Новогодняя кутерьма – часть 1. Готовимся и едем через Польшу: Свидница, замок Ксёнж

часть 2. По Чехии: Праховские скалы – Йичин – Кутна-Гора — церковь Яна Непомуцкого на Зелена Гора — Тршебич — Тельч
Часть 3. По Чехии: Славонице — Йиндржихув-Градец – Прага
Часть 4. Дрезден, сокровища Цвингера
Часть 5. Дрезден, «Зеленые своды»
Часть 6. «Домо-оооо-ооой!»

«Европа ой. Но да». — Тебе на «Й»: выбираем маршрут на НГ. – «Квартирный вопрос». – За′мок на замо′к. — Визы от «жадины-говядины». — Через тернии к цели. – Война и мир по-свидницки. – Почему одна башня? — Где «Янтарная комната»? – Виньеток нет. – Странные огоньки. – «Дважды два» по-горжицки.



Вместо затравки
В далеком детстве во время игры «в города», чтобы избежать длительного «залипания» в поисках населенного пункта на нужную букву, нужно было овладеть определенными приемами. Так, при необходимости назвать город на букву «й» первым – и последним – делом называлась экзотически звучащая неведомая Йошкар-Ола, а уж дальше городов на «и краткую» в нашей детской географии и не бывало. Разве кто особо выдающийся возьмет да и припомнит Йоханнесбург – для нас столь же далекий, как и вышеназванная Йошкар-Ола.

А вот если сейчас приняться играть в города, то с «тупиковой» начальной буквы «Й» сразу найдется несколько вариантов топонимов — из Чехии: Йичин, Йиндржихув-Градец, Йиглава… И все это не так уж и далеко по нынешним временам.

Конечно, не буду утверждать, что для новогоднего путешествия мы выбрали Чехию именно из-за болезненного влечения к городам на букву «Й». Все проще: компания на новогоднюю поездку подобралась большая, но из пятерых визы были только у двоих (хвала испанцам!). Поскольку очень хотелось от зимних холодов спрятаться в музее, выбрали для этих целей Дрезден. Связываться с немцами по визам не хотелось от слова «совсем», поэтому сам собой сложился маршрут через более лояльную в плане виз Чехию. То есть, таково было наше изначальное – увы! ошибочное – мнение. А все потому, что не «читайте советских газет».

Рисуем маршрут
Казалось бы, чего проще – но биться над маршрутом пришлось много: за два месяца до нового года вариантов размещения оставалось очень и очень мало, а те что были – отлетали по заоблачной цене.

Минимальная цена в новогоднюю ночь в Праге начиналась от 430 евро на пятерых – и это койка в хостеле. Остальная Чехия тоже не порадовала: интересных вариантов размещения, как в Карвине в 2016-м, например (в восстановленном историческом здании с конно-спортивным клубом) не было совсем. Приоритетный поначалу регион «Чешский рай» оказался крайне скудным на приличные отели – по крайней мере, к октябрю-ноябрю все было раскуплено.

Тем не менее, удалось найти на НГ настоящий отель-замок возле Йиглавы, в котором я забронировала две ночи в супер-апартаментах. И по цене неплохо – около 150 евро на всех за ночь. Через пару дней после бронирования из отеля было получено письмо, что «сами они не местные на букинге недавно», поэтому один номер продали аж несколько раз, поэтому мы идем мимо. Сомневаюсь в технической возможности такого недоразумения, ну да ладно, оставляем этот факт на их недобросовестной совести. Так что два дня в одном месте пришлось разбивать на две ночевки в разных местах.

