.

Обратно мы уже шли самостоятельно – наощупь — по другому маршруту. Местные жители, если видят замешательство, сами дают понять, что выбранное направление не является тупиковым. А если впереди есть что-то стоящее с эстетической точки зрения, то ещё и поощряют.

В Грецию мы заскочили, прежде всего, ради монастырей Метеоры. Место, конечно, слишком раскрученное и популярное. Но это никоим образом не отбивало у меня охоты взглянуть на них собственными глазами и разобраться с тем, как там всё организовано и устроено. Предстояло нам этим заняться с раннего утра следующего дня. Для чего следовало обосноваться на ночь в непосредственной близости от монастырей.

Переезд до Метеоры (Μετέωρα) по пустынным, словно на Луне, дорогам оказался не скучным. Местность была пересечённой, поэтому и симпатичной. На вершинах холмов то тут, то там возникали церквушки. А вот выгоревшая трава напоминала о конце августа, несмотря на то, что на календаре лишь конец июня.

«Воздушные скалы», взметнувшиеся пузатыми глыбами над Фессалийской долиной, возникли перед нами довольно неожиданно. Испытывая одновременно трепет и удовлетворение от того, что одна из целей в жизни, наконец-то, достигнута, я невольно притормозил.

В моих планах была ночёвка в одном из кемпингов, которых в этих краях немало. Но для начала мы решили попытаться найти приемлемое по цене жильё в каком-нибудь из отелей либо у частников. Бюджет – не более 40 евро. Место поиска – Каламбака (Καλαμπάκα).

С гостиницами этот номер не прошёл – цена везде была заметно выше. Медленно проезжая по улицам, мы высматривали объявления о сдаче жилья. На звонок в дверь отозвалась лишь одна заспанная девица. Торговаться она упорно не желала. Ну, а я упорно не желал платить этим бездельникам сполна. Свидетелем торга, в котором моим представителем выступала Маша, стал какой-то старик на мопеде, который после нашего отъезда стал говорить с девицей на повышенных тонах. Отловил он нас на соседней улице. Выразив согласие с предложенной девице суммой, дедок предложил следовать за ним. Когда же я попытался сбить цену ещё на «пятёрочку», он выругался, сплюнул и уехал восвояси. Позднее мы сообразили, что это, видимо, был не конкурент, а папаша. Не понимаю я этого бизнеса. Если помещение заведомо простаивает, то зачем так упираться. Всегда лучше немного заработать, чем остаться с носом.

А отличный бюджетный ночлег мы довольно неожиданно нашли с помощью LP, к которому обратились, как к последней соломинке. Семейный отель с прозаическим названием «Мetеоrа» располагался на окраине Каламбаки практически у основания одной из скал массива. За «тридцаточку» евро мы получили немного тесноватый кондиционированный номер, зато с завтраком, стоянкой, wi-fi и обалденным view.

На ужин отправились в расположенную неподалёку таверну «To Paramithi», которую нам порекомендовал хозяин отеля. Оказалось, что её и LP основательно рекомендует. «Приземлились» на улице, откуда открывался отличный вид на Метеоры.

Обслуживал столики хозяин собственной персоной. Был необыкновенно учтив и галантен. Таверна пользуется популярностью у итальянцев, так как специализируется на итальянской кухне. Машу это вполне устроило, поэтому она заказала пасту. Ну, а я предпочёл мясо в виде шашлыка.

Последний раз мы так хорошо сидели в далёкой Хорватии.

Отличный денёк: и Албания нас не подвела, и Греция неплохо встретила. 205 км – 3:55.

Продолжение

Комментарии (17)

RSS свернуть / развернуть
+
3
+ -
avatar

Lexsey

  • 15 мая 2014, 10:19
Албания действительно хороша.Ну а грекам можно позавидовать(кризис-кризисом а домики как с картинки да и вокруг чистота и порядок).
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 16 мая 2014, 15:40
Греки — это такие постсоветские беларусы: всё время стонут, что у них всё плохо, везде кризис, а вокруг домики как с картинки, чистота и порядок))
+
4
+ -
avatar

bkozyrev

  • 15 мая 2014, 12:44
Снова открываете нам эти места с неожиданных сторон. Гирокастра очень впечатляет. А греки почему-то смахивают на турков (конечно, я-то ни там, ни там не был). Но в общем, хорошо у них там на юге… :)
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 16 мая 2014, 15:44
Точно не турки. Одни работают от зари до заката, а другие спят круглосуточно)
Борис, если можно, пару слов об «ожиданных» сторонах…
+
1
+ -
avatar

bkozyrev

  • 19 мая 2014, 15:09
если можно, пару слов об «ожиданных» сторонах…

Я имел в виду, что есть какие-то туристические стереотипы. Серая коммунистически-исламская Албания, стандартные колонны Греции. А у Вас тут интереснейшая крепость, какие-то загадочные национальные (но совсем не «греческие», если мерить моими стереотипами) костюмы с кинжалами… в общем, очень увлекательно.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 20 мая 2014, 13:52
Борис, спасибо за подробности. Поскольку у меня уже существует «инсайдерский» взгляд на эти страны, мне интересно его сравнивать с «аутсайдерским» восприятием)
+
2
+ -
avatar

SemenovEA

  • 15 мая 2014, 14:38
Первые чувства, которые мы испытали в бывших казематах цитадели Гирокастра – это шок, трепет и даже страх

Классная крепость!!! Я бы испытал подобные чувства!
албанские полицейские крайне доброжелательно относятся к иностранцам: вполне могут закрыть глаза на нарушение правил, а в случае поголовного контроля на дороге, жестами предлагают не останавливаться и продолжать движение