Исходя из необходимости получения шенгена у чехов, маршрут в итоге нарисовался следующий:

Брест (1 ночь) – Свидница (1 ночь) — Валбжих – Праховские скалы – Груба Скала (или любой другой замок по выбору) — Йичин – Горжице (1 ночь) — Градец Кралове — Кутна-Гора (1 ночь) — Ждярские горы — Тршебич — Тельч — Славонице (1 ночь) — Йиндржихув-Градец –Табор – Прага (1 ночь) — Дрезден (3 ночи) – Брест (1 ночь)

Маршрут, бесспорно, цейтнотный: на это пошли сознательно. При планировании я пыталась сделать так, чтобы не было повторов и мы посетили ранее неизвестные чешские города. Из пятерых в Дрездене ранее была только я – но в рамках однодневной экскурсии из Праги. А один человек и вовсе в Праге не был, так что пришлось делать символический заезд в столицу Чехии: хоть на денек – но чтобы галочку поставить.

В итоге практически все из намеченного мы посмотрели, за исключением двух-трех позиций. Реализованный маршрут выглядел следующим образом:

Брест (1 ночь) – граница и переезд через Польшу (1 ночь) — Свидница – замок Ксёнж и Валбжих –– Горжице (1 ночь) — Праховские скалы – Йичин –- Кутна-Гора (1 ночь) — церковь Яна Непомуцкого на Зелена Гора — Тршебич — Тельч — Славонице (1 ночь) — Йиндржихув-Градец – Прага (1 ночь) — Дрезден (3 ночи) – Брест (1 ночь)



Визы от «жадины-говядины»

В прошлый раз в визовом центре Чехии нам попеняли, что количество дней для получения визы в этой стране должно быть больше половины. У нас же из 9 ночей на Чехию приходилось всего 4.
Памятуя о практике накидывания лишнего денька к сроку пребывания в шенгенской зоне, я решила не бронировать и не указывать при подаче документов на шенген последнюю ночь в Польше перед границей. И была уверена, что уж чехи к 9 запрашиваемым дням еще денек «на всякий случай» накинут – даже прижимистые австрийцы так поступали. В этом случае мы спокойно переночуем в районе Бяла-Подляски — и с утра рванем на штурм границы.

Увы, такой фокус прошел лишь у двоих из троих подававших документы, а одному визу дали строго по датам подтвержденных ночевок. И всем троим — однократную. Поэтому последний день в шенгенской зоне выглядел устрашающе: нам предстояло преодолеть 830 километров от Дрездена – практически всё польские дороги, перейти границу и ночевать уже в Бресте.

Это было очень обидно, тем более, что документы собрали безукоризненно: с выписками, справками, переводами, распечатками маршрута, подтверждением оплаты отелей, документами на автомобиль и водителя, оформленной грин-картой и т.д.
В активе у получающих были два шенгена: 2014 (Чехия) и 2015 (Венгрия), но этого оказалось недостаточно для мультивизы. Если бы знать о таком результате -лучше бы сразу к немцам пошли.
В общем, эти чехи в плане получения виз оказались даже хуже прижимистых австрийцев.

День первый
Через тернии к Европам

Почитаешь иногда отчеты об автопутешествиях – и позавидуешь людям: и выезжают они спозаранку – но при этом отдохнувшие, и вещи у них полностью собраны за пару недель до старта, и валюта прикуплена…
В общем, не наш это вариант. Учитывая, что наш главный водила три дня перед поездкой наматывал десятки километров по предновогодней Москве, на утро выезда наметилась радостная перспектива в виде крайне необходимой мойки машины и еще нескольких неотложных дел. В итоге выехали вместо запланированных 9-10 утра (о более раннем сроке я даже и не помышляла при планировании маршрута) – в половине третьего.
Родина нас провожала серенькой моросью, и все же погода была лучше 2013 и 2014 года, когда нас сопровождали морозы и снегопады с ледяным дождем.
Поздний выезд оправдал ночевку в Бресте: хозяйка забронированного коттеджа уже отчаялась нас увидеть, когда в половине третьего ночи мы все-таки нарисовались у нее во дворе.
Кстати, забыла сказать о составе нашей команды: в этот раз машина была укомплектована полностью, кроме нас было еще двое пассажиров из числа ближайших родственничков — и одной особы, намеревающейся стать таковой.
Несмотря на позднее время, отметили начало путешествия небольшим застольем и игрой в бильярд.

День второй
«Пустите, мы хотим видеть картины»

Вчерашняя задержка выезда закономерно вызвала поздний старт с места ночевки в Бресте. Планов на сегодня было громадьё – аж 600 километров практически через всю Польшу. И переход границы. Кстати говоря, этот пункт у меня особых опасений не вызывал – а зря. Расслабились, проходя границу за 40 минут — час в прошлые новогодние поездки.

На подъезде к АПП «Варшавский мост – Тересполь» мы своим глазам не поверили: очередь на въезд на территорию пункта пропуска насчитывала такое количество машин, которое мы еще не видели.
Вот тут я пожалела, что не воспользовалась заранее услугой электронной очереди, рассудив, что по дороге туда мы простаиваем из-за поляков, а перед белорусским пунктом пропуска скопления машин ни разу не было. И вот пожалста.

К нам подошла дамочка, предложившая свои услуги по сопровождению к другому пункту пропуска:
— Вчера люди стояли по восемь часов, а сегодня машин и того больше. Домачево тоже забито, — не без злорадства в голосе довела она до нашего сведения. – Могу довести до пункта пропуска, где еще нет очереди.

Пользоваться ее навигаторскими услугами мы отказались: подключили интернет и зашли на сайт Государственного пограничного комитета.
Выяснилось, что в это время на переходе Варшавский мост очереди дожидается 120 машин, в Домачево – 80, а в Песчатке – «всего» 20.
Шестьдесят километров до Песчатки ехали около часа, почти час заняла очередь на въезд в пункт пропуска.
В обычном вялотекущем режиме еще пару-тройку часов проходили пограничные и таможенные формальности: вроде, без дополнительных к нам вопросов, — но все равно долго и нудно.

Но всему на свете приходит конец, даже шестичасовому (в совокупности, с учетом дороги) прохождению границы.
Уже по возвращении домой я отследила статистику: на российских пограничных пунктах пропуска в новогодние каникулы был зафиксирован рост пассажиропотока, как минимум, на 30 процентов.
Также я посмотрела в рубрике «Архив» на очереди в ночь нашего прибытия в Брест: может, не стоило экономить на ночевках в «шенгене» и сразу надо было переходить границу? Но нет: очередь в два часа ночи здесь была еще больше – 160 машин.
На переходе Берестовица, Брузги очередей не было, но порядочный крюк «съел» бы сэкономленное на ожидании время.

Итак, мы в Польше. В районе Беловежи. Темнота, дикий лес вокруг, узкая дорога.
Я жутко боялась всякой живности. Тут еще один из наших спутников начал вспоминать, как он видел в предыдущую поездку оленя из окна машины. Я от всей души посоветовала это теплое воспоминание пока оставить, от греха подальше. Оленя не оленя – а вот убегающего в свете фар зайца чуть позже наблюдали все. Но обошлось.

Деревенские польские дороги преодолели меньше чем за час, выбравшись на более-менее нормальную дорогу в районе городка Losice/ Лосице. К этому времени уже хотелось сделать остановку, а водителю – кофе попить, как минимум.
Остановились на заправке с кафе-баром. Наши изрядно уставшие физиономии резко контрастировали с жизнерадостным видом компании уже изрядно подвыпивших поляков, отмечающих пивом и водкой последнюю пятницу в уходящем году. Появление пятерых русских в местном баре в польской глубинке тут же принялись активно обсуждать. А один из аборигенов с раскрасневшимся лицом вдруг проявил знание русского языка и поинтересовался о цели нашего визита.

Мы ответили как на духу: есть хотим, дяденька.
— А вот правильно вы сюда зашли, это по адресу, здесь вообще очень вкусно готовят! – и компания поляков дружно принялась нам давать советы по меню, написанному мелом на доске над барной стойкой. В результате обсуждения помимо крепчайшего кофе взяли пару порций густого фасолевого супа с сосисками (колбасный жир в нем был тяжеловат, а вот фасоль порадовала роскошной нежной консистенцией), а также несколько тарелок со знаменитыми польскими «перогами» — в нашем случае это были вареники с начинкой из вареного мяса.
Подкрепились, расплачиваться пришлось наличными, снятыми тут же, на заправке, в банкомате. Чужеродную карточку банкомат обслужил с комиссией в 390 рублей – но это все ерунда по сравнению с мировой революцией, т.е. с общими затратами на поездку.
Градус веселья за соседним столом все поднимался, но закончилось все вполне мирно: поблагодарили нашего добровольного переводчика за помощь и распрощались друг с другом мы весьма любезно.