Вот бы и в Казахстане также, а то на машины с иностранными номерами смотрят как на кошельки
Из чего греки делают свой асфальт

Во-во, и в Турции такие же дороги, удивляешься, как их переполненные фуры не продавливают асфальт при +40 или +50
Отличный денёк: и Албания нас не подвела, и Греция неплохо встретила

И рассказ получился отличным!!!
+
3
+ -
avatar

puzzle

  • 16 мая 2014, 15:51
Крепость реально очень крутая. И внутри впечатляет, и посажена необыкновенно красиво, и с «атмосферой», и с «духом» там всё «аутентично».
Турецкие дороги — это для меня вообще эталон. Ничего лучше пока что не видел.
+
2
+ -
avatar

ucitel

  • 15 мая 2014, 20:56
Читаю-читаю, и чувствую что не выдержу и поеду куда нить)).Спасибо Огромное).(Был на Крите, в Грецию влюбился, в их море однозначно).Крит исколесил почти весь на прокатной машинке).Но материковая привлекает после прочитанного прям невтерпеж).А вот в мусульманские не тянет ни разу.Спасибо и ждем дальнейшего пути).
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 16 мая 2014, 15:55
чувствую что не выдержу и поеду куда нить

Чувствую, что ещё пару усилий с моей стороны, и это таки случится))
Что касается Албании, то она мусульманская лишь по определению. На самом деле там по-прежнему разгул атеизма)
+
4
+ -
avatar

kinel

  • 16 мая 2014, 12:58
Вы для нас как Колумб. Открываете такие места, каких никогда и не думали посетить. А после Ваших отчетов они становятся мечтой. Я имею в виду это вояж и, конечно, иранский.
+
3
+ -
avatar

puzzle

  • 16 мая 2014, 16:02
Вот это комплиментище Вы мне выдали! Спасибище! Ради такого, конечно, стоит писать. Я уже как-то отмечал, что одной из целей моих публикаций и является побуждение интереса к малоизвестным местам. Рад, когда это получается. Правда, думаю, что Иран почти для всех так и истанется нереализованной мечтой)
+
2
+ -
avatar

vladislava

  • 19 мая 2014, 11:21
Присоединяюсь ко всем восторженным комплиментищам. Спасибо, что пишете дальше. Очень любопытно сравнить свои ощущения с Вашими по поводу Греции. С удовлетворением отмечаю, что совпадают. Действительно, возникает удивление по поводу кризиса. Почему же ему не быть, если даже в рабочие дни обшераспространенное явление — повсеместный отдых. К слову, самое большое удивление у нас было в Кастории — там даже магазины в центре города работают до 14-00. Однако, в окрестностях той же Кастории множество садов, полей, виноградников. И везде капельный полив, а степень ухоженности насаждений вызывает только вопрос когда и кем все это делается? Может, мы как туристы в чем-то из реалий местной жизни не разобрались?
По поводу суровости греческих мужчин — хозяин нашей гостиницы в Кассандре внешне точь в точь как Ваши персонажи с кинжалами, при каждой встрече с моим внуком 1 года от роду кидался целовать ему ножки (при этом его не смущало, что ножки до этого топали босиком по пыльной дороге с пляжа).
С нетерпением жду Вашего рассказа о Метеорах.
А Албанию Вы действительно для многих открыли.
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 19 мая 2014, 14:22
Все мои оценочные суждения предельно субъективны. Поэтому я их и обнародую. Какой смысл говорить о вещах банальных и общеизвестных?) И если вдруг обнаруживается, что моя позиция подтверждается или принимается, то для меня это очень приятный сюрприз) Гран мерси за коммент)
С нетерпением жду Вашего рассказа о Метеорах

Уже готово. Банально о Метеорах и, надеюсь, небанально о Кастории)
+
1
+ -
avatar

Tat-77s

  • 20 мая 2014, 09:47
Гирокастра — шедеврально. Крепость так вообще отпад (представляю реакцию сына, если бы там оказался:))
Очень понравился жилой дом в Гирокастре. Крутой замес культур на Балканах это что-то.
А религиозная терпимость и толерантность по отношению к другим национальностям являлись одними из основополагающих доктрин бекташизма.

хорошо бы это стало основополагающей доктриной человечества.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 20 мая 2014, 13:48
Крутой замес культур на Балканах это что-то

Татьяна, Вы становитесь профессиональным комментатором. Каждый Ваш коммент — это готовый афоризм)
+
0
+ -
avatar

Чарли

  • 14 апреля 2015, 17:04
Один из главных врагов автопутешественника — это время. Плюнул бы на все, бросил бы работу и уехал бы месяца на два жить на колесах. До той же самой Македонии только дорога туда-обратно займет половину этого несчастного двухнедельнего летнего отпуска. Если в следующем году не будет войны и выбью хотя бы недельки три, если не струхнем прокатиться по такому маршруту, если будут средства — то такой маршрут вполне может перевесить давнюю мечту проехаться по Норвегии. Балканы — сгусток конфликтов и каких-то противоречивых шаблонов: вроде бы Европа, но и как-то «ни то чтобы очень хотелось там побывать». А так судя по отчетам реальных людей (пацанов) вполне себе «ездабельные» страны. Вы не заметили какого-то предвзятого отношения греков к македонцам и наоборот? Или я уже тут сильно загибаю? Ведь претензии Греции, как государства, к названию Македония вполне себе обоснованные. Или они тихо-мирно тягаются друг к другу в гости и на шоппинг, как беларусы в Вильню?

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.