На привычную дорогу, ведущую в Варшаву, мы выскочили в районе Siedlce/ Седльце – незадолго до платного участка трассы А2 вокруг Миньск-Мазовецки. Привычно обошли Варшаву стороной. На выезде из польской столицы пришлось оказать помощь навигаторам, не знающим новых развязок: взяли ориентир по указателям на Вроцлав. А зря: надо было ехать через Лодзь, тогда получилось бы быстрее по трассе…
Миновал час, который я указала с запасом как время заезда – с 22.00 до 23.00.
А нам еще шуровать и шуровать!
Задний ряд благополучно задрых, на мою же долю выпала почетная миссия развлечения нашего водителя. Для этой цели я вроде как припасла несколько файлов с аудиокнигами. Так вот: повесть «Дубровский» — не самый бодрящий вариант. При зачитывании благополучно пропускаемого в книге судебного приговора старшему Дубровскому даже у меня сводило скулы от зевоты. Зато последующее обсуждение действий героев повести с точки зрения взрослого и нормального современного человека внесло хоть какое-то оживление. Хотя километров за двадцать до конечной точки все равно пришлось останавливаться и умываться на морозе.

День третий
«Плющ!»

К отелю, расположенному в отреставрированном историческом здании мельницы, мы добрались к половине третьего ночи.
На первом этаже обнадеживающе помигивал работающий телевизор. Сначала двое, а потом и четверо из членов нашей команды отправились на поиск персонала. Мне бы такой сон! Полчаса мы давили звонок на закрытой калитке, искали открытые служебные входы, издавали шум, на который могли бы откликнуться местные собаки. Бесполезно.
Задубев в легких куртках на ночном морозе, уселись обратно в машину, принялись искать номер телефона в подтверждении бронирования. Обнаружили, что телефоны подключились к вай-фай. Для более устойчивого приема Андрей развернулся ближе к отелю – и о чудо! – нам навстречу вышел пожилой сторож. Мы, как могли, объяснили причину нашей чудовищной задержки в пути, так что он нам даже поохал-посочувствовал.

Что может быть чудеснее, чем получать ключи от теплого уютного номера со всеми удобствами в три часа ночи после 15 часов утомительной дороги?!

Утром нас разбудила компания с заднего сиденья: прихватившие несколько часов сна накануне, они уже позавтракали и теперь вовсю восторгались красотами традиционного польского загородного отеля.


На присутствующего среди нас любителя комнатных цветов неизгладимое впечатление произвела зелень в разгар зимы, так что под его восторженное «Плющ!» мы провели целый день. Потом факт соседства рождественского убранства с цветущими фиалками стал восприниматься как само собой разумеющееся, но в начале славного пути все кажется необычным и привлекательным.


Что ж, за два дня позади осталось 1850 километров дороги, утомительный прорыв через границу – и вот теперь начиналось все самое интересное.

Для затравки я выбрала Церковь мира в Свиднице – один из уникальных памятников:
«На европейских просторах она – крупнейшее сакральное деревянное строение, имеющее аналог только в польском же городе Явор. Построенные в честь долгожданного завершения Тридцатилетней войны, они отличались нехарактерными для храмов особенностями, продиктованными религиозными противоречиями между императором-католиком Фердинандом III Габсбургом, разрешившим строительство храмов, и лютеранами-силезцами, вознамерившимися эти храмы возвести».

Спасибо Ирине Олень, благодаря отчету которой я включила этот объект в свой «лист ожидания»!

Вход на территорию и общий вид:






Путеводитель из серии «Оранжевый гид» делится интересными подробностями о технологии строительства этой церкви:
«При сооружении здания не использовались гвозди, поэтому второе название этой церкви – «храм без гвоздя». Технология постройки очень интересна: в основе лежит каркасная конструкция, собранная на земле из блоков, промежутки между которыми заполнялись глиной, перемешанной с соломой. После просушки всю стену поднимали и закрепляли».


Для прохода внутрь приобретаем входные билеты, студентам – скидки, всем – распечатки на русском языке, рассказывающие об уникальном храме. Но, откровенно говоря, даже нет желания читать, хочется наслаждаться необыкновенной архитектурой этого просторного сооружения с многочисленными причудливыми ложами по периметру в несколько ярусов.



К церкви постоянно подъезжают туристические автобусы, но мы в промежутке между экскурсиями успеваем побыть внутри в относительном одиночестве.

На посещение церкви мы потратили около сорока минут, а парковка у нас была оплачена на два часа. Не пропадать же добру – прекрасный повод начать погружение в европейские достопримечательности. Тем более, что наличествующие источники утверждали: Свидница – город с многовековой историей, успевший побывать и столицей Свидницко-Яворского независимого герцогства, и включиться в состав Священной Римской империи, а также долгое время пребывать в составе Пруссии и позднее – Германии. Из чего можно сделать вывод, что европейские карты перекраивались часто и с большим азартом. В состав Польши Свидница вошла после второй мировой войны.

Меня удивил тот факт, что город, знаменитый своей Церковью мира, долгое время был связан с военной темой: здесь дислоцировалось командование Советского Западного направления, в сферу которого были включены Восточная Германия, Чехословакия и непосредственно Польша.

Сейчас это город с тихим и благополучным историческим центром – пусть и уступающий в туристической привлекательности более именитым соседям типа Вроцлава или Познани, но для «пробного шара» в поездке как нельзя более подходящий:


Чумная колонна в начале Длинной улицы:


Традиционная для Польши Рыночная площадь:


Если пройти по Долгой улице, то выйдешь к готическому костелу святых Станислава и Вацлава:


Башня костела — самая высокая в Силезии.

Мы уже достаточно насмотрелись разных готических соборов по всей Европе, и тут заспорили. Почему – одна башня, а не две? Ведь, как правило, вход в католический собор располагается между двумя высокими башнями. Причем, здесь дело даже не в уравновешенности симметрией архитектурного проекта – а в символике, ведь в любой церкви ничто не может быть просто так – мельчайшая деталь имеет особое символическое значение. Вот и две башни в католической церкви имеют несколько объяснений: это и указание на двойственную природу Христа, и символическое обозначение Христа и Девы Марии. В любом случае, такое архитектурное решение встречается чаще. Но в этом регионе Польши мы несколько раз встречали такие ассиметричные церкви с одной «главой», возможно, это просто дань традиции.


Проведя в дороге полных два дня, надо было ударными темпами осваивать культурную программу. Обязательным пунктом стал замок Ксёнж, который, как и полагается всем сооружениям подобного рода, имеет обширную историю с легендами и привидениями еще со средневековых времен. Но замку «посчастливилось» стать объектом внимания и в новейший период истории.

Дело в том, что в 1941 году замок Ксенж был конфискован нацистским режимом. С 1943 по 1945 годы начинается большая реконструкция: здесь должна была разместиться одна из личных резиденций Гитлера. В скале под основанием замка заключенные концлагеря трудились над строительством подземного туннеля. Также с именем этого замка связывают детективные истории о пропаже знаменитой Янтарной комнаты.

В общем, причин для посещения более чем достаточно.

Для туристов действует платная парковка в некотором отдалении от замка: вплотную могут подъехать только гости расположенного на территории отеля.


Несколько минут ходьбы через старинный буковый то ли лес, то ли парк – и со смотровой площадки открывается сногсшибательный вид на замок, парящий на высокой скале.




Отсюда же видны и руины т.н. «старого замка»:


На самом деле, это специально возведенные руины, как мы узнали позднее из информационного буклета:
«В 1797 г. на холме с другой стороны ущелья были возведены романтические развалины, т.н. Старый Ксенж, которые стали в то время интересной туристической достопримечательностью. На территории Старого Замка действовали закусочная и музей, а также находились гостиничные покои».

На подходе к замковому комплекту лес сменяется упорядоченностью парка с покрытым льдом фонтаном и статуями, оставленными на свободе без зимних футляров.


Через распахнутые ворота проходим во внутренний двор замка.


Работает касса, замок можно увидеть не только снаружи – это удача: при подготовке маршрута я все время натыкалась на информацию, что практически все чешские замки по ходу нашего движения закрыты с ноября по апрель. Подозревая, что это может быть чуть ли не единственная возможность прошвырнуться в эту поездку по самому настоящему замку, мы покупаем билеты («три нормальный и два студента» — эта фраза кассира меня будет некоторое время веселить) и устремляемся внутрь.

Перед входом находится стойка с множеством информационных листовой и буклетов, в том числе – на русском языке.
В буклете содержится краткая история замка, я ее приведу полностью и выделю курсивом:

«Замок Ксенж является одним из самых прекрасных замков в Польше и, после Мальборка и Вавеля, третьим по величине. Крепость, построенная в конце XIII в. князем Болеславом I Суровым из пястовской династии, со временем становится княжеской резиденцией. Замок, называемый «Ключом к Силезии», имел большое стратегическое значение, поскольку обеспечивал защиту торговых путей из Силезии в Чехию. В начале своего существования в Ксенже очень часто сменялись владельцы. Только в 1509 г. Замок и прилегающие к нему имения были отданы в залог Конраду фон Хохбергу. После получения Замка в собственность в 1605 Хохберги сохраняли его в своем владении в течении последующих трех веков, становясь при этом одним из наиболее влиятельных и богатых прусских родов. ХГХ в. принес им княжеский титул. Благодаря браку Яна Генриха VI с Анной Анхальт -Плесе, род вступил во владение обширными поместьями Пшчинского княжества в Верхней Силезии. С этого времени полный титул владельцев Ксенжа — князья Хохберг фон Плесе.
В своей довоенной истории Ксенж пережил две большие перестройки. Первая, так называемая барочная, пришлась на начало XVIII в., когда замком управлял Конрад Ернст Максимилиан. В это время появился монументальный восточный фасад с главным входом, великолепный Зал Максимилиана и ряд барочных салонов, а также надвратный корпус, в котором находилась библиотека. В1734 г. в парке был построен Летний павильон, перестроенный в 1885 в фамильный склеп Хохбергов. Стены внутри склепа украшены фресками, на которых изображен Замок с четырех сторон света. В XVIII и XIX в. были заложены замковые декоративные террасы. В1797 г. на холме с другой стороны ущелья были возведены романтические развалины, т.н. Старый Ксенж, которые
стали в то время интересной туристической достопримечательностью. На территории Старого Замка действовали закусочная и музей, а также находились гостиничные покои.

Второе расширение Замка попадает на 1909-1923 года. Намерением, владевшего тогда замком, Яна Генриха XV было превратить Ксенж в великолепную магнатскую резиденцию. В то время Замок был увеличен на северное крыло и западное, к которому были достроены две башни. Неблагоприятные для Замка обстоятельства (I мировая война, экономический кризис), а также личные проблемы Хохбергов не позволили закончить перестройку и способствовали финансовому краху семьи.Хохберги вынуждены были выехать из Ксенжа, их имения перешли под внешнее управление, а в 1941 г. были конфискованы в пользу Германской империи.

Во время II мировой войны в результате приспособления Замка под военную ставку, произведенную военизированной организацией Тодта, часть замка была безжалостно разрушена. Имущество вывезено. Под Замком на двух уровнях (15 и 50 м.) узниками концлагеря Гросс-Розен выдалбливались огромные тоннели — часть строящегося в Совьих горах комплекса Riese (Великан). Их предназначение до сих пор окутано туманом тайны. Есть предположение, что здесь должны были появиться фабрики оружия или химические лаборатории, а в самом Ксенже подготавливали одну из ставок Фюрера. Подземелья были частично замаскированы гитлеровцами в последние месяцы войны. 8.05.1945 г. Замок был занят Красной Армией, которая внесла свою долю в разорение Замка, м.п. вывезя часть замковой библиотеки. В послевоенные годы продолжается опустошение Замка. Только в 50-х годах Воеводский реставратор памятников старины обеспечивает Ксенжу охрану, а в 70-х годах начались первые ремонтные работы. С 1991 г. Замком от лица Муниципалитета Валбжиха управляет Предприятие ООО «Замок Ксенж в Валбжихе»

Гости Замка Ксенж:
Император Вильгельм II, царь Николай и его супруга Александра, прусские короли Фридрих II и Фридрих Вильгельм III, король Греции Константин I и его супруга Софья, королева Нидерландов Вильгельмина и принцесса Юлиана, австрийские эрцгерцоги Карл Франц Иосиф и Альбрехт, Уинстон Черчилль, Джон Адаме Куинси — ставший впоследствии президентом США, Фидель Кастро — и много других».

Из 400 замковых помещений в настоящий момент открыта для доступа далеко не все: в них воссоздан примерный интерьер – «типичный» для той эпохи.


Выставочная экспозиция крайне скудная: кое-какие предметы быта, часы, лорнетки…


Мне больше всего понравилась та часть экспозиция, которая в фотографиях рассказывает об истории замка и его последних владельцах. Увы, не догадались хотя бы для сведения сфотографировать фотографию со стороны центрального входа: она сделана в вечернее время, и каждое окно в замке сверкает драгоценным блеском горящих хрустальных люстр. Просто иллюстрация к «Золушке»!

С наибольшей помпой преподносится парадный зал, украшенный по поводу праздников рождественской елкой.



Из окон остальных помещений можно посмотреть вниз на декоративные террасы: вероятно, в теплое время года они способны усладить взор самого взыскательного знатока.


Выполнив обязательную программу, можно было подумать и о сытной польской кухне. На территории замка вроде как было открытое заведение, но мы решили поужинать в Валбжихе – рукой подать, заодно и с побратимом нашего города познакомимся, хотя бы поверхностно.
Увы, город встретил нас пустыми темными улицами, ни одного ресторана на глаза не попалось, хоть мы и крутились несколько минут по историческому центру.
Быстрее показалось отправиться в наш отель в чешском городке Горжице.

Несерьезные 93 километра до отеля навигатор рассчитал преодолеть за час сорок минут. Из чего следовало, что ехать придется по очень местным дорогам.
Поначалу мы двигались благополучно, предвкушая горячий ужин и полноценный отдых после двух полусонных ночей.

«И вот, когда вы в двух шагах
От груды сказочных богатств…»

Сначала мы засомневались в дорожном знаке, отсвечивающем тревожным красным ахтунгом. Не успели порассуждать о его назначении – как все стало ясно: перекрыта дорога. Надо сказать, что от утреннего безмолвия и прекрасной погоды (см. фото выше из польского отеля) не осталось и следа: возле замка Ксёнж нас пронизывал сильнейший ветер, а после Валбжиха начался снегопад. Вот дорогу через относительные горы в Чехии и перекрыли.
Несколько минут ушло на перебивку маршрута с дополнительной контрольной точкой в Трутнове. Два навигатора и телефон категорически отказывались от этого маршрута и сворачивали на перекрытый участок дороги. Наконец, упрямство гаджетов было сломлено.
Была и еще одна причина для заезда в город Трутнов: сразу после польского Валбжиха мы стали высматривать, где можно купить чешскую виньетку. Я, опять-таки, сглазила, заявив, что не на оживленной дороге авось удастся купить ее по номиналу – а не с переплатой в 6-7 евро, как на трассе.
Фигушки: на четырех заправках в Трутнове виньеток не было вообще! Какой-то нонсенс. Копеечное же дело – но никак! Хотя мы себя успокаивали тем, что выезда на платную трассу не предвидится, — опасения все равно присутствовали. По счастью, на пятой заправке удача нам ухмыльнулась – и мы купили ее, родимую, на 10 дней и по номиналу.

Остаток пути прошел без особых происшествий. Из впечатлений: на темной местной дороге появились странные огоньки, в хаотичном движении которых было невозможно опознать ни один из знакомых видов транспорта. Оказалось, это двое детей шли в сопровождении взрослого по обочине: все со светящимися браслетами, а дети еще и с какими-то предметами в руках, расцвеченными яркими лампочками разных цветов. Сразу же пожалели, что такая практика на наших просторах не принята: люди выпирают на дорогу в одежде национального немаркого цвета и на полном серьезе считают, что их видно каким-нибудь ноябрьским вечером.

Забронированный нами отель располагался на главной площади городка Горжице.
Заселение прошло не безупречно: нашей регистрацией занимались бармен и барменша, давно, судя по всему, изрядно уставшие. Ибо они по очереди тупили: то не могли найти наше бронирование, то сосчитать количество людей, то разобраться с принадлежностью номеров. Вдобавок при оплате ухитрились приплюсовать лишние 12 евро. Хорошо, что мы проверили. Деньги, может, и не большие – но обидные. К тому же, почему это 850 рублей – не деньги?
Хваленое европейское образование наблюдали в действии: барменша несколько раз складывала три двузначные цифры – стоимость номеров – и одну однозначную цифру – городской налог, помноженный на пять человек. Результат всякий раз у нее получался отличный от суммы, предполагаемой при бронировании.
Пока наслаждались математическим мозговым штурмом, бармен нас тоже порадовал: сок, налитый из бутылочки в бокал, он разбавил проточной водой из-под крана и, ничтоже сумняшеся, отнес заказ посетителю.
— Тут ужинать не будем, — потихоньку решили мы.
Но выбора у нас не было: молодая часть нашей команды, сразу по заселении умотавшая покурить на разведку, вернулась с неутешительными сведениями: открытых ресторанов в ближайшей досягаемости нет.
Пришлось спускаться в ресторан на первом этаже.
Одна из новых членов нашего экипажа до сего момента в европах не была, так что я ей даже немного позавидовала: вот, сейчас человек откроет для себя прелести чешской кухни — тяжелой, колоритной, сытной.
Но что-то звезды у нас над головами никак не хотели складываться в благоприятную комбинацию, а демонстрировали фигуру, явно напоминающую кукиш: принесенные блюда мало чего общего имели с традиционной едой из чешских ресторанов. Такое можно было заказать везде: от Турции до Серпухова. Причем заказали мы пять разных блюд – и везде нейтральная свинина, усредненный микс из овощей. За самобытность стола ответил огуречный салат: плошка с мелконатертым огурцом, плавающим в полупрозрачной жидкости. Ну и пиво: я к такой дешевке не приучена, хотя с голодухи и махнула бокал.
Приняв невнятный ужин с благодарностью, что он хотя бы был, задний ряд пассажиров умотал гулять, а я решила поваляться в ванне, отдохнуть после трудного начала поездки. Как бы не так: еле теплая вода не могла согреть массивной чугунной ванны, да и утром ситуация с градусом не улучшилась.
В качестве моральной компенсации в отеле у нас был вид на главную городскую елку:


Обсуждая первую четверть нашей поездки, мы были вынуждены признать, что везучим такое начало сложно назвать. Хотя, в принципе, мы здесь – это уже хорошо. Завтра – новый год, да и старый можно еще так проводить, чтоб запомнилось.
И если кто думает, что утро вечера мудренее – то все не так просто. С утра нас поджидал сюрприз.

часть 2. По Чехии: Праховские скалы – Йичин – Кутна-Гора — церковь Яна Непомуцкого на Зелена Гора — Тршебич — Тельч